Что будет если удалить сажевый фильтр на дизеле
Значительное ужесточение международных экологических норм в 2000 году коснулось и чистоты выхлопа транспортных средств, участвующих в дорожном движении. В результате этого, в газоотводящем тракте многих автомобилей кроме катализаторов появились еще и сажевые фильтры (СФ) с ЕГР. Нововведение позволило производителям авто добиться соответствия экологическому стандарту Евро-4 (а для дизельных двигателей даже Евро-5). Но проблемы, связанные с засорением системы и периодической необходимостью замены элемента толкают автовладельцев на его самостоятельное удаление. Естественно, что многих потребителей интересуют последствия таких действий.
Особенности устройств и выявление поломок
СФ – действительно важная часть тракта выпуска отработавших газов, и он гарантировано задерживает 80-90% попадающей в выхлоп сажи. Но «сажевик» не является обязательным (по крайней мере, у нас). Тем не менее, стоит он не дешево, зато, как и другие расходники, имеет определенный ресурс. И хоть зарубежные автовладельцы утверждают, что он отхаживает 150 тыс. км пробега и более, в наших условиях эксплуатации названое число оказывается в разы меньше.
При засорении фильтра разработаны определенные способы температурной и химической очистки, но они не всегда эффективны, и спасают зачастую ненадолго. Зато серьезные проблемы для машины может создать разрушение его керамической решетки. Цена же новой запчасти далеко не каждому по карману (500-2000 евро). Поскольку постсоветское общество не столь богато, многие собственники авто попросту избавляются от СФ с ЕГР, так как это, при правильном подходе, не приносит вреда двигателю и другим системам транспортного средства.
Конечно же, делать это лучше в хорошем автосервисе с опытным знающим мастером. Цена удаления сажевого фильтра и последствий, связанных с этой процедурой как на дизельных, так и на бензиновых моделях не сильно отличается между собой. В зависимости от станции, работу вам выполнят за 200-250$. Высокая стоимость услуги обосновывается тем, что кроме физического удаления элемента необходимо избавиться от него и в программной прошивке ЭБУ, а также обмануть подключенные к тракту датчики и устройства, иначе проблем не избежать.
Возникшие неполадки в сажевом фильтре можно обнаружить по следующим признакам:
Конструкция и специфика работы
Конструктивно сажевые фильтры выполняют в форме утолщенной трубы, в которую встроен очистной элемент: керамическая матрица DPF или FAP (в зависимости от требуемого экологического стандарта). Он бывает открытого или закрытого типа, оснащается температурными датчиками контроля выхлопных газов (до и после устройства), дифференциального давления, расходомером воздуха. Собираемые этими устройствами данные обрабатываются в центральном электронном блоке, принимающем соответствующие решения и подающему команды турбине, двигателю, ЕГР.
Последний представляет собой рециркуляционный клапан (вихревую заслонку) на входе СФ, и при необходимости перенаправляет на дожигание часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. При использовании отечественного топлива, содержание серы в котором превышает европейские показатели, впускной коллектор быстро заполняет сажа, и он становится непроходимым. Отрицательные последствия отключения ЕГР заключаются только в увеличении токсичности выхлопа (NOx), но зато возрастет пропускная способность выхлопной системы и приемистость автомобиля, лучше начнут работать мотор и турбина.
Для безболезненного удаления сажевого фильтра с ЕГР есть несколько вариантов. Некоторые из мастеров полностью вырезают кусок тракта с катализатором, фильтром и ЕГР, вваривая вместо них пустую трубу. Это наихудший из существующих способов, так как при дальнейшей эксплуатации авто появляется неприятный гул и темный выхлоп при перегазовках. Плохо воспринимается подобное вмешательство и автомобильной электроникой. Лучше, когда эти элементы удаляются не полностью, а частично: остается каталитический нейтрализатор или дополнительно монтируется имитирующий его пламегаситель (он выдает похожие сигналы датчикам).
Остается обмануть лямбда-зонт, но при этом нет смысла пользоваться заглушками и эмуляторами – система все равно со временем их обнаруживает (в течение года-двух) и начинает настойчиво выдавать ошибку. Без перепрошивки контроллера управляющего данным модулем тут не обойтись. Даже когда вы решились самостоятельно изменить что-то в механической части системы, лезть без соответствующих знаний в электронику крайне не рекомендуется.
Хоть в интернете и предлагаются для этого различные программы, никто не предскажет поведение найденного вами ПО в данном случае. Оно может оказаться несовместимым с системой диагностики авто, и тогда устранить последствия вмешательства окажется дорого, долго и сложно. Нет гарантии, что вам сделают качественную прошивку и в первом попавшемся автосервисе. На нашей станции эту работу выполняют хорошо подготовленные специалисты, знающие выход из внештатных ситуаций. Мы устанавливаем программы, полностью соответствующие моделям автомобилей, выпущенные непосредственно производителями.
Результаты удаления модулей
Нельзя утверждать о наличие лишь положительных или отрицательных последствий удаления сажевого фильтра и ЕГР. Поэтому клиенты сами решают, менять ли эти агрегаты либо отказаться от них. Мы же можем лишь предупредить, что изменится при проведении данной процедуры.
Окончательный выбор делать вам. Мы же максимально ответственно проведем любые работы и выполним все, как вы пожелаете. Также у нас всегда можно получить подробную бесплатную консультацию по данному вопросу.
Любой фильтр имеет неприятную особенность: со временем он забивается. В автомобилях фильтров несколько: воздушный, один или два топливных, всё чаще есть салонный, а иногда можно встретить и сажевый. Ясное дело, что если забьётся салонный фильтр, ничего страшного не случится, и некоторые на него вообще смотрят как на унылую ненужную деталь. Забитый топливный или воздушный обычно меняют, потому что иначе машина толком не едет. А вот сажевому фильтру не повезло: чаще всего его просто удаляют. Как это делать правильно, чтобы не пустить дизель в разнос или не спалить собственную машину, мы сегодня и поговорим.
Вкратце, что такое сажевый фильтр
Придуман он был в угоду экологии, а значит, изначально против интересов автолюбителей. Хотя было бы глупо говорить, что это совсем уж бесполезная штука.
Отсутствие чёрного налёта на конце выхлопной трубыы и кисловатый запах вместо вони сгоревшей солярки — заслуга сажевого фильтра. В целом на этом его заслуги и заканчиваются.
Сам сажевый фильтр состоит из большого числа крипт — глухих перфорированных газовых каналов. Проходя через эти каналы, несгоревшие частицы углерода оседают на их стенках. Задерживать эти частицы сажи и есть задача фильтра. А вот датчики датчики температуры и датчик дифференциального давления следят за тем скольео там накопилось сажи и как следствие состоянием этого фильтра. Если, например, на входе температура очень высокая, а на выходе — слишком низкая, ЭБУ “понимает”, что с фильтром что-то не так. То же самое и с давлением. Если на входе оно слишком высокое, а на выходе — низкое, значит, фильтр забит. Так как забитый сажей фильтр уже не способен пропускать газы в штатном режиме, двигателю приходится тяжело. И в этом случае ситуацию надо исправлять. Тут мы подошли к следующему вопросу, пропустить который нельзя — регенерация сажевого фильтра.
Регенерация — процедура самоочистки фильтра. Она выполняется по-разному, в зависимости от типа фильтра и непосредственно от алгоритма запуска регенерации. Есть два типа DPF — такие обычно стоят на немецких авто и FAP — стоят на Пежо, Ситроенах, также можно встретить на Фордах, Вольво и некоторых других марках. Отличия между ними не большое.
Метод самоочистки прост: всё, что осело в каналах фильтра, выжигается. В фильтрах DPF используется топливо, подающееся либо дополнительно через форсунки двигателя, либо через отдельную специальную форсунку. При температуре 600-800 градусов сажа в фильтре выгорает (правда, не всегда). FAP отличается наличием специальной жидкости, которая заливается в отдельный бак. Жидкость эта называется Eolys, она выступает в роли катализатора, позволяющего снизить температуру выжигания сажи. В этой системе регенерация проходит при 400-450 градусах.
Регенерация бывает спонтанной и принудительной. В первом случае её запускает ЭБУ исходя из показаний датчиков температуры и дифференциального давления. Помимо этого, блок управления иногда может иметь счётчик израсходованного топлива, и тогда регенерация может быть запущена по достижении прописанного в ЭБУ количества сожжённого топлива. Всё это — спонтанная регенерация. Принудительную, как можно понять из названия, запускают вручную для очистки фильтра, например, в сервисе.
В норме регенерация в зависимости от марки автомобиля и условий его эксплуатации может проходить каждые 1 500 — 5 000 километров. Если она стала запускаться чаще, то фильтру скоро конец: процедура не может обеспечить вхождение параметров температуры и разницы давлений в нормы. Скорее всего, отложения в фильтре перешли в ту стадию, когда сжечь их уже нельзя.
В сервисах не очень любят включать принудительную регенерацию. Во-первых, это может быть просто опасно: температура поднимается сильно, машина должна стоять далеко от горючих и легковоспламеняющихся материалов. Во-вторых, если спонтанная регенерация не помогает, то и принудительная тоже уже вряд ли что-то даст.
Впрочем, ЭБУ не всегда может запустить регенерацию. Для этой процедуры нужны определённые условия: достаточно продолжительное прямолинейное движение автомобиля с относительно равномерной высокой скоростью. В городском режиме таких условий иногда просто нет. А еще начавшуюся регенерацию крайне не рекомендуется прерывать. Это — большое неудобство. Приехали на работу — а тут регенерация в ходу. Сиди и жди 10-15 минут, или лучше вообще езжай по трассе. А если принудительно заглушить мотор, то регенерация не завершится. Стало быть, после последующего запуска и прогрева будет запрос снова и снова, пока процедура не завершится корректно. А это — расход топлива, до 3-4 раз больше на холостых оборотах и в плотном потоке. Это — повышение уровня масла. Со всеми вытекающими: от выдавливания сальников до разноса. И всегда — снижение смазывающей способности масла. В особо тяжёлых случаях, когда регенерация никак не проходит успешно и не завершается — ошибки по превышению предела попыток регенерации или «регенерация невозможна, требуется принудительная». Или подобные ошибки — у разных брендов они разные.
Пожалуй, это всё основное, что нам надо знать о регенерации. Перейдём к следующему вопросу: почему сажевый фильтр выходит из строя.
Что влияет на ресурс сажевого фильтра?
Очевидно, что быстро “убивает” фильтр избыток сажи в отработавших газах. Причин повышения количества сажи всего две: избыток топлива и недостаток воздуха. Первое возможно при неисправности топливной аппаратуры — например, при подтекании форсунки.
Однако даже если с мотором всё в порядке, со временем фильтр выйдет из строя из-за естественного износа (критического засорения на больших пробегах). И даже если владелец за машиной следит хорошо, короткие зимние поездки от дома до работы или в магазин тоже сокращают ресурс: мотор иногда не успевает прогреваться, а регенерации просто некогда запуститься. И фильтр постепенно забивается сажей. Тут встаёт вопрос: что с ним делать?
Что такое хорошо и что такое плохо
Способов решить возникшую проблему несколько, но хороший среди них только один.
Первый метод — замена фильтр новым. ОК, вроде, неплохо. Только стоит оригинальный фильтр иногда и за сто тысяч рублей. Так что выход хороший, но только для зятя Рокфеллера. Ну, или для самого Рокфеллера. В общем, это всё не для нас.
Второй метод — установка аналога. Это один из наиболее неудачных решений вопроса. Дело в том, что оригинальный фильтр не просто так стоит дорого, в нём используются драгоценные металлы, поэтому его себестоимость никак не может быть низкой. Те аналоги или универсальные фильтры не просто бесполезны, но ещё и опасны. Вы же помните про регенерацию? Так вот, далеко не все из них способны пережить эту операцию, и случаев возгорания зафиксировано достаточно, чтобы отказаться от идеи ставить вместо фильтра какую-то сомнительную ерунду. Кстати, иногда предлагают вместо удалённого фильтра набить банку металлическими опилками — мол, будет то же самое, что и фильтр, но дёшево. Это тоже относится к “сомнительной ерунде”. Такой самопальный фильтр не обеспечит укладывание показателей датчиков фильтра в приемлемые рамки, и ошибки будут возникать снова и снова. А что с такой набивкой и со всем остальным выпуском может произойти при попытках регенерации, лучше даже не представлять.
Третий способ — физическое удаление сажевого фильтра с программным удалением его из системы. Вот это — лучший способ избавиться от проблемы раз и навсегда. Никаких фатальных последствий не будет, разве что пропадёт вот та самая кислинка в запахе выхлопа. Но это, думаю, не страшно.
Как удаляют фильтр?
Итак, сначала его снимают с машины. В нашем случае это уже сделано, и фильтр готов пережить все последующие процедуры. Точнее, не пережить, ибо сейчас его надо будет удалить из банки.
Для этого банку разрезают болгаркой. Теперь у нас с одной стороны остался катализатор, который трогать не будем, а с другой — сам фильтр. Последний удаляют двумя способами: выпрессовывают целиком или выдалбливают по кускам. Тут мы видим реализацию второго метода во всей красе.
Далее пустую банку заваривают. Это можно сделать аргоновой сваркой, можно обычным “полуавтоматом”. Первый способ больше подходит богатым эстетам, ибо он долгий и дорогой, но шов получается красивым. Но необходимости варить именно аргоном нет, сварки “полуавтоматом” тут вполне достаточно. Главное — обработать потом шов средством против коррозии. Некоторые предпочитают вместо неё поставить даунпайп — мол, пустая банка будет издавать неприятные звуки. На самом деле в силу конструкции дизеля звук работы не изменится, громче он не станет. Хотя, конечно, если клиент хочет, то почему бы и нет.
Теперь осталось установить банку на место и… заняться программированием.
Как мы помним, есть набор датчиков, которые контролируют работу фильтра. Физическое удаление фильтра изменит их показания, которые могут привести в ступор ЭБУ. Например, отсутствие разницы температур или давлений на входе и выходе заставит его усомниться в корректности работы датчиков или фильтра. И тогда опять появится ошибка, а возможно, и аварийный режим тоже.
И ещё не забываем про регенерацию. Даже если ЭБУ не станет запускать её по показаниям датчиков, он вполне способен сделать это из расчёта израсходованного топлива. Так как после такой “регенерации” пустой банки ничего в показаниях не изменится, блок управления может запускать её бесконечно. В конце концов, это опять приведёт к появлению ошибки в лучшем случае. В худшем — выпуск хорошенько “прожарится” высокой температурой, что тоже не очень хорошо и даже опасно. Наконец, не забываем о том, что для регенерации нужно дополнительное топливо. Наиболее лёгкое последствие — значительно повышенный расход топлива. А вот с тяжёлым лучше вообще не сталкиваться. Наступает оно тогда, когда солярка начинает попадать в масло, вследствие чего его концентрация в картере вырастает настолько, что масло становится уже не маслом, а вполне пригодным для дизеля топливом. Как вы знаете, искра для воспламенения дизелю не нужна, поэтому если мотор начнёт работать на смеси масла с топливом из картера, остановить его выключением зажигания не получится. И начнётся работа двигателя “в разнос”. Зрелище страшное, а для самого мотора такой режим обычно заканчивается именно тем самым разносом.
Но стоит отметить, что главная причина ухода в «разнос» — как раз не удаление сажевого фильтра, а именно его неисправность, из-за которой частые попытки регенерации приводят к повышению уровня масла. Разнос может наступить и при не удаленном фильтре. Впрочем, это тема для отдельного разговора. Пока только скажем, что такой исход при неправильно проведённой работе возможен, а снизить риск может контроль уровня масла. Если он выше нормы — это повод для опасений, и двигатель лучше не запускать вообще.
Одним словом, отключать фильтр в программе просто необходимо. Лучше всего, когда есть возможность просто отключить эту систему. Если свитча нет, то есть и другие способы, о которых говорить не будем — профессиональная тайна.
Ещё надо удалить ошибки сажевого фильтра, но при этом не затронуть всю систему диагностики. Некоторые не самые лучшие “специалисты” грохают всю диагностику, после чего владелец автомобиля ездит потом по другим СТО, где ни в чём не повинные сервисмены пляшут с бубном вокруг машины, которая говорит, что у неё в жизни всё ОК, но при этом не едет.
Как вы уже поняли, удаление сажевого фильтра — практически единственный приемлемый способ избавиться от проблемы с этим устройством. И с одной стороны, он не так уж и сложен, но с другой — цена ошибки может быть очень велика.
И уж точно удаление будет дешевле установки нового фильтра (про аналоги говорить не будем, выше уже всё сказано). Правда, и за три копейки вряд ли кто-то выполнит эту работу хорошо, так что выбирать сервис нужно тщательно. Чтобы потом не было мучительно больно…
Ещё один приятный бонус: на моторах с сажевым фильтром необходимо применять специальное масло, которое так и называется — «Для двигателей, оснащенных сажевым фильтром». Оно существенно дороже, чем обычное. А вот после удаления можно лить и обычное.
Чем обернется удаление сажевого фильтра: плюсы и минусы
Дизельное топливо существенно отличается от бензина. Здесь и иной принцип воспламенения, и другие тепловые нагрузки на двигатель, и совершенно другая топливная система, и еще много разных «и», которые касаются не только характеристик самого «тяжелого топлива», но и его переработке дизельным двигателем.
Как и в любом двигателе внутреннего сгорания, в дизеле особое внимание уделено экологии. Для этого в его выхлопной системе есть катализатор и дополняющий его сажевый фильтр. Последний задерживает до 90% сажи, образующейся в процессе сгорания дизельного полива.
Однако вечного ничего нет. И хотя современные сажевые фильтры оснащаются системой очистки или по-другому прожига (регенерации) — когда посредством различных механизмов и изменения системы впрыска повышается температура выхлопных газов, и скопившаяся сажа попросту выгорает, случается так, что сажевый фильтр забивается или выходит из строя безвозвратно. И некоторые водители попросту избавляются от него, не устанавливая взамен новый. Но к чему это в последствии приводит?
Начнем с того, что по мере загрязнения пропускная способность сажевого фильтра сильно снижается. Это в свою очередь отражается ездовых характеристиках автомобиля и его мощности. Машина попросту теряет былой напор и прыть. Но если дело только в фильтре, его можно удалить. При этом, как это видит владелец автомобиля для себя, в процедуре избавления от сажевого фильтра одни сплошные плюсы.
Например, кошелек будет целее ровно на цену нового фильтра. Снижается расход топлива и нагрузка на двигатель, потому как снижаются рабочие температуры. Машина начинает ехать так, как не ездила, покинув ворота родного автозавода. Да и потребность в регенерации сажевого фильтра отпадает.
Однако мало кто рассказывает о вреде процедуры удаления сажевого фильтра. А между тем, у нее есть и негативные стороны.
Во-первых, если решение избавиться от фильтра пришло к автовладельцу в то время, когда автомобиль находится на гарантии, то он с нее попросту слетает. И далее, автопроизводитель и дилеры имеют полное право отказать ему в бесплатном ремонте того или иного узла или агрегата, попадающего под гарантию. А первой под прицел попадает турбина, которая получит повышенную нагрузку, потому как ее рабочие обороты существенно повысятся.
Во-вторых, присутствие сажевого фильтра контролируется разными датчиками. Если удалить его просто вырезав, то электронный мозг автомобиля всенепременно свихнется, например, не сумев посчитать разницу температур и давления на входе и выходе. И таки выдаст ошибку, а то и вовсе переведет машину в сервисный режим. То же самое будет и с системой регенерации, которая активируется не только по мере загрязнения фильтра, но и из расчета потраченного топлива. При этом если датчики не покажут изменений, этот процесс может повторяться многократно. А на это нужно топливо, что, естественно, приведет к его перерасходу. Да и постоянные высокие температуры не оставят шансов пустой выхлопной системе — прогорит.
В-третьих, автомобиль без сажевого фильтра автоматически становится источником повышенного загрязнения. С каждым нажатием педали газа из его выхлопной трубы будут вырываться облака жутко пахнущего черного дыма. И в тех странах, где пристально следят за экологией, такая машина может доставить массу неприятных сюрпризов владельцу и его кошельку. И это только некоторые минусы, из тех, что ожидают решившегося.
По итогу можно сказать, что цена избавления от сажевого фильтра может стать весьма высокой. Потому как сама процедура требует не просто вырезать его, но и поработать с мозгами автомобиля. Причем качественно, а не отверткой и молотком. К тому же, сокращаются ресурсы некоторых агрегатов в виду повышения нагрузок. В общем, не стоит оно того. Особенно, когда реальных специалистов в этой сфере, что называется, кот наплакал.
Сажевый фильтр: меняем, удаляем или очищаем? Что предлагает рынок
Владельцы дизельных автомобилей знают о том, что рано или поздно им придется столкнуться с загрязнением сажевого фильтра и оперативно решать эту проблему. Что возьмет верх – забота об экологии или о своем кармане?
Личный опыт
За примером далеко ходить не надо – мой дизельный Peugeot 308 с мотором 1.6 HDI на неделе как раз поставил перед таким выбором. Во время поездки по МКАД загорелась соответствующая лампочка на приборной панели, автомобиль стал сбавлять скорость, а принцип «педаль в пол» не помог – быстрее 90 км/ч Peugeot ехать отказывался. В общем, включился аварийный режим, ограничивающий мощность двигателя.
Кто-то сразу скажет, что при правильной эксплуатации дизельного автомобиля сажевый фильтр служит хорошо и долго, таких проблем быть не должно. И будет прав. Но городской режим эксплуатации автомобиля порой не позволяет системе включать регенерацию. Плюс к этому качество топлива и масса других факторов, влияющих на работу авто, могут сыграть свою роль.
В моем случае система автомобиля команду на прожиг давала, но сам прожиг не включался. Не будем делать акцент на технических аспектах неисправности, тем более что специалисты уже разобрались. Лучше займемся более распространенным вопросом: что делать с самим сажевым фильтром, если он «забит», прожиг в автоматическом и принудительном режимах не помогает, а проблему надо решать?
Варианты: можно либо установить новый или б/у фильтр, либо вырезать «сажевик», либо чистить загрязненный. Рассмотрим по порядку каждый из способов на конкретном примере.
Покупаем новый сажевый фильтр
У официального дилера стоимость нового сажевого фильтра на Peugeot 308 начинается с 2100 белорусских рублей (более 800 долларов). Дорого, зато запчасть оригинальная, с гарантией производителя, а значит, прослужит как положено.
А что предлагают в интернете? Местонахождение такого товара – Польша, но с доставкой (выдачей) в Минске, стоит он 1277 рублей (около 500 долларов), с доставкой – 1344 (517).
Вариант приемлемый, хотя 100-процентная предоплата смущает. Впрочем, это не редкость при оплате товаров через интернет. Риск? Да, он есть, поэтому решаем сами, стоит или нет.
Покупаем «бэушный» сажевый фильтр
Найти бывший в употреблении «сажевик» на Peugeot 308 2015 года выпуска в Беларуси мы не смогли. Есть вариант из Польши – за «бэушку» оттуда просят 461 рубль (около 180 долларов), плюс пересылка 553 рубля (213 долларов), плюс стопроцентная предоплата.
При этом нужно понимать, что о степени «загрязненности» предлагаемого фильтра мы не знаем, никакого диагностического акта к «бэушке» продавец не прилагает. Вполне возможно, он будет в таком же состоянии, как тот, который хотим заменить. Значит, овчинка выделки не стоит.
Удаляем сажевый фильтр
Это самое распространенное предложение. Сам процесс включает несколько стадий: механическое удаление, программное удаление с программированием электронного блока управления, диагностика. И сторонников, и противников такого радикального способа решения проблемы превеликое множество.
Поклонники говорят о том, что при удалении сажевого фильтра устраняется проблема в целом. Также в заслуги этого способа приписывают восстановление тяговых параметров двигателя, экономию топлива, да и в целом последующие затраты при обслуживании дизельного автомобиля станут меньше.
Противники же при этом негодуют, ведь в современных авто, особенно класса Евро-6, все должно быть на своих местах, видоизменять систему циркуляции выхлопных газов не стоит – есть риск получить проблему с двигателем. Да и экология при этом, понятное дело, страдает. Тем не менее отметим, что при удалении сажевого фильтра отечественные критерии допуска позволяют спокойно проходить техосмотр.
Теперь о деньгах. “Прозвон” многочисленных объявлений привел к такому результату: стоимость удаления сажевого фильтра «стартует» от 600 рублей (230 долларов), а где-то услуги оцениваются и в 800 рублей (307 долларов). Так что при принятии решения об удалении фильтра выбор есть.
Очистка сажевого фильтра
На различных интернет-форумах пользователи пишут, что проблему промывка решит, но ненадолго, вскоре снова придется столкнуться с ней же. Аргументов не приводят, а лишь ссылаются на практический опыт. При этом нужно понимать, что промывка промывке рознь: если просто водой под давлением дать – это одно, а если проводить процедуру в специальных условиях, использовать специальное оборудование и химические средства – это уже другой разговор. Поговорим именно о таких способах.
Например, наш старый знакомый индивидуальный предприниматель и владелец СТО Владимир Зеленский, с которым мы в прошлом году ловили жуликов, подделывающих «бэушные» двигатели, очищает сажевые фильтры (и не только) при помощи технологий BG255.
Суть способа в следующем: во впускной коллектор автомобиля через специальную форсунку распыляется химический реагент, который очищает всю выхлопную систему вместе с сажевым фильтром. На практике удалось очистить сажевый фильтр со степенью «загрязненности» 86%, более грязные пока не попадались. Способ подразумевает физическое нахождение автомобиля в автосервисе, а стоимость такой услуги – 200 рублей.
Но Peugeot 308 стоит на СТО с разобранной выхлопной системой, поэтому ищем другой способ привести сажевый фильтр в порядок. Мы обратились к специалистам компании SMTurbo, чтобы «реанимировать» так необходимый нам элемент выхлопной системы. Там процесс очистки иной: сажевый фильтр закрепляется и герметично закрывается в специальном шкафу, где проходит тест противодавления и скорости прохождения потока воздуха. Далее в дело идет чистящий раствор, который растворяет загрязнения. Специальные программы регулируют как степень подачи раствора, так и давление ударов сжатого воздуха. Вот что мы получили на выходе:
Это одна из двух «кучек» сажи и грязи, которые были удалены из нашего сажевого фильтра. Результат можно оценить не только визуально, но и путем последующей диагностики.
Показатели до и после – улучшение более чем в три раза. Цена вопроса – 390 рублей.
Наш вердикт
Выбор каждый делает сам. Особенно когда он зависит от желания решить проблему быстро, здесь и сейчас, либо не навредив автомобилю.