Что будет если тормозная жидкость попадет в двигатель
Что будет если тормозная жидкость попадет в двигатель
я б забил. и оставил как есть.
Тормозная жидкость сделана на основе диэтиленгликоля, т.е. это практически тосол без воды
Читал что при попадании антифриза в масло из него (масла) начинают выкристализовываться присадки, и превращаясь в твердые кристаллы которые могут вызвать задир на вкладышах.
Тормозная жидкость сделана на основе диэтиленгликоля
Castrol ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ RESPONSE DOT 4
Высококачественная синтетическая тормозная жидкость. Изготовлена из смеси полиалкиленгликольэфиров со специально подобранным комплексом присадок.
Техническая информация
Тормозные жидкости
Тормозная система является одной из наиболее важных систем, влияющих на безопасность эксплуатации автомобиля. Именно поэтому ко всем ее элементам, в том числе и к тормозной жидкости, предъявляются особенно жесткие требования.
Что такое тормозная жидкость?
Тормозными жидкостями обычно называют рабочие жидкости, применяемые в различных гидравлических системах автомобилей. Традиционным является применение тормозных жидкостей в гидроприводах тормозной системы и сцепления.
Тормозные жидкости также могут применяться в других системах, например в качестве рабочей жидкости для централизованой гидравлической системы и гидроуслителя рулевого механизма.
В большинстве случаев в подобных системах применяются синтетические жидкости, произведенные на основе гликолевых эфиров, полиэфиров и боратов.
Реже применяются так называемые «минеральные» тормозные жидкости типа LHM (liquide hydraulic minerale). Например, на автомобилях Citroen подобные жидкости используется одновременно в тормозной системе, гидравлической системе подвески и в гидроусилителе рулевого управления.
Требования, предъявляемые к тормозным жидкостям
Требования, предъявляемые к тормозным жидкостям, напрямую связаны с выполняемыми ими функциями и условиями работы. Вот основные из них:
Текучесть при низких температурах
Чрезмерное загустевание жидкости при низких температурах может привести к замедлению реакции и снижению эффективности работы (вплоть до полного блокирования) тормозной системы. При выборе тормозной жидкости необходимо учитывать предельные зимние температуры, характерные для данной климатической зоны. Самым опасным является случай, когда в пути температура окружающей среды падает до критических значений (-30°C и ниже). При этом некачественная, неправильно подобраная или уже отработавшая свой срок тормозная жидкость может застыть в магистралях тормозной системы прямо во время движения, что означает полный отказ тормозной системы. Подобное может произойти также при выезде из относительно «теплого» гаража на сильный мороз.
Сохранение вязкости при высоких температура / хорошие смазывающие свойства
Пониженная вязкость при высоких температурах приводит к снижению толщины пленки до значений, недостаточных для нормальной смазки и может вызвать протечки в рабочих цилиндрах. При этом происходит замедленное, неравномерное затормаживание, а также износ и снижение срока службы подвижных элементов системы.
Стабильность
Рабочие характеристики тормозных жидкостей должны сохраняться в заданых пределах при длительной эксплуатации в широком диапозоне температур.
Совместимость с резиновыми элементами, металлами, защита от коррозии
Тормозные жидкости не должны вызывать разбухание или размягчение резиновых элементов в тормозной системе выше установленных пределов, а также коррозию различных металлов, присутствующих в системе. В противном случае это может привести к неравномерной работе, блокированию тормозной системы или к ее выходу из строя из-за протечек.
Высокая температура кипения
В процессе торможения кинетическая энергия движущегося автомобиля переходит в тепло. Выделевшееся в рабочих элементах тормозной системы (колодках, дисках) тепло приводит к разогреву рабочих цилиндров, в которых непосредственно находиться тормозная жидкость до температур порядка 120°C и выше. При этом уже при температурах, близких к температуре кипения (обычно на 20-25°C ниже температуры кипения), в тормозных жидкостях возможно образование паровой фазы, а следовательно, и паровых пробок в гидроприводе. В отличии от жидкости пар сжимаем (свойство газов). В этом случае при нажатии на педаль тормоза происходит сжатие паровой фазы и усилие не передается к исполнительным механизмам тормозной системы (педаль «проваливается»). При росте содержания воды в процессе эксплуатации температура кипения падает и риск возникновения паровых пробок (особенно при интенсивных торможениях с полной загрузкой автомобиля) возрастает.
Гигроскопичность
Синтетические тормозные жидкости обладают свойством поглащать воду из окружающей среды (или гигроскопичностью). Это свойство препятствует накоплению в воды в свободном виде путем ее химического связывания, что предохраняет систему от образования ледяных или паровых пробок. Однако при накоплении воды в объеме тормозной жидкости происходит снижение ее температуры кипения. На приведенном графике видно какое количество воды (в 
накапливается в тормозной системе с течением времени.
Вода обычно попадает в систему при конденсации влаги из воздуха при колебаниях температуры окружающей среды. Этот процесс идет независимо от «солидности» марки автомобиля. Конденсация происходит даже если автомобиль стоит на стоянке или в гараже. Таким образом, за 2-3 года эксплуатации автомобиля в системе накапливается от 2 до 5% воды. Из следующего графика видно каким образом для синтетических тормозных жидкостей разного класса (DOT 3, DOT 4 и DOT 5 в соответствии со стандартом FMVSS 116) содержание воды в тормозной жидкости влияет на ее температуру кипения
Падение температуры кипения до температуры порядка 130°C является критичным и жидкость подлежит замене.
Зачем некоторые водители добавляют тормозную жидкость в бак, и что из этого получается
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Не проходит и года, чтобы с началом холодов и морозов какой-нибудь не слишком опытный автомобилист не пожаловался о том, что сегодня утром он не смог завести свою «ласточку» с дизельным агрегатом, хотя всегда своевременно выполнял техническое обслуживание и пополнял запас топлива только на брендовых проверенных автозаправочных станциях. На самом деле все достаточно просто. Как показывает практика, достаточно много людей забывает о текучести дизельного топлива.
Само собой, существует множество «народных» и не очень способов, по решению проблемы «летнего» дизеля в зимнее время. Чего только люди не придумали добавлять. Самый простой и распространенный метод – это влить в разогретое после работы автомобиля топлива небольшое количество керосина. Способ, надо признать, крайне сомнительный. Керосин действительно защищает дизель от замерзания, однако он же из-за недостаточно высоких смазочных свойств ускоряет износ плунжерной пары.
Некоторые водители также рекомендуют добавлять тормозную жидкость. Сложно сказать, способствует ли она хоть как-то процессу импровизированной депарафинизации, однако одно можно сказать со всей уверенностью. Тормозная жидкость в топливном баке способствует абсорбации воды, может стать причиной развития внутренней коррозии, а кроме того, ускоряет износ силовой установки из-за недостаточно высоких смазочных свойств. В сухом остатке, подавляющее большинство «народных» советов в лучшем случае претендует на звание чрезвычайной меры. Пользоваться подобными способами на постоянно основе – быть врагом себе, своему кошельку и автомобилю.
А вот интересно видео с нашего канала:
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Губят не тормоза, а вода. Эксперимент: у кого плохо с тормозной жидкостью?
Мы регулярно проверяем уровень масла в двигателе. Помним о необходимости заправлять кондиционер. Время от времени заглядываем в расширительный бачок, контролируя уровень антифриза или тосола. Но при этом уделяем минимум внимания, возможно, самой важной технической жидкости в автомобиле — тормозной. В лучшем случае смотрим на уровень в бачке. Вчера сотрудники ГАИ и компании — поставщика автожидкостей предложили водителям провести небольшой эксперимент. Результаты, мягко говоря, обескуражили: приборчик в большинстве случаев показывал желтый или красный уровень опасности.
— Это тестер по замене тормозной жидкости, — ведущий специалист компании — поставщика технических автожидкостей Андрей Соболь демонстрирует маленький приборчик размером с отвертку. — Принцип работы простой — на несколько секунд опускаем его в бачок. Он измеряет уровень влаги, которая делает тормозную жидкость неэффективной.
У прибора всего три лампочки — зеленая, желтая и красная. В первом случае все понятно: зеленый свет, как и сигнал светофора, дает право на преимущественное движение. Но если загорится желтая лампочка — будьте внимательны: значит, содержание влаги в тормозной жидкости от 1,5 до 3%. Стало быть, рекомендуется заменить. В случаях, когда индикатор горит красным, — поезжайте-ка срочно на СТО.
Кто-то, конечно, засомневается, мол, зачем все это нужно, тем более для современного автомобиля не шибко актуально. Но спросите на любой диагностической станции при прохождении техосмотра: нужно ли вообще проверять качество «тормозухи»? Если сотрудник грамотный, то он наверняка сошлется на цифру: при присутствии в тормозной жидкости хотя бы 3% влаги эффект от торможения снижается до 50%!
— Тормозная жидкость обладает не самым лучшим свойством — гигроскопичностью, то есть способностью поглощать влагу. Эта самая влага просачивается через слабые места тормозной системы, даже через поры шлангов, — объясняет Андрей Соболь. — В результате тормозная жидкость разбавляется и стремительно теряет свои свойства. Многие об этом даже не знают и не догадываются. Вот посмóтрите — у 70—80% автомобилей будут проблемы.
Тогда эти слова специалиста, прямо скажем, показались сомнительными. Стоит жидкость недорого, и на ней мало кто теперь экономит. Первым решено было проверить Subaru Impreza. На пару секунд специалист опускает прибор в бачок. Тестер сразу загорается зеленым. Все в порядке. Владелец автомобиля доволен: «Проверяю регулярно. Хотя еще ни разу не менял после покупки машины».
Дальше все было не так радостно. Сотрудники ГАИ Фрунзенского района Минска решили останавливать в основном водителей, превысивших скорость. «Логика такая: раз ты превышаешь, то уверен в себе и в автомобиле, — рассуждает старший инспектор по агитации и пропаганде Елена Волчек. — А вот мы и проверим, что находится в тормозной системе машины нарушителя и так ли готов автомобиль к экстренному торможению. По последним данным, с начала года в городе из-за превышения скорости произошло 19 аварий с пострадавшими (5 погибших, 21 травмированный). Впрочем, есть и другая статистика: учетных ДТП из-за технической неисправности автомобилей не зафиксировано, а за те же месяцы прошлого года таких происшествий было два».
Если машина старая, то и с техническим состоянием будут проблемы, решают участники эксперимента. Но эта логика разбивается о данные прибора. Сначала останавливают водителя потрепанного ВАЗа, на кузове которого — следы коррозии. Мужчина пройти необычную проверку согласен (никого предъявлять бачок с тормозной жидкостью не принуждали, это была добрая воля водителей). Однако прибор ничего сомнительного в бачке не находит.
— Ребята, да я тормозные суппорты менял недавно, — говорит мужчина.
— Значит, и тормозную жидкость. Тогда все в порядке, — сдается Андрей Соболь. Позже специалист добавит: «Вообще, менять ее нужно после 40—60 тысяч километров пробега, но при этом не реже одного раза в течение двух лет».
Следующим останавливают Ford Escort. Парень, немного смущаясь, открывает капот. Похоже, ему самому интересен результат проверки.
— Красная лампочка! — восклицает Андрей Соболь. — В тормозной жидкости более 3% влаги. Это означает, что температура кипения (она должна составлять для тормозной жидкости 250—260 градусов) снижена до 150—160 градусов. А следовательно, при резком торможении и перегреве тормозных колодок это приведет к закипанию и образованию паро-воздушных пузырьков, жидкость станет сжимаемой и в результате передача тормозного усилия произойдет не сразу. Именно так случается провал тормозов.
Водителю вручают банку с тормозной жидкостью. В среднем для автомобиля потребуется около одного литра. Стоит тормозная жидкость от 30 до 80 тысяч рублей, в зависимости от производителя.
Опять остановка. Красный Hyundai Lantra, видно, недавно покрасили, на стекле объявление о продаже. Водитель спортивного телосложения, играя мускулатурой, охотно открывает капот.
Наш специалист находит бачок с тормозной жидкостью не сразу. «Некоторые автовладельцы даже не знают, где он расположен, — позже признается Андрей Соболь. — Во французских машинах для снятия крышки вообще потребуется специальный инструмент. На СТО же замена тормозной жидкости занимает в среднем 20—30 минут. Устанавливается специальный агрегат, который выкачивает старую жидкость. Потом заливается новая».
При проверке Hyundai прибор загорается желтым. Стало быть, уровень влаги в тормозной жидкости — от 1,5 до 3%.
— Не критично, но поменять рекомендуется, — советуют сотрудники ГАИ. — Давно меняли?
— Нет. Буквально несколько месяцев назад вместе с суппортами, колодками и т. д.
По словам специалиста компании — поставщика технических автомобильных жидкостей, производитель и цена тоже имеют значение. При выборе тормозной жидкости нужно учитывать три фактора: точку кипения, вязкость и антикоррозийные свойства.
— Если точка кипения низкая, то в жару жидкость закипит со всеми вытекающими последствиями. В холода может возникнуть обратная ситуация — она просто замерзнет, если недостаточно вязкая. Ну а антикоррозийные свойства призваны сберечь элементы тормозной системы и модули ABS, — вручая банку водителю Hyundai, говорит Андрей Соболь.
Водитель Honda Civic сразу после остановки заявляет инспекторам: «У меня денег нет». Вообще-то претензий к нему никаких, его остановили для проверки документов. А с тормозной жидкостью полный порядок — тестер зажег зеленую лампочку. Это скорее приятное исключение из череды остановленных автомобилей, которым более 20 лет.
На Opel Corsa, кузов которого обклеен божьими коровками, ехал муж хозяйки. Прибор показывает красный сигнал — срочно на автосервис!
— Да я недавно отдавал машину на СТО, но что-то не досмотрели, — дает типичные объяснения водитель. Ему тоже вручают банку с тормозной жидкостью.
Вообще, для многих было откровением узнать, что свойства тормозной жидкости нужно проверять. Про сроки замены тоже многие были не в курсе.
— Знаете, что эту жидкость нужно менять раз в два года? — спрашивают инспекторы у водителя Opel Astra.
— Да-а-а? — удивленно протягивает мужчина.
В его машине обнаруживается красный уровень опасности для тормозной жидкости. К слову, на техосмотре такое вряд ли смогут обнаружить. «На стенде измеряют тормозное усилие. Но проявляется провал тормозов именно после многократного срабатывания, а не в искусственно созданных условиях», — утверждает специалист.
— Наверное, «тормозуху» с 1996-го, то есть года выпуска автомобиля не менял! — то ли в шутку, то ли всерьез признается водитель Mercedes.
В тормозной жидкости этого автомобиля прибор обнаружил от 1,5 до 3% влаги. Создалось ощущение, что многие автовладельцы не воспринимали результаты эксперимента всерьез. Но от вручаемой банки не отказывались.
Также желтый индикатор загорелся при проверке Land Rover Discovery 2008 г. в. Машина сравнительно свежая, а проблема такая же, как и у более старших автомобилей. Владелец результатом разочарован: «Делал регламентное ТО на сервисе — ничего не сказали».
Итог небольшого эксперимента показателен: из девяти остановленных водителей шестерым рекомендовано в ближайшее время или срочно поменять тормозную жидкость. Такой дорожный тест неспроста был проведен перед отпускным сезоном, подчеркивают в ГАИ. Многие отправляются на дачи, прихватив прицеп, или вовсе едут за границу с купе-дачей, а стало быть, значение тормозной системы возрастает еще больше. Инспекторы призывают автовладельцев: потратьте время, продиагностируйте тормозную систему на СТО и про жидкость не забудьте.
Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно
Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.
Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.
Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.
Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.
Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.
И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.
Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.
Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.
В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!
Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.
Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.
Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.
Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.
Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.
Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.
Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.
Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.
Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.
А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.
В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.
Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.