что такое гитарная грелка

Что такое гитарная грелка

Казалось бы, что может быть проще, чем подключить гитару к усилителю? Ну да, на самом деле всё просто. Однако, не зря же на концертах именитых музыкантов присутствуют специально-обученные ребята, которые бегают за гитаристом и в нужный момент не только подают нужную гитару, но и следят за подключением проводов и переключением эффектов, зачастую.

Так вот, коммутация цепи педалей эффектов — дело очень ответственное и именно правильный, внимательный подход позволит Вам добиться желаемого звука с наименьшими затратами сил.

Ну что ж, попробуем разобраться с самим принципом соединения различных коммутируемых эффектов.
Я предпочитаю тяжелую музыку, без особых излишеств в плане нагруженности эффектами обработки. До того, как я стал активно интересоваться звукообразованием, вся цепь моих эффектов состояла из одной примочки, которая позволяла мне делать «дж-дж-дж». Тогда мне было этого достаточно. Но, по мере своего развития, всем нам начинает хотеться большего, и вот тут уже каждый мзыкант начинает «обрастать» всякими педальками\преампами\лупсвитчами и прочими полезностями. Но, вместе с увеличением числа эффектов, порой мы сталкиваемся с ухудшением звучания. Всё это происходит потому, что многие музыканты не задумываются о технической части своего звука.

Например, после покупки дисторшена, Вам захотелось сделать звук соло более атмосферным и протяжным. В этом случае, Вам конечно же поможет эффект дилэй. Приобретя заветную коробочку Вы несётесь домой и подключаете гитару в новенький дилэй, дилэй подключаете в дисторшен, начинаете шредить по всем 6 струнам и… И тут приходит полное разочарование от покупки которое выливается в гневные посты на форумах. «Звук стал мыльным, никакой четкости, как не убирал гейн — все равно каша» и тд и тп. Почему это произошло? Всё легко объяснимо:
1) дилэй — это эффект повторения взятой ноты с заданным интервалом во времени и определённым количеством раз.
2) дисторшн — эффект, который усиливает в десятки раз взятую ноту и искажает её звук.
Таким образом, подключив дилэй перед дисторшеном — мы получили кучу искаженных повторов, затухающих с течением времени. А т.к. дилей с каждым повтором делает повтор тише — это можно принять как убирание гейна на дисторшене. То есть первая нота идёт с нормальным уровнем искажения (гейна), вторая и последующие — гейна становится все меньше, а фон, который непременно присутствует в любом дисторшене, становится всё больше. Отсюда и вся грязь, которая появилась в звуке.

Теперь, попробуем подключить дилэй после дисторшена. Что получили? Получили звук «большого» соло, как на стадионе или в зале с хорошей акустикой! При подобном включении, дилэй повторит каждую взятую ноту с уровнем гейна, который был установлен на педали дисторшена изначально. Но, каждый повтор будет становиться именно тише, но не менее «гейнисто», соответственно и шумы не будут преобладать над воспроизводимым звуком. К слову, ревербератор работает по тому же принципу, и его так же следует включать как эффект «постобработки», то есть после получения желаемого звука перегруза.

Далее, рассмотрим коммутацию простенького, бюджетного педалборда в условиях наличия:

1) педалей;
2) гитарной головы с функцией посыл\возврата;
3) футсвитча от головы с отключаемой петлёй.
4) конечно же, гитары.

К голове с подобной опцией я могу отнести, например, ЕрасовБульдозер. Отличная, к слову, голова на мой взгляд.
Наш педалборд имеет следующие педали:

1) грелка\овердрайв (Ibanez TS-9\Maxon OD-820 и многие другие);
2) дилэй;
3) ревербератор;
4) бустер;
5) квакер (вау-вау\крайБейба и другие названия).

При таком наборе эффектов, мы имеем эффекты, так сказать, двух групп обработки. Для удобства понимания, обозначим их предварительная и конечная.

Грелка, как можно понять из названия, призвана «подогреть» последующий каскад усиления, то есть каскад предварительного усилителя. Основное назначение таких устройств, при игре в тяжелых стилях, заключается в том, что педаль-грелка срезает ненужные частоты (работает как фильтр низких частот и фильтр высоких, иногда и выделяя средние), добавляет некоторые искажения к чистому сигналу с гитары и разгоняет сигнал гитары по амплитуде (то есть увеличивает его громкость). Всё это нужно для получения «жирного»\плотного\мощного дисторшена. Соответственно, если мы поставим грелку после преампа головы (то есть, подключим вход грелки в гнездо «Send», а выход грелки в «Returne»), мы не получим ничего хорошего, кроме повышенного уровня фона и жуткого фуззящего дисторшена. Соответственно, будет правильно подключить гитару напрямую в «грелку», а с выхода грелки подключиться на вход нашей головы. Тогда мы получим плотный перегруз, который можно еще и превращать в некое подобие «кранча», если этого требует композиция. Достаточно просто отключить грелку, и гейна сразу станет значительно меньше.

Далее идёт дилэй. Дилэй, как уже было описано выше, должен стоять после перегруза, что бы звук не замыливался. Соответственно, без сомнений подключаем вход дилэя в гнездо «Send» нашей головы.

Для справки, и что бы было легче запомнить: Send в переводе, означает «послать», то есть с данного гнезда мы посылаем куда-либо сигнал гитары, прошедший каскад предварительного усиления нашей головы.

С выхода дилэя, будет оптимально послать сигнал на вход ревербератора. Это нужно для того, что бы каждая нота, повторённая дилэем имела равный объём, который будет достигнут с помощью ревербератора. В целом, если использовать сначала ревербератор а потом дилэй — ничего особо-плохого не случится. Просто каждый повтор будет забит реверберацией, что в совокупности с дисторшеном может немного смазать звук.

Закончить нашу цепь следует бустером.
Бустер (от англ. Boost – форсировать\повышать\ускорять) нам потребуется изредка для того, что бы выделить партию соло-гитары в суровом живом миксе барабанов, баса, клавиш и еще одной гитары. Говоря простым языком, при включении бустера громкость гитары увеличивается на заданную величину. Следовательно, если поставить бустер перед любым устройством — при его включении мы повысим громкость сигнала, входящего в следующую примочку. По меньшей мере, при таком включении мы получим большее количество шума, а зачастую еще и перегрузим входной каскад устройства, стоящего после бустера (например, входной каскад примочки дилэй). Таким образом, можно смело сказать, что бустер, просто обязан стоять в самом конце любой цепи примочек.
На вход бустера подключим выход нашего ревербератора и уже с выхода бустера, подадим сигнал на возврат петли эффектов в голове (гнездо Returne).

На этом, можно было бы закончить краткий рассказ о коммутации цепи эффектов. Однако, чуть выше я упоминал о так называемом «квакере» (эффект Wah-Wah). Однозначно можно сказать только то, что квакер должен стоять до бустера. Всё остальное — будет напрямую зависеть от Ваших предпочтений в звуке и используемой педали квакера. Дело в том, что каждый квак работает по принципу завала и подъёма определённой группы частот. У разных моделей подобных педалей — разные характеристики и разная величина завала и подъёма частот.

Конечно, существует масса примочек, о которых я не упомянул в данном материале. Хорусы, фленджеры, фейзеры, фузы, вамми, вибрато, компрессоры, эквалайзеры и многое другое. Однако, цель данного очерка была именно в том, что бы донести основы коммутации, а не расписать подробную инструкцию по включению того или иного эффекта в цепи.

И последнее: любая комбинация педалей эффектов — это эксперимент. Ваш эксперимент со звуком. Никто не загоняет Вас в рамки «правильности», пробуйте, пытайтесь достичь желаемого результата и даже если в звуке будет 80% фона, а 20% сигнала, но этот сигнал Вам будет нравиться — поздравляю, Вы нашли «тот самый» свой звук!

Источник

Гитарный слэнг: «Грелка»

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Тут вот мне задали вопрос: «Что такое грелка?». И что значит: «Греть усилок»?
Ну, вот я подумал и решил сделать новую рубрику с названием «Гитарный слэнг», куда я с вашей помощью буду заносить гитарные и окологитарные слэнговые слова и выражения и объяснять, что это вообще значит?

Хм, я вот хорошо помню, когда мне тоже были непонятны все эти слова. =) Думаю, что кому-нибудь это поможет.

Вообще, пишите все, что знаете в камменты или хотите знать, а я буду по мере возможности пополнять рубрику.

Начнем, пожалуй, как раз с «грелки».

Грелкой обычно называют любой овердрайв, бустер или дисторшн, который включается во вход преампа усилителя, чтобы увеличить уровень перегруза.

Ну вот, смотрите. Имея в комбике встроенную секцию или канал перегруза мы вполне можем обойтись только им, не используя дополнительные педали и примочки. Однако бывают ситуации, что нас не устраивает собственный перегруз усилителя/комбика/преампа. Причин может быть масса: не нравится фактура звука, его тональный окрас, «зерно» перегруза, и, наконец, любимая претензия новичков: «МАЛО ГЕЙНА. ».

В этих случаях нас спасают отдельные педали перегруза, которые мы включаем во вход усилителя/комбика/преампа.

В этом случае они работают, как «усилитель/исказитель» сигнала перед комбиком, как бы «греют» сигнал перед ним. Отсюда и название – «грелка».

Вообще, как мне кажется, грелка должна минимально искажать исходную фактуру пергруза усилителя, иначе это уже будет не грелка, полноценный драйв. Для этого обычно на примочке гейн прибирают почти до минимума, а вот левел ставят ближе к максимуму.

Например, вы хотите подкомпрессованный сочный блюзовый звук. Нет проблем! Берем чистый или кранчевый канал лампового усилителя, овердрайв по вкусу (например TubeScreamer от Chris Custom). На примочке гейн ставим на минимум, а вот левел к максимуму ближе. И играемся ручками на усилке. Рецепт, как видим, прост.

Греют обычно ламповые усилители. Это объясняется тем, что подавляющее большинство овердрайвов/бустеров/дистов транзисторные. А как-то так получилось, что транзистор с лампой очень даже дружит, а вот транзистор с транзистором — не очень (не без исключений, конечно). Т.е. общее правило примерно такое: транзистор в лампу — хорошо, транзистор в транзистор — плохо.

Греют все: и чистый, и кранчевый, и грязный каналы усилителей, причем не только ламповых, но и транзисторных. Все зависит от того, что вы хотите получить на выходе. И вот исходя из этих требований, подбираете себе грелку по вкусу.

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник

Тема: «Грелка» для ламповых усилителей

Опции темы

Отображение

Овердрайвами. Так же пробовал греть ламповой «примочкой» если это можно так назвать,собранной на одной лампе по схеме Кп.Достаточно интересный результат получился.

Юрий Лев,часто в названии таких девайсов фигурирует слово screamer.

Ibanez Tube Screamer и Xotic BB Preamp самые распространенные.

vk.com/polarnikband
vk.com/constructions666
gentletick.bandcamp.com
nuclearbear.bandcamp.com
ishimuramusic.bandcamp.com

С ибанезом лучше поосторожнее, современные TS-9 не очень как-то.

Все где есть слово Booster в названии

Fulltone OCD неплохая вешь, Screamer, только главное не новый от ибанеза, лучше ищи реплику от бутиков, у меня от Chris Custom был, шикарная вешь.

Использовать можно все, что искажает звук. От самых субтильных овердрайвов, до дисторшн-педалей типа MT-2

Да вот как раз использовать нужно таким образом:
увеличить уровень громкости и убрать полностью драйв, что бы получить не искажённый качественный ламповый перегруз! но многие делают наоборот и звук становится подчёркнутый с явновыраженной серединой более к соло подходит, а мне важен звук ритм гитары а именно мясо+ теплость и читаемость. Конечно от звукоизвлечения тоже много зависит, но над этим я тоже работаю несложные ритмы пока играю )

Выложи пожалуйста сэмлы или скинь на мой E-mail yuraraslanov@gmail.com в формате waw

Все где есть слово Booster в названии

Fulltone OCD неплохая вешь, Screamer, только главное не новый от ибанеза, лучше ищи реплику от бутиков, у меня от Chris Custom был, шикарная вешь.

Источник

Коммутация Вашего педалборда (или «ликбез, часть 2»)

Опубликовано Them в 13.02.2016

Чуть раньше мы уже разобрались, как сигнал доходит от звукоснимателя электрогитары до вашего уха. Но ведь есть куча всяких разных педалей, отличающиеся друг от друга не только цветом, но и много чем еще. Ассортимент их на сегодняшний день едва ли не больше, чем ассортимент гитаристов, поэтому знать, как их правильно коммутировать, крайне желательно. Я бы даже сказал, необходимо. Так что если Вы не вникали в подобные вопросы, самое время сделать это сейчас.

Материал подготовлен с упором на новичков, постараюсь максимально все разжевать.

Все написанное ниже является продолжением вот этой темы. Вообще, любовь к педалям имеет сразу кучу первопричин. Это и крутой звук, и интересный дизайн, и «конструктор», который собирает каждый по вкусу, и дань традиции, и мода… И даже инвестиции, бывает. Но мало просто купить педаль, нужно ведь ее еще и подключить. А когда их становится штук 10, порядок расположения можно придумать какой угодно. Но правильно ли это?

В первой части ликбеза я показал, что у нас есть два основных участка в цепи для подключения педалей — это, собственно, обработка сигнала гитары (из инструмента цепляем в педаль, а потом в инпут усилителя), либо подключение в петлю эффектов, которая находится между преампом и усилителем мощности. Чтобы понять, в каком месте должен находиться определенный эффект, советую представить следующее: сигнал у гитары один. Вы бьете по струнам, и он уходит по проводам в первую педаль. Она принимает его, обрабатывает и пускает дальше. А следующей педали абсолютно по барабану, какой сигнал в нее приходит — она обработает то, что в нее поступило. Придет сигнал с дилеем — обработает и гитару, и повторы; придет с ревербом — навесит свой эффект и на эхо от ревера. Этим железкам неважно, какая тональность у ноты, сыграна ли она ровно, и все остальное; они просто изменяют весь сигнал, который через них проходит. Хоть песни Стаса Михайлова включай вместо гитары, сработает и с ними.

Ниже приведу базовые принципы коммутации педалборда:

Подключаем в Input (вход усилителя) те эффекты, которые должны изменять базовый сигнал. Скажем, Whammy, меняющая высоту нот, или компрессор, выравнивающий динамику, прекрасно уживутся в этом участке цепи. А вот эффекты типа ревербации сюда ставить нежелательно. Посудите сами — если воткнуть педаль ревербации в инпут, то на гитару сначала навешивается эхо, а затем результат усилится преампом. Ему все равно, какой сигнал усиливать, так что он примет и сигнал гитары, и эхо, и выдаст на выходе мутноватую кашу из этих двух ингредиентов.

Вот что принято ставить в начале цепи:

Получается, что с помощью педалей перед входом усилителя мы можем изменить начальный сигнал самой гитары. Подгрузить, выровнять, ну и всё такое. Затем этот сигнал поступает в преамп, после которого становится уже больше похож на то, что мы слышим в итоге. Но перед тем, как он уйдет в оконечник, его можно еще «подкрасить» некоторыми эффектами. Вот их-то и нужно подключать в разрыв.

Вот, что принято подключать в петлю эффектов:

Приведенные примеры эффектов, на самом деле, капля в море. На сегодняшний день их великое множество. Поэтому, внимательно прочитав все это, можно выделить пару ключевых моментов:

Знаю, все это выглядит как громоздкая, местами не очень понятная телега… Но, уверяю, на самом деле не так уж все и сложно. Да и сам процесс перемещения педалей в педалборде многим доставляет удовольствие. Если же нет — тогда запомните в общих чертах список выше, и постарайтесь не втыкать модуляцию в инпут, а грелку, после этого, в разрыв.

На этом я бы завершил часть ликбеза, но впереди еще одна, надеюсь, финальная — поковыряемся в патчах, байпассах и всяких разных источниках шума и ухудшения сигнала. Вот вам, напоследок, пример не совсем обычного использования педалей — два хоруса с разными настройками в два разных усилителя, а также реверб, идущий в октавер. И все это на одного гитариста:

Источник

Каталитическая грелка на охоте: плюсы и минусы

В мороз на охоте, да без грелки – это испытание. Поэтому опытные охотники всегда что-нибудь согревающее с собой припасают. Не только внутреннее, наружное, ибо изнутри в сильный мороз конечности не согреешь, а отморозить их «легче пареной репы».

фото: Андрея Кашкарова

Из общения охотников:

— Извините, это у вас католическая грелка?

— Мужик, отстань, Христа ради, грелка православная!

На охоте или рыбалке, да еще в мороз, самое слабое место – почти у всех – ноги.

На втором месте грудь. Когда начинают замерзать ноги, чувствуешь, что замерзаешь весь.

Даже руки можно быстро согреть простыми упражнениями, а вот ноги, особенно ступни без снятия обуви – нет.

Поэтому пока ноги в тепле, общее состояние охотника комфортное.

Охотники-практики хорошо осведомлены, что даже после пары часов активного движения, когда ноги обуты в сапоги или утепленные ботинки (при любой погоде) ноги и носки не бывают сухими. Они всегда влажные, хотя бы немного.

И эта влажность передается обуви, которую согреть на морозе или при большой влажности, не вынимая ног довольно трудно.

Поэтому ни о какой просушке обуви зимой за ночь речи быть не может. Если вы ночуете в палатке (в спальном мешке), снимаете обувь для ее подсушки, чтобы она не замерзла, опытные коллеги кладут ее вместо подушки под голову.

Кроме ног (ступней и икр) одни из полезных мест «приложения» грелки — область солнечного сплетения, на грудь или в район спины. Для этого грелку (в чехле) удобно подвязать на шнурок, надетый на шею.

Если замерзли ноги, или грудь, отогреться одной каталитической грелкой непросто, лучше, чтобы их было три (две в сапоги.

Практический пример

Закладывать рекомендую там, где икры. В результате ногам тепло, кровь поднимается наверх и все тело не мерзнет.

Каталитическая грелка вообще известна многим охотникам – это прибор для индивидуального, локального согревания без помощи открытого огня, тепло вырабатывается посредством химической реакции с окислением паров бензина высокой очистки.

Продукты окисления выходят из прибора через вентиляционные отверстия крышки. Устройство каталитической грелки относительно простое, т.к. ее корпус состоит из тонкой нержавеющей стали без дополнительных и сложных деталей. Внутри корпуса располагается резервуар, а к горловине прикрепляется катализатор.

В последнем находится стекловолокно, которое пропитывается бензином. Горловина закрывается плотной крышкой, но в ней имеются отверстия, через которые воздух поступает к катализатору.

Катализатор в зависимости от модели может иметь разную форму и состав, у меня вариант титанового сплава, напыленные на стекловолокно.

Это волокно некоторые называют ватой, что не вполне верно. В современных каталитических грелках часто встречается катализатор, имеющий вид фитиля – это важнейшая деталь грелки. По инструкции разжигаем катализатор в течение 20-30 сек, на это одна «длинная» охотничья спичка.

фото: Андрея Кашкарова

Прикасаться спичкой к катализатору нежелательно. В инструкции записано: «перед началом работы (запуска грелки в режиме отдачи тепла) необходимо прогреть корпус на протяжении 10-15 сек., используя открытый огонь, не дающий копоти».

Выключается охлаждением грелки принудительным снятием чехла или, как вариант, снятием металлического кожуха, полной изоляцией от воздуха. Грелка прекращает отдавать тепло инерционно.

Корпус каталитической грелки изготовлен из нержавеющей стали, состав грелки: крышка, насадка с катализатором, и бачок. В бачке, уложенная слоями, не совсем обычная «вата», а асбестовая пакля.

Старожилы-охотники утверждают, что в советских грелках типа ГК-1 использовалась не стекловолокно с напылением, а платинированная металлическая сетка. Но как не жалко на это дело было тратить платину?

К же в современном «бюджетном» решении с использованием стекловолокна есть смысл: для химической реакции используется бОльшая поверхность реагирования, чем в сетке с напылением в старой ГК-1.

Впрочем, у ГК-1 много своих положительных отличительных черт, о которых мы поговорим ниже.

Непосредственно на холоде это сделать трудно. Температура катализатора опустится, и процесс заглохнет.

Для запуска и поддержания процесса вокруг катализатора нужно совсем небольшое количество воздуха (кислорода), поэтому нормальное рабочее положение грелки — в дышащем чехле и за пазухой, в кармане одежды или в спальном мешке.

Для эффективной работы (максимальный нагрев в моей практике с замером профессиональны термометром DVT зафиксирован до 70° С) вполне хватает незначительного – до 5% содержание кислорода в воздухе рядом с катализатором.

После того, как катализатор согрелся, отдача тепла грелки быстро набирает силу за несколько минут.

Итак, пары бензина подвергаются окислению кислородом на поверхности уже разогретого катализатора, сгорают без пламени. Одновременно через них к поверхности катализатора поступает воздух, содержащий кислород.

Одной полной заправки (48 мл – заливается через мерную воронку) хватает на 5-7 часов эффективной работы с температурой 60-70° С. Затем температура понижается. В эффективном режиме, проверенным мною эмпирически, расход очищенного бензина составил примерно 6 мл на 1 час работы.

По истечении этого времени расход бензина еще более уменьшается, пропорционально и тепловой отдаче устройства. Теплотворная способность бензина 44 мДж на 1 литр, при плотности 0.71. Из этого следует, что расход с последующие часы работы с меньшим тепловым эффектом составит примерно 1 мл в час.

Или иначе – мощность грелки может соответствовать значениям в диапазоне 12-25 Вт. Итак, принцип работы ясен: пары бензина подвергаются окислению кислородом на поверхности уже разогретого катализатора, сгорают без пламени.

Одновременно через них к поверхности катализатора поступает воздух, содержащий кислород. Даже исходя из этих расчетных цифр, а практика всегда вносит свои коррективы в расчет, становится ясно, что перед нами лишь локальный инструмент с небольшим тепловым эффектом, применять который для более серьезных вещей, как-то подогрев масляного поддона авто или даже сушки мокрой обуви нецелесообразно.

Но надеяться на остаток не советую, так как он имеет тенденцию к испарению. Если грелка полежала несколько дней с таким остатком, придется ее заправить снова. Вот почему не рекомендую заправлять каталитическую грелку заранее, и иметь 100-200 мл. очищенного бензина с собой – «про запас».

К «минусам» каталитических грелок любой модели относится «тяжелый старт», в том числе возможность случайно опалить руку, если с нее не испарился попавший при заправке грелки бензин, и неудобство эксплуатации в закрытых помещениях, поскольку некоторое время после начала эксплуатации имеется характерный запах продуктов окисления.

В сравнении познается истина. К слову, у каталитической грелки Zippo гарантированный ресурс катализатора всего 70 поджигов, а катализатор «старой советской» ГК-1 хватает намного, служит он в 10 раз дольше.

Катализатор — это наиболее ответственная и, кстати, съемная, заменяемая часть каталитической грелки любой модели. Это химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

Эффективные альтернативные варианты

Такую «конструкцию» можно сделать и самому, добавив воды; единственный минус — медный купорос, которым можно отравиться. Этот состав напоминает современный пакетик «Теплоид», о котором РОГ неоднократно писала.

Там присутствует соль, медный купорос, алюминий и цинк. Если сей состав смешать с металлом и водой, то происходит нагрев. Если цинка или алюминия достаточно, может произойти «гейзерный» выброс горячей жидкости.

Одноразовый фирменный «Теплоид» действует без – на реакции с кислородом (воздухом), при небольшой стоимости, бывает разного размера, и рассчитан соответственно на разное время (3-6-12 час).

«Минус» такого способа локального обогрева в том, что «Теплоид» имеет ограниченный срок годности: если полежит без дела полгода, его эффективная работа не гарантирована.

Поэтому рекомендую их приобретать не про запас, а непосредственно «свежими» перед самым зимним охотничьим сезоном.

Как еще можно согреться без открытого огня?

Тема довольно обширная и вариантов много. Но из самых простых и доступных – локальный нагрев рук или участка тела с помощью мощного электрического фонаря.

Некоторые современные светодиодные фонари с линзой дают настолько мощный световой поток, что, преобразовавшись в тепло, он прожигает дырки в жилетках и бушлатах – при длительном применении.

Многоразовые солевые грелки на ацетате натрия свободно продаются в аптечной сети. Есть грелки с электронагревателем, но это уже другая история.

Что делать?

Современная китайская грелка, какое бы названием она не имела, на практике работает нестабильно – может жарить под +50°, или быть еле теплой. Такие результаты зависят от нескольких факторов: от качества бензина, длительности предварительного разогрева, от доступа воздуха в режиме отдачи тепла, износа или загрязненности катализатора и др.

Среди грелок, которые продаются в России по относительно небольшой цене – до 1000 рублей в качестве покрытия катализатора используется тонкое титановое напыление, в то время, как наилучший результат по надежности, долговечности и, главное, теплоотдаче дает та грелка, где не экономили на катализаторе, и делали его из титанового сплава.

Мой совет: для охоты в морозное время заранее ищите старую советскую каталитическую грелку (формой как у губной гармошки) с титановой сеткой типа ГК-1. За такую не жалко и заплатить.

Немного хуже, на мой взгляд, китайская модель Kovea, причем корпус у нее такой же, как у модели Zippo. Причем уместно взаимно заменять катализаторы у этих моделей. Модель Kovea в розницу стоит в полтора раза дороже «зипповской» модели.

Мой вывод: все, что сегодня свободно продается в сегменте каталитических грелок не стоит профессионального внимания. Их можно применять, подстраховываясь от мороза при относительно длительном пребывании на охоте.

Да, иногда приходится пользоваться хотя бы чем-то, за неимением лучшего, поэтому надеюсь, что представленные сведения о моем практическом опыте согревания ног и груди в морозную погоду с помощью нескольких каталитических грелок одновременно будут полезны коллегам.

Источник