динамики в дверях не басят
Вот статейка по настройке акустики в машине, пригодится многим…
Что такое бас вообще?
Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ
КСТАТИ
Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.
ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ» БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ» ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.
Первый этап: включаем фильтр нижних частот
Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозна чается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.
Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера
Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка», обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку» — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!
ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ» МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ» И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ» ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО » УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.
Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера
Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону» и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс», и в „минус» относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала», а в какую „потом». Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.
Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).
Четвертый этап: регулируем сабсоник
Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром», сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче иупруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.
Пятый этап: „сращиваем» звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно
На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность», и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас».
ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?
Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.
В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, Low Pass Filter, LPF, LP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.
ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.
Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как «0» и «180 градусов». Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.
ЧАСТАЯ ОШИБКА
Многие ставят сзади одновременно овальные динамики и сабвуфер, наивно полагая, что, мол, чем больше, тем лучше. Это ошибочное суждение. Овалы, если их грамотно установить, сами по себе достаточно басовиты, так что получается, что они будут воспроизводить одновременно с сабом один и тот же участок звукового спектра. Но делать то они это будут по-разному (не станем сейчас вникать в детали, виной тому в разнице фазовых, импульсных характеристик), и в итоге получится как в той поговорке: кто в лес, кто по дрова. Получите ли вы при этом нормальный бас? Конечно же, нет.
Самый глубокий бас вообще из всех реальных инструментов может дать орган. Этот инструмент может звучать не просто в слышимом диапазоне, но и даже в инфразвуке.
КАКУЮ МУЗЫКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НАСТРОЙКИ САБВУФЕРА?
Для настройки подберите музыку с хорошо записанным басом. Но это должен быть не электронный бас, а какие-нибудь „живые» инструменты. Когда вы будете их слушать, вам будет легче представить их, а это значит, что вы сможете настроить систему точнее. Один из самых каверзных и сложных инструментов для любой аудиосистемы — это контрабас. Даже если вы не слушаете такую музыку, настроив систему по записям контрабаса, вы можете быть уверенными, что все остальное уж точно отыграет как надо. Хороший пример — диски Superbass и Superbass II, записанные студией Telarc.
незамерзайка
И снова закупка незамерзайки сезон 2021-2022г.
Опции темы
Отображение
сплен попробуй убрать,думаю в нем причина,я сплен не клеел бас увеличелся.
от клейка сплена ничего не даст
Как вариант сплен-он поглащает шум! надо было по верх вибры проклеить акцент10-идеально подходит, во-первых он как шумоизолятор, во-вторых за счет фольгированного слоя-отражает звук в салон играет вроде акустической линзы, в-третьих является теплоизолятором! им еще капот обклеивают вместо изотона!-эффект очень удачный!
Сплен конечно. Как у тебя еще стекла ездят, не цепляя его
от клейка сплена ничего не даст
Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.
Пластиковая обшивка резонирует в такт баса, а она имеет достаточно большую площадь и при вибрации создает тоже звуковую волну(как пасивный резонатор), этим и увеличивалось количество баса. Но это не бас, а призвуки НЧ после вибрации.
Поверьте, автозвуком занимаюсь более 12лет.
Попробуйте снять сплен, только за задней стенке двери(за динамиком).
Если не поможет, делайте проставки по форме штатных динамиков и купите себе достаточно бюджетные динамики ArtSound AS6.2 (3700руб). Несколько раз побеждал на них, занял 1 и 2 места по АЗ в класе «0», т.е. магнитола- фронт. Судьи были в шоке от их баса, думали, что саб стоит.
Только «греть» их надо около года.
Недаром к корпусам акустических систем предъявляется большая жесткость и прочность, делают толстые стенки из фанеры, дсп, мдф, ставят распорки, усиливающие элементы. Японцы в 70-80г заливали стенки слоем бетонной массы, между двумя слоями мдф был металлический (4-8мм) лист и т.д.
А здесь тонкий метал, даже проклейка виброй не даст тот же эффект, как деревянный корпус с толщиной стенок 10-15мм
т.е. на максимум не выкручивать как минимум год.
и что с этими динамиками появляется нормальный звук? от штатной головы?
Без мидбасу нету басу, или Щиты мне в двери.
Всем снова здрасте. В этой записи расскажу про то как я установил мидбас в двери Сивки. Про то как, зачем и почему так есть куча теории в сети, я лишь кратко поясню.
Для хорошего звучания нам нужно, чтоб излучение тыльной стороны динамика было изолировано от внешней и чтоб динамик был вынесен за обшивку. Это избавит нас от акустического короткого замыкания. (Далее пойдет выдержка с одного умного сайта.) При работе громкоговорителя его диффузор совершает колебания вперед и назад с различными амплитудами в соответствии с величиной и направлением тока, проходящего через звуковую катушку. Двигаясь вперед, диффузор сжимает воздух перед собой и разрежает его позади себя. В результате этих сжатий и разрежений воздуха создаются звуковые волны распространяющиеся со скоростью приблизительно 340 м/сек, Однако звуковые волны от передней и задней сторон диффузора (вследствие того, что одна создается сжатием, а другая — разрежением воздуха) различаются но фазе на 180 градусов, что соответствует разности в половину длины излучаемой волны.
Если в точку пространства, где прослушивается звук, придут обе волны — прямая и оборотная (от задней стороны диффузора), то, взаимодействуя одна с другой, они почти полностью уничтожатся и звук будет резко ослаблен. При этом вместо того, чтобы возбуждать звуковые волны, диффузор будет перегонять воздух с одной своей стороны на другую (такой эффект называют не совсем точно акустическим коротким замыканием).
Акустическое короткое замыкание проявляется только в области самых низких звуковых частот (приблизительно ниже 100 гц), при которых размеры диффузора малы по сравнению с длинами этих волн. Для более высоких звуковых частот, у которых длина волны меньше, отрицательное воздействие оборотной волны ослабляется самим диффузором.
Тот же эффект наблюдается, если нарушена фазировка динамиков, то есть перепутаны клеммы плюс и минус.
И второе, что нам нужно, это чтоб динамик был как можно крепче прикреплен к металлу двери, это даст в целом жесткость конструкции и повысит кпд динамика, так как больше энергии пойдет на движение диффузора без потери на паразитную вибрацию.
Начну со второго варианта, по типу этого устроено оформление штатной акустики в дверях. В штатном исполнении, из-за малой мощности динамиков, этот вариант имеет место быть. А когда мы меняем динамики на более мощные, появляется возможность возникновения АКЗ, на высоких частотах может возникнуть стоячая волна под обшивкой, да и обшивка начинает подыгрывать.
С первым вариантом вообще беда, динамик закреплен на обшивке, даже если через кольцо. Жесткости ни какой, обшивка будет петь свою мелодию. Звуковые волны идут под обшивку, через обшивку а там, добро пожаловать, АКЗ и звук превращается в какашку.
Третий вариант — динамик прикручен к металлу двери через кольца. Жесткость максимальная, все волны от тыльной стороны идут в дверь и оттуда не выходят (если заглушены все технологические отверстия, у Сивки с этим беда), но тут уже нужно понимать что это оформление для мидбаса, и играть он должен только свой диапазон (не выше 1000 Гц) иначе возникнет стоячая волна ( усиление какой то частоты, условия возникновения и расчет гуглите ). И если рассматривается вариант установки двухкомпонентной системы, то необходимо учитывать это и применять акустические линзы. Еще необходимо учитывать то, что при установке в кольца есть возможность возникновения тунельного эффекта, это когда на большой громкости диффузор толкает такое количество воздуха, которое не успевает пройти в щель между магнитной системой и кольцами, возникает что то вроде пульсации воздуха, превышается механический предел колебаний и поэтому динамик начинает стучать катушкой раньше времени. Чтоб этого избежать нужно оценить площадь между магнитом и кольцами и если динамик с развитой магнитной системой то необходимо увеличить внутренний диаметр колец, чтоб площадь просвета была хотя-бы равна площади диффузора, а если магнит заходит немного в металл (как в моем случае), то придется пожертвовать железом.
В общем уже понятно за какой вариант установки я топлю. Я попытался объяснить физику всей этой пежни так как понял ее Я, не претендую на научную точность изложенного, но мысли в нужном направлении.
Но так как у Сивки в дверях огромные технологические отверстия, то их обязательно нужно глушить. Практически все делают это виброй, но она не позволяет достичь нужной жесткости. Вообще если делать, то вначале нужно клеить специальные самоклеящиеся листы алюминия и потом виброй, но в идеале нужно делать как сделал я.
Аut cum scuto, aut in scuto
Хватит теории, теперь поговорим о практике. Я решил лепить не просто проставочный туннель, чтоб вынести динамик за обшивку, а полноценный ЩИТ для перекрытия тех. отверстия и максимально плотного и жесткого крепления динамика.
Начал я с дверных карт, с них я срезал штатные сетки вместе с юбкой. потом фрезером сделал колечки с проточкой, для того чтоб выровнять плоскость кольца с плоскостью карты. Потом просверлил отверстия под крепление динамика на болты, ну и примерил это все дело.
Следующим шагом было создание щита для тех. отверстия. Для основания взял картон, который обклеил малярным скотчем. ВАЖНО: скотч нужно лепить нахлестом снизу вверх, чтоб смола не натекла в двери. И необходимо выделить контур щита ярким маркером.
Дальше я начал смолить. Не без поддержки.😉😉😉
Нанес я как обычно три слоя, чтоб щит уже сам держал форму.
Снял заготовку и вырезал по контуру балгаркой.
Потом я вырезал отверстие для динамика, просверлил отверстия для креплений щита. Выставил кольцо по обшивке, закрепил на шпильки.
После срастил кольцо туннелем со щитом, примерил динамик, площади с учетом выреза металла более чем достаточно.
Пока что я все подгонял, примерял, пилил, много мусора налетело в двери, я сначала пропылесосил, но была грязь в щели и я решил промыть дренажные отверстия.
Динамики в дверях не басят
К сожалению никак не найду времени подъехать на машине к кому-то из Гуру в киеве (машина в основном на даче у отца), посему пока хотел бы спросить Ваше мнение (может смогу сам проверить).
Провода заменены на Монакоровские 2*4, клемы (тоже качественные) обжаты (может запаять? :)), провода в термоизоляции:
https://lh3.googleusercontent.com/-ze4O0EvS8t0/VufIS1LYL3I/AAAAAAAAcJo/TY1YAnmzRHE83BRE4kk1RUozWX3sCJCxgCCo/s640-Ic42/DSC_0564.JPG
На ГУ (Sony XAV-602Bt) Миды подключены на тыловой канал. Ничего нигде вроде бы не порезано, да и вообще любые изменения настроек особо не влияют ни на что. Единственное сейчас включен «улучшайзер» в виде усиления Баса на тылоавой аккустике, только так смог добиться хоть какого-то баса и вообще звучания мидов.
Проблема в том что они вообще не играют. Т.е. понятие баса, панча и т.п. практически отсутствует. У меня во второй машине миды из комплекта простеньких CRB-165SET от ГУ играют на голову выше.
У мидов добротность 0.37.
В двери от них сложно добиться баса. Тем более в такой большой.
Хмммм. Т.е. попробовать вкинуть миды от тех же CRB-165SET например?
Хмммм. Т.е. попробовать вкинуть миды от тех же CRB-165SET например?
Межблок не самодельный. По крайней мере делался не мною а очень компетентным человеком 😉 Да и менял уже много раз межблоки 🙁
А как проверить фазы на межблоке? Не разбирая панель для доступа к обоим его концам?
У меня другая проблема) тоже динамик играл под карту.
Слушал так 2 года, бас был но не было вообще середины.
Вот на днях наконец-то передел это дело, но получился не хилый колодец где-то 4-5см.
Бас пропал, но появилась отличная середина))
Но мне легче, саб это дело подправляет.
Блін, витратив ще день на половину правої двері 🙁 Тільки зовнішню частину доробив. Завтра маю надію закінчити.
ГУ не міняв місцями, часу не було, тільки динаміки, так от в іншій машині вони таки грають 🙁
Отже підсумовую:
Міжблоки міняв
Фазу перевіряв
Підсилювачі міняв
Динаміки міняв
ШВІ дверей дороблено (ну майже :))
Схоже залишається ГУ 🙁
Сьогодні «забетонував» праву сторону. З кртами треба буде ще попроцювати, але самі двері такі що. Ух.
Більше мене ні на що не вистачило. Хоча після вечері і келиха вина я вирішив хоча б перекинути лінійки на ГУ. На фронт повісив мідбаси, на тил СЧ+ВЧ. І меня здалося що стало набагато краще 🙂
А потім сабік докинув (SPH-250TC в ЗЯ 28л) і наче ще краще стало.
Корочше кажучи треба відслухати все, а то в мене вже така каша в голові і в вухах, нічого не можу зрозуміти 🙂
Подниму старую тему.
В общем такой вот предновогодний квест 🙂
Напомню проблему озвученную в начале темы:
«Проблема в том что они вообще не играют. Т.е. понятие баса, панча и т.п. практически отсутствует.»
Может с мидами проблема? Усилителем? Усь менялся.
Поставить любые миды? Снять карты дверей, может они глушат?
Что с блинами? Пропал бас
Врезал в заднюю полку блины, сначала пионер, но на одном левом не было баса, сегодня поменял на сони, бас сначала был на двух колонках, но потом бас пропал на правой. Теперь как дешёвая пищалка работает, а другая колонка качает от души. В чём дело?
усилок проверь… динамики подключены к одному каналу? или к двум? попробуй поменять местами динамики… если опять на другом пропадет ищи проблему в полярном транзисторе — не дает нагрузку или забирает…
убитые динамики значит. поставь одну которая басит и другую которая басит
да я тоже так хотел, но старые динамики сдать пришлось, поменяли на сони, а сони с таким же браком, похоже одна шарашка делает. И что интересно, сначала все два динамика басили.
ну да, странно конечно.
Похоже, что не вытягивает усилитель в магнитоле. Посмотри на динамиках и магнитоле (или по моделям в интернете) номинальную (не пиковую!) мощность. Либо магнитола в принципе слабовата для таких вещей без отдельного усилка, либо ее усилитель просто подыхает.
да не должна, у друга блины на день брал, номинал 200w, нормально все два блина долбили. Похоже колонки самопал(
Если номинал и вправду 200 Вт — это жестокие блины. В большинстве магнитол на канал дается 25-50 Вт. Причем чаще 25…
Как вариант — кинь нормальные провода на блины, потолще.
На магнитоле выход на канал 50вт. Провода акустические покупал, в прозрачной изоляции
50 это пиковая, номинал 18-20
Если номинал и вправду 200 Вт — это жестокие блины. В большинстве магнитол на канал дается 25-50 Вт. Причем чаще 25…
Как вариант — кинь нормальные провода на блины, потолще.
на соньках по 26ватт. на колонки у которых номинал 200ватт наверное бы денег не хватило:))