двери на машине не фиксируются

Ремонт фиксатора двери или пофиксим фиксатор)))

Всем привет!
Машине чуть больше полутора лет, и я заметил, что на моей двери перестал работать фиксатор, дверь сразу открывается на распашку, нет промежуточных положений. Вчера я прочитал запись в БЖ lega4 в которой он указал каталожные номера фиксаторов дверей, за что ему огромное спасибо, собственно, вот они, номера
793801R000 (левый)
793901R000 (правый)
Так же, в комментариях он дал мне ссылку на Mitsubishi Lancer FAQ в котором описано, как бороться с этой проблемой. Конечно, проще было бы купить новые, но это не на долго…Ещё проще обратиться по гарантии, и если пробег не большой, то должны заменить фиксаторы на новые. Но если мне ехать к ОД и там заменят один фиксатор по гарантии, то я бензина спалю на стоимость комплекта новых фиксаторов, и я решил пойти по натоптанному пути.

Собственно, вот он, фиксатор

Снимаем обшивку двери

Потом отрываем с двери плёнку над окошком выше динамика.

Откручиваем фиксатор, просовываем руку и вынимаем фиксатор из двери. Я его уронил в дверь и потом еле вытащил, проталкивая его палкой к нижнему большому окну в двери. Очень там всё не удобно, а уронил потому что пальчик порезан))) Так что аккуратнее его вынимайте, он цепляется за направляющую стекла.

Достал фиксатор, крышка на нём крепится четырьмя загнутыми лепестками, по два с каждой стороны, их надо разогнуть

Сдвигаем крышку, сразу она не снимется с фиксатора

Вынимаем сухари с резинками

После того, как сухари и резинки вынуты, можно повертеть полотно в корпусе и оно вынется, так же снимется крышка

Теперь можем видеть корень проблемы — изношенные сухари. Верхний стирается сильнее, на полотно фиксатора сверху налипает больше всего грязи, именно она и стирает сухарь.

Ремонт заключается в том, что надо восстановить изношенный профиль сухарей. Для этого мы их засверлим под вставку металлического прутка. Я засверлил отверстия диаметром 3 мм, просто есть прутки от сварочных электродов ф3мм, так же делали и в статье ссылку на которую мне дали.

После этого отрезаем прутки

Вставляем прутки в сухари, и вот, что получается

Теперь собираем фиксатор — одеваем на полотно крышку, потом корпус, накладываем смазки в корпус, покрываем смазкой сухари, проворачиваем прутки, чтобы они смазались, вкладываем сухари и вставляем резинки. Для того, чтобы было удобнее загибать лепестки, я стянул корпус фиксатора крепёжными болтами. Пассатижами я не смог загнуть их, поэтому загибал молотком на наковальне)))

Далее ставим всё на свои места и радуемся результату)))

Источник

Двери не фиксируются. Стоит ли брать ограничители с авторазбора?

У нового автомобиля двери фиксируются в крайнем и среднем положениях, но через несколько лет двери авто начинают болтаться. Проблема заключается в износе всего двух деталей — фиксаторов, которые находятся в ограничителе двери. Есть два варианта решения проблемы – ремонт ограничителя либо его замена.

Стоит ли покупать ограничитель с авторазбора? Скорее всего, б/у ограничитель не решит Вашу проблему, так как вкладыши в нем уже имеют износ. Нет никаких гарантий, что фиксаторы проработают долго. Более того, не факт, что они вообще будут фиксировать дверь.
Стандартный гарантийный срок у авторазборов – 14 дней с момента покупки либо 7 дней с момента получения детали. Если ограничитель придет в негодность хотя бы на день позже – о потерянных деньгах и времени можно забыть.

В чем преимущества ремонта ограничителей с фиксаторами от Plastik-Avto.ru?
— Фиксаторы абсолютно новые и сделаны из прочного материала, а значит, проработают долго.
— Цена вопроса – от 195 рублей за дверь. Это дешевле, чем ограничители с авторазбора.
— Контроль качества на производстве: каждый фиксатор проходит проверку соответствия стандартам размеров. Предельное отклонение составляет ±0,2 мм, остальные детали отбраковываются.
— Гарантия 3 года. Если за это время фиксаторы износятся, мы вышлем замену бесплатно.

За 3 года работы мной было куплено более 100 ограничителей с авторазборов. В 60% случаев фиксаторы в них имели сильный износ. На фото примеры некоторых из них:

Источник

Мануал по восстановлению ограничителей дверей

По просьбам Трудящихся!
Как сделать так, чтобы двери не болтались на ветру и под уклоном, хорошо фиксировались при открытии? И при этом сэкономить бюджет. Ответ в этой статье!

У многих я замечаю что уже после пробега в 100-150 тыс км
плохо работают ограничители открывания дверей.
Беда скажем прямо не большая, сам я ездил так почти 7 лет.
Открытые двери болтаются на ветру и сами ходят в ту сторону,
в которую наклонена машина. Приходится придерживать двери,
чтобы не поцарапать соседнюю машину при парковке.

Бла бла про граничители дверей, можно не смтореть!

1 Ограничитель дверей раньше стоил 2500р. перемножаем на 4 и задаем вопрос за что?
ведь сам ограничитель цел и видимых повреждений не имет.
Ответ прост: стерта рабочая часть.

Дополню что недавно мы с tourerB покупали ограничители от таза для восстановления его машины.
Пока продавщица искала их я посетовал что Тойотовские ходят всего около 100 тысяч, на что она начала угарать что их ресурс на тойоте очень мало. Ну а мы ответ вежливо намекнули что это на самом деле не малый ресурс. Что необходимость в капитальном ремонте двигателя ваз подчас возникает с такой же периодичностью. При этом, с неисправными ограничителями ездить можно. Купили 4шт по 100р. можно использовать от моделей 08, 09, 10. потраха у них все одинаковае.

Итак
Разбираем Тоетовские ограничители

Сверлим отверстия в местах сварки рядом с резьбой крепления отраничителя к двери.
Две железные части ограничителя приварены сваркой в 2х местах. В тех местаз есть даже небольшие выемки как после кернера. по-этому можно просто сверлить и сверло не уведет вбок, Лучше использовать всерло 5-5.5 милиметров. Возникает ощущение что возможность ремонта закладывали прямо при проектировании.
Аккуратно высверливаем их и разбираем деталь, иногда приходится пользоваться широкой минусовой отверткой и молотком. Несколько нежных ударов и отвертка расклинивает детали ограничителя, разъединяя последние места сварки.

Разобранный ограничитель
Внутри все очень просто, 2 резинки прижимают 2 пластиковые детали которые изношены.
Не выбрасывайте их сразу, когда вы будете точить ВАЗовские втулки то они помогут вам обточить их до нужного размера. Особой точности не требуется т.к. мерки на глазок достаточно.

Разбираем ТАЗовский ограничитель. методом грубой силы.

Чем то его разборка напоминает советские железные игрушки, где для разбор нужно было отогнуть железные ушки.
Все что нам нужно в нем это рабочие части, также советую не выбрасывать силиконовые отбойники.

Разобранный ограничитель от девятки

Рабочие части несколько шире, по этому их нужно подточить под размер.
Я использовал наждак, пластмассовые детали и железные пруточки, точил отдельно.

Рабочая часть ВАЗовского ограничителя имеет форму клинышка.
и поэтому резинка тоже используется ВАЗовская, она расклинивает и прижимает рабочую часть тем сильнее чем сильнее закручен болт фиксирующий ограничитель.
При сборке видно что Железные детали прилегают не плотно им мешают излишки резины но не спешите их подрезать. Так и должно быть, т.к. мы не будем сваривать части железные части ограничителя между собой, и у нас будет возможность регулировать силу их работы и усилие на закрытие дверей.

Проще говоря силу работы ограничителя теперь можно регулировать затяжкой болтов.
я не знаю как должны правильно работать ограничители и по этому регулирую их работу на глазок.
В результате двери стали хорошо фиксироваться.
Есть и недостатки и таком способе восстановления, раньше трение было металл о пластик а теперь металл о металл. Работа ограничителей теперь слышна, также для приработки я добавлял капельку масла.

Когда я делал передние двери то решил провести небольшой эксперимент.
Могу сказать что достаточно удачный, отбой двери теперь более мягкий
и при этом угол открывания двери не уменьшился!

Источник

Восстановление работоспособности фиксаторов (ограничителей) дверей

Наверное у многих на Витарах со временем перестают фиксироваться двери в открытом положении. У меня они не фиксировались с момента покупки. Изначально я не обратил на это внимания, но со временем постоянные тычки дверью по заднице стали раздражать, а после того как была затонирована задняя полусфера, я протирая крышу, при мойке машины, получил в очередной раз тесные объятия дверью и поцарапал тонировку замком на штанах, и понял что с этим мириться не стоит и вообще, если есть фиксаторы, то пусть фиксируют. Покупать новые — так это же не наш метод. Будем колхозить старые.
Для того, чтобы снять фиксаторы, необходимо снять обшивку двери, т.к. фиксаторы вытаскиваются внутрь двери.

Снимаем треугольники ВЧ-динамиков, которых нет))))). Они просто аккуратно сдергиваются на себя.

Для демонтажа обшивки передней двери, выкручиваем винт, который находится под заглушкой в ручке (сама заглушка вытаскивается отверткой, её нужно просто поддеть)

Далее, вытаскиваем окантовку ручки открывания двери (она фиксируется усиками), просто поддеваем её, например, отверткой и тащим аккуратно на себя

Далее, вытаскиваем клипсу, которая находится спереди вверху обшивки, давим на неё и тащим на себя

Теперь аккуратно сдергиваем обшивку с внутренних клипс, начиная снизу и постепенно по периметру подымаемся наверх. Когда обшивка сдернулась со всех клипс, снимаем её, приподымая вверх. Отсоединяем жгуты проводов от кнопок стеклоподъемников.

Т.к. фиксатор двери вытаскивается внутрь двери, откручиваем 3 винта крепления динамика. Через отверстие динамика мы и будем вытаскивать фиксатор.

Фиксатор крепится к кузову одним винтом и к двери двумя винтами

Откручиваем винты и вытаскиваем фиксатор, внутрь двери через отверстие динамика.

Собственно сам снятый фиксатор. Чтобы его разобрать, нужно отогнуть усики, обведенные красным.

Собственно, принцип работы фиксатора, в том что по черной планке сверху и снизу скользят серые колодки, а на колодки сверху давят резиновые подушки. На планке имеются утолщения и когда колодки попадают между утолщениями, то давящие сверху резиновые подушки не дают этим колодкам легко выскальзывать из утолщений. Таким образом дверь фиксируется. Только колодки сделаны из достаточно мягкого пластика и они стачиваются в месте контакта с планкой и упираются верхняя в нижнюю.

Чтобы колодки плотнее прижимались мы сточили напильником, там где я обвел красными кружочками, а куда указывает стрелка, подложили кусочки нержавейки (в это место давит резиновая подушка и, чтобы она сильнее давила для этого и подложили нержавейку)

Далее запрессовали всю эту конструкцию обратно в фиксатор и собрали его. Фото собранного фиксатора не делал, т.к. нужно было эту конструкцию быстро собирать, иначе она разлеталась по гаражу.

Собирали дверь в обратном порядке.

Задние двери разбираются также как и передние, только там нет клипсы в верхнем углу обшивки.

Источник

Ремонт ограничителей открытия дверей и борьба с визгом стеклоподъемника

Весеннего настроения всем)

Пожалуй, этот пост опишет проблему, с которой многие имеют дело- совершенно не фиксируются двери и при любом удобном случае- при стоянке авто на горке или при сильном ветре двери закрываются, защемляя ноги, руки и т.д.- травмоопасно, у меня маленький ребенок.
Проблема в ограничителях открытия дверей- они устали. Существует 2 пути решения:
1 замена ограничителя в сборе- в этом случае бюджет мероприятия около 5000 рублей.
2 Замена только фиксирующих элементов. Бюджет в районе 1100-1500 рублей.
Пожалуй есть и 3 путь-покупка нового атомобиля, но что-то сейчас цены не радуют, да и машины не впечатляют сильнее чем а5 фл)))
Немного поразмыслив решил пойти по 2 пути, о нем и расскажу)
Итак, для замены потребуется ремкомплект. купить его можно в компании plastic auto, который сделан в России.
На случай заказа в автомагазине вот артикул для заказа PA-RD-T12-4

По инструментам и принадлежностям необходимы: набор ключей torx, шуруповерт(дрель), сверло на 3 и 5 мм, головка spline, ключ-трещотка, набор для снятия пластиковых деталей( лопатки), кусачки-бокорезы, керосин, кисточка, молоток, выколотка, ветошь, одножильный провод 60 см, желательно медный, заклепочник, заклепки вытяжные 5х10/12 мм.

Настало время для решительных мер!
Чтобы добраться до ограничителя есть 2 пути: демонтировать дверной щит или динамик. Я выбрал динамик) Итак, снимем дверную обшивку и высверлим заклепки, держащие динамик. На задних дверях 4, на передних 6 заклепок.

Такое сверло подойдет для снятия наружней части заклепки.

Заклепки очень легко высверливаются. После снятия основной части сверлом на 5 мм, можно выколотить заклепки либо немного просверлить их сверлом на 3 мм и заклепки выскочат легче. Советую постелить ветошь внутрь двери, чтобы старые заклепки не искать по полости двери.
Далее откручиваем крепеж ограничителя — 2 винта торкс и 1 винт сплайн. Дверь советую зафиксировать, чтобы не повредить не закрепленным ограничителем в процессе его извлечения. Сзади ограничители легко вынуть из двери рукой, а вот спереди потребуется помощь проволоки для протаскивания(отверстие динамика находится далеко от места установки ограничителя)

Источник