что значит нить в одно сложение
Уроки вышивки РИОЛИС
В этом уроке мы ответим на вопрос: «Как нужно делить разные виды мулине?»
В предыдущем мастер-классе мы рассказали о том, как подготовить нити к работе.
И теперь мы подробнее остановимся на главной особенности разных видов мулине (о нитях в наборах РИОЛИС – читайте тут): каждый из них делится по-своему.
Пример: вышивка в две нити мулине.
1. Продеваем в ушко иголки две тонкие нити.
2. Оставляем с одной стороны конец из двух нитей чуть длиннее – его мы закрепляем с обратно стороны ткани.
3. Второй более короткий конец из двух нитей оставляем свободным во время работы.
Совет! Многие рукодельницы не любят металлизированную нить за ее непокорный нрав. Но если разобраться, то вышивать ей не так уж сложно. Попробуйте использовать достаточно короткий, не более 30 см, отрезок и закрепить его на время работы на ушке иголки – нить станет послушнее.
Пример: вышивка в две металлизированные нити.
1. Продеваем в ушко иголки две тонкие нити.
2. Оставляем с одной стороны конец из двух нитей чуть длиннее – его мы закрепляем с обратно стороны ткани.
3. Второй более короткий конец из двух нитей оставляем свободным во время работы.
Пример: вышивка в две полушерстяные нити.
1. Продеваем в ушко иголки две нити.
2. Оставляем с одной стороны конец из двух нитей чуть длиннее – его мы закрепляем с обратно стороны ткани.
3. Второй более короткий конец из двух нитей оставляем свободным во время работы.
Как рассчитать расход пряжи при вязании. Советы от опытных мастериц и таблицы
Кто вяжет по журналам, знают, что всегда указан тип пряжи и ее количество, что очень удобно, так как нет необходимости рассчитывать ее самостоятельно. Но не всегда мы вяжем по журналам и возникают вопросы с расходом пряжи. Покупать лишнее — накладно, да и ошибиться не хочется, если пряжи не хватит. Итак, давайте разберемся, как рассчитать расход пряжи при вязании спицами или крючком. Расчеты, конечно, будут приблизительными, поэтому всегда держите про запас еще один моточек пряжи.
Так как в каждом моточке пряже разная длина нити и разный её вес, то запомните эти цифры. И пока ещё не купили пряжу — постарайтесь найти в своих клубочках похожую толщину нити. Если похожей нет — придется покупать хотя бы 1 моток. Вот из него и придется связать образец — желательно размером 10 на 10 см. Образец стирается, сушится — ведь одна пряжа сильно уменьшается, а другая растягивается после стирки.
Затем подсчитываем. сколько в этих 10 см получается петель, а сколько рядов — ведь все узоры разные, и плотность также ещё зависит от размера спиц или крючка. Записываем. Это пригодится нам для построения будущей выкройки.
Теперь распускаем и подсчитываем метраж. Можно на краю стола отметить один метр и уже не держать линейку, а просто прикладывать к столу нитку.
А теперь перемножаем наши цифры: количество нужных нам квадратиков на метраж одного квадратика. Полученную цифру переводим в мотки — по длине нити. И обязательно прибавьте хоть 10-20 %. На всякий случай!
Проверить правильность вашего подсчета можно на специальных сервисах
Вам лишь нужно указать размер, тип изделия и количество петель в 10 см узора.
Несколько слов из другого источника, перед тем как начнем считать:
Как и спицы, пряжа имеет свой номер, который обозначается на этикетке мотка фабричного производства, состоящий из двух цифр, разделенных косой чертой, например, 12/3, 32/2. Первая цифра означает объем, чем она больше, тем тоньше нить, а вторая — количество прядей, из которых она скручена. Не рекомендуется выбрасывать этикетку до завершения работы над изделием, поскольку по данным, имеющимся на ней, можно будет подобрать пряжу, соответствующую по цвету, так как нитки, крашенные в разных партиях в один и тот же цвет, могут иметь различные оттенки.
Чем пряжа объемнее и слабее скручена, тем меньше ее требуется для вязания. Кроме того, после покупки пряжу рекомендуется постирать, поэтому нужно приобретать ее с таким расчетом, что при стирке нитки теряют около 10% веса, особенно шерсть, поэтому лучше всего брать примерно на 50 — 100 г больше, чем требуется для изделия. Если все-таки пряжи не хватает, можно составить меланжевую нить.
Максимальный расход пряжи свойственен плотному вязанию с «косами» (переплетениями полос полотна).
Чем ажурнее и рыхлее вязаное полотно, тем меньше расход пряжи. Мастерицы, вяжущие на заказ, это знают и нередко выгадывают таким образом 1, а то и 2 мотка в свою пользу.
Важно знать, что рыхлая вязка (при большой толщине спиц или крючка) хорошо смотрится только с очень пушистой пряжей типа мохера или ангоры. Длинный ворс скрывает «дырчатость» и вязаная вещь получается очень легкая и мягкая. Полотно из гладкой пряжи должно иметь гораздо большую плотность. Самое главное, чтобы оно не походило на решето.
Расчет пряжи на изделие (из опыта мастериц)
Принято считать, что совершенно точно рассчитать все равно не получится и лучше брать пряжу с запасом. Многие пользуются своим опытом. Не будем пренебрегать опытом и объединим наши знания в таблицу:
Примерный расход пряжи № 32/2 при чулочном вязании:
Женские модели 38-го размера
Мужские модели 50-го размера
Детские модели 30-го размера
Средний расход пряжи (шерсть или акрил) на изделие:
Примерный расход пряжи в метрах спицами на средний размер- 46:
Метраж пряжи, необходимый на изделие = (площадь всего изделия в кв.см) х (длина нити на образец в метрах) = ————————————————————————————— (площадь образца в кв.см)
Применим программу-калькулятор
Калькулятор приблизительного расхода нити при вязании спицами на английском языке. Для тех кто не знает английский можно воспользоваться онлайн переводчиками или обычным бумажным словарем, в теле форм нет никаких заумных слов. Результат после введения всех параметров появляется справа от полей. Текст нам сообщает о том, что расход нити приблизителен, а вот над текстом имеется нужная длина пряжи.
Если после всех произведенных расчетов, вам все же необходимо докупить пряжу, и Вы не можете найти мотки из нужной партии, вяжите попеременно 1 ряд старой и 1 ряд новой нитью. Выполнив несколько рядов такого вязания можно продолжать работу новой пряжей. Таким образом, Вам легко удастся замаскировать возможные отличия оттенков пряжи.
Из третьего источника по расчету расхода пряжи вот что нашла:
На упаковке пряжи (чаще на нитках в бобинах) указаны цифры №32⁄2, 20⁄4, 40⁄2 …это — длина нити, так называемая метрическая. Рассчитать ее по данным цифрам очень легко. Например для первого обозначения пряжи 32⁄2: 32 — это номер пряжи, 2 – это количество нитей из которых состоит пряжа, а 32 разделенное на 2 и есть длина нити в 1-ом грамме пряжи (это число 16 часто называют суммарным номером пряжи), т. е. 16 метров в 1 грамме или 1600 метров в 100 граммах. Это очень тонкая пряжа, из нее обычно вяжут в 2 или даже в 3 сложения. Зато есть возможность варьировать толщину трикотажного полотна и делать очень интересные вещи.
Пряжа 20⁄4 – суммарный номер 5 – длина нити в 100 граммовом мотке = 500 метров.
Пряжа 40⁄2 – суммарный номер 20 –длина нити в 100 граммах = 2000 метров – это промышленная пряжа.
Полушерстяная пряжа 12⁄3 – 400 метров в 100 граммах — в 1 нить на тонкий женский джемпер.
24⁄2 – 1200 метров в 100 граммах — в 3 нити на детские вещи.
Несколько усредненных цифр расхода пряжи на некоторые изделия.
Для детских шапочки, шарфика и варежек пряжи надо граммов 200 (при толщине нити 400 метров на 100 грамм – это или 32\2 в четыре сложения или стандартные 50-ти граммовые мотки с длиной нити 200 метров-это очень распространенная сейчас полушерстяная или шерстяная пряжа). При вязании на спицах №3.
На кофточку для девочки (объем груди 80, длина кофточки по спинке 40-42 см) расход пряжи 350 граммов или чуть больше 1000 метров. Спицы № 3 или даже 2,5.
Для женского жакета 46 размера длиной 60 см потребуется около 700 грамм пряжи с общей длиной нити от 1600 метров и спицы № 5 или 6.
Как рассчитать более точный расход пряжи при вязании спицами или крючком
Если есть возможность перед покупкой пряжи связать образец из этой или подобной пряжи, то рассчитать расход пряжи на изделие можно точнее. Для этого надо связать образец примерно 20 × 20 см. теми спицами и той же основной вязкой, что и предполагаемая вещь, взвесить, постирать, и измерить (взвешивать до стирки).
Посчитать площадь образца, если не будет усадки после стирки, то площадь s = 0,04 м², и, допустим, вес образца m – граммов. Далее надо посчитать площадь выкройки, например, для женского жакета 44-го (советского) размера, простого кроя, площадь общего трикотажного полотна (S) получается примерно 1-1,2 м².
А дальше рассчитать:
Умножить полученную площадь для всего изделия (S) на вес образца (m) и разделить на площадь образца s=0.04 m².
Этим способом приходится пользоваться, когда есть пряжа без этикеток, непонятно когда и где купленная. Если изделие вяжется не одной вязкой, а это чаще всего так и есть, надо учесть, что на разного рода резинки пряжи идет больше и, наоборот, при ажурном вязании расход пряжи уменьшается.
Калькулятор равномерного прибавления или убавления петель— http://tamica.ru/loopscalc/
Таблицы для расчёта расхода пряжи
Таблица расхода пряжи при вязании носков
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Расчет метража пряжи (при соединении нескольких различных артикулов)
Метраж одной пряжи в несколько сложений рассчитать легко (разделить на количество сложений), а вот со смесями из различных артикулов будет посложнее.
Год назад я составила очень удачную таблицу с формулами (в подарок прекрасному магазину итальянской бобинной пряжи за их чуткое отношение к покупателям), а в СМ как-то все руки не доходили ею поделиться.
В таблице размещены формулы для случая сложения двух и даже трех артикулов разной пряжи. На первый взгляд они могут показаться страшными 
, но на второй взгляд 
— формулы в первом столбце для двух сложений рассчитываются буквально в 2 действия, поэтому с ними справится даже самый-самый гуманитарий.
(Кстати, и для трех сложений можно не использовать эти пугающие формулы, а сначала рассчитать состав из двух пряж, а потом считать снова по формулам из первого столбца, просто в качестве «А» уже будет этот итоговый метраж двух первых пряж).
Таблица под ссылкой «Показать картинку» (не хотелось, чтобы на ней разместился логотип СМ).
Длина (метраж) смеси Д = 1400 * 1000 / (1400 + 1000) = 583 м. в 100 г
Это пригодится при подборе крючка и спиц, особенно учитывая, что толщина бобинной пряжи меняется после стирки. А также для подбора состава и метража пряжи для шалей и других вещей.
Общая цена даёт представление, стоит ли экономить на дорогом мохере, или он не слишком значительно повысит стоимость пряжи.
Рассчитывается с использованием масс пряжи, полученных на предыдущем этапе.
В моём случае, общая цена за 100 г = 42 * 40.000 (меринос) + 58 * 46.800 (4 мотка по 25г мохера) и делить на 100 = 43.940 рублей
Итальянский мохер стоит примерно 80.000 рублей (около 8 долларов) за 100 г (метраж Камелота тоже 1000 м, так что предыдущие расчеты подходят).
Тогда общая стоимость мохера с мериносом будет 42 * 40.000 (меринос) + 58 * 80.000 (мохер) и делить на 100 = 63.200 рублей
Разница меньше, чем в 1,5 раза (63.200 / 43.940 = 1, 44 раза) не так велика, как удовольствие от вязания и долговечность вещи.
Вывод: экономить не стоит 
Состав компонентов смеси имеет значение, например, для той же блокировки шалей.
Я спрашивала в теме интернет-магазина, не испорчу ли я итальянский меринос турецким мохером? Вот ответ:
меринос 100% * 42 / 100 = 42% 
Удивительно, что она вообще заблокировалась
мохер 62% * 58 /100 = 36% (в табличке я записала по памяти не точный состав мохера)
полиамид 38% * 58 / 100 = 22% 
В сумме должно получится 100%.
Вывод: меринос мохером я явно испортила, при этом итоговая стоимость пряжи получилась выше чистого мериноса. Спрашивается, и зачем было такое делать?
Надеюсь, что мои формулы не будут слишком замудрёными и пригодятся для начинающих и опытных любительниц экспериментировать с различной пряжей.
Если же все-таки слишком сложно 
, то можно использовать способ среднего арифметического.
В моем примере пряжи с метражом 1400 и 1000 м дают среднее (1400 + 1000) / 2 = 2400/2 = 1200 м.
Но мы вяжем в две нити (первая плюс вторая вместе), поэтому в результате будет 600 м, что достаточно близко к расчетным 583 метрам (чем больше разница в метраже между двумя пряжами, тем больше будет погрешность).
И «для компании» найденная в интернете таблица расчета нескольких сложений пряжи, особенно пригодится для тех, кто не очень понимает обозначения метража типа 2/30 или 40/3.
Как закрепить нить без узелка: 8 хитрых способов
Любая ниточка на вышивке имеет начало. Как правильно ее закрепить? В шитье очень часто на кончике нити завязывают узелок. Но у нас ведь речь идет о вышивке. А посему запомните: никогда не делайте узелков на ткани! Исключение могут составлять лишь особые случаи, например, изолированные крестики или французские узелки, которые и вовсе находятся на лицевой стороне вышивки.
В этой статье мы расскажем о нескольких способах закрепления нити без узелков:
1. Под стежками с изнанки
Пропустите нить под 4-5ю стежками уже вышитых соседних крестиков на обратной стороне, если они находятся в непосредственной близости к месту, где Вы хотите закрепить нить. Вы можете обвить нить вокруг второго или первого стежка, чтобы закрепить ее.
Учитывайте, что темные цвета могут просвечивать под светлыми нитями и наоборот, поэтому желательно темные ниточки прятать под темными, а светлые под светлыми.
2. Метод «петля»
Этот метод можно использовать только с том случае, если для вышивания Вы используете четное число волокон нити (2, 4 или 6).
Если Вы используете нить в два сложения, тогда возьмите одинарную нить длиной в 2 раза больше, чем надо. Сложите ее пополам, вставьте нить в иглу обрезанными концами в ушко. На конце нити будет сгиб. В месте, где Вы хотите начать вышивку, с изнаночной стороны на лицевую проткните иголкой ткань и вытяните нить практически до конца, за исключением петельки. Аккуратно введите иглу назад на изнаночную сторону, проткнув ткань рядом и вденьте иглу в приготовленную петельку. Аккуратно затяните петлю.
Этот способ не применяют, вышивая в одну, три, пять нитей.
3. Закрепление нити на лицевой стороне
Делается несколько вспомогательных стежков, за счет которых нить и закрепляется. Затем с изнанки нитка выводится в то место, откуда должны начинаться крестика. Стежки в процессе вышивания должны закрыться крестиками. Данный способ идеально подходит при использовании льняных или хлопковых тканей.
4. С длинным хвостиком
Начните вышивку в 3-6 см от того места, где Вам нужно сделать первый стежок. Оставьте конец нити на лицевой стороне ткани. Аккуратно расположите нить под тканью таким образом, чтобы новые стежки закрыли собой нить. Когда вы сделаете несколько стежков, вытяните ненужный конец нити на обратную сторону. Если необходимо, пропустите его под стежками, или просто обрежьте.
5. C длинным хвостиком и узелком
Это способ очень похож на описанный выше. Единственное отличие — если Вам трудно оставить на поверхности свободный конец нити из-за того что он постоянно ускользает, завяжите на конце узелок, который будет удерживать хвостик нити на лицевой стороне. После того как Вы сделали несколько стежков, удалите узелок и спрячьте нить под стежками, если это необходимо.
6. С длинным хвостиком и узелком в стороне
Это способ отличается от описанных выше лишь тем, что хвостик нити, на котором завязывается узелок, закрепляется таким образом, что новые стежки не охватывают нить, он просто остается в стороне от вышивки. После того, как необходимое количество стежков выполнено, узелок обрезается, а оставшийся конец нити прячется под стежками на обратной стороне изделия с помощью иголки. Этот способ предоставляет Вам больше свободы в выборе пути вышивки.
7. Под стежками с лицевой стороны
Также можно закреплять начало нити с лицевой стороны. Вышивая первый крестик, начинаем это делать с лицевой стороны и оставив хвостик около 1 см, постепенно закрываем его вышиваемыми крестиками.
8. Закрепление нити в конце работы:
Рабочая нить вытягивается на изнаночную сторону, закрепляется мелкими стежками, конец нити аккуратно отрезается.
После того, как Вы вышили стежки одного цвета, протяните иглу на лицевой стороне под 3-4 стежками и обрежьте нить как можно ближе к ткани.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Вязание ниткой в 3 сложения спицами или крючком без хлопот
Когда нужно связать вещь из трех ниток, обычно, сначала сматывают из трех разных мотков один клубок и только потом начинают вязание получившейся тройной нитью. Проблемы начинаются, когда нужно распустить такую вещь, ведь после роспуска образуется клубок тройной нити и разобрать его на отдельные нити очень сложно! Тут понадобятся добровольцы с ангельской выдержкой и крепкими нервами, а одной собирать несколько клубков одновременно. в общем, мы все в курсе, что занятие это на любителя.
Метод, который вы сегодня узнаете, значительно облегчает нам работу с тройной нитью. Поехали!
1. Выкладываем на столе петельку.
У нити есть 2 края, назовем их «конец нити» и «рабочая нить».
Берем конец нити и против часовой стрелки создаем петлю. Конец нити оказался сверху.
В получившейся петле рабочая нить проходит снизу!
2. Формируем тройную нить.
Придерживаем левой рукой край петли:
Правой рукой вытягиваем через петлю рабочую нить:
Тянем, создавая длину до 10 см:
3. Создаем еще одну петлю. Данный этап можно повторять бесконечно, создавая необходимую длину.
Снова, как и в пункте «2» через петлю захватываем рабочую нить (она проходит снизу).
И снова вытягиваем.
Все! Мы получили тройную нить без перегибов, ровную, без утолщений и узлов.
Теперь формируем рабочую длину нашей нити в 3 сложения для набора петель (как обычно).
Рабочий конец для дальнейшего вязания будем формировать по мере необходимости.
Находим край — последнюю петлю. Захватываем как пункте «2» через эту петлю рабочую нить (нить проходит снизу) и вытягиваем.
По опыту скажу, что лучше делать несколько небольших петелек (примерно до 20 см), чем вытягивать одно длинную петлю. Готово! Вяжем вещь тройной нитью, которую мы формируем по ходу вязания из одного клубка.
Теперь как мы это будем распускать.
У нашего вязания есть 2 края: начало и рабочая часть.
Захватываем пальцами тройную нить. Внимание: не одну рабочую нить, а все 3 нити.
Теперь тянем, распуская вязание пока не найдем предыдущую петлю.
Держим предыдущую петлю и спокойно вытягиваем нить — уже за ее рабочую часть:
Сматываем распущенную часть в клубок.
Вот так все просто!
В итоге распуская нашу вещь, связанную в 3 нити, получаем один клубок из однинарной нити. Красота и счастье 🙂
Если вяжем крючком:
Все тоже самое. Даже проще, ведь длина петли для крючка значения не имеет. Удлинять будем по мере надобности.
Надеюсь, данный мастер-класс будет полезен и облегчит труд, оставив больше времени на творчество и радость.
Если остались вопросы, пишите.
Желаю всем хорошего настроения и творческих побед!