деревянные нерубленные стены это
Как оформить стены рубленные деревянные
Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.
В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.
Особенности рубленных деревянных домов
Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.
Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.
Помимо этого деревянные конструкции:
Рубленые деревянные стены бывают:
Особенности возведения бревенчатого сруба
Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.
Это связано с тем, что:
Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше – бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.
Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:
Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.
Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.
Инструкция укладки бревен:
Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.
Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.
Такая операция выполняется по некоторым правилам:
Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.
Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:
Особенности возведения брусчатого сруба
Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.
Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:
Сборка брусчатого сруба производится:
Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:
Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.
Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:
Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки – черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется – здание сразу собирается «набело».
Деревянные стены рубленые бревенчатые стены
Комлевые стороны бревен сначала стесывают до толщины верхнего диаметра изнутри, придавая концам овальную форму. Обтесывание бревен выполняется от вершины к комлю, чтобы не было задиров. При рубке сруба методами «с остатком» и «в угол» бревна чередуются, на толстый конец кладут тонкий.
Для прочности венцы скрепляются по всей длине шипами, которые ставятся через каждые 1,5-2 м. Оптимальная высотой шипов составляет 120-150 мм, ширина — 60-70 и толщина — 25 мм. Шипы ставятся обычно в последние два венца, а между ними врубают потолочные балки. Из-за усушки дерева и уплотнения теплоизоляции построенный сруб дает усадку примерно на 1/20 в течение 1-2 лет после постройки. Поэтому швы конопатят два раза: первый раз сразу после установки сруба, второй — примерно через 1,5 года после его усадки.
Чтобы изоляционные материалы служили дольше, их пропитывают специальным составом против гниения. Например, 3 доли фтористого натрия растворяют в 97 долях подогретой воды. Материалы для пропитки выдерживаются в этом растворе 20-30 мин, затем сушатся. Утепление углов «в лапу» делается при помощи закрытия досками теплоизоляционного материала.
В длинных наружных стенах устраивают поперечные стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Эти внутренние стены ставят не более чем через каждые 6,5 м при диаметре бревен 220 мм и на расстоянии до 8,5 м при диаметре бревен до 260 мм. Если получается, что расстояние между внутренними стенами больше, стены принято усиливать парными брусьями, стянутыми болтами.
При рубке «в обло» стены будут служить очень долго. Кровля должна быть качественной, а свесы крыши должны быть больше 0,5 м. Для утепления, гидроизоляции и защиты от гниения углы можно обшить досками. Бревна соединяются прямым шипом, а бревна окладного венца — при помощи косого замка.
Опишем технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый венец состоит из двух нижних бревен и двух следующих бревен. Сначала два первых бревна горизонтально укладываются на противоположных сторонах, параллельно друг другу. Далее на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом.
После этого выполняют угловые соединения «в чашку». Намечают чашки, раздвигая ножки черты на полдиаметра верхнего бревна, затем приставляют черту к верхнему бревну, чтобы она одной ножкой двигалась по нему, а второй чертила дугу, оставляя метку на нижнем бревне. Разметив чашки, делают их выборку и вырубку, отодвигая верхние бревна в сторону. Вырубив чашки в нижних бревнах, в них вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Если нужно, делаются исправления, но следят, чтобы бревно плотно прижималось ко всем сторонам чашки.
Далее выполняется чашка и укладывается второе верхнее бревно, которое должно быть выше на половину диаметра, а не на одном уровне с первым. После этого комлями в разные стороны укладываются первые бревна второго венца.
На первых бревнах второго венца наносятся метки для чашки вторых бревен первого венца. Далее чашки вырубают, укладывая первые бревна второго венца в них и подправляя чашки в случае необходимости. Прочерчивают метки для продольного паза между первыми бревнами двух венцов, раздвигая ножки черты на глубину паза. Первая ножка движется по нижнему бревну, а вторая — по верхнему. Эти метки переносят на чашки, т. к. их глубина увеличивается на глубину паза. Подобные метки проводят с двух сторон на каждом бревне. Затем бревна поднимают, переворачивают, и между ними наносят насечки на глубину паза через каждые 300-500 мм, выбирая дерево на глубину раздвинутых ножек черты.
Лучшей формой паза считают овал, т. к. это обеспечивает наиболее плотное прилегание поверхности. После вырубки паза бревно укладывается на его место. После проверки плотности прилегания делаются соответствующие исправления. Чем плотнее ложится паз, тем меньше теплоизоляции будет нужно устроить. Если; бревно не вошло плотно в паз, это приведет к перекосу стен, что недопустимо.
Рубка стен «в лапу» сложнее, чем описанный метод «в обло». Угловые соединения при таком методе возведения требуют более тщательной работы, в противном случае углы будут слишком холодными. Их также закрывают досками, набивая теплоизоляционными материалами.
Сруб дома. Плюсы и минусы сруба.
Сруб – это фундаментальный каркас строения, выполненный из оцилиндрованного бревна или бруса, собранный в единый конструктив путем замкового соединения, под дальнейшую усадку. До полной усадки, которая происходит в течении года, после монтажа, в строении не вырезаются ни окна, ни двери. Такая технология обусловлена большим процентом усадки всего здания.
В обыденном понимании сруб дома, представляется как деревянный дом, построенный из цельного бревна или бруса твердых пород древесины.
Из истории возникновения срубов
Представляя себе сруб, сразу вспоминаются образы массивных, рубленных и теплых русских изб. Действительно, история строения деревянных срубов и бань начинаются со времен древней Руси и имеют богатую историю становления. Такие дома стали возводить древние славяне еще до начала возникновения грамоты. Название избы пошло от основного инструмента который использовался для строения дома. таким инструментом был – топор, поэтому дом рубили, а не строили. Вплоть до 17 века срубы составляли основную массу жилого фонда Руси.
старая рубленная изба
Изначально, срубы возводили в виде полуземлянок, до одной трети, уходящие в землю. Таким образом, в доме сохранялось больше тепла. С развитием строительных методик, срубы начали ставить на камни и промазывать фундаментальные бревна влагоотталкивающим дегтем. Такой подход позволял значительно продлить долговечность нижних венцов сруба и самого строения в целом. Использование камня в качестве фундамента для деревянного дома, позволило поднять сруб выше над землей. Такое решение позволило еще более продлить жизнь строения, уберечь от преждевременного гниения.
Иначе поступали с деревьями лиственных пород. Их заготовку для сруба начинали уже с весны. Рубленная весной лиственная древесина не успевала пропитываться соком, лучше и быстрее сохла, давала минимальную усадку.
В настоящее время, технология строительства срубов максимально усовершенствовалась и не требует использование только одного топора. Появилось большое разнообразие узлов соединения, технологичные конструктивы и элементы. Технология возведения сруба значительно облегчилась благодаря современному инструменту, возможности быстрой обработки древесины. Значительно сократился срок возведения и увеличился срок эксплуатации срубов.
Плюсы сруба дома
Натуральная древесина самый экологичный материал из всех возможных базовых стройматериалов. В любом бревенчатом доме легко и приятно дышать. Природный микроклимат, насыщенный кислородом, со специфическими микроэлементами и смолами той или иной породы дерева всегда будет способствовать стабильному здоровью и хорошему самочувствию жильцов. Пиломатериалы из кедра еще и оказывают антисептическое и очищающее воздействие на человека и окружающую среду в целом. Подробнее про свойства кедра в строительстве.
С момента доставки материала участок до полного возведения сруба может пройти всего несколько дней. Процесс возведения умелыми мастерами не занимает много времени. За исключением возведения срубов больших площадей и сложный проектов. Другое дело его усадка, о которой мы поговорим ниже в статье.
Качественный сруб не нужно дополнительно утеплять искусственным материалами. Но при этом толщина стены не должна быть тоньше 25 см. 
Деревянные стены практически не пропускают шумы. При умеренном уровне шума жильцы в соседних комнатах не будут слышать друг друга. Исключением являются экстремальные шумы доносящиеся с улицы, которые могут быть слышны в доме из любого материала.
При нормальном уходе и постоянном проживании качественный сруб прослужит до сотни лет. В наше время сохранилось достаточно много примеров подобных бревенчатых домов, крепости которых позавидуют многие современные материалы.
Минусы сруба дома
Использование натурального дерева для строительства имеет некоторые недостатки и риски связанные со свойствами древесины. Подробнее про свойства древесины в строительстве. На долговечность сруба могут повлиять не только нарушение технологии возведения, но и ненадлежащая эксплуатация.
Основные недостатки срубов:
сруб во время усадки
Любой деревянный дом, а в особенности сруб, требует постоянного внимания и ухода. На поверхности стен дома периодически следует обновлять защитный состав от влажности и насекомых. На протяжении всего периода усыхания бревен и усадки дома, который может продлиться до нескольких лет, следует периодически конопатить швы и стыки венцов дома.
за срубом необходимо постоянно ухаживать
в срубе должна быть надежная электропроводка
в срубе могут заводится насекомые, если он не обработан защитными пропитками
Сравнив все достоинства и недостатки деревянных срубов, можно сделать однозначный вывод, что строительство сруба дома — это затратный и продолжительный процесс, требующий постоянного внимания, не только на стадии строительства и на стадии усадки, но и в процессе повседневной жизни. Вместе с этим, только деревянный сруб создает особую уютную атмосферу внутри дома и благоприятный микроклимат, которые стоят потраченных усилий и средств на его возведение.
Деревянные стены – 3 разновидности и места применения в частном домостроении
Деревянные стены – 100% экология
Но все же деревянные стены в современном домостроении различаются не только по типам монтажа и крепления, но и по своему составу, обработке и экологичности. Ведь стены из дерева как считают многие – залог здоровья. Так ли это на самом деле? В статье привожу разновидности деревянных стен. Итак.
Каркасные деревянные стены
При возведении стен применяются стойки с сечением 50×100 и 50×150. Помимо этого, в конструкции присутствуют обвязки, которые впоследствии объединяют со стойками в рамы. Их размещают во каждом углу дома, монтируя в стойки. Откос является своеобразным гарантом безопасности – он стойко противостоит сильному ветру. Поверхность каркаса принято облицовывать при помощи досок или специальных плит, а зияющие полости утепляют фибролитом или другим, подобным ему материалом.
Деревянные стены по каркасной технологии. Стойки обработаны огнезащитным средством
Стыки между плитами не видны за счет перекрытия ими друг друга – это предотвращает продувание. Против пагубного воздействия влаги поможет рубероид или пергамин, крепящийся плотным слоем на горячем битуме. Дополнительной мерой может стать использование полимерной пленки. После вышеозначенной процедуры начинают облицовку стен с внутренней стороны материалом из гипсокартона или других, древесно-волокнистых плит. Толщину для них выбирают в пределах 10-12 мм. Стены подобной конструкции зачастую оштукатуривают с лицевой стороны. Впоследствии она должна быть покрыта защитным слоем краски против ржавления. Дом с подобной конфигурацией стен дополнительно утепляют посредством соответствующих материалов при формировании пола. Подробнее о каркасном домостроением в статье – Каркасная технология строительства домов – краткий обзор.
Пирог каркасной стены
Стены, сделанные из дерева с деревянным каркасом стоек, наполненные, к примеру, фибролитом, имеют в своем арсенале хорошие санитарно-гигиенические свойства, что отличает их особыми качествами. Возведенные с умом, они способны обеспечить тепло, прочность и звукоизоляцию. Помимо этого, деревянные стены являются безвредными для человека. Есть лишь один существенный недостаток – они легко возгораются.
Рубленые деревянные стены
Стены в деревянном доме могут быть и другого подвида, например – рубленые стены. На Руси подобных зданий был построено немало. Особенностью их является то, что они изготавливаются из древесины, заготовленной в зимний период, соответственно, в меньшей степени подверженной загниванию, усушке и другим негативным факторам.
Внешние стены делают из хвойных пород, толщина их должна составлять не менее 220 мм в верхнем срубе, а внутренние — из бревен толщиной в 200 мм в верхнем срубе. Заготовки, предназначенные для внешних стен, обычно опиливают изнутри, тогда как внутренние стены обрабатывают с обеих сторон.
Стены в деревянном доме обеспечивают надежность конструкции за счет перевязки, а также состыковки перерубами и сплочением бревен. Такие стены образуются сплачиванием бревен друг с другом по всей длине венца пазами, ширина которых должна составлять 12-14 см для наружных стен и 10 см — для внутренних. Пазу следует придавать форму очертания поверхности бревна снизу. Затем пазы между бревнами конопатят посредством пакли. Венцы бревен объединяются друг с другом нагелями диаметром 30 мм, а длиной вплоть до 250 мм. Их размещают в каждой линии на расстоянии друг между другом в 1,5-2 м в шахматном порядке.
Нагели тоже ставятся по обеим сторонам на расстоянии 15-20 см от краев. Они делаются из сухой древесины, вбиваются плотно в подготовленное гнездо; над нагелями необходимо оставлять зазор 10 мм – это поможет бревнам осесть. Чуть выше оконных и дверных проемов делают зазор, заполняемый уплотненной паклей. Устройство подвижных связей посредством скоб дает возможность стенам легко садиться.
Деревянные стены из брусьев
Помимо бревен, при возведении стены в деревянном доме могут быть использованы брусья с сечением 150×150, 150×200 мм и 100×150 мм. Укладывать их следует горизонтально, а связывать в углах в перевязку, либо же в полдерева на шип, на шпонках и т. д. После чего изолируют паклей или войлоком, обработанным антисептиком.
Деревянные стены из бруса
Для крепления брусьев применяют специальные нагели из дерева. Их диаметр колеблется в пределах 25-30 мм, а длина, как правило, составляет 200-250 мм. Возможен вариант использования стальных нагелей, в таком случае диаметр избирают 12 мм, а длину – 400 мм соответственно. Их располагают в шахматном порядке через каждые 1,5 м. Стыки нижнего обвязочного бруса размещают исключительно на опорных столбах фундамента.
Для усиления у стен резистивных свойств против влаги у каждого бруса с внешней стороны ссаживают фаску шириной до 30 мм. Бревнам и брускам стен свойственно усыхать, для чего их необходимо собирать с расчетом на запас по высоте до 3-5%. Вследствие усадки спустя 1-1,5 года после возведения дома, стены из брусьев заново конопатят.
Продувание стен можно предотвратить за счет использования досок в качестве обшивки, располагая их горизонтально. Хорошим примером в данном случае является вагонка.
Внешняя обшивка деревом
Следует обратить особое внимание нижним рядам деревянных элементов стены – их стоит надежно защитить от влаги. Для этого делается так называемая постель, выполненная из раствора цемента. Ее покрывают двумя слоями рубероида, используя в качестве основы битум, а затем уже приступают к укладке бревен.
Строительные конструкции
Чичерин Василий. Блог инженера
Конструкция деревянных стен. Обзорная статья
Деревянные дома строят высотой не более 2 этажей. Стены деревянных домов бывают рубленными из брёвен и брусьев и заводского изготовления – каркасными, щитовыми и каркасно-щитовыми.Бревенчатые рубленые стены состоят из брёвен, уложенных друг на друга и соединённых в углах врубками. Толщина брёвен в верхнем отрубе для средней полосы не менее 22 см, а для северных районов страны – (24–26) см.
Рис. 18.16. Варианты конструктивных решений бревенчатых стен дома: а – разрез по стене; б – соединение брёвен в углу врубкой с остатком (в чашу); в – то же без остатка (в лапу); г – сжимное устройство; д – соединение балок перекрытия с наружными и внутренними стенами; 1 – цоколь; 2 – просмолённая доска на толевой или рубероидной прокладке; 3 – окладной венец; 4 – шип; 5 – рядовой венец; 6 – оконная коробка; 7 – осадочный зазор; 8 – сандрик; 9 – уплотнитель (мох, пакля); 12 – коренной шип; 13 – прорезь на осадку; 14 – стяжной болт; 15 – парные брусья сжима; 16 – балки перекрытия
Ряды брёвен в стене называются венцами, а венцы, уложенные последовательно друг на друга образуют сруб. В венцах бревна укладываются комлями попеременно в разные стороны. Нижний венец выполняют из более толстых брёвен (на 2–3 см), и он называется окладным. Сплачивают венцы друг с другом в срубе при помощи пазов цилиндрической формы с нижней стороны брёвен. Ширина паза 12–15 см. Брёвна вышележащих венцов укладывают пазами на брёвна нижележащих венцов, что защищает швы между брёвнами от увлажнения.
Для защиты от продувания швы между брёвнами уплотняют сухим мхом, паклей или войлоком (см. рис. 18.16). Для исключения горизонтального сдвига брёвен в срубе друг относительно друга между брёвнами устанавливают шипы на расстоянии 1,5–2,0 м по длине бревна, в шахматном порядке по высоте сруба.
В брёвнах простенков шипы устанавливают друг над другом и не менее двух шипов в каждом бревне. Шипы устраивают из сухой древесины в виде пластин размером 25х(60–70)х(120–150) мм и вставляют в специально подготовленные гнезда в соприкасающихся брёвнах сруба. Вместо шипов для исключения горизонтального смещения брёвен друг относительно друга в срубах могут применяться сжимные брусья, устанавливаемые по обе стороны стены и стягиваемые болтами (рис. 18.16 г).
В углах брёвна соединяют с помощью врубок в «чашу» с остатком или в «лапу» без остатка, а по длине брёвна в венцах соединяют с помощью гребня и паза (рис. 18.17). Бревенчатые стены трудоёмки и не рекомендуются для массового строительства.
Рис. 18.17. Сопряжение брёвен по длине в венце сруба
Менее трудоёмки брусчатые деревянные стены, устраиваемые из горизонтально уложенных деревянных брусьев. Элементы брусчатых стен изготавливают в заводских условиях индустриальными методами со всеми врубками для сопряжений и гнёздами для шипов или нагелей. Сечения брусьев для наружных стен 150х150 (средняя полоса) и 180х180 мм (северная полоса), а для внутренних стен соответственно 100х150 и 100х180 мм.
Для защиты от продувания наружных стен швы между брусьями уплотняют конопаткой, а для защиты от промокания при косом дожде швы выполняют более сложной конфигурации или (при плоских швах) в пазы укладывают на верхнюю плоскость нижележащего бруса треугольную рейку, а на нижней плоскости вышележащего бруса устраивают треугольный паз. Для отвода воды от горизонтального шва с верхнего ребра наружной грани прямоугольного бруса снимают фаску 20×20 мм (рис. 18.18).
Ряды брусьев соединяют между собой шипами или цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, которые устанавливают аналогично шипам в бревенчатых стенах. В углах брусья соединяют при помощи шпонок, шипов или врубок.
Рис. 18.18. Варианты конструктивных решений брусчатых стен дома: а – варианты сопряжения брусьев по высоте; б, в, г – узлы сопряжения продольных и поперечных брусчатых стен; д – конструкция перекрытия и его сопряжение с брусчатой стеной; е – обшивка внутренней поверхности брусчатых стен гипсокартонными листами по рейкам; 1 – шип; 2 – оштукатуривание по дранке; 3 – уплотнение (мох, пакля); 4 – рейка; 5 – гребень (коренной шип); 6 – оконная коробка; 7 – щит наката перекрытия; 8 – звуко-изоляция по уплотняющему слою; 9 – пол; 10 – черепной брусок; 11 – опирание балки перекрытия на стену (врубкой «ласточкин хвост»); 12 – гипсокартонный лист; 13 – рейка
18.7.2. Каркасные, щитовые и каркасно—щитовые стены
Более экономичны деревянные каркасные стены, состоящие из нижней обвязки, стоек, верхней обвязки, подкосов, элементов для крепления оконных и дверных коробок, наружной и внутренней обшивки и утеплителя. Все элементы каркаса изготавливают на заводе из брусьев или досок и из этих элементов на стройплощадке собирают каркас. Каркасные стены применяют в одноэтажных и двухэтажных домах, при этом в двухэтажных домах каркасы бывают с поэтажными стойками, т. е. двухэтажный каркас состоит из двух одноэтажных, поставленных друг на друга, и со сквозными стойками на два этажа. Балки перекрытий опирают на обвязочные балки. Жёсткость каркасов обеспечивают установкой подкосов между стойками или диагональной обшивкой (рис. 18.19).
В объёме каркаса между внутренней и наружной обшивками укладывают теплоизоляционные плитные или рулонные материалы (фибролит, минераловатные плиты и др.), а также используют в качестве теплоизоляции засыпки из шлака, керамзита, древесных опилок, смешанных с гипсовым или известковым раствором и др. (рис. 18.20.1 и 18.20.2). Для защиты утеплителя от увлажнения между ним и обшивками укладывают пергамин или паронепроницаемую бумагу.
Наружные элементы щитовых стен изготавливают в заводских условиях. При монтаже щиты устанавливают на нижнюю обвязку из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания на толевую или рубероидную прокладку. Сверху на щиты укладывают верхнюю обвязку, которая скрепляет стеновые щиты, и на неё опирают чердачное перекрытие.
Рис. 18.19. Конст-рукции деревянных каркасов зданий: а – рамы каркаса одноэтажного дома; б – каркас двухэтаж-ного дома с поэтаж-ными стойками; в – то же со сквоз-ными стойками; 1, 2 – соответственно угловые и рядовые стойки каркаса; 3, 4 – соответственно верхняя и нижняя обвязка
Рис. 18.20.1. Вари-ант конструкции каркасного дома с утеплением стен фибролитовыми плитами: а – план;б – разрез;1, 2 – стой-ки внутренней стены; 3 – оконный проём; 4 – рядовые стойки каркаса; 5 – угловые стойки; 6 – утепление (фибролитовые плиты);7 – цоколь; 8 – гидро-изоляция; 9 – оконная коробка; 10 – перекры-тие; 11 – верхняя об-вязка каркаса; 12 – брусок для крепле-ния оконной коробки; 13 – пол; 14 – засыпка
Рис. 18.20.2. Другие вари-анты утепления каркасных стен: а – жёстким утеплите-лем с воздушными прос-лойками; б – жёстким утеп-лителем между стойками каркаса; в –засыпным утеплителем; 1 – стойка каркаса; 2 – жёсткий утеплитель; 3 – наружная штукатурка по дранке; 4 – внутренняя штукатурка по дранке; 5 – пароизоляция; 6 – ветрозащитная бумага; 7 – сухая штукатурка; 8 – рей-ка; 9 – засыпной утеплитель; 10 – наружная обшивка; 11 – обшивка диагональными досками
Рис. 18.21. Вариант конструктивного решения деревянного щитового дома: а – стеновой щит; б – вертикальный стык стеновых щитов; в – угловой стык щитов; г – вариант решения карниза; д – узел примыкания междуэтажного перекрытия к наружной стене; е – узел примыкания элементов щитового дома к цоколю; 1 – стеновой щит; 2 – паро-изоляция; 3 – верхняя обвязка из брусков 100х50мм; 4 – балка перекрытия; 5 – теплоизоляция (два слоя минерального войлока); 6 – элементы наката перекрытия; 7 – черепной брусок; 8 – гип-сокартонные листы; 9 – противоосадочные пробоины; 10, 11, 12 – элементы пола
Щит представляет собой раму из деревянных брусков, обшитую досками или фанерой, что обеспечивает жёсткость щита. Внутреннюю полость щитов заполняют матами из минерального войлока, который защищают с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной прокладывают строительную бумагу для уменьшения продуваемости (см. рис. 18.21).
Щиты имеют высоту на этаж и ширину до 1200 мм, и они бывают глухими, дверными или оконными. Между собой щиты соединяют гвоздями, а стыки между щитами тщательно уплотняют.
Ещё более индустриальны деревянные стены из щитов, имеющих размеры стен индивидуальных одноквартирных домов. Данные щиты состоят из стоек, обвязки, подкосов, утеплителя и обшивки, т. е. такой щит представляет собой каркасную стену, собранную в заводских условиях.
Каркасно-щитовые стены отличаются от каркасных и щитовых тем, что многослойные облегчённые щиты в таких стенах устанавливают между стойками и обвязками каркаса и тщательно уплотняют стыки между щитами и элементами каркаса.