газовые упоры 2111 задней двери
Газовые упоры двери багажника от ВАЗ 2111 + видео
5 см., и по давлению как раз. В итоге решил, была не была, заказал на автозапчасти.ру по цене, внимание, 292 руб. штука. Ну ни в какое сравнение по цене с нашим оригиналом 🙂 Заказал Fenox. Артикул А901004С3. Вместе с доставкой пара встала в 1108 руб.
Сегодня (06.03.13) получил посылку и решил потратить вечер на машину.
Приступим. Снимаем пластиковую заглушку рядом с задней блок-фарой. Она крепиться на две клипсы. Откручиваем шарнир на штоке амортизатора ключом на 12 от кузова. Затем крепление амортизатора от самой двери багажника. Будьте аккуратны: если опоры не могут держать дверь — это не значит, что у них не хватит внутреннего давления «стрельнуть» когда вы открутите их от кузова.
Как вы уже поняли по фотографиям крепление опоры от ВАЗ 2111 и нашего абсолютно другое. Шарниры на опорах Fenox откручиваются с обеих сторон. У нас — ни с одной 🙂
Берем «болгарку» и срезаем по месту сварки амортизатора с крепежом пятой двери.
Затем в полученной «заготовке» делаем отверстие сверлом по металлу на 6,5мм. Это как раз чуть больше толщины резьбы на опоре от 11-ой.
Стягиваем амортизатор с крепежом гаечкой на 10. Прошу обратить внимание — шток должен быть направлен вниз.
Решил сразу опробовать, как оно получилось. Прикрутил одну опору от ваза, а вторую оставил оригинальную «мертвую». Дверь держится, но очень легко поддается закрыванию.
Боялся, что не смогу закрыть дверь из-за большой длины опоры, но напрасно. Получается, что как раз впритык хватает, смотрим:
В полностью закрытом положении шток вазовской опоры остается виден на
3 мм. Оригинальный открыт на 2 см. Еще бы чуть-чуть и были бы проблемы 🙂
Туже операцию по «обрезанию» проделал и со второй опорой.
Я обалдел! Не знал, что пятая дверь может сама открываться :)) Фото и видео скажут лучше:
Если вам помогла эта информация я буду очень рад, удачи на дороге!
Подбор упоров багажника к иномаркам от ВАЗ и УАЗ. Характеристики упоров ВАЗ.
Вниманию всем жаждущим удешевить покупку упоров предоставляю список упоров всех ВАЗ и УАЗ с характеристиками:
Упоры к автомобилям LADA 4×4
Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 260
Упоры к автомобилям LADA SAMARA
2108-8231010-05 / 2108-8231015-05 / 2108-6308015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии — 450
в сжатом состоянии — 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
LADA 21213
Модель 21213-8231010-05
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
Упоры к автомобилям ОКА
Модель 21213-8231010-05
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
Упоры к автомобилям УАЗ Патриот
Модель 12.8231015-01
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 500
в сжатом состоянии 300
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 0,358
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 250
Упоры к автомобилям УАЗ Хантер
Модель 121.8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,330
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 280
Упоры к автомобилям LADA Kalina
Модель 1118-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 305
в сжатом состоянии 200
Ход поршня, мм 105
Масса, кг 0,23
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 415
LADA Priora Универсал
Модель 1119-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
Упоры к автомобилям LADA 110-112, LADA 111
Модель 2111-8231010 / 2111-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 430
LADA 111
Модель 2111-8231010-10 / 2111-8231015-10
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
LADA 112
Модель 2112-8231010 / 2112-8231015
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,32
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 460
Москвич 2141
Диаметр цилиндра [мм] 19
Высота подъема [мм] 200
Выталкивающая сила [N] 400
макс. длина [мм] 502
Диаметр вертикальной трубки [мм] 8
ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин»
длина в расжатом состоянии, мм (L1) 678
ход штока, мм (L2) 290
длина в сжатом состоянии, мм 388
усилие сжатия, Н 700
диаметр штока, мм 10
диаметр поршня, мм 20
диаметр резервуара, мм 22
вес, кг 0,5
Взято с официального сайта СААЗ и других официальных источников
Замена газовых упоров багажника на упоры от ВАЗ 2111
Вот я не удержался и поменял упоры багажника.
Старые упоры давно не поднимают дверь ни на сантиметр, только рукой поднимать, благо не падает.
После записи antoxa24rus о замене на упоры от 2111 (www.drive2.ru/l/453737113775506100/), а также после обсуждений под этой записью я заказал два упора:
BM SH-B 2111 Амортизатор задней двери газовый 2 шт. х 261р.
Пока ждал пятницы — теоретизировал:
Вот что я нарыл по теме:
Параметры штатного упора:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА, мм 239
ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА, N 350
ДЛИНА, мм 608
Получается от калины 1119 (340N) на пределе. Шумка, мороз и может быть уже «привет».
От 2111 (430N) получается в штате очень мощно. И хрен с ним, что выстреливает, закрывать будет некомфортно. Поэтому надо или смириться или утяжелять дверь.
Пока это всё теория, на практике посмотрим.
Если бы я не поторопился и не купил уже от 2111, то логичнее взять от 1119, как наиболее близкий по характеристиками. А может быть комбинировать: один от 2111, а второй от 1119
Продолжая изучать теорию: на мазду фамилию/323 также ставят от 2111 (430Н) и получается очень плавно. При этом штатный у них как и у нас 350Н
А ещё: поставить штоком вверх или вниз это «две большие разницы». Сейчас проситал и вспомнил, что ещё на М2141 переворачивал, т.к. стреляло.
Забрав свои упоры от 2111 я приступил к инсталляции, а правильнее казать «колхозу». 🙂
Итак, штатные упоры длиннее по точкам крепления на 8-10 мм. На высоте подъема края крышки это дает чуть меньшую высоту подъема с упорами 2111 примерно на 3-5 см. Тут ещё сказывается способ крепления с шариками, которые ещё немного снижают.
Снимать обшивку боковин я совсем не хотел, поэтому придумал как обойтись без этого:
Подпираем дверь подходящей палкой/лопатой/головой товарища, откручиваем крепления от крышки багажника:
Далее ножовкой по металлу, с хорошим свежим полотном, отпиливаем ось крепления упора к кузову, аккуратно, чтоб не поцарапать пластик. Сверлом высверливаем/выбиваем остатки оси и рассверливаем отверстие до 8,5мм:
Перед этим, естественно, желательно застелить чем-то багажник, чтобы стружка не попадала на ковер, но у меня ковер был снят и предстояла пылесоска салона, поэтому я этого не делал.
После этого, точно также, высверливаем ось верхнего кронштейна упора и рассверливаем отверстие. Но это уже делается в тисках, на сверлильном станке, кто чем обладает. Берется 4 гайки М8 и к кронштейнам крепятся «шарики» от новых упоров.
В итоге открывает очень плавно. Я бы даже сказал слишком плавно (на улице около +10), я бы предпочел побыстрее вначале и уже в конце демфирование. Думаю это упоры такие неудачно-китайские. Но посмотрим что будет зимой. Для закрывания усилие нужно прикладывать умеренное, боялся, что придется виснуть на двери.
Однозначно лучше, чем старые упоры, которые вообще не поднимали, только рукой нужно было поднимать. Спасибо, что хоть на голову не падала.
По высоте я и раньше немного пригибался и сейчас пригибаюсь, но не принципиально. Жена и раньше и сейчас проходит с запасом 🙂
Ещё одно замечание — т.к. с «шариком» получается приличный рычаг, то крепление к кузову немного отгибается внутрь, особенно при закрывании. Чтобы немного уменьшить это выгибающее усилие, я переставил у кронштейна крышки шарик так, чтобы он смотрел внутрь. Стало получше.
У штатного упора «ухо» расположено близко к оси упора, поэтому выгибающее усилие минимально.
Можно не ставить там шарик, а использовать кронштейн от штатного упора. Для этого нужно его отпилить, приварить к нему гайку, от нового упора открутить хрень под шарик, возможно укоротить шпильку, вкрутить новый упор в кронштейн с гайкой. Таким образом убивается два зайца — длина становится штатной или чуть больше, исключается выгибающее усилие на кронштейн.
Если будет выгибать не просто упругой деформацией, то заморочусь.
Кронштейн на крышке багажника более массивный, ему пофиг.
Upd. Спустя год я поменял на упоры от Калины. Т.к эти очень мощные и жена чуть не висла на двери, чтобы закрыть. От Калины по усилию идеально. Только скорость открытия хотелось бы побыстрее.
Пятая дверь, как установил упоры
Вдруг кому пригодится информация. При покупке машины задняя дверь не удерживалась в открытом положении, сами стойки были, но не прикручены, решил попробовать прицепить их, но не всё так просто как оказалось сама машина 99 года, а дверь задка уже с более новой модели и крепление упоров на ней разное. Фото взяты с интернета
Решено было сделать как на более ранних, так как это более удобно ( меньше мешают стойки, что б случайно не цепляться об них), а если применять второй метод, то пришлось бы делать дополнительные кронштейны
На разборке были куплены кронштейны что прикручиваются к двери
Думали по началу приварить их, но внутри двери проходят провода, стекло рядом и краску портить бы пришлось. Поэтому были просверлены по два отверстия с каждой стороны (только сверлить аккуратно, что б не повредить провода), так как в этом месте находятся два металла и толщины хватает для установки болтов, была нарезана метчиком резьба. Прикрутил всё это дело на резьбовой герметик, проверили всё работает, палка подпиралка больше не нужна)). С того момента как сделал прошло больше года и не каких проблем не возникает. У кого будут вопросы, обращайтесь, всегда рад помочь)
Замена газовых упоров крышки багажника; Свет в подкапотное пространство 🙂
Вот и пришло время заменить упоры багажника) А то чё это я, пять лет езжу, а ещё ни разу не менял 🤣🤣😂 )
Пришли морозы в наш чудный край чернозёма… Полез я значит в багажник за лопатой, а крышка то мне ласково так по голове «бах», мол, не расслабляйся, сударь 😂)
Негоже это на повозке царской, лопатой крышку багажника подпирать.
А тут ещё и поездка в область к родственникам предстояла, с полным багажником… А там и гараж с печкой есть)
Заехал по пути в магазин, купил какие были и в путь.
Только потом заметил:
Ну да ладно… Не возвращаться же теперь за 130км 😁
Будем ставить эти))
Если сравнивать с теми, что стояли у меня… То разница есть. На старых шток толще, а корпус наоборот чуть меньше.
В общем работают то они отлично. Крышку чтобы закрыть, теперь надо повиснуть на ней 😂😂😂 хорошо ручка есть)
Только вот почему-то (из-за более толстого корпуса) при закрытой крышке, правый упор задевает кузов 😔 на старых такого не наблюдалось. Может шайбу убрать… Ладно, потом разберемся. Главное — работает!
Так же недавно я прикупил лампу освещения подкапотного пространства)
Данная штуковина устанавливается штатно на Газ, УАЗ и другую отечественную технику.
Мне она понравилась больше, чем штатная лампа от зубил.
Во-первых она полностью металлическая.
Во-вторых имеет «тумблер» включения.
В-третьих можно вращать «колпак» куда угодно).
Вот и решил я сегодня установить всё это дело.
Конечно, кто-то скажет что это колхоз)
Я не отрицаю. Но штука нужная!
Вот по опыту зубил, мне очень нравилось, что там была данная функция. Иногда, в тёмное время суток, очень выручала.
Лепить всякие ленты, плафоны и т.д не хотел.
Если есть специальная для этого вещь, то зачем что-то мудрить?)
Крепить решил по правой стороне капота. Ибо по центру с 16рем не закрепить))
Снял частично шумку капота, разметил, примерил ))
Протянул провод. Естественно всё в гофру, Аля завод 😁😁😁
Подключение сделал как надо, от габаритов. Хоть на плафоне и имеется тумблер, на всякий случай перестраховаться)
По сути нам нужен только плюс. Минус даёт сам капот.