что значит изображение не в фокусе
Понимание глубины резкости в фотографии
В этой статье мы расскажем вам о нескольких важных моментах, позволяющих раскрыть творческий потенциал каждого фотографа. Правильное освещение, композиция кадра и фокусировка (которая так же включает в себя глубину резкости) являются основными элементами, которые помогут вам создать прекрасный, запоминающийся кадр. Фокус позволяет выделить объект в кадре, обращая внимание зрителя на те, или иные моменты. Первое, что нужно понять, создавая запоминающиеся фотографии, это глубина резкости.
Глубина резкости
Апертура
Апертура – это отверстие в объективе, благодаря которому на датчик камеры попадает большее или меньшее количество света. Размер открытая диафрагмы измеряется в диафрагменных числах f. Диафрагменное число представляет собой отношение фокусного расстояния объекта съемки к размеру открытия диафрагмы. Чем больше величина отверстия диафрагмы, тем меньше будет диафрагменное число. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше будет глубина резкости. Если диафрагма почти закрыта, то глубина резкости будет большой.
Сравнение большой и малой апертуры
Изменение величины открытия диафрагмы это самый простой и часто используемый способ регулировки глубины резкости. Если вы хотите сделать на своем изображении большую глубину резкости, то стоит установить диафрагму на значение f/11, или выше. Обычно большую глубину резкости устанавливают при съемке с ярким дневным светом. В таком случае, камера обычно устанавливает диафрагму на значение f/16 или выше, таким образом, практически весь кадр будет находиться в фокусе, а значит, почти все пространство получится четким.
Давайте рассмотрим эти две фотографии в качестве примера. Фото слева обладает большой глубиной резкости, скорее всего оно сделано в обед (обратите внимание на короткие, но контрастные тени), значение диафрагмы f/22. Фото справа имеет очень малую глубину резкости, вероятно, диафрагма установлена на значение f/2.8. Однако для достижения правильной экспозиции необходимо верно настроить выдержку. При диафрагме около f/2.8, в полдень, скорость затвора будет около 1/1000.
Диапазон ступеней диафрагмы
Диапазон ступеней диафрагмы определяет диапазон от самого маленького отверстия объектива, то есть f/1.4 (на самых светосильных объективах) до f/32, с дополнительными значениями, расположенными в этом диапазоне (F/2, f/2.8, F/4, f/5.6, F/8, f/11, f/16 и т.д.). Каждое значение диафрагменного числа представляет собой «стопу» или «ступень». Каждая такая ступень определяет количество света, которое попадет в линзу, независимо от длины объектива. При каждом увеличении диафрагменного числа (например, с f.2 до f.2.8), количество света уменьшится в два раза, в тоже время, при уменьшении диафрагменного числа на одну ступень количество света удваивается. Важно понять этот принцип и то, как он влияет на экспозицию. Диафрагма работает в тандеме со скоростью затвора, поэтому при каждом изменении диафрагмы, должна меняться и выдержка. При изменении размера диафрагмы на одну ступень, вы должны изменить и выдержку, тоже, на одну остановку в противоположном направлении. Каждое изменение диафрагмы соответственно изменяет глубину резкости.
Расстояние от объектива
Еще одним элементом, влияющим на глубину резкости, является расстояние от объекта до объектива. Глубину резкости можно менять путем изменения расстояния. Например, чем ближе объект к объективу (и фокус установлен на этом объекте) тем меньше будет глубина резкости. Изменение расстояния до объекта является наименее практичным способом изменения глубины резкости. Кроме того, меняя расстояние предмета до объектива, будет меняться и композиция кадра. Чтобы сохранить композиционную целостность изображения, меняя глубину резкости, вы можете изменить фокусное расстояние объектива.
Физические свойства объектива при фокусном расстоянии также влияют на глубину резкости. Короткое фокусное расстояние (скажем 27мм), сфокусированное на расстоянии 5 метров, с диафрагмой F / 4 имеет большую глубину резкости, чем большое фокусное расстояние (скажем, 300 мм), снимающее на том же расстоянии, с той же диафрагмой F / 4. Объектив 300mm имеет удивительно малую глубину резкости. Кстати, для того, что бы вы могли лучше разбираться в этом вопросе, каждая модель объектива имеет руководство с диаграммой DOF, для каждой остановки диафрагмы и расстояния фокусировки.
Заключение
Управление глубиной резкости является хорошим способом менять настроение вашей фотографии. Работа с диафрагмой является идеальным способом управлять глубиной резкости, так как при изменении диафрагменного числа меняется только DOF, не затрагивая композицию изображения. Для изменения настроек диафрагмы вам просто необходимо менять значение выдержки, что бы компенсировать изменения в экспозиции. Изменение расстояния до объекта и фокусное расстояние объектива также влияют на глубину резкости, но этот метод является не таким удачным, с точки зрения композиции. Из этого можно сделать вывод, что изменение диафрагмы будет лучшим способом для управления глубиной резкости, без изменения композиции кадра, в целом.
Режимы фокусировки камеры
Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по…
Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым. 
Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.
Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.
Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:
A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).
B) Как вы активируете автофокус (AФ):
В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.
С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.
В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.
Режимы фокусировки
Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:
Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.
Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.
Ручная фокусировка
По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.
Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:
Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.
Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)
В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.
Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.
Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.
Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.
Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)
Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.
У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.
Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.
Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).
Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)
В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.
Как вы активируете автофокус?
Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или
Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.
Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.
Фокусировка кнопкой спуска затвора
Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.
Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.
Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON
При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.
Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.
При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.
Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.
В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.
Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.
В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.
Выбор области АФ
Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.
Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.
Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.
Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.
Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.
Вернемся к идее осознанного выбора:
Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.
Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.
Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.
Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра
Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:
Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:
Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.
Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.
Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.
Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.
Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).
Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.
Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.
Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.
Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.
Автор: Нил ван Никерк / Перевод: Алексей Маслов
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
13 советов для идеального фокуса
Самый важный фактор, отсутствие которого может испортить любую фотографию – неправильная фокусировка. Неважно, насколько идеальная композиция, освещение и другие технические детали. Если снимок размытый и не в фокусе, его придется выкинуть. Также обратите внимание на то, что фокус – это единственная погрешность, которую нельзя исправить при помощи приложений для постобработки.
Как же тогда получить идеальный фокус для каждого снимка? Вот несколько советов:
1. Отрегулируйте диоптрии
Это первое, с чем нужно разобраться перед съемкой, особенно если вы носите очки. Посмотрите через видоискатель и отрегулируйте диоптрии так, чтобы картинка была максимально четкой.
2. Разберитесь с разными режимами автофокуса
Как вы наверняка знаете, в камерах есть разные режимы фокуса, которые подходят для разных ситуаций. Чаще всего можно встретить одиночный, продолжительны и автоматический фокус. Выбор конкретного варианта зависит от ситуации. Если субъект находится в движении, используйте продолжительный автофокус, а для съемки статичных субъектов лучше подойдет одиночный. Если есть вероятность, что субъект резко придет в движение, используйте автоматический режим. Неправильный выбор зачастую приводит к размытым фотографиям.
3. Используйте одноточечный автофокус
В большинстве случаев, если установить несколько фокусных точек, камере не удастся обеспечить резкий фокус в нужном месте.
4. Фокусируйтесь в режиме Live View
Бывают ситуации, когда нужно зуммировать и идеально сфокусироваться на одной точке или объекте, например, глазах человека при портретной фотографии или звездах при съемке ночного неба. Наилучший вариант в таком случае – использовать Live View, зуммировать и вручную отрегулировать фокус на нужной точке.
5. Используйте фокусировку задней кнопкой
Фокусировка задней кнопкой предотвращает повторное фокусирование после каждого снимка. Если ваш субъект не двигается, эта функция окажется очень полезной, поскольку позволит делать сколько угодно снимков без необходимости каждый раз заново фокусироваться.
6. Зуммируйте, когда просматриваете фотографии
Если вы решили проверить резкость снимков, просмотрев их на экране камеры, зуммируйте ближе, чтобы лучше увидеть сфокусированные участки. Из-за маленького размера, фотографии отлично выглядят на LCD экране камеры, но при переносе на компьютер становится видно, насколько они блеклые и размытые.
7. Фокусируйтесь вручную
При съемке с более широкой диафрагмой, особенно если дело доходит до портретов, есть случаи, когда камера не может достаточно резко сфокусироваться автоматически. В таких ситуациях лучше всего использовать одноточечный автофокус в сочетании с режимом Live View и ручной фокусировкой на точке путем зуммирования. Этот способ обеспечит резкую картинку при условии, что субъект не будет двигаться. Другая проблемная ситуация – плохое освещение, особенно в ночных условиях. Это еще один повод прибегнуть к ручному фокусированию.
8. Используйте правильное значение диафрагмы
Хоть съемка с широкой диафрагмой и обеспечивает красивый эффект боке на фоне, есть определенные ситуации, когда стоит использовать узкую диафрагму, чтобы получить резкое изображение. К ним относятся: съемка пейзажей, архитектуры, групповых портретов и прочие ситуации, когда широкая диафрагма может стать причиной размытия некоторых участков кадра или субъектов.
Также помните, что у каждого объектива есть золотая середина – диафрагма, при которой фотографии будут наиболее четкими. Поэтому стоит грамотно выбирать её значения, основываясь на том, что и где вы снимаете.
9. Позаботьтесь о фокусировке во время работы с композицией
В большинстве случаев, когда объект находится в фокусной точке, вам нужно сфокусироваться и подстроиться, чтобы получить нужную композицию. Убедитесь, что во время этого камера находится в режиме одноточечного автофокуса, а сам фокус не меняется. Стоит обратить внимание – при съемке с очень широкой диафрагмой (например, f/1.2, f/1.4, f/1.8) есть вероятность, что при перекомпоновке фокус немного сместится, поэтому не забывайте подбирать правильное значение в зависимости от ситуации.
10. При пейзажной съемке фокусируйтесь на трети кадра
При фотографировании пейзажей обычно нужно, чтобы все участки кадра были резкими. Фокусируясь на одной трети от нижней части кадра, вы сможете обеспечить полную четкость картинки.
11. Используйте штатив
Если есть возможность, прибегните к помощи штатива, чтобы избежать размытия из-за трясущихся рук. Камера, установленная на штатив, также обеспечивает удобство для разных видов перспективы и композиции. При съемке с длинной выдержкой всегда используйте штатив, ручной режим фокусировки, предварительный подъем зеркала и внешнюю кнопку спуска затвора.
12. Сократите выдержку
В большинстве случаев длинная выдержка становится причиной размытых фотографий, поскольку камерой записывается даже малейшее движение. Старайтесь не устанавливать выдержку длиннее, чем 1/250 с или 1/фокусное расстояние (стоит учитывать кроп-фактор). Лично я придерживаюсь более безопасного варианта – 1/удвоенное фокусное расстояние. Таким образом, можно избежать размытия, появляющегося в результате непреднамеренного движения при съемке.
13. Используйте стабилизацию изображения
Если ваша модель камеры и/или объектива поддерживает функционал стабилизации изображения, убедитесь, что активировали их прежде, чем снимать с рук. Однако, если вы фотографируете со штатива, убедитесь, что стабилизация выключена.
Эти несколько советов помогут вам избежать размытых фотографий и получить идеальный фокус при съемке в любых условиях.