Что будет если ремень грм сдвинуть на один зуб
Что будет если ремень грм сдвинуть на один зуб
Здравствуйте!
Недели 3 назад поменяли мне ремень, ролики и помпу. Моторист проверенный годами, но в этот раз доверил замену своему помощнику.
За 2 дня до замены я снимал лог работы двигателя, все показатели были в норме. После замены двигатель работал так же, ничего необычного не было. Однако спустя неделю я вновь снимал лог работы двс, и был удивлен повышенным давлением во впускном коллекторе. Значит, годами стояло на 32кПа на полностью прогретом моторе, а тут 42кПа нарисовалось! Ну, думаю, подсос. 3 дня искал! Не нашёл. А в ходе изучения причин повышенного давления на впуске узнал, что причиной может быть неправильность установки фаз газораспределения. Дополнительным подтверждением этого будет являться нулевая долговременная коррекция. Если бы был подсос, то и коррекция была бы далека от нуля!
Этот помощник моториста, выслушав мои доводы, назвал мой авто рухлятью, совместил метки распредвалов (сверху на глаз они совпадали), засунул какой-то «пальчик» в 1-ое свечное отверстие и говорит «Смотри!». Я говорю «А как же нижняя метка шкива коленвала?». На это он ответил, что её смотреть необязательно, и что мотор до безумия простой, поменять на нём ремень-это элементарно.
Сам моторист обещал переделать, но исчез! 2 недели ждал, так и не объявился, а перерасход бензина уже приблизился к 1000 руб. Сегодня полез и выставил метки сам. Выпускной распредвал опаздывал на 1 зуб. Всё пришло в норму!
Завтра к помощнику за деньгами)))
Описание и фото меток на картинке.
Также приложены логи до и после
Что будет если ремень грм сдвинуть на один зуб
но миллиметр вверх-вниз и метка на маховике уходит намного дальше выступа
Есть какие-то симптомы если ремень установлен неправильно на 1 зуб?
Есть какие-то симптомы если ремень установлен неправильно на 1 зуб?
Если на один зуб раньше- вообще не должна завестись. Ну или с ооочень большим трудом.
На зуб посже- заведётся, нобудет плохо тянуть.
Как-то так. Если не прав- сейчас меня пнут.
На 1 зуб +/- ординарный юзер даже не заметит.
После этого катаюсь счастливо и мафынка едет как надо.
И я ничего не замечаю нового в поведении мафынки?
А как-то по узменившемуся УОЗ на ХХ можно определиться?
при ошибке на зуб метку на маховике уже не увидишь
По личному опыту скажу. Промах на зуб ведет к страшной тряске двигла, троению, потере тяги и пр.
заметил бы по повышенной вибрации
andreyal553 писал(а):
После этого катаюсь счастливо и мафынка едет как надо.
как надо понятие у каждого своё
andreyal553 писал(а):
И я ничего не замечаю нового в поведении мафынки?
зависит от прокладки между.
зависит от прокладки между.
Вибрацию могут почувствовать только «избранные» прокладки![/quote]
Да ладно, у меня двигатель при смещении на зуб так колбасило, что ППЦ.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Замена ремня ГРМ или как не промахнуться на один зуб.
Всем привет! Замену ГРМ хорошо описал yura2507 тут www.drive2.ru/l/503854503036977886/. Рекомендую к прочтению.
А теперь обо мне:)
Пробег подошел к 210 тыс км и пришло время менять ремень грм, ролики, помпу тоже решил поменять. И сальники. Как ни странно, каждая вторая контора меня убеждала что сальники и помпу менять не обязательно, они мол по 300 тыщ ходят.
Тем не менее покупать детали я начал по чуть чуть за полгода до ТО, а именно:
Ремень 13028AA231 куплен SUN A702YU26MM за 1820 р.
Натяжитель с роликом 13033AA042 куплен NTN-SNR GT381.02 за 2760 р.
Зубчатый ролик 13085AA100, куплен Nsk ZA59TB0515 за 710 р.
Обводной ролик №1 куплен Koyo (двухрядный) PU306030FRR9H за 680 р.
Обводной ролик №2 куплен NTN-SNR GE381.02 за 720 р.
Сальник передний распредвалов 2 шт 806732150 куплен оригинал за 200 р/шт
Сальник передний коленвала 1 шт 806733030 куплен оригинал за 200 р/шт
Помпа 21111AA320 куплена Aisin WPF-025 за 2700 р.
Термостат с прокладкой 21210AA120 куплен Tama W56FA82 (с прокладками) за 570 р.
Антифриз Castrol Radicool NF 1 л концентрат за 600 р.
Ремень. SUN потому что считаю его лучшим ремнем среди не оригинала. Ходят спокойно более 100 тыс км. Хоть SUN и входит в Gates- в коробке лежит именно SUN. Gates’ ом там и не пахнет. Да и цена у них разная- SUN в 2 раза дороже Gates.
Под номером 13028AA231 идет Мицубоши- сам по себе не продается.
Сальники покупал напрямую из Эмиратов, чтобы не нарваться на подделку через проверенную контору.
В сети много информации как отличить подделку. Видел обзор на драйве (вот например запись 2015 года www.drive2.ru/c/2278746/). Но извините, я не согласен с автором- считаю что он сравнивает одну подделку с другой. Не будет производитель, в данном случае субару, класть деталь в пакетик и закрывать его степлером. Это просто бред.
Мне пришел сальник как на этом фото.
Термостат штатный на 88 градусов. Я после замены обмотки соленоида в вариаторе (тема тут www.drive2.ru/l/519592637599055978) понимаю, что она перегрелась. Потому что масло перегрелось. Потому что масло плохо охлаждалось. Потому что видимо не мыли радиатор да и движок надо бы похолоднее сделать. Поэтому был куплен термостат на 82 градуса и моется радиатор каждые 2 года.
В этой теме про термостаты, их сравнение всё хорошо написано www.drive2.ru/l/497825056148161191/, не вижу смысла копировать.
Помпа в оригинале Yamada. Купить ее под этим именем не удастся. Видел многие ставят GMB. Имхо много плохих отзывов, поэтому взял Aisin. Разница в цене была не большая.
Решил, что так как замена ГРМ у меня вообще впервые (на других авто не приходилось этого делать по пробегу), то я решил делать это в СТО. Да душила жаба, ибо считаю что замена простая и цена явно завышена.
В общем начали мастера разбирать, сняли усилители (такие металлические загогулины между двигателем и подушкой), сняли вентиляторы, слили антифриз, сняли радиатор. Был весьма чистый за год (мыл его со съемом год назад). Сняли ремни.
Сняли с трудом шкив коленвала. Хвостовик вала немного заржавел и шкив пришлось в раскачку по тихоньку снимать, на это ушло минут 10. Поэтому когда будете ставить шкив обратно- смажьте хвостовик вала. Далее сняли большую крышку.
Провернули ключом коленвал чтобы метки совпали.
И удивились. Метки шкивов распредвалов не совпадают на 1 зуб. Оба шкива смотрят вправо на 1 зуб.
Тут ребята начали думать почему так-ошиблись ли ранее или специально сделано. Спрашивали как машина заводилась, как ехала, как расход? Ответ- прекрасно все было и расход был нормальный.
Решили что новый ремень будем ставить по меткам как полагается.
На ремне SUN не было меток, рекомендую их перенести со старого ремня, если на старом их нет- нарисовать их там белым маркером и потом перенести на новый ремень.
В общем сняли помпу. Крутится и выглядит как новая:) Но решил заменить раз уж купил и сняли. Махнули термостат на 82 градуса.
Да и в целом ролики, ремень, помпа выглядели отлично по моему мнению и мнению мастеров. Думаю еще тыщ 50 отходили бы точно.
Заменили сальники. Старые вытаскивали какой то приспособой с виду- шило с загнутым концом, как крючок.
Все новое поставили на свои места, закрутили, сальники аккуратно забили. Болты роликов, шкивов и прочего новые не покупал, шкивы тоже, имхо это какой то маразм. На герметик резьбовой не сажал- в мануале нет никакого герметика.
А теперь самое интересное.
Надели ремень, выставив валы по меткам. Выдернули чеку натяжителя. Прокрутили коленвал ключом на оборот и вуаля- тоже самое смещение меток на 1 зуб. В итоге переставили все как надо, сделали несколько контрольных оборотов- метки совпадают.
Вот ниже хорошая картинка как всё выставить и с каким моментов закручивать, если у вас есть динамометрический ключ.
Антифриз я менял примерно 10-15 тыс км назад. Заливал Castrol Radicool NF (зеленый). В этот раз слилось с радиатора и рядом около 5-5,5 литров. 2.5 литра залил «старого» и 3 литра нового (были остатки разведенные).
Чтобы после того как вы наденете резиновые патрубки на радиатор и двигатель через это соединение не сочился антифриз- почистите фланцы от ржавчины, окислов. Мне этого не сделали, поэтому сопливило, причем прилично. Это я обнаружил когда приехал домой и открыл капот для контрольного осмотра.
Что я получил в итоге: почти ничего нового:)) Двигатель и так прекрасно работал, никаких звуков не было.
Могу сказать что динамика в районе 2000 оборотов улучшилась, заводится и глохнуть стал как то лучше, тверже, резче, не знаю как назвать. Подрагивать на холостых стал меньше.
Итого затраты: 7500 работы по замене, детали округленно 11200 р.
Пы.Сы.: фото не мои. Но у меня абсолютно все точно так же как на этих фото))
Пы.Сы.2: ребят, предвосхищая события, если вы ставите оригинал (ремень, помпа и тд) на машину которой 10 лет и пробега 200 тыщ- вы больные, вот честно. На подобные комментарии ответа не будет, срач будет вычищаться.
Запчасти
Subaru Outback 2011, двигатель бензиновый 2.5 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 42
дааа у вас намного дешевле. на днях только менял грм (Импреза). все расходники кроме помпы «встали» за 15,3 т.р. ремень тоже брал Унисол (премиум тип) он же Сан. сальники кроме от коленвала были еще живые но все же поменял. вот думаю может и не надо было вообще трогать.
Ну у меня пробег был 210тыс км и я думаю никто их при 105 не менял…
Приветствую, хотел спросить, как сальники после установки держат нормально? не запотели?
привет! ну я крышку не снимал, но из под нее ничего не течет
«Поэтому был куплен термостат на 82 градуса…
В этой теме про термостаты, их сравнение всё хорошо написано www.drive2.ru/l/497825056148161191/, не вижу смысла копировать.»
Термостат не варили? Просто интересно.
В приведенной Вами ссылке на статью надыбанная на просторах инета информация, которая не соответствует действительности по температуре полного открытия термоса AA072. Для AA170 в данной таблице также указан «длинный» температурный диапазон открытия аналогично АА072.
в мой двигатель штатно идет этот 21200AA200 + gasket = 21210AA120, 88C.
я же купил этот 21200AA170 + gasket = 21210AA080, 82C, но TAMA.
| Model | Opening start Temp | Full open Temp |
| AA170 | 80-84C (176-183F) | 95C (203F) |
| AA200 | 86-90C (187-194F) | 95C (203F) |
Купил именно такой специально- т.к. температура полного открытия у них одинаковая, чтобы не шаманить в вентиляторами. А разница в приоткрытии у них примерно в 6 градусов. Варил только 88-градусный, чтобы проверить что он еще жив. был жив. Другой термостат чувствуется при работе климат контроля. теперь на 1-1,5 градуса приходится ставить теплее. то есть раньше у меня выставлено было 19,5-20 градусов. теперь 21-21,5.
Мой опыт варки 3-х термосов от Субару (072, 200, 230) показал, что температурный диапазон открытия клапана у них примерно одинаковый, что для «длинных» термосов не стыкуется с приведенной информацией по ссылке. Но мне могло так «повезти», с конкретным термосом, поэтому и спросил, не варили ли ещё один «длинный» термос из списка. Это так, для общего развития)
«Другой термостат чувствуется при работе климат контроля. теперь на 1-1,5 градуса приходится ставить теплее.» — это немного странно, т.к. работа климата основана на обратной связи от датчика температуры в салоне. Т.е. если в радиаторе отопителя салона температура антифриза понизилась на несколько (да даже на 20) градусов — это никак не должно было сказаться на температуре в салоне (только на скорости прогрева салона), т.к. климат контроль в любом случае должен держать заданную температуру за счет увеличения теплосъема с радиатора с более низкой температурой теплоносителя.
У меня после установки термоса на 78 температура антифриза снизилась примерно на 10 градусов. Разницы в работе климата при заданной температуре не заметил.
я забыл уточнить что наблюдаю разницу при изменении скорости. то есть температура выдуваемого воздуха все таки как то меняется в зависимости от скорости. хотя может просто на скорости ветер через щели задувает=))
Насчет ухода меток на 1 зуб не парься. Это ни на что не влияет особо, при условии, что метки ушли одинаково в одну сторону на обоих валах. А у тебя на фото именно так. Прикинь, сколько это по угловому размеру по диаграмме фаз газораспределения. При условии что распредвал делает 1 оборот, а коленвал 2 оборота. А считать отклонения в фазах при уходе меток надо по коленвалу. Ты не заметишь ни изменения мощности, ни детонационных компенсаций.
В далеком 1974 году отец как передовик производства купил ВАЗ-2103 из первого выпуска (кстати, до сих пор бегает по деревне). Бензин для него нужен АИ-93. А где его в деревне взять? А-76 был самый крутой, по талонам. А-72 и А-66 вообще бесплатно на колхозной заправке наливали, а бочки с соляркой прямо в поле стояли.
На 76 двигатель звенел пальцами как сумасшедший. Степень сжатия 8,8. Игра с моментом зажигания особого успеха не имела, не хватало диапазона. Мудрили всяко. В основном ставили алюминиевую прокладку ГБЦ промеж 2 штатных, тем самым увеличивая объем камеры сгорания и снижая степень сжатия. Мощность прилично падала, в камере сгорания образовывался нагар, но ездить можно было.
И второй вариант был. Когда все звездочки выставлены по меткам, ослабляли цепь и переставляли ее на один зуб так, чтобы метка на звездочке коленвала стояла точно, а метка на звездочке распредвала немного не доходила до нужного положения. Таким образом впускной клапан открывался чуть позже, наполнение цилиндра немного уменьшалось и детонация уходила. Изменения мощности не чувствовалось.
У тебя метки наоборот, убежали вперед. Значит, клапаны открываются с небольшим опережением. Но это настолько малый угол поворота коленвала, что им можно пренебречь. Если что, датчик детонации и ECU отреагируют и ты ничего не почувствуешь.
«Значит, клапаны открываются с небольшим опережением. «- представим что у меня на 2-3 было. То есть впуск был бы раньше. Чтобы тогда было? Какие ощущения?
История интересная- весело было раньше)
Не только впуск а и выпуск, другая сторона медали)))
Конечно! На Жигулях это не особо важно. А вот раннее открытие выпуска на машинах с катализаторами и лямбдами влечет неправильные данные с датчиков и уменьшение ресурса катализаторов.
«Значит, клапаны открываются с небольшим опережением. «- представим что у меня на 2-3 было. То есть впуск был бы раньше. Чтобы тогда было? Какие ощущения?
История интересная- весело было раньше)
Ну это, скорее, из области фантастики. Видимо, при предыдущей замене ремень ставили люди без опыта. Если на ремне нет меток, то нормальному слесарю они и не нужны. Достаточно шкивы по меткам выставить. При посадке ремня на зубья шкивов надо слабину уводить на ролик G3, он ставится последним. После него только чеку выдергивают.
ТО-105 тыс км проводилось в июне 2014 года у офиц дилера РРТ в Архангельске. Это я про квалификацию официалов…Да собственно машина до 185 тыщ у дилера обслуживалась.
Не будем спорить. Факт есть факт. Ремень не растянут. Перескока зубов нет. Есть сдвиг по фазе. Дефект монтажа ремня.
Насчет ухода меток на 1 зуб не парься. Это ни на что не влияет особо, при условии, что метки ушли одинаково в одну сторону на обоих валах. А у тебя на фото именно так. Прикинь, сколько это по угловому размеру по диаграмме фаз газораспределения. При условии что распредвал делает 1 оборот, а коленвал 2 оборота. А считать отклонения в фазах при уходе меток надо по коленвалу. Ты не заметишь ни изменения мощности, ни детонационных компенсаций.
В далеком 1974 году отец как передовик производства купил ВАЗ-2103 из первого выпуска (кстати, до сих пор бегает по деревне). Бензин для него нужен АИ-93. А где его в деревне взять? А-76 был самый крутой, по талонам. А-72 и А-66 вообще бесплатно на колхозной заправке наливали, а бочки с соляркой прямо в поле стояли.
На 76 двигатель звенел пальцами как сумасшедший. Степень сжатия 8,8. Игра с моментом зажигания особого успеха не имела, не хватало диапазона. Мудрили всяко. В основном ставили алюминиевую прокладку ГБЦ промеж 2 штатных, тем самым увеличивая объем камеры сгорания и снижая степень сжатия. Мощность прилично падала, в камере сгорания образовывался нагар, но ездить можно было.
И второй вариант был. Когда все звездочки выставлены по меткам, ослабляли цепь и переставляли ее на один зуб так, чтобы метка на звездочке коленвала стояла точно, а метка на звездочке распредвала немного не доходила до нужного положения. Таким образом впускной клапан открывался чуть позже, наполнение цилиндра немного уменьшалось и детонация уходила. Изменения мощности не чувствовалось.
У тебя метки наоборот, убежали вперед. Значит, клапаны открываются с небольшим опережением. Но это настолько малый угол поворота коленвала, что им можно пренебречь. Если что, датчик детонации и ECU отреагируют и ты ничего не почувствуешь.
заметил, что расход бензина вырос на 1-1,5 л.
раньше по городу в пробочное время было около 12, сейчас же 13,5. что думаете по этому поводу?
Трудно сказать… У меня как был в городском цикле 11,6-11,8, так и остался после замены ремня и роликов ГРМ.
ну вот у меня было примерно также. я просто уже начинаю думать что так было выставлено (на 1 зуб вперед) не просто так. есть ли связь со шлифовкой головок? и тд и тп? по ощущением и машина стала ехать лучше, но и расход подрос.
Думаю, не стоит сейчас паниковать и пытаться что-то предпринимать. Может, ощущение более резвого характера провоцирует тебя на более резкую езду. Городской цикл не показатель. Дождись лета и посмотри на дальняке в ровном темпе со скоростью 110-130. У меня на штатной резине было 7,2-7,4, а сейчас на 65 профиле 7,6-7,8 получается на круизе. Без круиза с использованием рельефа местности 7,4-7,6. Загрузка 2 взрослых и ребенок + 3-4 спортивных сумки в багажнике.
Что будет если ремень грм сдвинуть на один зуб
Здравствуйте!
Недели 3 назад поменяли мне ремень, ролики и помпу. Моторист проверенный годами, но в этот раз доверил замену своему помощнику.
За 2 дня до замены я снимал лог работы двигателя, все показатели были в норме. После замены двигатель работал так же, ничего необычного не было. Однако спустя неделю я вновь снимал лог работы двс, и был удивлен повышенным давлением во впускном коллекторе. Значит, годами стояло на 32кПа на полностью прогретом моторе, а тут 42кПа нарисовалось! Ну, думаю, подсос. 3 дня искал! Не нашёл. А в ходе изучения причин повышенного давления на впуске узнал, что причиной может быть неправильность установки фаз газораспределения. Дополнительным подтверждением этого будет являться нулевая долговременная коррекция. Если бы был подсос, то и коррекция была бы далека от нуля!
Этот помощник моториста, выслушав мои доводы, назвал мой авто рухлятью, совместил метки распредвалов (сверху на глаз они совпадали), засунул какой-то «пальчик» в 1-ое свечное отверстие и говорит «Смотри!». Я говорю «А как же нижняя метка шкива коленвала?». На это он ответил, что её смотреть необязательно, и что мотор до безумия простой, поменять на нём ремень-это элементарно.
Сам моторист обещал переделать, но исчез! 2 недели ждал, так и не объявился, а перерасход бензина уже приблизился к 1000 руб. Сегодня полез и выставил метки сам. Выпускной распредвал опаздывал на 1 зуб. Всё пришло в норму!
Завтра к помощнику за деньгами)))
Описание и фото меток на картинке.
Также приложены логи до и после
Ремень ГРМ перескочил на один зуб: можно ли ездить на машине
Для начала напомним, что ремень привода ГРМ служит для того, чтобы клапаны в цилиндрах открывались и закрывались вовремя, в полнейшей гармонии с тем, как движутся поршни. Если эта идиллия нарушится, мотор либо перестанет работать, либо выйдет из строя.
Поэтому прежде, чем установить ремень ГРМ на шкивы распредвала (распредвалов) и коленвала, последние устанавливаются каждый в строго определенное положение — по специальным меткам на блоке цилиндров и самом ремне. И в таком виде вся эта система работает от замены до замены. Это в теории.
На практике же случается разное. В том числе и проскакивание этого самого ремня относительно одного или, порой, даже пары шкивов. Происходит так по разным причинам. Один из распространенных сценариев связан со случайным попаданием масла или антифриза на привод ГРМ. Непрошеная смазка действует сами понимаете каким образом. Да и если ремень — от непонятного производителя, он вполне в состоянии и при штатных условиях эксплуатации проскользнуть по зубьям одного из шкивов. Просто потому что слишком эластичный.
Или его геометрические параметры не вполне соответствуют размерам и форме шкивов. Такое возможно, кстати, и на уже изрядно изношенном ремне. «Проскок» вероятен и в случае запуска мотора при помощи другого авто — буксира.
В принципе, во всех вышеперечисленных случаях ремень может не только перескочить на один зуб, но и вовсе лопнуть с вполне понятными последствиями для движка. Но мы в данном материале говорим лишь о перескоке на один зуб, то есть о минимальном масштабе неприятностей.
Это выражается в первую очередь в том, что мотор начинает работать нестабильно, с перебоями. Запуск становится проблематичным. Агрегат может и заглохнуть ни с того, ни с сего. Но кое-как ездить при этом все-таки можно, хотя правильный цикл подачи горючего и отвода выхлопных газов из цилиндров двигателя и нарушен.
Парадокс, но некоторые авто вообще без проблем и нареканий эксплуатируются, как говорится, прямо с завода. А при очередном плановом ТО, сопряженном со сменой расходников, автовладелец узнает, что ремень в двигателе его т/с изначально был установлен со смещением на один зуб!