Что будет если просверлить катализатор
Кастрировал: высверлил катализатор, обманул лямбду!
Как же меня достал вечно горящий «чек», что тока я с ней не делал, в надежде на то что он погаснет…в итоге плюнул, и разорился на нормальную диагностику, нормальным оборудованием у ОФИЦИАЛОВ (в другом сервисе показали на 1-ю лямбду, которую успешно поменял, но дело было не в ней). Как оказалось, они помнят эту машину по прошлому хозяину (у нас в городе таким цветом тока наша и еще 207) все мне про нее рассказали (слава богу ничего нового не узнал) и продиагностировав, выдали «старение катализатора» ну и добавили что бывший хозяин уже приезжал и сбрасывал эту ошибку! Все, теперь я наконец-то точно знаю диагноз…значит кастрация. Полазил по форумам, раздобыл чертеж и заказал у токаря обманку (проставку) под вторую лямбду, чтоб когда удалю катализатор снова не загоралась ошибка.
В сервисе мне скинули ошибку, после чего она на следующий день снова загорелась, а перед тем как снимать кат, я перегонял машину и заметил что чек потух… очканул видать:), зараза такая (раньше никогда не тух). И так, приступим…нужно снять термо защиту с коллектора, гемор еще тот, пришлось трубки отодвигать…
Головкой на 13 с удлинителем открутил четыре гайки коллектора (предварительно залив ВД-40), две гайки приемной трубы и одну на 16 (крепление глушака), открутилось все довольно легко.
С виду, катализатор еще ничего,
но так как прошел уже 104 000 и горит по нему ошибка, решил всеже его удалить. Если полностью его выбивать то, как говорят, появляется немного неприятный резонирующий звук, поэтому я решил просто просверлить длинным сверлом.
Закрутил проставку, в нее лямбду и установил все наместо,
кроме самой трубы глушителя:) ) ) как же без этого) ) ) завелся, блин какой же офигенный звук, прям как от субару и никакого прямотока не надо, прям радует уши…к слову, у себя на вазе когда заводил без глушака звук мне вообще не понравился… Собрав все до конца, прокатился, все отлично работает, звук не поменялся вообще, чек НЕ горит, наконец-то:)
Кстати, когда был у официалов, наблюдал со стороны — они долго не могли понять откуда в родной магнитоле у меня взялся аукс, причем выглядит реально как буд-то там и был:) ) приятно однако:) ) )
Вот чертеж проставки под датчик:
Проехал на выходных 1 000 километров, все отлично, чек не загорелся.
Просверлил катализатор, результат-ОГОНЬ!
В общем все началось с того что я начал менять масло, и пока оно стекало думаю откручу кислородный датчик рожковым ключом на 22/19, который без проблем пролазит к нему
Так вот открутил ключ датчиком, замочил ключ в спирте, и пока откисает ключ решил глянуть на каталик
Очень удачно видно состояние каталика через дырку от датчика+хороший фонарик
так вот он там был совсем не такой какой должен быть: поверхность вся в бугорках, четких границ сот не видно
принято было решение открутить его и срезать стаместкой как кто-то тут на днях делал
на 4-м болте по периметру кталика у меня сорвало головку (не болт) и раз я уже все это затеял то просто просверлил перфоратором (в режиме дрель, НЕ ПЕРФ!) буром на 16 3 дырки
Чтобы ошметки не летели внутрь глушака я пару раз завел машину со снятым глушаком, все остатки вылетели на дно ямы
собрал все обратно, поехат тестить. Результат просто ппц!
БОЖЕ! ГДЕ Я БЫЛ РАНЬШЕ! тачка стала огонь!
чуть придавил газу ускорение ппц! до отсечки набирает ваще как нефиг делать. несколько раз до 6 тыщ незаметно набрал при половине нажатой педали, раньше до 5 еле дотягивал
в общем думаю бенза тоже хавать станет меньше
звук стал погрубее немного на оборотах. воняет выхлоп что и с каталиком какашками какими-то
Поможет ли отверстие в катализаторе решить проблему с его заменой?
Одним из самых проблемных элементов в современном автомобиле является катализатор, который часто выгорает по причине использования не слишком качественного российского топлива. Многие автовладельцы кардинальным образом решают вопросы износа катализаторов, просто просверливая внутри их керамических сот отверстия. Поговорим поподробнее о том, можно ли просверлить катализатор и решить проблему с заменой этого дорогостоящего элемента.
Назначение катализатора
Сегодня в странах запада имеется крайне суровое законодательство в отношении экологичности автомобилей. Именно поэтому автопроизводителям приходится использовать различные устройства и системы, которые позволяют хоть как-то снизить вред от выхлопа машины. Одним из таких устройств является катализатор, который осаждает тяжелые металлы, но при этом автомобиль теряет часть мощности, появляется повышенный расход топлива, приблизительно к пробегу в 150 тысяч километров такие элементы могут потребоваться замены, а это уже существенные затраты для автовладельца.
Изготавливаются катализаторы из керамики и имеют специальное напыление из редкоземельных металлов. Последнее существенно увеличивает стоимость таких запчастей. Если в Европе, где качество бензина на порядок выше, катализатор может прослужить 300 000 километров и более, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцам, то в России появляются определенные сложности с эксплуатацией таких машин. Буквально одной заправки некачественным топливом будет достаточно, чтобы вывести из строя катализатор, а его замена может обойтись в астрономическую сумму.
Неудивительно, что многие автовладельцы ищут различные способы упрощения конструкции катализаторов или же просто удаляют такие детали, устанавливая обманки или проводя перепрошивку блока управления двигателем. Такие работы проводятся как уже при изношенном катализаторе, так и на новых автомобилях, что позволяет улучшить мощность, сократить расход топлива, при этом машина с легкостью вписывается в российские нормы по экологичности, соответственно каких-либо сложностей с её эксплуатацией не возникает.
Высверливание катализатора
Самым простым и действенным способом решения проблемы с катализатором является высверливание в его сотовой структуре сквозного отверстия. В итоге выхлопные газы напрямую выходят из глушителя, отсутствует противодавление, что повышает мощность, избавляя от необходимости замены этого дорогостоящего элемента.
Необходимо лишь помните о том, что такая работа представляет определенную сложность, самостоятельно высверлить отверстие в керамических сотах такого нейтрализатора выхлопных газов будет невозможно. Поэтому потребуется обращаться в специализированные мастерские. Такая работа выполняется с использованием специального оборудования и имеет соответствующую стоимость.
Несомненным преимуществом высверливания катализатора является отсутствие в последующем необходимости устанавливать пламегаситель, который существенно усложняет всю конструкцию выхлопной системы. Сразу после выполнения соответствующих отверстий в катализаторе уменьшается расход топлива, а мощность мотора возрастает на 5-7%.
Доверять высверливание катализатора можно лишь профессионалам, так как, неправильно выполнив такую работу, можно испортить всю выхлопную систему, а частички пыли будут всасываться в цилиндры. В последующем устранение задиров и замена блока цилиндров обойдётся автовладельцам в существенную сумму.
Если же говорить о недостатках такой работы, то отмечают увеличение масложора, что связано с изменением противодавления в системе. Мотор в автомобиле изначально разработан для работы на определенном противодавлении и его изменение может привести к увеличению маслажора. Решить подобные проблемы можно использованием более густого и вязкого масла в машине.
Выводы
Высверливание катализаторов изнутри позволяет решить проблему с эксплуатацией автомобиля и заменой этих дорогостоящих деталей, увеличивается мощность и снижается расход топлива. Нужно лишь помнить о том, что такая работа должна в обязательном порядке выполняться профессионалами с использованием соответствующего оборудования, что позволит сделать правильные отверстия, при этом исключено попадание осколков керамики внутрь двигателя.
восстановление проходимости катализатора (теоретика:)
Yura68
Постоянный участник
SVlad
Постоянный участник
Aspee
Мастер советчик
Да велики познаяния. Снимаю шляпу 
перед химиком.
Только если бы дела обстояли так хорошо.
Катализатор не состоит только из платины. и понятие платины не совсем такое как кусок металла.
Дело в том что необходимый слой напыления состоит из сплава нескольких металлов.
Например в катализатор евро 4 в состав сплава входят.
Платина 40%
Палладий 30%
Родий 12%
медь 3%
кадмий 4%
хром 4%
никель 2%
И ещё 5% куча металлов которые необходимы для гальванических процессов.
Так вот платина и палладий вызывают окисление, а родий уже окисляет.
Напыление это тоже не простой процесс, а именно химический, и по этому это не просто платина, а целый сплав тонкой плёнки в 40 микрон с микрорельефом.
И термохимическая реакция возникает в результате взаимодействия всего сплава.
Так что на счёт вычитанных в нете характеристик взаимодействия платины с кислотами не совсем умесный материал.
Люди и вправду прочитав займутся промывкой, которая только убъёт катализатор.
Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?
С чего все начиналось, откуда появилось.
Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.
В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)
Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.
Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.
Что же такое Катализаторы и как эта система работает?
Попытаюсь объяснить «На пальцах»:
Состоит вся эта система из:
— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)
После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.
Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).
Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.
Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки
Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания
Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.
Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.
Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.
В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.
Проблемы, и очень большие проблемы.
СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:
— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.
— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.
— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.
— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.
— Время. Вечных механизмов нет.
— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.
Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:
— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.
— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.
— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.
— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.
— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.
— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут «мясорубку» Check Engine.
Выход в такой ситуации:
— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.
В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)
Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.
Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.
Ну собственно, собственный пример. )
Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.
Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.
Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.
Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно «хорошие» параметры.
Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.
После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:
1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.
2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.
3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.
В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте
— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.
— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)
— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.
— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.
— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (
— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но «Покуривает» машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.
— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )
— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉
Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.
Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )