что значит фронт в автозвуке
Фронт в автозвуке — что такое?
Фронт в автозвуке — передние колонки, в машине могут располагаться именно спереди и/или в дверях.
Фронтальные колонки находятся спереди. Если рассматривать авто, то такие колонки устанавливаются в двери или переднюю панель (торпеда). Такие колонки могут представлять из себя два динамика, которые расположение друг возле друга (компонентный вариант) или друг над другом (коаксиальный вариант), это зависит от конструкции. Давайте разберемся — вот пример компонентной акустики:
То есть это когда два динамика или более, они отдельные, считается что это лучше чем коаксиальный вариант, который выглядит так:
Здесь идет динамик, посередине которого расположен еще один, уже для другой частоты (пищалка). Мне кажется что компонентный вариант более качественный.
Еще раз. Фронт, неважно в машине или даже в домашнем кинотеатре — это передние колонки:
Просто в домашнем кинотеатре есть еще центр, а в машине под фронтом может подразумеваться и колонки в дверях.
Надеюсь данная информация оказалась полезной. Удачи и добра, до новых встреч друзья!
Введение в автозвук
И так у вас появилось немного денег и желание поставить звук в авто. Пока самая большая ваша проблема: с чего начать? В самом начале необходимо разобраться, а что вы собственно хотите получить у себя в машине? Акустика, как и любая другая техника, имеет ряд требований к установке, подбору и настройке. А вы ведь хотите, чтобы аппаратура, на которую вы потратили свои кровные, работала максимально эффективно и раскрывала весь свой потенциал верно?
В таком случае бессмысленный набор динамиков, распиханный бестолково по салону, это не ваш подход. Хотя именно этот подход самый распространенный среди новичков. Видимо людям проще сперва спилить колхоз, а потом рассказывать всем: «меня и это устраивает мне на соревнования не ездить».
На этом этапе нужно осознать и твердо запомнить одну аксиому:
Любая автозвуковая железка нуждается в грамотном подборе, установке и настройке, а также требует от вас соответствующих знаний того, как грамотно подобрать, установить и настроить аппаратуру НЕЗАВИСИМО от «крутости» и цены вашей аппаратуры.
Очень большая ошибка многих новичков считать:
«У меня мистери и мне на соревнования не ездить, а значит зачем мне заморачиваться с установкой и прочей ерундой»
Наплевать на все правила установки аппаратуры можете лишь в одном случае: если вам совершенно наплевать также и на результат и на КПД ваших затраченных денег.
Во всех остальных случаях придется изучить некоторые моменты и нюансы установки, относящиеся к вашей будущей системе, а начать стоит с определения концепции системы и ее состава.
Для начала придется уяснить для себя несколько звуковых терминов, которые вам помогут разобраться с тем, что предлагает вам рынок, и с тем, что вам из этого нужно.
Чувствительность динамика
Характеристика, всегда указываемая для динамика. Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра, тем громче будет играть динамик, при прочих равных условиях. А громкость никогда лишней не будет.
Диаметр динамика
Как правило, чем больше диаметр динамика, тем выше его чувствительность.
Полосы акустической системы, акустики
Количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.
Пассивный кроссовер
Специальная коробка с платой и радиодеталями, разделяющая сигнал на несколько полос, для динамиков с разным диапазоном частот.
Компонентная акустика
Это акустика, у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо Полосы, как правило, подключаются к общему кроссоверу, либо каждая полоса имеет отдельный.
Коаксиальная акустика
Акустика, в которой все полосы собраны вместе перед мидбасовым динамиком. На нем же очень часто устанавливают и кроссовер.
Поканальная система усиления
Это система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, свой линейный выход магнитолы, а также свой набор инструментов в магнитоле для настройки и управления каждой полосой.
В таких системах отсутствуют пассивные кроссоверы.
Мостовое включение каналов усилителя
Подключение, при котором 2 канала усилителя работают сообща на общую нагрузку. Мощность, отдаваемая усилителем, при этом, сильно возрастает.
Силовые кабели
Провода питания магнитолы или усилителей.
Межблочные кабели
Провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя.
Акустические провода
Провода идущие к динамикам от магнитолы или усилителя.
Как правило, классические системы формируют с помощью следующих схем подключения:
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать.
Переделывать всегда сложнее, чем делать с нуля.
В идеале, очень рекомендую послушать различные системы у знакомых и друзей, поинтересовавшись у каждого схемой и составом системы. Это поможет хотя бы в общих чертах понять, что вам хочется услышать в вашем авто.
Магнитолы
На данном этапе самый главный момент, который нужно учесть это количество линейных выходов магнитолы.
В магнитолах бывает:
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 и более каналов усилителя через разветвитель (Y коннектор). Но как показывает практика, есть риск, что линейник не сможет полноценно раскачать несколько усилителей.
Передние динамики (фронт)
Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная акустика, за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если это ваша первая система, то советую для начала остановить выбор на двухполосной акустике. Ее проще установить и гораздо проще настроить.
В такой системе мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки либо в стойки лобового стекла, либо в угол окна двери. Пищалки желательно выбрать в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.
Задние динамики (тыл)
Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. Предпочтительно овальные. (блины) У них больше площадь диффузора, а значит и чувствительность.
С полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные, но и 4,5 и даже 6 полос! Как правило, полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений есть смысл присматривать те, на которых навешено меньше пластмассок динамиков и прочих погремух.
Отдельно хочу заострить ваше внимание на уместности тыла в вашей системе. Крайне мало людей установивших тыл в своем авто могут объяснить, зачем он им был нужен.
Вернее как, объясняют все стандартно:
И при этом никто не задумывается, а оправдывает ли тыл в итоге их надежды и требования или нет? А задуматься стоило бы. И стоило задуматься еще до покупки и установки тыла.
Каждый заботится о пассажирах, и при этом никто не задумывался, что далеко не каждый пассажир обрадуется орущим динамиком прямо в затылок. Ведь водитель сидит около передних динамиков и настраивает баланс громкостей в пользу тыловых динамиков. В итоге пассажиров просто долбит избыточной громкостью и ужасным звуком.
Наполнять звуком машину это термин новичков, который связан непосредственно с третьим пунктом возражений. Оба пункта возникают, когда фронтальная акустика подобрана, установлена и усилена плохо. Важно понимать, что в грамотной системе большую часть диапазона воспроизведет фронт и в такой системе тыл будет только мешать, особо если доморощенный автозвукер сперва ставит саб, а потом наглухо закрывает его полкой с блинами, получая в салоне не бас а бубнение блинов в которые долбит задушенный саб.
В общем, если хотите радовать задних пассажиров, то задумайтесь о двухзонной системе с формированием двух звуковых полей, для вас и для задних пассажиров. (в такой системе задние динамики стоят также как и передние в дверях и междверных стойках. Динамики, при этом, остаются перед пассажирами, а не орут в затылок. Решать конечно вам, но задуматься об этих моментах стоит, чтобы потом не жалеть о потраченных времени, силах и деньгах.
Сабвуфер
Самый модный компонент автозвука. Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают как с заводским корпусом, так и без. Те которые без корпуса делятся на те которые рассчитаны на работу в ящике и на те которые работают в акустической полке.
Нельзя ставить фри эйрный саб (расчитаный на работу в полке) в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите отвратительный звук, в худшем убьете динамик.
Активный. Саб со встроенным усилителем. Самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.
Фри эйр сабвуфер. Устанавливаются в полку и, как правило, имеют весьма посредственный звук. Годится для тех, кто не хочет особо заморачиваться на установке.
Оформление закрытый ящик. Просто ящик, в который установлен динамик. Отличается ровным, спокойным басом. Но проигрывает по громкости почти всем оформлениям.
Оформление фазоинвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелевыми или круглыми портами. Излюбленное оформление SPLщиков (спортсменов, соревнующихся в категориях громкости звука). Приемущества: громкость, громкость и громкость!)
В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества звука. Для свбвуфера в таком оформлении нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.
Оформление бандпасс. Если в двух словах это оформление, в котором динамик находится внутри ящика, а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громким из всех, но вместе с тем очень сложным в расчете и спорным по звуку. Из-за этого практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий звук, без какой либо атаки.
Сабвуферы продающиеся без ящиков требуют изготовления ящика самостоятельно. При этом выбор варианта оформления остается за вами. Тут опять же очень посоветую послушать различные оформления сабвуферов у знакомых и друзей, чтобы было проще определиться.
Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно, то не хватайте тут же ножовку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того, как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов, от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то, что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подряд дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно, либо воспользуйтесь готовыми чертежами, которые можно легко найти в интернете.
Еще один очень важный момент, что сабы также делятся на однообмоточные и двухобмоточные. Двухобмоточным с помощью разного подключения обмоток можно менять характеристики или подключать сразу к 2м каналам усилителя. Кстати, именно такие сабы используют спортсмены SPL для достижения максимальной мощности отдаваемой усилителем.
При выборе двухобмоточного саба крайне важно разобраться какой импеданс дадут различные варианты включения его обмоток и убедиться, что ваш усилитель стабильно может работать с такой нагрузкой. Не упускайте этот момент чтобы потом не сидеть и думать: а как мне все это подключить и понимать что никак!
Остается упомянуть, что сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр, тем выше чувствительность, ниже граничная частота работы динамика и, пожалуй, ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика, который поселится в багажнике, не забывайте об этом.
Усилители
Усилители бывают: одноканальные (моноблоки), двухканальные, четырехканальные, пятиканальные, шестиканальные.
Мноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с достаточно мощными сабвуферами.
2 канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы с сабвуфером.
4 канальные. Как правило, 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл, либо просто поканально подключают фронт и тыл.
5 канальные. Этакий универсальный вариант «все в одном». 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.
6 канальный. Тоже, что и 5ти только можно подключить 2 сабвуфера, либо трехполосный фронт поканально.
Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. Используется в основном специалистами SQ такие усилители имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь. Зато обладают просто потрясающим звуком.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 50-60 процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том, что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер. Ну и зачастую D класс уступает другим по качеству звука.
Провода
Тут все немного проще, чем кажется. Во первых сразу предупрежу: Обходите стороной ЛЮБЫЕ готовые комплекты проводов для подключения усилителей. Беда в том, что есть такое технологическое решение: Обмедненный алюминий. Алюминиевый провод с медным покрытием. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках.
В принципе такой провод будет работать, но его характеристики существенно хуже, чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. Будет активно окисляться и в целом, не будет работать так, как должен, а значит, не будет работать вообще. В общем, советую вам использовать провода, содержащие чистую медь. Как силовые, так и акустические и межблочные. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке, суммировав номиналы предохранителей своей аппаратуры и измерив длину силовых проводов.
В Интернете ведется очень много споров стоит ли применять дорогие брендовые кабели и провода либо просто ставить силовые провода из магазина электротоваров. Это такой вопрос, который должен решать каждый сам исходя из своего бюджета.
Если у вас недостаточно средств для покупки дорогого бренда, то обычный электрокабель будет работать НИЧУТЬ не хуже чем бренд как в качестве силового провода, так и в качестве акустического.
Но брендовый провод ВСЕГДА имеет ряд неоспоримых приемуществ в удобстве монтажа, надежности изоляции и защите от окисления. По этому если деньги позволяют, то не стоит жадничать и идти на компромиссы. В конце концов, от проводов зависит жизнь аппаратуры и пожарная безопасность вашего авто.
С акустическими проводами, в плане того, какие покупать, ровно та же ситуация, что и с силовыми.
По сечениям акустических проводов я бы порекомендовал:
Но это только приблизительные рекомендации. Сечения проводов будут зависеть от мощности усилителей и акустики, а также от длины проводов. Лучше всего руководствоваться принципом: «Много сечения не бывает»
К межблочным проводам есть еще ряд требований кроме чистоты меди: Крайне важно надежное экранирование межблока, надежность изоляции, надежность штекеров и т.д. Чем качественнее выполнен межблоки, тем меньше помех они наловят и тем качественнее будет звук. Также очень важна конструкция провода и материал изоляции. От этого тоже сильно зависит звук вашей будущей системы. Я бы посоветовал для установки в вашу первую систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.
Теперь вам известно, с какой стороны начать штурм автозвуковой науки и вы определились, что и где будет установлено в вашей машине.
Следующий вопрос, который возникает в голове: А как мне выбрать нужные мне модели? Где узнать? У кого спросить? И тут буквально каждый новичок совершает громадное количество самых банальных ошибок, которые можно было избежать, элементарно подумав самостоятельно головой!
Очень важно изначально четко понять и сформулировать требования к аппаратуре, направление будущей системы, ее состав и самое главное предполагаемый бюджет.
Это в корне определит вектор для поисков и подбора аппаратуры. Вопрос «подскажите то – сам не знаю что» изначально и гарантированно обречен на провал.
Установка акустики
Это, пожалуй, самый важный, сложный и трудоемкий этап постройки аудиосистемы.
Для начала нужно усвоить очередную аксиому:
90% звука акустики зависит от грамотности ее подбора установки и настройки и лишь 10% зависит от самого устройства динамиков.
Очередной миф — заблуждение новичков:
У меня динамики дешевые динамики и мне нет никакого смысла заморачиваться на толковой установке.
Установке акустики нужно уделить самое пристальное внимание и подойти к процессу максимально внимательно, вдумчиво и дотошно независимо от цены вашей аппаратуры. Иначе, независимо от ваших маневров, неизбежно, вы просто будет получать разные варианты отвратительного звука. При установке звука, есть эстетические моменты, которые полностью зависят от вашего желания заморочиться на установке, и технические моменты, о которых необходимо позаботиться в любом случае.
Пищалки
Диапазон высоких частот очень легко гасится о препятствия и отражается от них. Можете провести простой эксперимент, прикрыв пищалки рукой или какой то жесткой ровной поверхность. По этому вч необходимо ставить ближе к уровню головы перед слушателем таким образом, чтобы между ушами и вч не было препятствий. Задирать пищалки под потолок также не стоит. Этим вы просто разорвете звук.
Именно по этому коаксиальные динамики установленные в ногах петь нормально никогда не будут, даже если их владельцы рвут на себе тельняшки, доказывая, что звук отличный, что их все устраивает и что им на соревнования не ездить.
Для мест установки пищалок отлично подходят уголки зеркал на дверях, либо боковые стойки лобового стекла. Тут все просто.
Гораздо больше вопросов вызывает ориентирование вч в салоне. Куда правильно направлять вч? Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Кто-то направляет обе вч на водителя.
Кто-то направляет вч на противоположного слушателя. (свою на пассажира, пассажирскую на себя)
Кто-то направляет вч в центр салона между передними сидениями.
Кто-то ставит вч на отражение от стекла.
Все эти варианты имеют право на жизнь, но какой лучше всего запоет в вашей машине, с вашими вч и для ваших ушей лучше всего определить экспериментально.
Возьмите двухсторонний скотч и перевешивайте раз в два дня вч в разных вариантах. Это отличный способ оценить каждый способ и выбрать свой. Единственное, что посоветую, это покатайтесь с каждым вариантом день-два. Иногда начальная прослушка создает ошибочное мнение.
Еще важный момент, которому стоит уделить внимание:
Чем жестче и прочнее установлены ваши пищалки, тем лучше они будут петь.
Соответственно оставлять на скотче понравившийся вариант не стоит. Устанавливайте пищалки на их штатные крепления, соблюдая правило озвученное выше.
Серединки
В трехполосной системе серединке лучше всего также устанавливать ближе к голове слушателя, на панели или в уголках зеркал. Направление также как и в случае с ВЧ лучше всего определять экспериментально.
Отдельно нужно обратить внимание, что диффузорным серединкам, как и любым другим динамикам, для правильной работы требуется свой определенный объем, на который они будут работать. Рекомендации по величине объема можно легко найти и в инструкции и в интернете. Но тут опять же есть место для эксперимента. Рекомендую поиграться с разными объемами, и отслушать серединки в них. Объем способен ощутимо повлиять на звук серединки, как в лучшую, так и в худшую сторону. Ну и конечно никто не мешает поиграться с наполнителем в этом объеме. Он также ощутимо будет влиять на звук.
Ну и в этом случае, конечно, очень важна жесткость установки и герметичность посадки динамика в объем. Очень важно чтоб звук тыльной части серединки не выходил сквозь щели посадочного места и не гасил в противофазе звук передней части диффузора. Это явление называется акустическим замыканием динамика. Явление не смертельное, но способное ощутимо испортить звук.
Мидбас
Подавляющее большинство мидбасовых динамиков компонентной и коаксиальной акустики требуют оформления фри-эйр.
Подвесы диффузора фри эйр динамиков рассчитаны держать диффузор даже на максимальных мощностях без посторонней помощи. Таким динамикам нужен такой объем, в котором воздух не будет оказывать ощутимого влияния на работу динамика. То есть обычные мидбасы отлично будут чувствовать себя, будучи установленными, в двери.
Никакой ящик им не нужен и даже противопоказан. Фри эйр динамик, помещенный в маленький объем, потеряет глубину баса и начнет неприятно гудеть под музыку.
Тем не менее, просто прикрутить динамик к железке конечно не достаточно для нормальной работы мидбасового динамика. Миду крайне важно, чтобы его передняя часть диффузора была максимально изолирована от тыльной части. Очень важно ликвидировать все отверстия в двери вблизи места установки динамика.
Кроме того, мидбасы уже обладают достаточным ходом и энергией при смещении диффузора, а это значит, при установке нужно руководствоваться следующими правилами.
Мидбас в двери должен быть установлен:
А это значит, что виброизоляция дверей просто необходима, и скромничать с шумкой тут явно не стоит.
Но при этом стоит обратить внимание на удобство ремонта двери послу шумки, а также проследить, чтобы вентиляционные отверстия в двери остались открытыми. На звук они не повлияют, а вот на ржавчину могут. Очень часто для придания дополнительной жесткости посадочному месту применяют проставочные кольца их фанеры, которые надежно крепятся к металлу двери, а к ним уже крепится динамик.
Мидбас закрепленный на пластиковой обшивке двери НИКОГДА нормально работать не будет.
Кроме того, проставочными кольцами можно оптимально довернуть мидбас в двухполосной системе. Это поможет избежать провала на средних частотах. При монтаже колечек важно обратить внимание на их герметичность, чтобы звук проходил через них в объем двери, а не уходил под обшивку.
Если дверные обшивки снабжены подиумами под мидбасовые динамики, то лучше всего проставочные кольца подогнать таким образом, чтобы динамики в этих подиумах, сквозь обшивки крепились жестко и герметично к кольцам.
Остается упомянуть, что при подключении клемм к дверным динамикам, нужно смазать подключенные клеммы литолом или циатимом. В двери очень часто собирается влага и конденсат. Сами автодинамики защищены от таких явлений, а вот клеммы очень подвержены окислению. Смазка оттолкнет влагу и избавит вас от проблем гниющих контактов.
Тыловая акустика
Коаксиальная тыльная акустика также является акустикой для оформления фри эйр. По этому для ее нормальной работы необходим весь объем багажника. Ну и точно также здесь нужно руководствоваться теми же тремя правилами и делать полку под акустику максимально жесткой, глухой и герметичной.
В картонной штатной полке, в полке из тоненькой фанеры и в полке с дырами в багажник акустика НИКОГДА толково работать не будет!
Полку придется делать из толстой фанеры, делать ее герметичной и крепить не на пластмассовые штатные уши, а к металлу максимально жестко.
В отношении тыла стоит еще упомянуть очень распространенную ошибку многих новичков:
Ставить одновременно тыл и саб бессмысленно!
Какой смысл ставить в багажнике сабвуфер и потом накрывать его полкой с блинами? Во первых вы задушите саб, во вторых он будет молотить по блинам мешая им и превышая им ход, и в третьих вы в салоне будете слышать не сам саб а бубнение блинов от него на частоте их собственного резонанса.
Вообще нужно задуматься, а для чего вообще ставят тыл и нужен ли он вам в вашем случае
Не стоит ставить тыл только потому, что все знакомые его ставят и потому что есть штатные места для тыла.
Тыл ставят либо в профессиональных мультимедийныйх 5.1 системах для просмотра ДВД видео, либо если планируется начальная система из разряда «лишь бы что-то бубнело», в которой фронт очень слаб, и его нужно хоть как-то поддержать в области мидбаса.
Не слушайте рассказы обладателей тыла, про то, что с тылом звук насыщеннее, басовитее и объемнее. Это всего лишь говорит о том, что у человека фронт установлен плохо, и он не справляется нормально со своими функциями.
В грамотной двухканальной стереосистеме тыл в принципе не нужен!
И тут еще попутно нужно развеять миф, который просто обожают новички. Речь о штатных аудио системах в авто.
Главный довод этих людей:
«У меня есть штатка и в ней есть тыл! Штатку делали инженеры, и они знали что делают»
Лично я не понимаю, откуда люди берут, что над штатной системой именно их авто трудились профессиональные звукотехники, а целью фирмы было сделать авто с безупречным звуком?
Разумеется это не так. При разработке штатной аудиосистемы авто, конструкторы в первую очередь руководствуются соображениями экономичности, гармоничности салона и дизайна интерьера авто в целом. И такой подход вполне оправдан. Зачем, скажем, покупателю бюджетного авто переплачивать сотни тысяч рублей за профессиональную систему, которая
ему может и не нужна вовсе.
Схожий миф распространяют, новички – владельцы авто снабженных «фирменными» аудиосистемами с кучей динамиков. Миф по сути тот же, с той лишь разницей, что, мол, то штатка а это ФИРМЕННАЯ аудиосистема.
Отчасти они правы и разница конечно есть. Фирменные системы играют очень и очень не плохо. Они вполне способны удовлетворить звуковые потребности большинства не замороченных водителей. Тем не менее, цена переплаты за такую систему просто чудовищна. Играют такие системы, как правило, гораздо дешевле, чем стоят, а сама аппаратура, зачастую, не имеет с громкой фирмой ничего общего кроме шильдиков на решетках.
Такие системы призваны, не столько обеспечивать высококачественный звук, сколько добавлять престижа самому авто и его владельцу.
Повторюсь, играют они очень не дурно, но боготворить их не стоит.
Прямыми руками можно собрать самому систему гораздо лучше и стоить она будет гораздо дешевле. Другой разговор, что владелец топового авто никогда этим заниматься не будет))
В общем, стоит определяться с тылом, до того как он куплен и установлен, а не после!
По поводу установки любой акустики, остается уточнить еще пару правил:
При установке динамиков, протягивайте саморезы или болты по диагонали, но не затягивая сразу намертво. Прижмите диагональным методом все предусмотренные в динамике крепежные отверстия, и только потом протягивайте крепеж окончательно.
Настоятельно рекомендую заранее засверлить отверстия под саморезы, чтобы при установке динамика саморезы шли туго, но уверенно. Очень часто, когда новички начинают переть саморезы через силу, отвертка соскальзывает и пробивает динамик. Этому моменту нужно уделить пристальное внимание. Предерживайте отвертку пальцем и никогда не торопитесь. Это убережет железо от гибели а вас от дополнительных трат.
Пассивные кроссоверы
Кроссоверы необходимо устанавливать как можно ближе к акустике!
Это очень важно!
Длинные провода от кроссоверов к динамикам, могут существенно повлиять на настройку кроссов.
Ну и крайне желательно устанавливать их не внутри двери, а под обшивкой либо в кик панелях салона. Кроссоверы крайне не любят перепадов температур и влагу.
С техническими моментами установки акустики разобрались. Теперь можно поговорить немного об эстетике.
Очень много вопросов вызывает то, как оформить красиво подиумы для фронтальной акустики и на этом этапе многие бояться экспериментов, заочно считая, что самостоятельно не смогут красиво оформить динамики в салоне авто. За этим конечно можно обратиться к профессионалам в установочную студию. А можно попробовать свои силы и изготовить подиумы способом, который особых навыков и профессионализма не требует. Достаточно лишь обладать терпением и небольшим количеством свободного времени.
Поговорим о нюансах работы со стекломатом и смолами.
Для изготовления подиумов впервые, лучше всего использовать чулочную технологию, стекломат и эпоксидную смолу.
На первый раз лучше использовать именно эпоксидку а не полиэфирку. Полиэфирка сохнет очень быстро. В этом ее главный плюс. А минус в сильном, резком, неприятном запахе. Эпоксидка позволит в процессе длительного застывания оперативно исправлять, какие то косяки и ляпы. А отсутствие запаха позволит изготовить подиумы прямо дома, либо на балконе, уделяя процессу по 30-40 минут в день, скажем, после работы.
Покажу работу с этими материалами на примере тех подиумов, которые я впервые делал для вч и серединок. Пример этот примечателен тем, что я не могу похвастаться прямотой рук в таких видах работ, а значит, такие подиумы могут получиться буквально у каждого.
Итак, поехали.
Коронками по дереву вырезаем из фанеры 10ки 2 колечка и обрабатываем напильником, чтоб динамик плотно входил в кольцо.
В магазине крепежа покупаем по 10 штук саморезов различной длины и 60 гаек на 8. С помощью них выставляем колечки в нужном положении и под нужным углом. Использовал такой способ, потому что колечки очень тонкие, меньше сантиметра.
Выставляем колечки под разными углами, отслушиваем оптимальное направление динамиков.
Для пищалок подпиливаем пластиковые накладки стоек и вклеиваем моментом кристалл обоймы вч под разными углами, определяя оптимальное направление, пока не определимся окончательно.
В уголках зеркал сверлим по 2 отверстия внутри будущего подиума и в железе двери под крепление подиумов серединок двумя шурупами в помощь штатным клипсам.
Самым большим нюансом подиумов было то, что резинка проема двери где—то на полтора сантиметра перекрывает уголок декора при закрывании. Это значит, что подиум серединок должен начинаться не от края уголка, а с отступом в сантиметр. Отмечаем маркером полосу, с которой будет начинаться подиум.
Перед началом основных работ, с помощью крупной наждачки, делаем шероховатыми поверхности прилегания чулок, чтоб смола там лучше схватилась с пластиком.
Подбираем чулки, либо тянущийся материал для изготовления формы подиумов, примеряем, как это будет выглядеть, и убеждаемся, что чулок тянется достаточно для того, чтоб обеспечить нужную форму подиума без складок. С обратной стороны подиумов собираем лишний чулок прищепками и скотчем.
В том месте, где должен быть отступ подиума под резинку я прям через чулок, прижав его, промазывал моментом кристалл всю полосу. Постепенно прижимая каждый участок, добился, чтоб чулок надежно приклеился на всей поверхности отступа.
Также, суперклеем пролил то место, где чулок протягивался по кольцу подиума. На всякий случай, чтоб потом после обрезки отверстия не было проблем.
Когда клеи схватились и высохли, намешал немного эпоксидки и промазал тонким слоем будущие подиумы.
Спустя 6 часов, когда эпоксидка начала схватываться, прошел чулки еще двумя слоями и оставил на сутки сохнуть.
После высыхания смолы, вырезаем отверстия внутри колец. Чулки к этому времени стали жесткими, но не каменными. Большего, в общем-то, и не нужно. Через отверстия в колечках уложил изнутри по всем стенкам небольшой слой волокон стекломата и пропитал их эпоксидкой.
Когда стекломат пропитывается, он становится податливым и достаточно легко укладывается на стенки. Обратите внимание, чтобы эпоксидка протекла в каждый уголок подиума изнутри. Если этого не сделать, то останутся раковины и мягкие участки подиума, которые будут от легкого нажатия проваливаться. При этом, набивать стекломат слишком плотно не стоит, чтобы не деформировать форму чулка. Под своей натяжкой чулок, как правило, дает эстетичную оптимальную форму. Не стоит ее уродовать. Также желательно в несколько слоев пройти эпоксидкой основу подиума внутри.
Это придаст дополнительную жесткость всей конструкции.
После высыхания первого слоя можно уложить еще один аналогичным способом. Только в этот раз еще можно тонким слоем эпоксидки пройтись разок и сверху подиума.
Если необходимо придать какую то форму снаружи, то укладывайте необходимое количество стекломата или стеклоткани сверху в нужных местах и пропитывайте смолой. Отдельно нужно учесть: при вышкуривании стекломата жутко чешутся руки. Как после стекловаты. Лучше их защитить перчатками. Да и при укладке слоев внутри обратите внимание, чтобы в подиуме осталось достаточно места для динамика. Изнутри вышкуривать достаточно сложно.
Когда высох второй слой, получились невзрачные, на первый взгляд, заготовки, которые уже можно приводить в порядок. Срезаем остатки чулок,снимаем напильником капли смолы и потеки внутри подиумов вч, приводя тыльную сторону основы в исходное состояние.
Теперь запасаемся разными водостойкими наждачными бумагами и начинаем вышкуривать подиум от капель и неровностей. Это самый длительный процесс. Наждачку нужно обязательно мочить в воде периодически. Так и вышкуривается лучше, и наждачка не забивается, и мы не дышим пылью смолы, которая здоровья явно не прибавляет.
В процессе вскроются все раковины и косяки, образовавшиеся при формирования основы подиума.
На этом этапе вышкуривания нужно придать подиуму необходимую форму, убрать все лишние капли и потеки, определить и отметить все вмятины, раковины и места подиума которым необходимо придать дополнительную форму.
Теперь любой стекловолоконной шпатлевкой либо шпатлевкой по пластику заполняем с избытком раковины и накидываем слои побольше там, где нужна дополнительная форма. Удобство работы со шпатлевками состоит в том, что схватываются они очень быстро. Буквально через 5-7 минут после нанесения шпатлевки, ее уже можно потихоньку вышкуривать.
Повторять этот процесс можно до тех пор, пока либо вам не надоест, либо вы не уберете все косяки с подиума.
Как видите, в ходе вышкуривания подиум становится пятнистым и это мешает увидеть мелкие неровности. Справиться с этим поможет тонкий проявочный слой грунта по пластику:
Когда грунтовка высохнет, станет видно все оставшиеся неровности. Отмечаем неровности, снимаем слой грунта, обезжириваем эти места и снова работаем шпатлевкой и наждачками. Затем по новой грунтуем эти места и смотрим на результат до тех пор, пока результат нас полностью не устроит. К тем серединкам, что я ставил, рекомендуется демпфировать подиум изнутри мягким материалом.
Тем более подиумы у меня получились объемом немного меньше оптимального. Демпфировал внутреннюю поверхность подиума выкройкой из махрового полотенца. Сажал материал на клей дракон.
Теперь грунтуем все подиумы окончательно и на финише, для придания фактуры, схожей с фактурой пластика, наносим тонким слоем краску антигравийку.
Регулировкой расстояния от сопла до поверхности можно добиться разной фактуры краски. Рекомендую перед нанесением антигравийки потренироваться на любом куске картона или фанеры.
Если наносите антигравийку по холоду, советую подержать баллончик в тепле, чтоб он прогрелся. Иначе баллончик будет плеваться и всячески портить фактуру.
В итоге мы получаем вполне эстетичные, а главное достаточно надежные и прочные подиумы.
Повторюсь, очень рекомендую не бояться, а пробовать данный способ. Ничего сложного здесь совсем нет, а процесс категорически приветствует творческий подход. Вариант, описанный выше, вовсе не строгая инструкция, а просто пример технологии. Чем крепить, как выставлять и чем вышкуривать это вопросы вашей смекалки и только ее.
Фронт установили, и наша работа вплотную подошла к самой большой теме акустики.