Что будет если промыть двигатель димексидом

Под реализацию насадки «миксера» идеально подходит = фторопластовая (тефлоновая) PTFE трубка
Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.

Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!

Искать такую тефлоновую трубку можно в пневмоприводах либо на АлиЭкспресс…

Димексид, раскрученный «миксером», значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)…
Если процесс делать двумя «миксерами» (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе «миксирования» сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи «лежащим» кольцам и сильному износу ЦПГ…
5. после 20-30 минутного «фреш Апппа» всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, «отсосатором» и т.д.)
6. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 30минут, либо одноразово 60-80минут

7. если кто-то пожелает дотянуться до компрессионных колец = ПОСЛЕ МИКСЕРА, ЗАЛИТЬ 20-30МЛ ДИМЕКСИДА В ЦИЛИНДРЫ, ЗАКРУТИТЬ СВЕЧИ И ВРУЧНУЮ (НЕ СТАРТЕРОМ!), МЕДЛЕННО ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ 8-10 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ
8. выкрутить свечи и прокрутить мотор стартером, прикрыв колодцы ветошью
9. вкрутить свечи, хорошо очистить свечные колодцы от остатков димексида, завести мотор

Очень частой ошибкой при использовании данного способа, является его использование в самом начале промывки = малое количество и время контакта могут «смыть компрессию» (смыв нагара на поршне в зоне колец, без их промывки, т.е. по прежнему неподвижными)…
Заводить мотор после подобного, можно оОочень долго, а с учётом количества нагара образующегося в камере сгорания при промывке через масло, первоочерёдная промывка «сверху», мягко говоря, не очень логична…
МЫТЬ КАМЕРУ СГОРАНИЯ ЭТИМ СПОСОБОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПРОМЫВКИ СНИЗУ!
=========================================================

2. промывка и удаление отложений маслосистемы, маслосъёмных колец… www.drive2.ru/l/478362325946990968/
Тут собственно говоря тоже ничего сложного:
залить сам ДМСО в мотор и дать ему поработать

При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:

1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…

2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом
Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…

3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью «промывочное масло+ДМСО» в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ

4. Как и где смешивать димексид с маслом особой разницы нет = можно смешивать в канистре с маслом, можно сразу лить в мотор… В любом случае масло должно быть прогрето до t выше 50-60 градусов…

5. это скорее всего даже не опасность = скажем предупреждение…
При промывке мотора добавлением ДМСО в масло, весь процесс сопровождается весьма сильным, специфическим, чесночным запахом, который еще некоторое время после промывки (200-400км) «будет витать» за машиной… Так что, не пугайтесь и имейте это в виду и держите окна машины во время промывки закрытыми, а печку в режиме «циркуляции в салоне»…
6. Если Вы собираетесь делать промывку карбюраторного мотора, то требование «ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКНОГО ТРАКТА» является первоочерёдным = для того, чтобы избежать так называемого «калильного» зажигания, вследствие самовоспламенения паров ДМСО (Температура вспышки в воздухе: 95 °C), и «поджигания» паров бензина, которые на карбюраторных моторах ВСЕГДА поступают в цилиндры! так уже было = www.drive2.ru/c/486541318068109317/

«Желание» сделать раскоксовку = признак того, что для хозяина траблы от машины переходят из разряда «потерпим», в категорию «надо что-то делать», и морально человек готов к расходам (пусть не к миллионным, но ГОТОВ)…
Поэтому, как самая дешёвая и полезная операция в предстоящей «борьбе за существование» = снятие поддона (если он крашен), и удаление краски с внутренних, окрашенных поверхностей (не только поддона, а вообще)…
это полностью «развязывает руки» на применение не только ДМСО, а вообще ЭФФЕКТИВНЫХ средств без опаски последствий (хотя бы от краски)…
поэтому я бы сделал это пунктом №1…

чередование «сверху-снизу-сверху» = совсем не целесообразно, т.к. гипотетическое попадание ДМСО в свежее масло от бензина и продолжительное его нахождение в моторе не самый лучший вариант…

Вооот… Как-то таГ… Всем удачи в начинаниях и чистых моторов… )))

В виду достаточно частых вопросов про саму промывку, «получилось» продолжение «рекомендаций»:
часть вторая, часто задаваемые вопросы про промывку «снизу» (алгоритм, количественный и временной интервалы, а также практические выкладки) = www.drive2.ru/b/487773595724939733/ )
часть третья, про промывку впуска и ЦПГ = www.drive2.ru/b/490138920114192484/

так что, заходите время от времени = статьи обновляются по мере поступления новых вопросов…)))

Источник

Промывка мотора G4FC димексидом в масло и топливо

С мотором в Kia Ceed мне не повезло, спустя время эксплуатации выяснилось что он кушает масло в больших количествах равных 1 литру на 1000 км пробега в городском цикле.
Многие сразу наверняка скажут что нужно менять/капиталить мотор, но хотелось обойтись малой кровью.

Как то случайно я наткнулся на статью Раскоксовка ДМСО… Рекомендации к действию… ч.1 написанную Уважаемым CrazyMaxx и изучив ее, а также опыт других людей в сообществе, решил попробовать сократить масложор с помощью ДМСО.

САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО «УНИКАЛЬНАЯ» СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА «УНИКАЛЬНОСТЬ» СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…

ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ «БАХНУТЬ ЖИЖУ ЧУДОТВОРЯЩУЮ» ОЧИСТИТЕ КРАШЕНЫЕ ДЕТАЛИ

На первом этапе я решил помыть топливную систему и камеру сгорания, для этого была приготовлена смесь
для бензиновых моторов «ДМСО+ацетон» (в пропорции 1:4) из расчёта 1:240 л смеси на бак, т.е. 210 мл готовой смеси «ДМСО+ацетон» на 50 л бензина.

Готовая смесь добавлялась в бак после заправки и выкатывалась до «лампочки», так 4 цикла.

Вторым этапом нужно было подготовиться к помывке мотора добавлением димексида в масло.
Поддон на нашем моторе крашеный, поэтому нужно было его снять и очистить от краски а заодно оценить состояние загаженности снизу.

Снял поддон. Краска после ДМСО в топливо нигде не отошла. Налил димексид, затем грел строительным феном (димексид работает от 70 градусов), через пару минут краска начала вспучиваться. Затем металлической щеткой и корцовкой легко все убрал.

Картина в поддоне открылась не самая приятная, прилично отложений. Обнаружил кусочек герметика внутри корпуса маслоприемника.

Источник

Промывка двигателя ДИМЕКСИДОМ

Всем доброго дня! Наконец то нашел время написать о проделанной еще летом работе.

Немного предыстории. По рассказам предыдущего владельца он ездил на оригинальном масле, менял у официалов по графику (аж через 12-15ткм). Я как то удивился что за чудо масло такое с такими пробегами, думаю ладно разберемся, после как выяснилось и правда в книжке написан такой ресурс масла, НО при идеальных условиях эксплуатации, явно к ним ни кто не относится. После покупки авто, как обычно идет замена масла в двигателе, поменял на оригинал, стал следить за расходом (хотя прежний владелец говорил что расхода нет, масла хватало от замены до замены), но доверяй но проверяй. И вот через 2ткм достаю щуп уровень в норме а масло черное как будто его ни разу не меняли, думаю так дело не пойдет, ищу варианты замены масла, останавливаюсь на ZIC X9 FE 5W-30. Тут заметил подтеки с клапанной крышки, все купил стал менять и вот что увидел

После начал замену масла. Перед заменой залил промывку масляной системы Liqui Moly 1920 на 10 минут, заменил масло. Решил сделать параллельно раскоксовку вот такой штукой Mitsubishi MZ 100139 EX. Особого результата в работе двигателя не заметил только что поршня стали чуть по чище

Стал опять наблюдать, теперь через 3ткм начало темнеть и на 4ткм стало просто черное, уровень убавился на 1-2 мм. Вспомнил как то еще на копейке с отцом промывали соляркой двигатель, почитал как кто что делает наткнулся на промывку димексидом вот тут www.drive2.ru/b/480559699935101000/, почитал подумал почему бы и нет, тем более все так подробно расписано про все нюансы и подводные камни.
Делал первый раз в гараже, о чем пожалел, вонища при работе двигателя жуткая, даже с открытыми воротами. Делал двойную промывку с димексидом по 30-40 мин. каждый раз сливалось просто черная жижа. После этой процедуры масло стало темнеть после 5ткм и в 6ткм стало черным.
Решил померить компрессию, взял у знакомого в гараже самодельный компрессометр (как потом выяснилось что он не правильно показывал), померил было 8,0-8,5 кг — вообще мало, и не ума доехать до сервиса сразу проверить повелся на не правильные показания и думаю сделаю раскоксовку постепенно с добавлением димексида в бак о чем в некоторой степени жалею, но ничего критичного от этого не было. Фильтр бензиновый новый, в баке грязи не было. Мешал по принципу 4:1 ацетон в пропорции с димексидом иначе димексид не смешивается с бензином. Мешал 170 мл ацетона с 40 мл димексида, получалось 210 мл ДМСО, добавлял в бак на 50л

Так откатал три бака, на третьем баке начал под траивать двигатель. После использования ДМСО стали очищаться впускные клапана, полностью засрались камеры сгорания и свечи (хорошо я использовал не дорогие Denso TV16TT 200р за шт. фото старых свечей не шел) поменял после всех процедур на прежние DENSO иридиевые, которые стояли до этого (троить перестал). После замерил компрессию тем же не исправным манометром, результат был прежний и тут думаю заеду в сервис проверю и как оказалась компрессия 12,5-13 кг. Подумал зря заливал в бак! Но хоть клапана теперь чистые )))). При этом масло стало черным уже на 4ткм.

И вот подошло дело к самой промывке (второй раз).
Вот такие поршни стали после добавления ДМСО в бак

Источник

Стоит ли лить димексид в двигатель и отзывы автолюбителей

Отложения внутри мотора играют злокачественную роль. Уменьшая проходное сечение каналов маслосистемы, они не дают новому моторному маслу в полную силу реализовывать свои качества. Отдельного внимания заслуживает камера сгорания. В результате неполного сгорания топлива на ее стенках образуется нагар. Он же откладывается и в проточке, сделанной в поршне под маслосъемное кольцо. Итого силовая установка теряет первоначальные мощностные показатели и требует больше горючего для работы.

Что говорят отзывы о применении димексида в двигателе: заявленные свойства и их практическое подтверждение

На что способен диметилсульфоксид (ДМСО)

Насколько эффективна чистка двигателя димексидом и отзывы автомобилистов подтверждают. Правильной концентрации препарата по силам:

Оценка действия ДМСО

Спектр задач, с которыми справляется ДМСО, позволяет сделать заключение о предотвращении преждевременного выхода из строя гидрокомпенсаторов и прочих гидроприводов при регулярном использовании препарата. А обычная промывка маслосистемы, очевидно, будет препятствовать закоксовыванию поршневых колец.

«Все же решил сделать профилактику тойотовскому движку 1NZ-FE. Выполнил трехступенчатую промывку диметилсульфоксидом и двухформатную чистку маслом-промывайкой Лукойл. Общее время операции – около 3 часов. Вскрывал клапанную крышку – все чисто, никакого лака и шлама. Мероприятие прошло успешно – итогом доволен. Негативных проявлений не отмечено».

Почему некоторые отзывы не рекомендуют вливать димексид в двигатель: отрицательный опыт

С положительными сторонами лекарственного средства определились. Агрессивные свойства позволяют отмывать всю маслосистему и качественно реализовывать раскоксовку элементов камеры сгорания. Однако все ли так бесследно проходит для мотора?

Проблемы на практике

Вливать димексид в двигатель отзывы рекомендуют осторожно. Все действия совершаются не по авторизованной технологии, а в соответствии с методиками, разработанными опытным путем. Никаких исследований о подробном состоянии пар трения после мытья не проводилось. Стало быть, все работы выполняются на свой страх и риск. Впрочем, с промывками фирменного производства дело обстоит тоже не гладко – никто не гарантирует исправной работы мотора после проведения операции.

В среде автолюбителей, уже испытавших лекарство на практике, многие сталкивались со следующими проблемами:

Если с последней побороться просто – достаточно отсоединить патрубок вентиляции картерных газов от впускного коллектора, то избежать остальных последствий достаточно сложно. Еще одна негативная сторона использования димексида – отрицательное влияние на резинотехнические изделия. Они активно впитывают препарат, и после некоторого времени наступает разбухание. В связи с этим отзывы не рекомендуют оставлять лекарство в картере на период, более чем 4 часа.

Следует знать, что ДМСО кристаллизуется при температуре менее 18,5°C. Значит использовать средство зимой не получится. Да и летом придется предварительно разогревать консистенцию. Также не рекомендуется оставлять лекарство на длительный промежуток времени в цилиндрах при раскоксовке камеры сгорания. Если фазовый переход все же произошел, добавленная закипевшая вода или ацетон вернут прежнее жидкое состояние.

Мнения мотористов

Производить чистку двигателя с внушительным пробегом димексидом ни отзывы, ни механики не рекомендуют. Все элементарно – весь шлам вмиг отслоится, не успеет раствориться и забьет все каналы маслосистемы. Находиться в масле аптечному препарату длительное время нельзя – он вызывает расслоение масляной эмульсии, в результате чего мотор не будет смазываться должным образом.

В то время, когда автолюбители предупреждают об агрессивном действии ДМСО, специалисты вовсе не советуют пользоваться народными разработками ввиду того, что:

На крайний случай стоит рассмотреть промывку двигателя сольвентом или вовсе применить промывочное масло. Способы безвредные и проверенные многолетним опытом.

Итого

Диметилсульфоксид относится к категории агрессивных препаратов. Чистит отлично, но слишком резко – возможно забивание каналов маслосистемы и сетки маслоприемника. Без качественной подготовки силовой установки к очистке проводить мероприятие лучше не стоит. Да и других причин для отказа немало, ведь лекарственное средство:

Источник

Промывка и раскоксовка двигателя ДИМЕКСИДОМ

Всем привет! К 108к пробега под клапанной крышкой моего «горячего» 1.8 мотора стало как то грустно смотреть, лак, кокс захватывал все новые территории. Да и за последние 6000 пробега долил 500 гр масла, хотя ранее доливал только 200-300 гр за 10000.
Масло заливал такое.
с 0-15к — GM 5w30 (2 замены через 7,5к)
с 15к-30к Motul Specific dexos 2 5w30 (2 замены через 7,5к) После этого масла все покрылось желтым лаком!, который отмылся маслом Mobil 1 0W-40 только через 2 смены
с 30к-60к Mobil 1 0W-40 (3 замены через 10к)
с 60к-108к NGN 0w40 synergy ( 4 замены через 10к + последняя замена и промывка на 9к)

И тут я начал я изучать тему промывок масляной системы, раскоксовок. Начитавшись вдоволь просторы интернета и пересмотрев кучу видео, сначала хотел промыть масляную систему BG-109 и сделать раскоксовку GZox, и уже нашел и купил GZox, но наткнулся на ЭТОТ
пост и что то меня немного остановило от раскоксовки GZox-ом
И тут я натыкаюсь на великий и могучий ДИМЕКСИД, полным ходом набирающий популярность среди автолюбителей, и кажется проникся чудодействием ДИМЕКСИДА и решил промыть камеру сгорания и масляную систему именно им и попутно раскоксовать колечки.

Вот такая картина была перед промывкой.

Ну а теперь собственно про сам процесс промывки.

Для промывки было приобретено.
1. Самое дешёвое минеральное масло Волга ОИЛ 15w40 – 2 канистры по 5л.
2. Промывочное масло Лукойл 1 канистра 4 л.
3. NGN Nord 5W-30 + фильтр оригинал GM (для заливки после промывки)
4. Масляный фильтр DODA – 4 шт. ( фильтр полное г…, никогда не покупайте его, ниже увидите почему)
5. Трубку фторопластовую 1м. диаметром 8мм. ( внутренний 6мм) (достаточно 40 см)
6. Шпилька М6
7. Термоусадка 6-7 мм
8. ДИМЕКСИД очень много. ( но хватило на все про все 25 тюбиков по 100мл. итого 2,5 литра)

Еще понадобилось
Дрель, промышленный фен, шприц ЖАНЭ, капельницу. латексные перчатки, 4 шампура, кучу тряпок
( Димексид оставляет ожоги на коже даже при недолгом контакте, которые почти не видно но болят долго болят и еще от него белеют некоторые сорта пластика, к примеру как на решетке радиатора, поэтому надо быть предельно аккуратным с ним).

На все про все у меня ушло 7 часов, не торопясь.
Ну а далее собственно описано как я все делал.

ПРОМЫВКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ + РАСКОКСОВКА.

Состояние камеры сгорания до промывки, скажу честно за 6 лет думал будет больше нагара.

1. Первое и самое главное, с чего надо начать.
Снимаем щуп и снимаем изнутри и с конца, что вставляется в поддон, краску, с помощью того же ДИМЕКСИДА.
Для этого откручиваем один болт E12 и тянем щуп вверх, прольётся совсем немного масла.

Далее переворачиваем щуп, не вынимая тросика, и наливаем ДИМЕКСИД в него и греем трубку строительным феном. Краска подрывается, вспучивается и слазит пластами уже через 5 минут. Чем больше температура, тем быстрее слезет краска.
Потом переворачиваем щуп и снимаем краску с кончика таким же методом. Далее промываем щуп водой и проверяем чтобы внутри щупа не осталось краски, это очень важно! И устанавливаем Щуп на место.

2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, заезжаем на кирпичики.

3. Пока прогревался мотор я сделал Миксер.
Отрезал купленную ранее шпильку М6 на 40 см, закруглил один конец напильником и заполировал его пастой гоя чтобы он ничего не поцарапал. Так как внутренний диаметр фторопластовой трубки был немного больше шпильки, я надел на шпильку термоусадку чтобы фторопластовая трубка плотно села на шпильку. Потом, разрезал конец трубки на 2 см и выгнул её как бы сделав пропеллер. Вот и все «Миксер» готов. Почему именно из Фторопласта? Потому что он стоек ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям и другим агрессивным средам а ДИМЕКИД и есть растворитель по сути, простая пластмасса может развалится или расплавится от горячего ДИМЕКСИДА а достать обломки из камеры сгорания будет очень сложно.

4. Залезаем под авто, снимаем защиту двигателя и пластиковый пыльник ( 3 болтика на 8 и 2 клипсы) чтобы добраться до болта коленвала.
5. Откручиваем свечи и вставляем в свечные отверстия шампура ( или любые другие равные по длине палочки)
Крутим за болт коленвала ( Е18) по часовой стрелке до тех пор пока поршни (шампура) не выстроятся в один ряд.

6. Греем промышленным феном ДИМЕКСИД в кастрюльке ( она не испортилась) и заливаем по 100 мл. в каждый цилиндр ( 1 тюбик 100 мл.)

Чтобы не терять времени ( тк эффективность ДИМЕКСИДА сильно падает при понижении температуры, а двигатель быстро остывает) Нагреваем сразу 400 мл. а потом шприцом Жанэ дозируем в цилиндры по 100 мл.

Вставляем миксер и крутим дрелью с оборотами выше 2500 по 1-2 минуте каждый цилиндр, и так 3 захода. Те получается каждый цилиндр в общем крутим по 3-6 мин.

Далее выкачиваем шпицом Жанэ с трубкой от капельницы весь ДИМЕКСИД ( он будет черный как мазут) и разливаем его обратно в пустые тюбики, для того чтобы понять сколько ДИМЕКИДА ушло в картер через кольца, эта информация очень важная для того чтобы рассчитать сколько потом нужно будет добавлять ДИМЕКСИДА в масло для промывки масляной системы. У меня ушло в картер очень не значительное количество, которое я даже не учитывал.

Потом греем 2 партию димексида 400 мл и повторяем пункт 6
Потом греем 3 партию димексида 400 мл.и повторяем пункт 6

Всего на очистку камеры сгорания и раскоксовку у меня ушло 1.2 литра ДИМЕКСИДА ( 3 раза по 400 мл)

7. После того как выкачали весь ДИМЕКСИД из цилиндров, заливаем по 10-20 мл моторного масла в цилиндры и за болт шкива коленвала мееедленно прокручиваем его по часовой стрелке 3- 5 полных оборота, для того чтобы смазать поверхность цилиндра перед запуском. Затем шприцом так же отсасываем оставшееся масло из цилиндров.
8. Не забываем убрать ключ с болта коленвала!

Далее кладем тряпку на двигатель и крутим стартером, чтобы все остатки грязи, если они остались, вылетели. У меня получилось промыть достаточно чисто, и почти ничего не вылетело.

9. Закручиваем свечи и заводим авто, вонь будет просто ужасная и белый дым который не развеивается, так что лучше делать это в ветреный день а не как я в штиль))))

ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

1. Промывка на отработанном масле NGN 0w40 synergy с пробегом около 9000 на ХХ оборотах

1.1 Прогреваем двигатель
1.2 Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
1.3 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в масло заливную горловину
1.4 Доливаем около пол литра минерального масла Волга оил 15w40
1.5 Заводим и оставляем работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостых оборотах 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
1.6 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.

2. Промывка на минеральном масле Волга оил 15w40 на ХХ оборотах

2.1. Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
2.2 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в масло заливную горловину
2.3. Заливаем 4.5 литра минерального масла Волга оил 15w40
2.4. Заводим и оставляем работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостых оборотах 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
2.5 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.

3. Промывка на минеральном масле Волга оил 15w40 на оборотах 1500-2500

3.1. Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
3.2 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в маслозаливную горловину
3.3 Заливаем 4.5 литра минерального масла Волга оил 15w40
3.4 Заводим и плавно меняем обороты от 1500 — 2500 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
3.5 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.

Вот работа двигателя на Волга ОИЛ 15w40 + 400 мл. ДИМЕКСИДА

4. Промывка промывочным маслом Лукойл на ХХ оборотах

4.1 Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
4.2 Заливаем промывочное масло Лукойл и работаем 20 мин на холостых.
4.3 Сливаем отработанное масло.

Как сольется все масло, я залил оставшиеся пол литра Волга ОИЛ 15w40 в масло заливную горловину, не закручивая пробку, чтобы немного пролить поддон и минимизировать остатки ДИМЕКСИДА в не сливаемом остатке масла.
Сливалось до тех пор пока масло не перестанет капать с отверстия слива.
4.4 Ставим новый Оригинальный фильтр GM и заливаем масло на котором будем ездить, в моем случае я решил перейти на NGN Nord 5W-30 и менять его через 7500.

Все, на этом промывка закончена.

А вот что стало с фильтрами после промывок, они как будто разбухли и явно плохо пропускали масло через себя тк все сморщились, особенно фильтр который работал на оборотах 1500-2500. Одним словом фильтр DODA хоть и нормальный на вид и дешевый но оказался полным отстоем.

PS В процессе промывки выделяется очень вонючий и белый дым, когда я промывал около дома в частном секторе, ветра вообще не было и в итоге половина улицы было в белом вонючем дыму тк он стелился по земле и не развеивался, я уже стал думать что сейчас кто нибудь пожарных вызовет. Так что лучше это делать подальше от домов или в ветреную погоду.

ЧТО ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ,

Идеально чистые поверхности цилиндра и всей масляной системы.

Источник