что значит знак бесконечности на объективе
Что такое «фокус на бесконечность»?
Я немного читал об астрофотографии, и этот термин infinity focus продолжает появляться. Что такое фокусировка на бесконечность и как настроить камеру на фокусировку на бесконечность?
На практике все звезды находятся достаточно близко, чтобы их можно было считать бесконечно далеко, и фактически для большинства целей фотографирования все, что находится за сотней футов или около того (в зависимости от фокусного расстояния), тоже.
Обратите внимание, что почти все современные объективы с автофокусом могут фокусироваться за бесконечностью. Это обеспечивает гораздо более широкий допуск при изготовлении и позволяет учитывать изменения, вызванные температурой. Более старые линзы с ручной фокусировкой обычно делаются так, что поворот фокусировочного кольца полностью ставит его на бесконечность.
Некоторые макро-объективы (или макро-конфигурации) не позволяют фокусироваться на бесконечность, и это также имеет место в некоторых ситуациях, когда вы адаптируете один тип объектива к другому креплению.
Представьте, что световые лучи распространяются из точки и ударяются о верхнюю и нижнюю части линзы, образуя треугольник. Теперь чем дальше точка, тем длиннее треугольник.
Когда объектив настроен на фокусировку на определенном расстоянии, он изгибает лучи света под определенным углом в точку. Бесконечный фокус означает, что объектив фокусирует параллельные лучи. Теперь вернемся к примеру с треугольником, если ваша точка находится достаточно далеко, стороны треугольника фактически параллельны, поэтому фокусировка на бесконечность привлечет их внимание.
Фактическая настройка, которая дает фокусировку на бесконечность, изменяется в зависимости от температуры, точного расстояния от объектива до датчика и т. Д., Поэтому большинство объективов спроектированы так, чтобы проходить немного дальше бесконечности (то есть они могли бы фокусировать сходящиеся лучи). По этой причине вы не можете просто повернуть кольцо фокусировки настолько далеко, насколько это возможно, для достижения фокусировки на бесконечность вам нужно либо использовать режим live view, либо ограничить фокусировку снимками.
Если у вас камера с фиксированным объективом и ручной фокусировкой, просто увеличивайте расстояние фокусировки, пока вы не сможете больше. У некоторых камер есть точно названный режим, называемый бесконечным фокусом, который делает это автоматически. В противном случае вам просто нужно сфокусироваться на самом дальнем объекте, возможно, очень далеко, таком как звезда или планета.
В астрофотографии процесс получения правильной фокусировки на бесконечность может быть выполнен несколькими способами:
Обратите внимание, что все вышеперечисленные методы могут работать для выделенных цифровых устройств обработки изображений и цифровых зеркальных фотокамер в настройке астрофото.
Комментарии, как отмечено выше относительно чувствительности к температуре, зависят от материалов в оптической последовательности. Степень сжатия металлов варьируется и может быть скорректирована. Даже стекло в устройстве может меняться с температурой. Некоторые астрофотографы наносят на карту температурные характеристики своего оборудования и могут предсказать смещения положения фокуса.
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике
Бесконечность для Никона 🙂
Многим, я думаю, известно, что при попытке установить советский и многие другие старые объективы на Никон мы сталкиваемся в потерей бесконечности. По сути объектив превращается в макрообъектив. Причем чем у него меньше фокусное расстояние, тем ближе у него наступает «бесконечность». В этом «виноват» большой рабочий отрезок Nikon по сравнению, к примеру, с Canon, на который всё встает без доработки. А ведь такие интересные линзы есть. Leica, например. Или Zeiss.
Варинты решения вопроса с бесконечностью
1. Линзовый китайский переходник для Nikon на М42
Линзовый китайский переходник для Nikon на М42
Вобщем-то нормальное решение вопроса. Как оказалось китайцы научились делать неплохие просветленные стекла. Такие стекла, конечно, уступают родным и затемняют картинку, но незначительно. Вопрос тут в другом — качестве самого переходника. У меня даже адаптер Kipon (самый именитый, 70usd) быстро потерял винтик из-за чего объекти стал натурально отваливаться от камеры. Оказалось переходник состоит из основного кольца и тонкого кольца-вкладыша с байонетом, которое прикручено винтиками (sic!). Сэкономили, блин, за 70 долларов!
А что тут говорить про более дешевые переходники. Они вообще разной толщины сами по себе и иногда имеют разную толщину вдоль плоскости кольца, таким образом устраивая нам некий нежелательный tilt/shift.
2. Срезание лишнего металла или переделка байонета под Nikon
Об этом способе довольно долго можно рассказывать и он тянет на отдельную статью, которуя я планирую. Вкратце — это наилучший способ. Но срезанию/доработке поддаются не все объективы, а переделка байонета требует «прямых рук» и наличия всех новых деталей.
3. Использование с телеконвертером
На этот вариант я наткнулся опять же у Bianor.
Теперь и далее — цитата.
Про Никоны, Зениты и зенитовский телеконвертер
Главная беда Никониста — длинный рабочий отрезок. Да, есть Арсеналовская оптика, кое-что даже весьма недурственное. Да, Есть оптика с литеро «А», которая тоже нормально работает на Никонах после замены хвостовика. Но, остаётся ещё масса интересных объективов, которые хотелось бы попробовать, но, удаётся это только в макрорежиме, потому что разница в полтора миллиметра уже отбрасывает бесконечность от её законного положения ближе в фотографу. Причём, чем короче фокусное расстояние, тем ближе будет фокусироваться объектив на бесконечности. Некоторые объективы можно переделать, о чём я уже упоминал, однако, такой номер проходит отнюдь не с каждым стеклом. И тут мне в руки попался вот такой оптический инструмент — советский телеконвертер ТК-2М:
Судя по описанию, он навинчивается между объективом и камерой и вдвое увеличивает фокусное расстояние, но при этом вдвое же уменьшает светосилу объектива. Иными словами, объектив 85 мм со светосилой 1:2 становится объективом 170 мм со светосилой 1:4. Ну что же, ладно. Поробуем его с родной, резьбовой камерой. Таковая у меня есть, это Фудзика st 705. Я взял самый свой длиннофокусный резьбовой объектив — Вивитар 75-205 1:3,8 и. И не смог получить бесконечности. Тщательно обследовав ТК, я обнаружил, что все линзы собраны в один блок, блок этот ввинчивается в корпус ТК по резьбе и фиксируется тремя винтиками по периметру (помечены цифрой «2»). Не следует путать гнёзда винтов с гнёздами крепления толкателя прыгающей диафрагмы (помечены цифрой «1»), которые уже и расположены ближе к объективу.
Если данные винтики ослабить, весь линзблок целиком можно вывинтить из телеконвертера, а потом ввинтить обратно. Для ввывинчивания блока предусмотрены соответствующие риски на нём. На этой фотографии они внешние (помечены цифрой «1»). Внутренние держат линзы и трогать их не следует (помечены цифрой «2»):
Теперь я получил возможность поймать бесконечность, что я и сделал немедленно, после чего испытал конструкцию на всё той же Фудзике с Индустаром-61 Л/З:
В качестве камеры-модели выступил Киев-19, так как собственно цифрониконом я сейчас и делаю фотографии всей этой конструкции, зато примеры фотографий я сейчас покажу как раз с цифроникона. Тестовые фотографии показали, что звенящей резкости с данным оборудованием добиться невозможно, но в общем и целом фотографии получаются удовлетворительного качества Применение данного телеконвертера с более-менее светосильными объективами вполне отправдано, так как суммарное фокусное расстояние и светосила всей системы, а так же, что самое главное, разрешающая способность их, вполне сравнимы с более длиннофокусными объективами, зато вес конструкции и её размеры изменяются незначительно.
Итак, примеры для которых использовался объектив Вивитар 75-205 1:3,8 + ТК-2М = 150-410 1:7,6. Я снимал, естественно, на максимальном фокусном. Сильно прошу снимки не критиковать, смысл их не в высокой художественности, а в демонстрации резкости и рисунка.
прим.ред: годится любой телеконвертер в который вы сможете закрепить свой исходный объектив. например, был еще К-2Н чисто для объективов Nikon. Его можно переделать по аналогии с Адаптер универсальный
Гиперфокальное расстояние и ГРИП
Гиперфокальное расстояние – расстояние, на которое сфокусирован объектив, когда задняя граница резко изображаемого пространства лежит в ‘бесконечности’ для данного геометрического относительного отверстия.
Гиперфокальное расстояние. Статья от Радоживы
Когда объектив выполнил фокусировку на бесконечность, резкими являются не только объекты расположенные на бесконечной удаленности от объектива, но и множество объектов, которые находятся ближе условной бесконечности объектива. В данном случае понятие бесконечность является условным, не нужно думать, что объектив должен фокусироваться на реальную бесконечность, которая находится далеко за Луной и звездами, возле дальнего рубежа нашей Вселенной. Для многих объективов перелет фокусировки за несколько метров уже называется бесконечностью. У каждого объектива имеется свое собственное гиперфокальное расстояние, а значит своя собственная дистанция, с которой все предметы будут резкими на изображении.
Индикаторы на объективе
Сейчас многим пользователям цифровых и цифрозеркальных, беззеркальных и камер со сменной оптикой сложно понять смысл ширины зоны резкости, которую принято называть ГРИП – глубиной резко изображаемого пространства. На современных камерах и объективах часто убирают важные индикаторы дистанции фокусировки и глубины резкости. Старые объективы, и часть современных имеют специальные шкалы, по которым можно определить, на какую дистанцию фокусировки установлен объектив. Дистанция фокусировки, например, при значении 2 метра, говорит о том, что резкими будут только те объекты, которые находятся на расстоянии 2м от камеры. Правда, из-за того, что зона резкости имеет некоторую протяженность, шкала ГРИП показывает расстояние до объекта и за объектом, которое тоже будет резким.
ГРИП сильно зависит от:
Важно: фокусное расстояние очень слабо влияет на ГРИП, но из-за сильного визуального эффекта кажется, что фокусное расстояние, тоже, сильно влияет на ГРИП. Я бы сказал, что фокусное расстояние влияет на силу размытия переднего\заднего плана (визуального его восприятия), но именно на ширину ГРИП влияет очень слабо (при одинаковой компоновке одного и того же кадра объективами с разным фокусным расстоянием). При неизменном масштабе съемки ГРИП практически не изменяется при использовании объективов с разным фокусным расстоянием.
Очень важно: ГРИП – относительное понятие. Оно связано с тем что считать резким, а что считать не резким, а потому границы ГРИП условны, точно так же, как и метки для ГРИП на шкале объектива.
Основное понятие ГРИП
Из-за того, что при фокусировке на расстояниях меньших условной бесконечности только часть объектов в кадре будут резкими, остальная часть будет не резкая, в таком случае говорят, что передний (ближний) и дальний (задний) план размыт. Если же выполнить фокусировку на гиперфокальное расстояние, то не резким может быть только передний план, а задний план ‘упирается’ в бесконечность объектива и становится резким.
Гиперфокальное расстояние, когда объектив сфокусирован на бесконечность – все объекты после определенной границы становятся резкими. В этом и заключается суть гиперфокального расстояния
У гиперфокального расстояния есть одна особенность – если установить фокусировку объектива не на бесконечность, а на гиперфокальное расстояние, то таким образом можно получить максимальную глубину резкости от определенного значения на переднем плане до бесконечности. Это очень важное свойство при фотографировании пейзажей и не только.
ГРИП легко себе представить в виде двух плоскостей, которые формируют объем, в котором все становится резким. Мы живем в трехмерном мире, потому и представлять проще реальную 3-х мерную ситуацию. ГРИП формирует вот такую резкую область, заключенную между вертикальных плоскостей, резким становится не только снег, но и часы (не только трава, но и ворон на предыдущих фотографиях).
Важная особенность: когда мы фокусируемся на предельно близких расстояниях (на МДФ), то ГРИП уменьшается. Это легко представить сужением расстояния между плоскостями, которые показаны на картинке выше. Когда мы начинаем фокусировать объектив на расстояниях близких к бесконечности, то ГРИП увеличивается. Это легко представить расширением расстояния между плоскостями. Когда мы дойдем до гиперфокального расстояния, то дальняя от нас плоскость исчезнет, уйдет в бесконечность, а изображение будет резким от гиперфокального расстояния до бесконечности.
Важная особенность: чтобы получить снимок объектов на бесконечность, не всегда нужно выставлять значение фокусировки на объективе на предельное значение бесконечности. Можно обойтись дистанцией гиперфокального расстояния. При закрытых диафрагмах гиперфокальное расстояние может сильно уменьшаться.
Важная особенность: много объективов и новых и старых имеют перелет за бесконечность, это означает, что объектив может сфокусироваться на бесконечности, а если покрутить кольцо фокусировки дальше, то бесконечность станет не резкой. Это специальная задумка в конструкции объектива, которая призвана компенсировать растяжения геликоида при разных температурах и позволит фокусироваться на бесконечность и зимой и летом. Также, многие объективы имеют перелет бесконечности для того, чтобы их можно было без проблем использовать на разных камерах с разными рабочими отрезками, а также из-за особенностей конструкции некоторых зум-объективов.
ГР у объектива 90мм начинается примерно с 40м, в данном случае даже на закрытой диафрагме задний план с деревьями остается слегка размытым.
Некоторые особенности объективов
Практическое применение гиперфокального расстояния – на данном пейзажном снимке и передний план с цветущим деревом и дальний план с горами имеет хорошую резкость. Объектив настроен так, что все, что изображено за деревом является резким.
Личный опыт
Гиперфокальное расстояние можно легко почувствовать при работе с широкоугольной и сверх широкоугольной оптикой. Чем шире охват поля зрения объектива, тем короче у него гиперфокальное расстояние. Этот эффект можно заметить даже при использовании китового объектива на 18мм. В положении 18мм автоматическая фокусировка всего чуть-чуть вращает кольцо фокусировки, так как в большинстве случаев объектив работает ‘на гиперфокале’ и все, что дальше нескольких метров уже резкое, и камере не нужно выполнять перефокусировку. Я не использую калькуляторы грип, мне проще прикинуть на глаз или из личного опыта, как будет вести себя объектив. Из-за короткого гиперфокального расстояния у сверхширокоугольников с последними очень удобно работать в ручном режиме фокусировки.
Выводы
Понимание работы метода фокусировки, ГРИП и гиперфокального расстояния может помочь в создании нужного эффекта на фотографиях, улучшить передачу объема, помочь в выборе объектива. Вообще, с бесконечностью нужно провести свои собственные эксперименты, чтобы все ‘прощупать’ и понять.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.
О резкости объективов от дистанции фокусировки. Или «почему мой зум такой нерезкий?!»
Originally published at Мастерская Рыси. You can comment here or there.
Скажу сразу — эта статья будет без рисунков и фоточек.
Недавно произошел со мной такой случай. Пожаловался я знакомому на недостаточную резкость свежепреобретенного зум-объектива ажно пленочных времен (автоматического, но, тем не менее рассчитанного еще под пленку). Объектив(nikon 28-105/3,5-4,8D) вполне мне приятен, но, в некоторых кадрах вдруг выдавал не особо приятную картинку. И знакомый предложил мне потестить его современный кропнутый аналог (16-85/3,5-5,6G). Последний — позиционируется как продвинутый и качественный репортажник для кропа, быстрый и с хорошо исправленной геометрией.
Сказано-сделано. Встретились, и я, прям на месте, сделал несколько тестовых портретов на оба объектива на открытых диафрагмах. Прихожу домой.. и внезапно оказывается, что современный, с асферическими элементами и стабом, объектив показывает куда более мыльную картинку чем старый пленочник!
Немного теории.
У каждого объектива, помимо диафрагм, резкости и прочего, существует две дистанции в работе:
Одна — так любимая многими и везде упоминаемая «минимальная дистанция фокусировки» (МДФ). От нее зависит насколько близко вы сможете поднести фотоаппарат к снимаемому объекту, какое получится «макро», и вообще все любят, чтобы это расстояние было как можно меньше, что увеличивает универсальность объектива.
Назовем расстояние между МДФ и ПДФ.. ну, скажем термином «комфортная зона фокусировки«. Т.е. это такая зона где объективчик жужжит, фокусируется, мы видим зоны резкости и нерезкости (на открытых диафрагмах), и так далее.
Третье. Оптической особенностью объектива, «вставшего на бесконечность», является достаточно ощутимая потеря резкости. Любого объектива. Особенно на открытых диафрагмах. Да, у какого то больше, у какого то меньше, ширики страдают якобы больше, а телевики меньше, но это факт. При этом чаще всего — наблюдаемый и подтверждаемый без проблем. Это вопрос оптики, теории и кучи сложных штук. Правда, мало кто, кроме пейзажистов, об этом знает или задумывается, а те решают эту проблему просто, заодно с общей проблемой необходимости увеличения ГРИП — зажимают диафрагму, почти до дифракционного порога.
Чаще всего, когда разговор заходит о «фокусировании на бесконечность», значит мы говорим о широкоугольных объективах, съемке пейзажей и прочих, достаточно специфических вещах. «Все знают», что «если снимаешь пейзаж, то нужно сфокусироваться на бесконечности и сильно закрыть диафрагму, чтобы увеличить ГРИП и резкость«. И вроде как никого, кроме пейзажистов и открыточников это не касается.
Тут мы переходим к некоей»обманке сознания». Портретисты, «семейные-и-свадебные-фотографы» и иже с ними, часто любят снимать на фиксы, начинающие фотографы тоже любят фиксы, («патамушта зумы нерезкие»). И особенностью фиксов среднего или теле-диапазона является достаточно большая комфортная зона фокусировки. У классических «полтинников» она в среднем составляет 0,5-10 метров, у телевика класса «135 мм» доходит до 30 метров. Во всем диапазоне комфортной зоны фокусировки объективы показывают нормальную для себя резкость. Именно эту резкость указывают в таблицах характеристик, на нее ориентируются при выборе, ее же проверяют при тестовых снимках, поскольку все тестовые снимки делают на дистанциях близких к МДФ: 0,5-1,5 метра(просто потому что удобно). Других характеристик объектив вроде бы как бы и не имеет!
У широкоугольных объективов, правда, эта зона очень небольшая, часто меньше метра или двух, но.. кто снимает портреты на «ширики»? «Ширики — это для пейзажистов» и.. см. выше.
Такая вот теория. А теперь — немного практики, и во что это выливается.
Вроде бы все хорошо — портреты и людей редко снимают дальше 2-5 метров(и на что-то шире 50мм ЭФР), это с гарантией укладывается в «зону комфорта», а если снимают в рост и дальше 10 метров — то хороший портретист возьмет телевик и все равно уложится! Поэтому про предельную дистанцию съемки можно забыть, или вовсе не знать. Это несущественно.
В какой то момент (чаще всего при репортажных съемках, свадьбах, детских праздниках или собачьих выставках) возникает необходимость в зуме. Как выбирают себе зум? Правильно — чтобы хватило диапазона, желательно побольше, и чтобы посветосильнее, и подешевле и побыстрее, и порезче и… Короче, борясь с жабой ищут компромисс между ценой и качеством. Зачастую главными приоритетами являются — скорость, резкость и большой диапазон зума(очень желательно чтобы с широким углом).
Оппа! С широким углом! Помните момент про ширики и резкость? Мы к нему еще вернемся.
Теперь о скорости фокусировки. Зум-обьективы — штука достаточно сложная и технически и оптически. Если не верите — посмотрите видео разборки. Зачастую, чтобы перефокусироваться, на разных дистанциях фокусировки, по 2-3 склейки линз ездят внутри, навстречу друг другу, как взбесившиеся вагонетки. А ведь мало передвинуть линзы, надо это сделать быстро! Как быстро передвинуть линзы из крайних положений в крайние, если повышать их скорость до бесконечности нельзя? Правильно. Уменьшить путь! Как? сократив дистанции фокусировки. И вообще, очень удобно до 2-3 метров еще елозим линзами, а дальше — ставим в одно положение и филоним.
Далее. Положим, зум-обьектив это как бы ширик +телевик. С разными «Комфортными Зонами Фокусировки». И в теории, можно было бы сделать так, чтобы на широком угле у объектива была короткая КЗФ, а на длинном — длинная, присущая телевику и все это плавно бы так удлинялось, и вообще. Наверное, можно было бы. Но где то тут, инженеры-оптики, впавшие в истерику от необходимости впихнуть 15-тую линзу в восьмую склейку линз, становятся совсем буйными и невменяемыми, орут про законы физики…. и короче забейте.
Если кратко, и без заумностей, то практически любой зум-обьектив имеет дальний предел фокусировки равный(или меньше) ДПФ своего широкого положения. Чем шире «ближний конец», тем короче «комфортная дистанция». Чем быстрее объектив — тем короче комфортная дистанция. Чем дешевле зум… ну, вы пони.
Чему он равен? В случае кропнутого nikon 16-85/3,5-5,6 это всего … 1,5 метра! Всего 1,5 метра! это значит, что если вы снимаете дальше полутора метров, то или теряете в резкости, или пытаетесь это исправить, закрывая диафрагму(если не забудете делать это).
У моего 28-105 это 2 метра. Этим, кстати и объясняется история, с которой мы начали. Имея уже устоявшуюся привычку к определенным дистанциям работы, я снимал аккурат между 1,5 и 2 метрами (как оказалось по данным файлов). То есть новый кропнутый, но с более широким углом, объектив уже вышел «из зоны комфорта», а старый, пленочный — еще нет.
У старичка Nikon AF Nikkor 35-105mm 1:3.5-4.5 (MKII), который так же мне очень понравился, в свое время, зона комфорта составляет 7 метров. Чего вполне достаточно для многих задач(но на кропе — этот объектив узок для универсального). А вот его третья версия (MKIII), которая стала более быстрой, потеряла больше 3 метров из КЗФ!
Между прочим, большинство современных зум-обьективов, рассчитанных под полный кадр, класса «24-120/4» имеют ПДФ порядка 3-4 метров. А вот их кропнутые собратья, с 16-18 мм на широком конце, чаще всего укладываются в 1,5-2 метра.
Кстати, осознать при тестовых съемках на резкость и точность фокусировки (так называемые «линеечки» и «мишени»), что выбранный вами объектив, при вашей работе будет «вылетать за ЗКФ» — не получится. Так как все подобные съемки ведутся в помещениях с 0,5 до 1 метра, что естественно покажет нормальную резкость и прочая.
Какой из всего этого вывод? Банальный, всего и сразу — не бывает! Если перейти к практическому вопросу, то, выбирая себе обьектив — помните про такой важный параметр как «через сколько метров объектив встанет на бесконечность», и прикиньте — покрывает ли это ваши рабочие дистанции. Или решите — что скорость и широкий угол важнее, можно поджать диафрагму и пыхнуть вспышкой.