что значит луженый кузов автомобиля

Лужение и пайка кузова автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся луже­ние и пай­ка кузо­ва автомобиля.

Луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля при­ме­ня­лись при изго­тов­ле­нии и ремон­те авто­мо­би­лей с сере­ди­ны 1930‑х годов. Свин­цо­вый при­пой исполь­зо­вал­ся при мас­со­вом про­из­вод­стве авто­мо­би­лей для нане­се­ния на сва­роч­ные соеди­не­ния вна­хлёст кры­ши и зад­них кры­льев. Нане­се­ние при­поя на кузов дол­гие годы, до появ­ле­ния авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки, оста­ва­лось тра­ди­ци­он­ным мето­дом ремон­та повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью об исто­рии изоб­ре­те­ния и раз­ви­тия шпа­клёв­ки).

Содер­жа­ние:

Про­цесс состо­ит в нане­се­нии спе­ци­аль­но­го при­поя на пане­ли кузо­ва, что­бы запол­нить неров­но­сти, гер­ме­ти­зи­ро­вать и замас­ки­ро­вать сва­роч­ные соеди­не­ния, а так­же запа­ять отвер­стия. В то вре­мя, как в совре­мен­ном кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ет­ся шпа­клёв­ка, при рестав­ра­ции клас­си­че­ских авто­мо­би­лей по-преж­не­му исполь­зу­ют при­пой. На самом деле, и луже­ние и шпа­клёв­ка име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Глав­ны­ми недо­стат­ка­ми при­ме­не­ния при­поя для ремон­та кузо­ва явля­ют­ся слож­ность его нане­се­ния и нагрев кузо­ва. Слиш­ком слож­но­го в этом про­цес­се ниче­го нет, но тре­бу­ет­ся соблю­дать неко­то­рые пра­ви­ла и при­об­ре­сти навык. При пра­виль­ном воз­дей­ствии горел­ки нагрев полу­ча­ет­ся доста­точ­но щадя­щим. Даже крас­ка с обрат­ной сто­ро­ны может остать­ся целой. Шпа­клёв­ка в этом смыс­ле выиг­ры­ва­ет, так как нано­сит­ся на поверх­ность лег­че при­поя. По харак­те­ри­сти­кам при­пой во мно­гом пре­вос­хо­дит шпа­клёв­ку. Его пре­иму­ще­ства мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

При­пой раз­мяг­ча­ет­ся нагре­вом и нано­сит­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную луже­ни­ем. После осты­ва­ния обра­зу­ет­ся проч­ная связь при­поя с поверх­но­стью металла.

Нане­се­ние при­поя на кузов может потре­бо­вать­ся там, где слож­но или невоз­мож­но исполь­зо­вать дру­гие мето­ды ремон­та. При­пой удоб­но при­ме­нять, когда металл слиш­ком тол­стый для рих­тов­ки и отсут­ству­ет доступ с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. При­пой мож­но исполь­зо­вать на местах, где воз­мож­но неболь­шое дви­же­ние метал­ла при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля и шпа­клёв­ка может трес­нуть (сва­роч­ное соеди­не­ние). При­пой хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет сва­роч­ный шов и гаран­ти­ру­ет его кор­ро­зи­он­ную устой­чи­вость. Так­же, при исполь­зо­ва­нии кузов­но­го при­поя, тол­щи­на слоя не так кри­тич­на, как при при­ме­не­нии шпа­клёв­ки. При­пой хоро­шо подой­дёт для мест кузо­ва, где нуж­но сфор­ми­ро­вать кант.

Преимущества лужения и пайки кузова

Виды припоев для ремонта кузова

Что такое флюс? Какой флюс использовать для лужения кузова?

Цель флю­са – облег­чать про­цесс пай­ки и обес­пе­чить проч­ность соеди­не­ния при­поя с метал­лом кузо­ва. Одной из пре­град для дости­же­ния успеш­ной пай­ки явля­ет­ся нечи­сто­та поверх­но­сти (загряз­не­ния и окис­ле­ние). Загряз­не­ния могут быть уда­ле­ны меха­ни­че­ской чист­кой, но окис­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся при уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры, что ухуд­ша­ет при­креп­ле­ние при­поя к ремонт­ной поверх­но­сти. Металл име­ет тон­кий слой окси­дов или суль­фи­дов, каким бы чистым он не выгля­дел. Флюс пред­на­зна­чен для того, что­бы убрать этот слой и дол­жен предот­вра­тить фор­ми­ро­ва­ние ново­го оксид­но­го слоя во вре­мя нане­се­ния при­поя. Флюс не толь­ко предот­вра­ща­ют окис­ле­ние, но и обес­пе­чи­ва­ют хими­че­скую чист­ку и выпол­ня­ет сма­чи­ва­ю­щую функ­цию, сокра­щая поверх­ност­ное натя­же­ние рас­плав­лен­но­го при­поя, помо­гая ему луч­ше рас­те­кать­ся по поверх­но­сти. Таким обра­зом, при­пой не при­лип­нет на не под­го­тов­лен­ную метал­ли­че­скую поверх­ность, он будет соби­рать­ся в шари­ки. На под­го­тов­лен­ной поверх­но­сти при­пой нор­маль­но рас­те­ка­ет­ся и прилипает.

Флю­со­вая пас­та для лужения.

Для луже­ния кузо­ва при­ме­ня­ет­ся флю­со­вая пас­та. Она пред­став­ля­ет собой некое подо­бие пер­вич­но­го грун­та. В её состав вхо­дит кис­ло­та (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та) и при­пой в виде порош­ка. Кис­ло­та хими­че­ски очи­ща­ет поверх­ность и уда­ля­ет окис­ле­ние, пере­во­дя его в рас­тво­ри­мую соль, а поро­шок одно­вре­мен­но въеда­ет­ся в металл, остав­ляя очень тон­кий слой (оло­ва или оло­ва со свин­цом), кото­рый улуч­ша­ет адге­зию при­поя при нане­се­нии на ремонт­ную область.

После нане­се­ния, пас­ту нуж­но нагреть и сте­реть остат­ки тряпкой.

Флю­со­вая пас­та акти­ви­ро­ва­на кис­ло­той (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та), и её остат­ки тре­бу­ет­ся уда­лить после завер­ше­ния нане­се­ния при­поя. Если флюс осно­ван на соля­ной кис­ло­те, то ней­тра­ли­зо­вать её мож­но водой с содой, а потом обмыть чистой водой. Если флюс содер­жит хло­рид цин­ка, то для ней­тра­ли­за­ции потре­бу­ет­ся аце­тон. Так­же, мож­но исполь­зо­вать сред­ство дихро­мат натрия.

Части­цы от флю­со­вой пас­ты могут оста­вать­ся в порах и мел­ких углуб­ле­ни­ях сва­роч­но­го шва, что может стать при­чи­ной кор­ро­зии. Поэто­му, перед луже­ни­ем и нане­се­ни­ем при­поя, нуж­но, что­бы отвер­стия и углуб­ле­ния были заварены.

Какие инструменты и материалы нужны для лужения и пайки кузова?

Лужение и пайка кузова автомобиля

Сви­нец не жела­тель­но при­ме­нять на тон­ком метал­ле или быть осто­рож­ным, что­бы не пере­греть тон­кий листо­вой металл, тем самым, осла­бив его. Теп­ло­вой дефор­ма­ции могут под­вер­гать­ся осо­бен­но плос­кие пане­ли, так как име­ют мень­шую жёст­кость, в срав­не­нии с выпук­лы­ми фор­ма­ми и пане­ля­ми, име­ю­щи­ми рёб­ра жёсткости.

Про­цесс луже­ния и пай­ки кузо­ва (нане­се­ние припоя):

Источник

О технологии лужения при проведении пайки кузовных деталей

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Проведение пайки

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Источник

Луженые кузова автомобилей ссср

Почему возник миф о луженых кузовах советских машин?

Собственники уже устаревших советских машин наверняка сталкивались с заявлением, что кузов этих автомобилей якобы луженый. Как оказалось, этот миф связан с особенностями производства.

Среди водителей ходили слухи, что у «Волги», «Москвича» и «Победы» кузов был луженым. Так как не все хорошо разбираются в этом, многие мошенники, пользуясь незнанием и доверчивостью автолюбителей, пытаются ныне продавать ретро-кары за большие деньги.

Под лакокрасочным покрытием советских средств передвижения находилось олово, но сам кузов полноценно никогда не являлся луженым.

Металл был действительно плотным, хотя штампы корпуса не радовали совершенством и в отдельных точках железо шло волнами. Так как ныне востребованной полиэфирной шпаклевки в то время не производилось, на фабрике неровные места кузовных панелей приходилось выравнивать оловянным припоем.

Особенно это требовалось делать в местах появления зазоров.

Иногда припой растягивался на половину крыла, чем вызывал удивление у автолюбителей, ремонтирующих свой транспорт. Отсюда и пошел миф о луженых машинах.

Сейчас некоторые реставраторы на самом деле качественно восстанавливают ретро-технику, применяя именно этот способ. Еще он полезен, если нужно запаять микропоры в металле.

М-21 или ГАЗ-21 Волга, байки о луженых деталях кузова и почему ее называли красивым танком, рассказываю

Волга ГАЗ-21 начальная маркировка М-21 получила свое название от бывшего автозавода «Молотовский».

Когда автозавод начал разрабатывать новый автомобиль то выпуск пришелся и на верхнеклапанные двигатели, АКПП, гипоидные мосты. Приходилось автозаводу закупать иностранные автомобили и разрабатывать свои версии.

Серийный выпуск ГАЗ-21 который планировали к 7 ноября не получился таким его хотели выпустить в массы, было изготовлено всего более 3 штук.

Вторая серия ГАЗ-21 переходная, выпускали ее с 1959 года.

Последняя серия ГАЗ-21 выпускалась с 1962 года до середины 1970 года.

Автомобиль ГАЗ-21 передали на производство в Китай, комплектация производилась запчастями из СССР.

После политического конфликта, в 1969 году автомобиль «Красный Восток» так назывался ГАЗ-21 в Китае, перестали выпускать.

В СССР автомобили ГАЗ-21 в основном были в такси и в администрации, распределяли ГАЗ-21 передовикам социалистического труда, артистам и кто работал и часто бывал в заграничных командировках.

Есть небылица, что ГАЗ-21 был с облужеными деталями кузова.

На самом деле, при изготовлении кузовных деталей прессом иногда получался брак.

На примере крыло кузова авто, с рваным изделием или с небольшой трещиной просто запаивали оловом и после обработки грунтовали и красили.

Синтетических шпаклевочных материалов не было и применяли пайку оловом. После ДТП или со временем, краска слезала и было видно, что там облуженная часть кузова.

ГАЗ-21 считали красивым легким танком из-за обзора и его веса почти 2 тонны. Так ласково называли в Бельгии где выпускали с дизельным двигателем и в Скандинавии.

А какие у вас ходили байки про ГАЗ-21?

Группа в контакте «Заметки карандашом»

Луженый кузов советских легковушек. Миф или реальность

Шикарное приобретение, сказал приятель, увидев Москвич – 407, который я недавно купил. Такой был когда-то у прадеда, затем у деда, но я уже не застал машину, только на фото в семейном альбоме её видел. Дай хоть за рулем посидеть, каково оно…

Без проблем забравшись на передний диван, Андрей уставился на механические часы, на потолке у зеркала. Родные?

— Да, отвечаю. Только не работают. Надо часовщика найти, может починит.

Отец говорит, что на этих машинах кузова луженые, на Москвичах, Волгах и Победах, — продолжает приятель развивать тему ретро техники. Может поэтому они так хорошо сохраняются?

Ну, не сказал бы, что хорошо. Вот дверь менять надо, и крыло не помешало бы. Что-то лужения я там не наблюдаю.

Он вспоминал, — продолжил Андрей, что помогал когда-то деду крыло выправлять, которое тот притер о ворота. Под краской олово было. Может, какая-то экспортная партия была?

Нет, говорю. Олово они там и правда, могли увидеть, но никогда кузова советских легковушек не были полностью лужеными. Это миф, но появился он не на простом месте.

Металл кузова был действительно толстый, а кузовные штампы несовершенными, и в некоторых местах металл шел волнами. Всеми нами любимой польской полиэфирной шпаклёвки, которую сейчас лопатами накидывают на «небитые и некрашеные» кузова тогда еще не существовало. Неровности кузовных панелей прямо на заводе выравнивались оловянным припоем, особенно там, где надо было подогнать зазоры.

В некоторых случаях припой мог быть растянут на половину крыла, чем удивлял владельцев, ремонтирующих свою машину. Оттуда и пошел миф о луженых кузовах.

Некоторые реставрационные мастерские, действительно качественно, а не просто дорого, восстанавливающие ретро (и не только) технику и сегодня используют такой метод выравнивания неровностей. А еще этот способ хорош для запаивания микропор, возникающих в уставшем металле. В отличие от шпаклёвки, припой не вздуется и не отпадет.

Кстати, этим луженым мифом сейчас пользуются разные дельцы, пытающиеся продать разное «это же ретро» за конский ценник.

Благодарю Вас за внимание, спасибо за лайк, не забудьте подписаться на этот канал и порекомендовать его друзьям.

Фото и иллюстрации взяты из общедоступных источников и принадлежат их авторам

Почему авто, сделанные в СССР, не сильно ржавели? Наглядное сравнение металла того времени и современного

Приветствую вас, уважаемые читатели.

Часто на улицах городов, посёлков можно увидеть технику времён СССР, которой уже далеко за 20 лет с момента её выпуска, но тем не менее, она до сих пор на ходу, а многие представители этих автомобилей до сих пор в хорошем состоянии.

Качество обработки

Одной из главных причин, почему автомобили, сделанные в СССР не ржавели, я вижу качество обработки их кузова от внешних условий.

А что же с ВАЗом последних годов выпуска?

Именно поэтому даже простой пескоструй, который идёт из под передних колёс авто на пороги, быстро снимает этот самый слой ЛКП и настежь открывает дорогу ржавчине, которая за короткое время оставляет автомобиль без порогов.

Также и качество металла было на порядок лучше, его не стремились максимально удешевить, целью, как я считаю, было сделать автомобиль, который будет служить верой и правдой своему хозяину.

Луженные кузова

Re: Оловом выводились огрехи штамповки. : А вот интересно было бы узнать про технологию- каким способом олово наносили и чем выравнивали.
: С ув. Raimundas
>>>>>Есть немного:Кузовной припой. До изобретения пластмасс в качестве наполнителя использовался припой.
Он также использовался для устранения дефектов поверхности, таких как рябь,мелкие выемки и
впадины (как на «Победе»:-)). Такой наполнитель был гораздо прочнее, чем его нынешние заменители. Обычный
кузовной припой, состоящий из сплава свинца и олова, имеет эффект усиливающегося ремонта,
в отличие от пластмассовых наполнителей, которые просто заполняют поверхность. Кузовной
припой, имеющий в своем составе 30% олова и 70% свинца, при нагревании до температуры
180 град. становится пластичным (похожим на замазку) и остаётся в этом состоянии вплоть
до 260 град, прикоторой он превращается в жидкость.
Имеет смысл использовать кузовной припой только в тех местах, где его применение будет
наиболее эффективным. Соединение двух панелей — одно из идеальных мест в этом смысле,
поскольку припой будет затекать в место соединения и усиливать его, и, что еще более важно,
будет предохранять это место от ржавчины. Также можно применять на поверхности, где сталь
покрыта ржавчиной без сквозного повреждения.
Стальная поверхность должна быть тщательно очищена перед пайкой, т.к. припой не пристанет
к стали до тех пор, пока она не будет химически и физически чистой. Необходимо тщательно
очистить место пайки от краски, других защитных покрытий и ржавчины при помощи пескоструйного
аппарата. Краска вокруг места соединения (примерно 2 см от шва) счищается при помощи ручной
шлифмашинки или нагреванием «мягким» пламенем газовой горелки, после чего отслоившаяся
краска удаляется скребком.
Перед пайкой поверхность должна быть залужена, т.е. на ней создан тонкий слой припоя.
Обычный способ лужения начинается с покрытия поверхности флюсом, который необходим для того,
чтобы остановить процесс окисления стали (сталь чернеет). Флюс плавится при более низкой
температуре, чем припой, и, растекаясь по поверхности, предохраняет ее от воздействия воздуха
на время, достаточное для того, чтобы припой растекся по стали и соединился с ней. В качестве
альтернативы флюсу и припою можно использовать припойную краску — их готовую смесь: порошок
припоя находится в флюсе во взвешенном состоянии. Тщательно размешав припойную краску, следует
нанести её на обрабатываемую поверхность толстым слоем.
Следующим шагом будет воздействие пламенем на нанесенную краску; при этом припой плавится
и растекается по поверхности стали. Точка плавления отчетливо видна, поскольку тускло-
серый цвет припойной краски при этом сменяется серебристым блеском расплавленного припоя.
Обычная ошибка при выполнении этой работы состоит в подаче слишком большого количества
теплоты в течение короткого времени. При перегреве металла происходит быстрое испарение
флюса и поверхность окисляется еще до того, как расплавляется припой. Если вы собираетесь
использовать газовую гореку, выберите средний размер сопла, установите «мягкое» пламя
(немного перекройте кислород) и осторожно поднесите его на нужное расстояние, но не такое
близкое, как при сварке.
После лужения на поверхности остается небольшое количество «отходов» черноватого цвета,
оставшихся от применения флюса, которые должны быть тщательно удалены перед нанесением
дополнительного количества кузовного припоя. Остатки флюса легко удаляются влажной тряпкой.
Нагрев участок поверхности размером с игральную карту, одновременно поднесите припой к
концу горелки, чтобы он нагрелся, но не расплавился. Через
одну-две минуты, когда панель разогреется до нужной температуры, попоробуйте приложить
припой к месту соединения. Если все готово, он расплавится до воскообразного состояния и
приклеится к залуженной поверхности. Теперь нужно распределить припой вдоль поверхности
соединения с небольшими регулярными интервалами. При этом даже не думайтео сглаживании
поверхности: все, что сейчас требуется — это нагреть припой до размягчения (в пределах
180-260 град.) и распределить его по обрабатываемой поверхности.
На стадии сглаживания припоя применяется лопатка из нержавеющей стали. Теоретически
температурный диапазон, при котором припой находится в размягченном состоянии, кажется
достаточно широким, но на практике, когда вы держите горелку, он кажется
узким. Нагрейте кусок припоя на поверхности и держите рядом с ним лопатку. Периодически
убирайте пламя и нажимайте на припой лопаткой, проверяя его состояние. Однако, если
нагревать припой слишком долго, он расплавится и превратится в лужицу металла на полу.
Даже если поверхность слегка выдается наружу, потом можно выровнять
это место незасоряющимся напильником — припой очень мягок. Обработка напильником
осуществляется под всеми углами, начиная с внешних сторон и далее внутрь. Окончательное
сглаживание прозводится наждачной бумагой.
При применении кузовного припоя на больших плоских поверхностях, таких как дверная панель,
чтобы избежать теплового искривления поверхности, следует
обрабатывать за один раз небольшие поверхности и каждый раз охлаждать обработанную
поверхность мокрой тряпкой — это ограничивает распространение теплоты по панели.

Из книги «Кузовной ремонт легковых автомобилей» — Мн.: РА «Автостиль», 1998. ISBN 985-6162-27-0.

Источник