что значит инкубация под самца
Как правильно ухаживать за кладкой ящериц?
Вы нашли кладку вашей ящерицы у себя в террариуме? Или вы только начинаете заниматься террариумистикой и хотите разводить своих подопечных? Ответ на вопрос «Как правильно ухаживать за кладкой ящерицы?» — различен для каждого отдельного вида, ниже представлены базовые знания по каждому из «типов» кладки.
Часть 1 из 3: Выбираем инкубатор для вашего типа яиц.
1.Купите готовый инкубатор. Первое, что вы должны сделать — это понять, какой именно вид ящериц отложил яйца. Узнайте температуру и срок инкубации.
2.Сделайте инкубатор сами. Если у Вас по какой-либо причине нет возможности купить инкубатор вы можете сделать его сами. Вам понадобится 10-и литровый аквариум, аквариумный нагреватель, 1-2 кирпича, пластиковая тара (к примеру контейнер для еды), полиэтиленовая пленка.
3.Выберите контейнер. Вы уже готовы к инкубации яиц, но как правильнее поступить с контейнером? И чем следует наполнить контейнер?
3.Положите яйца в контейнер максимально бережно. Вы готовы вынуть яйца ящерицы из террариума и положить в контейнер, но вы должны быть очень и очень осторожны.
Часть 2 из 3: Подготовка к вылуплению ящериц
1.Периодически проверяйте яйца. Спустя неделю вы должны посмотреть на яйца, убедиться что они здоровы и растут.
2.Подготовьте рассадники для малышей. Пока вы ждете вылупления, создайте емкость в которую затем отсадите молодняк. Для большинства видов ящериц подойдут пластиковые контейнеры с бумажными салфетками на дне.
Часть 3 из 3: Узнаем и типах яиц
1.Что делать если у вас крупная кладка, зарытая в землю. Многие ящерицы делают одну кладку, и она, как правило, закопана в субстрат и не слипшаяся.
2.Что делать, если у вас склеенные яйца? Обычно такие кладки делают гекконы, которые прикрепляют свои кладки к какому-то предмету, кладут в трещины стен и т.п.
3.Некоторые родители могут есть своих детенышей, а другие, наоборот — охранять. Примите меры предосторожности, если ваш вид гекконов охотится на свое потомство.
4.Возможно ваши яйца не нуждаются в инкубаторе. Почти всем кладкам необходим инкубатор, но некоторым он совершенно не нужен. К примеру, большинству видов хамелеонов.
5.Возможно, температура будет влиять на пол вашего животного. Для некоторых видов диапазон температур при инкубации будет решающим в формировании пола.
Что значит инкубация под самца
Доброго времени суток! Часто задают вопрос: Как вы инкубируете кладки Эублефаров? В этой статье мы постараемся ответить на все интересующие Вас вопросы. Прошла зимовка и Ваши самки созрели для сезона размножения, и спустя время появились долгожданные отложенные яйца. Самые частые вопросы которые мне задавали:
1. : Самка Эублефара отложилась вне влажной камеры. Их можно спасти?
К сожалению такое бывает часто, иногда самки просто не могут элементарно дойти и откладывают «куда попало. (см. фото 1 Самочка Юлии Каревой)
Спасти можно в нескольких случаях:
А: Если яйца были оплодотворены
Б: Если не сдулись окончательно. (см. фото 2)
В любом случае если инкубатор готов кладите их туда, бывает что яйца могут оправится.
2. : Самка Эублефара приклеила яйца к влажной камере, как их отлепить?
3. : На чем вы инкубируете яйца Эублефаров?
Я пользуюсь смесями Вермикулита и Перлита. Я считаю что это самый оптимальный вариант. Почему?
1) Перлит рассыпается если класть его в одиночку, но если смешивать его вместе с Вермикулитом то пыли не будет. Чтобы понимать насколько влажный субстрат внутри контейнера с яйцами, сверху я кладу горсть Серамиса (сухой серамис имеет бледно-оранжевый цвет, если его смочить он становится ярко-оранжевым), так я понимаю что влажности внутри хватает. Смесь Вермикулита и Перлита не должна быть мокрой, с него не должно капать. Прежде чем положить смесь в коробочку для инкубации сожмите его в кулаке, если с него не течет, смело кладите на дно коробочки, проделайте в смеси ямочки и положите яйца в углубление.
Для поддержания водного баланса в контейнере с яйцами можно проделать следующую процедуру:
1) В крышке контейнера с яйцами необходимо проделать дырки с 4х сторон. (Я использую шприцы на 2-5 ml.)
2) Набрав полный шприц в ранее проделанные дырки вливаю с 4х сторон в контейнер воду. Остерегайтесь попадания на яйца!.
Данная процедура проделывается: Под самок раз в неделю, под самцов раз в 4 дня.
2) Я не использую Мох в качестве субстрата для инкубации, (лично мое мнение, и никому его не навязываю). Потому как на мой взгляд по нему совсем не возможно определить влажность. Мох имеет свойство портиться, гнить если его переувлажнить, что становится губительным процессом для кладки Эублефаров.
3) Я не использую Кокосовую стружку в качестве субстрата для инкубации, (лично мое мнение, и никому его не навязываю) по аналогичной причине по которой и не использую мох (см.выше). Кокосовую стружку я использую во влажной камере, сухая стружка хорошо налипает на Вазелин и создает мягкую «Подушку» для яиц. Самки копают субстрат внутри влажной камеры, но прилипший слой не дает докопать до дна и тем самым предотвращает прилипания яиц ко дну.
Разведение эублефаров
Начинающие любители часто задают вопрос о том, как разводить эублефаров и что для этого нужно. Разведение зублефаров дома — ответственное дело, которое требует определенного оборудования, контроля за процессом и, конечно, тщательного подбора пары для размножения.
В этом разделе мы обсудим основные моменты в разведении эублефаров.
1. Подбор пары
В разведении эублефаров могут участвовать только здоровые половозрелые хорошо питающиеся особи.
Взрослой считается годовалая особь. Самцы готовы к спариванию уже с 4-6 месяцев от роду, самки же будут хорошо носить беременность и давать здоровое потомство с 1-1,5 летнего возраста и если вес их тела больше 45 гр. Самки способны забеременеть и раньше, но такие ранние кладки могут весьма пагубно сказаться на неокрепшем организме геккона, вплоть до летального исхода. Именно поэтому малыша-самца необходимо держать отдельно от ровесниц или младших самок. Более того, если взрослая самка по каким-то причинам не готова к спариванию, а самец настойчив, могут случиться весьма неприятные кровавые драки, требующие вмешательства. Живой пример этого можете увидеть в статье «Если была драка».
На одного самца рекомендуется брать в спаривание от 1 до 5 самок, это зависит от темперамента самца и от ваших замыслов как заводчика.
Подбирая пару, обратите внимание на морфы ваших эублефаров. Проверьте по калькулятору морф, какое потомство вы получите от данной пары, совместимы ли ваши морфные красавцы между собой генетически, чтобы не было обманутых ожиданий в отношении окраски малышей или их здоровья (вопрос здоровья касается всех морф с геном энигмы).
2. Условия для размножения
Очень желательно, чтобы ваши эублефары прошли зимовку перед сезоном размножения, это более физиологично и ближе к природным условиям. После зимовки самцы более активны, а самки принимают ухаживания самцов, хорошо питаются и продолжают набирать питательные вещества, готовясь к яйцекладке. Яйца самки лепардового геккона будут откладывать, зарывая их в субстрат влажной камеры, поэтому каких-либо особых приспособлений вам не понадобится.
3. Сведение пары вместе
Обычно самку подсаживают к самцу в период размножения эублефаров примерно на неделю. Если начались драки — рассадите эублефаров, самки пока не готовы к спариванию. Подождите 2-3 недели и попробуйте свести снова.
А если ваш самец с очень спокойным темпераментом, такой меланхолик по жизни, то лучше посадить самку в его террариум еще до уборки, чтобы в «квартире» было как можно меньше изменений. В моём хозяйстве есть оба описанных вида самцов эублефара, они очень разные и взаимоотношения со своими самками строят иначе.
Стоит ли постоянно содержать вместе самца и самку леопардового геккона — вопрос индивидуальный и спорный, мы его обсудим в отдельной статье.
4. Процесс ухаживания
Процесс ухаживания красив. Самец часто вибрирует кончиком хвоста, приближаясь к самке (этот звук вы можете услышать). Затем он начинает её аккуратно и часто покусывать за шкурку на хвосте, спинке и шее. Если самка принимает ухаживания самца, она не будет выражать какого-либо сопротивления, она приподнимает и отводит в сторону хвост, позволяя самцу спариться с ней. Далеко не каждое такое ухаживание сопровождается спариванием, зачастую самка просто отходит чуть в сторону после подобного «массажа».
Спаривание. Даже однократного спаривания может быть достаточно для получения потомства. Если самец и самка живут в террариуме вместе, то спаривания будут регулярными, особенно в вечернее время. Вы сможете отследить это по характерным вибрирующим звукам от хвоста самца.
Процесс спаривания леопардовых гекконов
5. Беременность
Если оплодотворение прошло успешно, то вскоре можно в животике у самки сквозь белую кожу увидеть растущую пару яиц. Одного ссаживания пары хватает для оплодотворения всех яиц, которые снесёт ваша самка за сезон, а это от 2 до 9 пар яиц.
Первая пара яиц созревает обычно долго, примерно полтора месяца, и каждая следующая пара яиц — через 2 недели. Во время беременности самки начинают усиленно питаться и есть кальций, а за неделю или чуть меньше — отказываются от пищи. За 2-3 дня до кладки самки эублефара начинают копать субстрат во влажной камере и салфетки на полу. Следите, чтобы мох во влажной камере не пересыхал и пришла пора готовить инкубатор!
Увидеть, как выглядят беременные животики самок эублефара и чем отличаются оплодотворённые яйца от пустых, вы можете на странице «Сезон размножения».
6. Кладка
Чаще всего самка откладывает яйца ночью или ранним утром, зарывая их в мох влажной камеры. Сначала яйца влажные и немного липкие, а затем начинают подсыхать и прилипают к дну влажной камеры или друг к другу. Аккуратно перенесите яйца в инкубатор, не переворачивая их, не меняя их положения. Если яйца успели прилипнуть, аккуратно капните воды на место слипания и подождите несколько минут. Аккуратно отделите яйцо, не повреждая нежную оболочку.
7. Инкубирование яиц
Инкубация яиц — самый ответственный момент при разведении эублефаров. Время инкубации и пол будущих малышей леопардвого геккона зависит от температуры инкубации. Так, при температуре
Температуры ниже 24°С и выше 35°С губительны для зародышей, если продолжаются несколько часов.
По мере развития зародыша в яйце будет увеличиваться и само яйцо, а перед тем как малыш эублефара прорвёт оболочку яйца своим носиком, яйцо как бы вспотеет, покроется каплями (Смотрите процесс рождения здесь)
Не торопите малыша, он сам выберется из яйца, только в исключительно редких случаях может потребоваться ваша помощь.
Вы можете полюбоваться на весь процесс рождения эублефара на этой страничке — Рождение.
Оставьте его ненадолго в инкубаторе, а потом аккуратно пересадите в новый контейнер-отсадник. Новорожденные ящерята полностью сформированы и готовы постоять за себя — они пищат, прыгают и пытаются укусить, задирая хвостик вверх. Смотрится очень забавно, но помните — для малыша это всё-таки сильный стресс, они защищаются от неведомой руки, поэтому пусть ваши движения будут плавными и не будет сильных звуков.
Более подробно о развитии маленьких эублефаров в яйце вы сможете прочесть в одной из следующих статей.
На вторые-третьи сутки жизни малыш линяет, на третьи — кушает своего первого сверчка. Это физиологическая норма, и если всё так и есть, это замечательно, кормите и выращивайте ваших самых замечательных в мире малышей и пусть они будут здоровы!
Что необходимо, для инкубации икры без родителей :
Поставить отдельную ёмкость под инкубатор, примерно на 10 литров, можно даже и 3-х литровую банку. Распылитель воздуха устанавливаем таким образом, чтобы икра была на токе воды, однако пузырьков не касалась. Производим дезинфекцию воды с помощью трипафлавина или метиленовой синьки, даже круче будет с помощью Тетра Фунжи Стоп или General Tonic от сапролегнии. Устанавливаем естественно подогрев.
Прислал Олег Парфирьев город Брест
Я занимаюсь разведением барбусов. Сложного в этом ничего нет. Хочу поделиться своим опытом в этом направлении. Так вот, что необходимо сделать, для успешного нереста у барбусов:
Рассадить на неделю самцов и самок, кормить желательно свежим живым кормом (особенно хороша в этом случае свежая дафния). Снизить немного температуру воды. За эти дни подготовить нерестовик (если не очень крупные рыбы, то вполне хватит 10 литрового аквариума), который естественно надо помыть, воду отстоять и т.д. На дно нерестовика поместить какой-нибудь субстрат, иначе рыбы сожрут всю икру. Лучше всего для этого подходят путанки из тонкой капроновой лески или сетка с ячейкой в 3-4 мм.
Путанка придавливается камешками (камешки предварительно прокипятить), а сетку или путанку необходимо класть таким образом, чтобы не оставалось щелей и было небольшое пространство между сеткой (путанкой) и дном.
Сетку или путанку необходимо перед помещением в нерестовик прокипятить, если это неприемлемо, то хотя бы обдать крутым кипятком. Многие сетки от такого обращения с ними сильно деформируются, в этом случае следует отмочить их в насыщенном солевом растворе или марганцовке, а потом тщательно прополоскать в проточной воде. Если нет путанки или сетки можно на дно нерестовика набросать плавающих растений (например: наяда или яванского мха) и прижать их камушками. Единственный недостаток в растениях, то что на них могут оказаться огромные «стада» улиток, а улитки очень любят поедать рыбью икру.
Как только увидели, что рыбы отнерестились, быстренько хватаем сачок и их вылавливаем, пока они не проникли под путанку (сетку) и не пожрали всю икру. Сам аквариум затеняем и ждём вылупления личинок, именно личинок, т.к. мальками они станут позже.
Прислал Алексей Коротков город Ашгабад
Прислал Валентин Тодоров город София
Аквариум затеняется (например тряпкой). Не должно быть никакого шума около аквариума, особенно топота, а то самец, испугавшись, что икре угрожает опасность просто сожрёт её. Если нет интереса смотреть как самец ухаживает за гнездом, то его тоже лучше отсадить, т.е. икру оставить одну в аквариуме. Но когда из икры начнут выклёвываться личинки, самца отсаживать обязательно, а то он пожрёт личинки.
Прислал Алексей Шаповалов город Самара
С первого дня начинается постепенная подмена воды, сначала треть на такую же по составу, а затем надо добавлять по стакану в день более жёсткой. И никаких фильтров в нерестовик ставить нельзя. Даже малейшая поролоновая губка может легко переломить хребет уже не самому маленькому мальку. Их просто притягивает к поролоновой губке и оторваться от ней они не могут, там и гибнут.
Прислал Алексей Коротков город Ашгабад
Анциструс рыба не удивление простая в разведении, часто нерестится даже в общем аквариуме. По большому счёту ничуть не сложнее тех же крапчатых сомиков, например. Икра крупная, редко попадаются испорченные икринки. К сведению сама икра такая же «бронированная», как и сами родители. Что же необходимо для нереста анциструсов:
5. Мальки вылупляются где-то через неделю. До этого момента самца лучше оставить с икрой. Вылупившиеся мальки с большими желточными мешками, они повисают гроздью и висят так ещё несколько дней, пока мешок не рассосётся. Как только они начинают разбредаться, то можно давать им корм. Малёк очень крупный и поэтому его можно кормить даже резаным трубочником. Можно кидать различные таблетированные корма. Они опустятся на дно и мальки их облепят.
Прислал Николай город Саратов
Размножение улиток ампулярий
Когда обнаружена кладка икры ампулярии, к примеру на верхнем стекле аквариума, необходимо её аккуратно снять оттуда и поместить например в полиэтиленовую крышечку и эту самую крышечку пустить плавать в аквариуме. Через некоторое время обнаруживаются маленькие ампулята в этой самой крышечке.
Прислал Олег город Псков
При нересте и дальнейшем разведении макроподов известно, что самец макропода сам ухаживает за икрой, т.е. сам выбирает побелевшие (мёртвые) икринки.
И не в коем случае нельзя в данном случае лезть пипеткой для отбора омертвевших икринок, как это делается у других рыб, в гнездо макропода. От страха и стресса он просто всю икру сожрёт.
Что значит инкубация под самца
В этом пособии описаны общие принципы инкубации яиц. При использовании инкубатора нужно изучить его инструкцию и следовать конкретным указаниям к этому прибору.
Содержание
Первое овоскопирование яиц (ПРОСВЕЧИВАНИЕ ЯИЦ)
Для этого нужен овоскоп, который можно сделать самостоятельно. В картонную коробку среднего размера на дно поставьте электрическую лампу мощностью 60 Ватт, па верхней стенке вырежьте овальное отверстие размером чуть меньше яйца. Использовать овоскоп нужно в затемненном помещении, соблюдая правила пожарной безопасности.
Яйцо прикладывают к отверстию овоскопа и слегка поворачивают в разных направлениях. Четко бывает видна только воздушная камера, желток просматривается как тень с размытыми границами.
Нормальное яйцо при просвечивании имеет следующий вид:
• Скорлупа однородная.
• Воздушная камера маленькая и расположена в тупом конце яйца.
• Желток в центре или чуть ближе к тупому концу, границы его нечеткие.
• При вращении яйца желток поворачивается с замедлением.
• Никаких посторонних включений внутри яйца нет.
Рисунок. Строение яйца в разрезе.
Дефекты яиц, просматриваемые на овоскопе:
1) Светлые полосы на скорлупе (яйцо было повреждено в яйцеводе, но трещина заклеена добавочными веществами).
2) Пятнистая «мраморная» скорлупа (неравномерное распределение кальция).
3) Воздушная камера сбоку или в остром конце яйца (расслоение подскорлупных оболочек).
4) Большая воздушная камера (старое яйцо).
5) Желтка не видно, цвет яйца оранжево-красный («красюк» — желток разорвался и смешан с белком).
6) Желток перемещается вдоль и поперек яйца (оборваны градинки).
7) Желток остается на одном месте (яйцо старое, хранилось неправильно — желток «присох» к скорлупе).
8) Два желтка (наследственное нарушение).
9) Сгустки крови внутри яйца (было кровоизлияние в яйцеводе).
10) Песчинки, перья, яйца глист, другие посторонние предметы внутри яйца (попадание этих предметов в яйцевод).
11) Темные пятна под скорлупой или полностью темное яйцо («тумаки» — колонии плесени).
Настройка инкубатора
• Основательно помыть и продезинфицировать инкубатор.
• Настроить температуру и влажность.
• Проверить работу механизма переворота и вентилятора.
Инкубационную камеру, лотки, поддоны для воды вымыть раствором хлорной извести, ополоснуть, просушить. Пустой инкубатор включить за два дня до закладки яиц и проверить стабильность его работы: точность поддержания температуры; работу вентилятора и механизма переворота, других устройств, если они есть.
Температура для инкубации яиц
Температура воздуха для инкубации всех видов домашней птицы одинакова: от +37,3 до +38,3″С — в этом диапазоне процент выводимости одинаково высокий. Поэтому терморегулятор настраивают на середину этого диапазона +37,8″С, и именно эта температура считается идеальной. При отклонении температуры воздуха на половину градуса в любую сторону от 37,8″С все равно выведется максимальное количество птенцов.
Если же температуря постоянно будет отличаться от идеальной больше чем на 0,5″С, процент выведенных птенцов будет уменьшаться. При отклонении температуры на 2″С все зародыши погибнут.
Из всех доступных термометров для инкубатора наилучший — обычный медицинский термометр по одной, но самой важной причине — он точно показывает температуру. Все другие бытовые термометры (спиртовые, на металлической пружине, ртутные) показывают температуру с ошибкой до двух-трех градусов. Поверив такому термометру, вы загубите яйца.
Измеряя температуру, нельзя открывать инкубатор.
В любом инкубаторе температура всегда колеблется: поднимается, когда включается нагреватель, и опускается, когда он отключается. Такие колебания составляют 0,2—0,5″С. Медицинский термометр «запоминает» максимальную температуру. Если вы открывали инкубатор — внутрь попал холодный воздух. Температура после этого будет «скакать» на несколько градусов вверх-вниз, и только через 40—50 минут постепенно установится та, которая была до открывания инкубатора. Шкала термометра за это время покажет самое высокое ее значение, и от настоящего оно будет отличаться на 1—2 градуса. Поэтому, измеряя настоящую температуру, нельзя открывать инкубатор.
Чтобы измерить истинную температуру, термометр приклеивают изолентой (скотчем, лейкопластырем) к ровной тонкой палочке так, чтобы колбочка термометра была на уровне верха яиц, а палочка упиралась в решетку, на которой они лежат. Через вентиляционное отверстие термометр на этом щупе опускают внутрь инкубатора на 5 минут в середину кассеты для яиц. После этого на медицинском термометре должна зафиксироваться температура 38,3″С.
Нельзя, чтобы термометр касался яиц. Их температура всегда отличается и должна отличаться от температуры воздуха внутри инкубатора (подробнее на странице 12). Чуткий термометр, приложенный к яйцу, будет показывать его температуру, а не температуру воздуха. Мы же всегда говорим об измерении и регулировании температуры воздуха.
Закладка яиц в инкубатор
• Яйцо в инкубатор закладывают подогретым.
• Инкубацию куриных яиц начинают вечером, а утиных — утром.
• Одновременно закладывают яйца одного размера.
Холодное яйцо закладывать в инкубатор нельзя, так как это увеличивает общее время прогрева и даже может привести к осаждению влаги на скорлупе. Яйца заранее занести в помещение с температурой 25°С на 8-10 часов. Но ни в коем случае не теплее, чем 27″С — при этой температуре начинается неправильное развитие зародыша. Старт инкубации должен быть быстрым, время первого разогрева — не больше 4 часов.
По этой же причине для увлажнения воду в поддон наливают подогретой до 40—42 градусов.
Самое удобное время для закладки куриных яиц и начала инкубации вечером около 18 часов. При таком начале первые цыплята выведутся рано утром, и в течение дня пройдет основной выводок. Дополнительный плюс: просвечивание куриных яиц на овоскопе через 6 и через 17 суток вы будете проводить вечером, значит, не придется специально затемнять помещение. Из того же расчета утиные яйца нужно закладывать в первой половине дня.
Для того чтобы вывод происходил более дружно, перед закладкой в инкубатор яйца можно отсортировать по размеру. Существует прямая связь между массой яиц и продолжительностью развития зародышей: из мелких яиц цыплята вылупляются раньше, из крупных — позже. Сначала закладывают крупные яйца, через 4 часа — средние и еще через 4 часа — мелкие.
В природе все яйца во время высиживания находятся в горизонтальном положении, то есть лежат на боку. В таком положении зародыш всплывает кверху и приближается к источнику тепла. Для инкубации в домашних инкубаторах такое положение яйца является наилучшим. Однако в инкубаторы с автоматическим переворотом можно укладывать куриные, индюшиные и мелкие утиные яйца вертикально острым концом вниз, а тупым — вверх. Гусиные и крупные утиные яйца укладывают только боком.
От закладки до 7 дня
Хорошо прогреть яйцо — основная задача первой недели!
Установить дополнительный поддон с теплой водой (более влажный воздух лучше переносит тепло от нагревателей). В первый день яйца переворачивать реже — через 12 часов (в инкубаторе без механизма переворота), чтобы не выпускать теплый воздух. Делать это нужно быстро и нежно. Во время переворачивания яйца из центра перекладывают к краям, а лежавшие по краям — в центр поддона.
Можно поднять температуру на 0,5 градуса выше еще при настройке инкубатора (по медицинскому термометру 38,8°С).
Закрыть все вентиляционные отверстия.
К концу шестого дня инкубации все эти процедуры обязательно отменяются!
Хорошее развитие зародыша. При хорошем развитии эмбриона можно рассмотреть ниточки сосудов кровеносной системы, но сам зародыш не виден. При покачивании яйца иногда просматривается лишь его тень. Цвет яйца приобретает розовые оттенки. Граница развивающегося поля кровеносных сосудов приближается к острому концу яйца.
Удовлетворительное развитие зародыша. При удовлетворительном развитии рост кровеносных сосудов несколько замедленный, они проникли чуть дальше середины яйца. Зародыш иногда проглядывает, но не весь. Такой эмбрион еще может наверстать отставание.
Плохое развитие зародыша. Яйцо со слабо развитым зародышем, который лежит близко к скорлупе и виден, как темная запятая. Кровеносная система недоразвита, с острой стороны яйца много белка, который еще не покрыт сетью кровеносных сосудов. Недостаточное кровенаполнение делает цвет яйца бледным, прозрачным.
Вид просвечиваемых утиных яиц почти такой же, как и куриных. Следует только внимательнее присмотреться к границе кровеносной системы с противоположной стороны от зародыша. При нормальном развитии эта граница спускается от тупого конца к острому ровным
краем. При отставании в развитии этот край неровный, посередине он
отстает, а по бокам опускается ниже.
Поворачивание яиц
Обязательно, не реже чем через 8 часов (кроме первого дня), яйца нужно поворачивать. Угол поворота должен быть не меньше, чем 90° (прямой угол). Если этого не делать, зародыш будет прижат к скорлупе, присохнет к ней или прирастет. Развитие его прекращается, и он погибает.
Поворачивание способствует более равномерному обогреву, улучшает снабжение зародыша кислородом, способствует развитию кровеносной системы, улучшению питания. В итоге повышается выводимость.
От 7 дня до середины инкубации
Высокая влажность опасна в средний период инкубации.
• Убирают дополнительные емкости с водой из инкубатора.
• Открывают вентиляционные отверстия.
В результате влажность воздуха уменьшается и из яйца начинается более быстрое испарение воды. При этом улучшается питание зародыша, а скорость удаления продуктов обмена веществ увеличивается.
Однако нельзя переусердствовать, как во всяком деле, следует придерживаться «золотой середины». Излишняя усушка яйца губительна для зародыша, а запас влаги в яйце не может быть восстановлен. Точно так же пострадает зародыш, если в яйце останется слишком много воды. Процесс его развития будет нарушен, и он погибнет или в яйце, или уже после про клева.
Влажность воздуха при инкубации
• Относительная влажность воздуха внутри инкубатора должна поддерживаться на уровне 50—60%.
• Желательно, но не обязательно в первые шесть суток инкубации и в конце ее, во время вывода, влажность повысить до 80%.
Требуемая влажность достигается за счет испарения воды из сосуда (или сосудов), установленного внутри инкубатора.
В маленьких инкубаторах точное измерение уровня влажности воздуха с помощью приборов (психрометров) невозможно. Во-первых, настоящий психрометр не поместится внутри бытового инкубатора, а самодельные точных показаний не дают (колба должна быть не просто влажной, а еще и обязательно обдуваться подвижным воздухом, то есть отдельным вентилятором). Во-вторых, когда вы откроете инкубатор, чтобы установить в нем прибор, вовнутрь попадет сухой воздух из помещения. Чтобы этот воздух насытился влагой, потребуется несколько часов — за это время «мокрый» термометр высохнет.
Для особо настойчивых и изобретательных приводим таблицу для определения влажности по «влажному» термометру. При постоянной температуре на «сухом» термометре 38°С.
Увлажненный термометр (°С) 36 35 34 33 32 31 30 29
Относительная влажность (%) 88 83 77 72 66 61 56 52
Проще и точнее установить влажность подбором подходящей емкости для воды. Измерив внутренний объем инкубатора умножением высоты на длину и ширину, сравните его с площадью открытой поверхности воды. Для влажности 50% при температуре 38°С на каждые 80 кубических сантиметров внутреннего пространства (воздуха) должен приходиться 1 квадратный сантиметр «водного зеркала». Увеличив площадь воды в два раза, вы поднимете влажность в полтора раза.
Контролировать уровень влажности можно по состоянию инкубируемых яиц. Воздушная камера к седьмому дню инкубации не должна заметно увеличиться. И наоборот, к концу 18-го дня ее размер должен достигать 1/3 части яйца.
Третье овоскопирование
Это просвечивание делают в середине инкубационного срока на 11 дне для куриных яиц, на 13-м — для утиных, на 14-м — для индюшиных и на 15-м — для гусиных. В это время видно, насколько развилась кровеносная система зародыша.
Хорошее развитие зародыша. Зародыш развивается хорошо. Сеть кровеносных сосудов полностью охватила содержимое яйца и замкнулась в его остром конце. Воздушная камера увеличилась в 3—4 раза.
Удовлетворительное развитие зародыша. Развитие зародыша несколько отстает, но кровеносные сосуды уже приблизились к острому концу яйца. Смыкание их произойдет с опозданием.
От среднего дня до первого писка
Приступают к «закаливанию», охлаждая яйца 1-2 раза в день.
Все вентиляционные отверстия постоянно держат открытыми. Снижают настроенную температуру в инкубаторе на половину градуса, а когда птенцы начнут пищать — еще на 1°С.
Вентиляция при инкубации
Уже на шестой день зародыш начинает поглощать кислород из окружающего воздуха. Сначала в очень малых количествах. Затем все больше и больше. На 16-й день инкубации каждому куриному яйцу нужно по 2,5 литра воздуха в сутки, а в последний день — уже по 8 литров. Если не будет доступа свежего воздуха к яйцу — зародыш задохнется.
Приток свежего воздуха в инкубатор регулируется через вентиляционные отверстия. В первый период инкубации все отверстия следует держать закрытыми ( Примечание: в этом пособии описаны общие принципы инкубации. При использовании инкубатора нужно изучить его инструкцию и следовать конкретным указаниям к этому прибору ). Во второй период обеспечить умеренную вентиляцию. В третий — максимально открыть все основные и дополнительные вентиляционные отверстия. В четвертый период инкубации добавляется активное насыщение кислородом во время периодического охлаждения яиц. В принципе, в инкубатор можно подводить неограниченное количество свежего воздуха в любой период инкубации до тех пор, пока внутри инкубатора держатся нормальная температура и влажность.
Охлаждение яиц
Первые пять дней зародыш только поглощает тепло. Поэтому температура яйца ниже, чем температура воздуха в инкубаторе. Яйцо забирает тепло из инкубатора и отдает его зародышу.
Только когда пройдет половина срока инкубации (для кур это 11-й день), температура яйца сравняется с температурой воздуха инкубатора. Зародыш сам начал выделять энергию. За оставшееся время одно куриное яйцо постепенно выделит столько тепла, что можно было бы вскипятить стакан воды. В последние дни инкубации температура яйца превышает температуру воздуха внутри инкубатора на 2-3 °С.
Куриные и индюшиные яйца охлаждают 1 раз в сутки, утиные и гусиные — 2 раза.
Для проведения охлаждения следует достать из инкубатора поддон вместе с яйцами, поставить, на чистую ровную поверхность в комнате с температурой воздуха от 18 до 25 градусов на 15-30 минут. Охлаждение проводят до тех пор, пока при касании яйцом века не пропадет ощущение тепла. Это означает, что температура па поверхности яйца уменьшилась до 32″С, что и требуется сделать при охлаждении.
Поддон с яйцами ставят на место во включенный инкубатор, чтобы за следующие 20-30 минут температура обязательно повысилась до установленной на терморегуляторе.
Увлажнение яиц (опрыскивание)
Яйца водоплавающей птицы — утиные, гусиные — выделяют больше тепла. Поэтому их охлаждают не только воздухом, но и водой. Сразу после извлечения из инкубатора яйца равномерно опрыскивают (лучше из пульверизатора), как белье при глажке. Для опрыскивания применяют охлажденную до 12°С кипяченую воду, подкрашенную марганцовкой до бледно-розового цвета. Дают яйцам полностью высохнуть и далее охлаждают на воздухе, как описано выше.
Такие процедуры продолжают регулярно вплоть до начала вылупления птенцов.
4-е овоскопирование яиц
За два дня до начала массового вывода яйца просвечивают в последний раз. Определяют количество испаренной из яйца влаги и использованного белка, готовность эмбриона к выводу.
Отличное развитие зародыша. При хорошем развитии в остром конце яйца нет ни малейшего просвета. Воздушная камера сильно увеличилась и занимает 1/3 часть яйца. Граница воздушной камеры изогнута бугром — птенец готов к выводу.
Развитие зародыша задерживается. Воздушная камера не достигла нужного размера, границы ее ровные. Содержимое яйца было использовано, но развитие зародыша задерживается. Птенец к выводу еще не готов и, вероятно, выведется слабым.
Выведение яиц
• В инкубатор устанавливают дополнительную емкость с водой.
• Все яйца укладывают на бок и как можно реже.
• Прекращают переворачивать.
• Устраивают максимальную вентиляцию.
Сухой воздух опасен при вылупливании. Подскорлупные оболочки высыхают, становятся твердыми и ленточками соединяют половинки скорлупы. Из-за этого некоторые птенцы не могут их разорвать. Кроме того, пересушенный молодняк в дальнейшем плохо растет.
Плотное размещение яиц во время вывода мешает птенцу сделать круговой наклев. Поэтому яйца на вывод нужно размещать как можно свободнее.
Во время последнего просвечивания уже видно, что птенец вытягивает шею в сторону тупого конца. Именно эта тень делает границу воздушной камеры неровной, с бугром. Сначала зародыш прорывает оболочку воздушной камеры и делает первый вдох еще внутри яйца. После этого он способен издать первый писк! Набравшись сил, упирается надклювным бугорком в скорлупу и начинает протирать ее. Если поднести яйцо к уху, можно услышать эти шорохи и попискивания, при нормальных условиях они будут спокойными и ласковыми. Если же птенцу прохладно, писк будет требовательный и жалобный. В решительный момент птенец делает 2-3 удара по скорлупе и проламывает ее.
Мелкий проклев. Хотя к концу инкубации скорлупа становится хрупкой, нужна значительная сила, чтобы пробить ее, если учесть неудобное положение для длинного замаха и удара. Поэтому ослабленный птенец сделает мелкий наклев.
Хороший проклев. При хорошем развитии эмбриона наклев будет между тупым концом и серединой яйца. Сильный и здоровый птенец делает крупный наклев, скорлупа будет отламываться крупными кусочками.
Поворачиваясь в яйце против часовой стрелки, птенец делает круговой наклев. Упирается головой и шеей в тупой конец, а ногами в острый, разгибается, скорлупа разламывается, и птенец выходит из нее.
В одной и той же партии яиц от начала вывода и до его конца проходит примерно 24 часа у кур. При выводе утят этот срок увеличивается до двух суток, а вывод гусят (даже хороший) может растянуться на трое суток.
Птенцов оставляют в инкубаторе на несколько часов, чтобы они обсохли, и после этого забирают. Плохо сказываются и ранняя, и запоздалая выборки. Необсохший птенец получит переохлаждение, а оставшийся надолго в инкубаторе будет угнетен от перегрева.
В среднем выборку производят с промежутками в 8 часов.
Здоровый цыпленок. Здоровый суточный птенец устойчив на ногах, хорошо реагирует на звук (постукивание), у большинства отчетливо выражен рефлекс клевания, ноги крепкие, нормально расставленные. Живот подобранный мягкий, пуповина без следов кровотечения, клоака чистая розовая. Глаза выпуклые, ясные и блестящие, клюв короткий и толстый.
Слабый цыпленок. Некондиционные цыплята стоят на ногах, реагируют на звук. Но имеют несколько увеличенный живот. Пух не отличается шелковистостью. Глаза могут быть закрыты, крылья опущены.
При описании процесса инкубации, как правило, говорится о куриных яйцах. Однако инкубация яиц других птиц имеет свои особенности.