гидроизоляция для фальцевой кровли

Монтаж фальцевой кровли: обустройство кровельного пирога и установка фальцевых панелей

О том, как выбрать материал для фальцевой кровли, а также о том, какие разновидности фальцевых соединений считаются самыми надежными, мы писали в первой части настоящей статьи. Сегодня мы поговорим о конструктивных особенностях металлической кровли и о технологии ее монтажа.

Гарантированно защитить фальцевую кровлю от конденсата, деформации и разгерметизации поможет соблюдение определенных правил, касающихся обустройства кровельного пирога, особенностей укладки самого кровельного покрытия и последовательности его монтажа.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы:

Если строительство дома начинается с основания, то обустройство фальцевой кровли начинается с создания кровельного пирога, который защищает чердачное помещение от конденсата и холода. При этом кровельный пирог служит надежной защитой от шума, возникающего при выпадении осадков.

Если утепление крыши 250-300 мм (у меня 300), то никакого шума не слышно (если, конечно, не пойдет град размером с яйцо). Единственное, где слышно дождь у меня (и то слабо), так это в ванной комнате, в которой установлен натяжной потолок.

Чтобы теплоизоляция получилась требуемой толщины, утеплитель можно укладывать в несколько слоев (между стропилами и под ними).

Кровельный пирог фальцевой кровли состоит из нескольких слоев:

Рассмотрим их подробнее.

Поддерживающая обрешетка – нижние деревянные рейки, на которые ложатся пароизоляционная пленка и утеплитель.

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который не позволяет проникать влаге из помещения внутрь утеплителя.

Стропила – деревянные балки сечением 200х50 мм. Расстояние между стропилами – 1,2…2 м.

В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата. Утеплитель укладывается между стропилами прямо на пароизоляционную пленку, которая, в свою очередь, поддерживается нижней обрешеткой.

Гидроизоляция – специальная пленка, которая пропускает влагу только в одном направлении (снизу-вверх). Гидроизоляция не дает подкровельному конденсату проникать в утеплитель, но пропускает влажный воздух, скапливающийся в слое минеральной ваты. Гидроизоляционная пленка представляет собой диффузионную (дышащую) мембрану, которая продается в строительных магазинах.

Можно расстелить диффузионную мембрану, можно использовать специальную объемную мембрану (только стоит она прилично). К общему мнению не пришли в этом вопросе.

Гидроизоляция стелется поперек стропил в направлении – снизу-вверх (начиная с карнизной планки, по направлению к коньку). К деревянным стропилам пленка крепится скобами (с помощью степлера). Отдельные полосы гидроизоляционной мембраны укладываются внахлест (ширина перехлеста – не менее 100 мм). На фронтонных свесах необходимо обеспечить свес пленки (ширина свеса – примерно 150 мм).

Пленка не должна находиться в натянутом состоянии, а допускаемое провисание мембраны между двумя соседними лагами составляет 35 мм.

Контробрешетка – брус 50х50, который прибивается к стропилам поверх гидроизоляционной пленки. Контробрешетка позволяет создать воздушную прослойку между гидроизоляцией и фальцевым покрытием.

Под контрбрусья подкладывается специальная уплотнительная лента, которая обеспечивает герметичность в местах гвоздевых соединений и уберегает утеплитель от попадания влаги.

Обрешетка – поперечные планки, прибитые к контробрешетке через определенное расстояние.

Брусок 50х50 (контробрешетка) прибивается вдоль стропил, а на них (поперек) – планки 100х25 с разбежкой (обрешетка).

Контробрешетка обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что избавляет от образующегося там конденсата. Для того чтобы контробрешетка гарантированно выполняла свои функции, карнизный свес фальцевой кровли должен быть выполнен по следующей схеме:

Эффективную вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентилируемый конек.

А также вентиляционная сетчатая лента из ПВХ, которая натягивается между обрешеткой и лобовой доской карнизного свеса.

Благодаря этим двум элементам обеспечивается постоянный продув подкровельного пространства.

Особого внимания заслуживает шаг обрешетки – расстояние, через которое прибиваются поперечные планки. В соответствии со сводом правил по обустройству металлической фальцевой кровли (СП 17.13330.2011) расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 200 мм. Это позволяет ноге человека, ступающего по кровельному покрытию, опираться сразу на две доски, что защищает металл от деформации.

По краям кровли (в местах кровельных свесов), а также в желобах создается сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм.

Некоторые пользователи нашего портала рекомендуют делать сплошную обрешетку по всей площади фальцевой кровли, что, в целом, ошибкой не является (особенно, если это совпадает с рекомендациями производителей фальцевых картин). Например, в соответствии с технологическими требованиями сплошная обрешетка в обязательном порядке «стелется» под цинк-титановую кровлю.

Более подробно о кровельном пироге и о материалах, из которых он создается, можно узнать, посетив соответствующий раздел FORUMHOUSE.

Заготовка материалов

Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.

Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.

Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.

На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.

Устройство и монтаж карнизного узла

Монтаж фальцевой кровли начинают с обустройства карнизных свесов. Сразу обращаем внимание на то, что карнизные свесы имеют различное исполнение. Оно напрямую зависит от конструкции водосточной системы. Водосточные системы, в свою очередь, могут иметь подвесные или же настенные водостоки.

Карнизный свес с подвесным желобом не имеет поперечных фальцев, благодаря чему кровля получается более герметичной и простой в обустройстве. Учитывая, что снег и наледь могут легко повредить подвесной водосток, поверхность кровли с длинными скатами приходится оснащать дополнительными элементами для снегозадержания.

Система с настенными водостоками и плоскими верхними отливами имеет более сложную конструкцию, а ее монтаж лучше доверять опытным жестянщикам. Жесткость системы с настенными водостоками на порядок выше, чем у ее аналога с подвесными желобами.

По поводу желобов: если они выполнены правильно, то хороши любые. Настенный – надежнее в плане жесткости, и за его сохранность я могу ручаться. Но есть слабое место – подводка картин (особенно если фальц одинарный). Подвесной лишен этого минуса, но его жесткость при определенных условиях эксплуатации может быть поставлена под сомнение.

Единого мнения по поводу того, какой водосток следует монтировать в комплекте с фальцевой кровлей, нет. Но какой бы вариант ни приглянулся лично вам, карнизный узел придется обустраивать по одним и тем же принципам.

Монтаж карнизного узла начинается с установки капельников и вентиляционной ленты.

Нижний карнизный профиль – «капельник» (по которому будет стекать конденсат, образующийся в подкровельном пространстве) – монтируется на стропила и накрывается гидроизоляционной мембраной. Делается это еще на этапе обустройства кровельного пирога.

Иногда нижний капельник не используется вовсе: например, если подкровельное пространство хорошо проветривается (с помощью вентилируемого конька – сверху и вентиляционной ленты – снизу). Но лучше, если он, все-таки, установлен.

Первым делом смонтировали пластиковую сетку на зазор между обрешёткой и лобовой доской. Поверх сетки набили карнизные планки, которые крепили к обрешётке кровельными оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке. Планки монтировались по натянутому вдоль карнизного свеса шнуру, а сетка просто крепилась вплотную по краю.

Сетка ПВХ защищает подкровельное пространство от насекомых и мусора. Расстояние между карнизной планкой и вентиляционной сеткой должно быть не менее 2…3 см.

Если в составе кровли планируется использовать подвесные водостоки, необходимо заранее продумать способ установки карнизных крюков для водосточной системы. Так, длинные карнизные крюки, которые крепятся к верхней обрешетке, заводятся непосредственно под карнизную планку. Под каждый крюк необходимо сделать углубление в поверхности обрешетки. В противном случае фальцевые картины по краю свеса пойдут волнами.

Для придания карнизному свесу дополнительной жесткости, под карнизную планку устанавливаются металлические кровельные костыли.

Костыли врезаются в настил заподлицо с поверхностью обрешетки (по аналогии с водосточными крюками) и крепятся к ней саморезами.

Расстояние между двумя соседними костылями составляет 60…70 см.

Стандартные костыли имеются в продаже, при этом их вполне можно изготовить самостоятельно. Для изготовления костылей чаще всего используется стальная полоса – 40х4 мм. Заготовки требуемого размера свариваются между собой, после чего сверлятся и подвергаются антикоррозийной обработке (обрабатываются грунтовкой).

Стандартный Т-образный костыль для карнизного свеса имеет ширину от 100 до 200 мм, а его длина зависит от конструктивных особенностей кровли.

Костыли используются для усиления карнизных свесов, а также других элементов кровли. Поэтому они могут иметь разную геометрию, которая зависит от прямого предназначения изделия.

Фальцевые соединения сами по себе уже являются ребрами жесткости. Поэтому на кровлях с подвесными водосточными желобами кровельные костыли могут не использоваться, а могут быть заменены полосами из оцинкованного или окрашенного металла. Они устанавливаются вдоль свеса. Стальные полосы располагаются поверх карнизной планки или подкладываются под нее – в зависимости от геометрии карнизного профиля.

Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.

Завершив обустройство карнизного узла, можно переходить к следующему этапу работ. Но вначале немного расскажем о строительном инструменте.

Инструменты и приспособления для монтажа фальцевых картин

Киянка (пластиковая, деревянная или резиновая) и молоток – инструменты для формирования загибов и других элементов фальцевой кровли.

Шлязен (оправка, оправка-лопатка) – приспособление, которое служит для формирования гребней и обустройства замков в местах примыканий (ендовы, обходы вентиляционных каналов и дымоходов и т. д.).

Источник

Ремонт и реставрация фальцевой кровли: распространенные проблемы и их решение

Люди, успевшие по достоинству оценить преимущества фальцевой кровли, даже во время масштабного ремонта не спешат расставаться с этим прочным и долговечным покрытием. Но, к сожалению, в процессе эксплуатации герметичность фальцевых швов нередко нарушается, а внешний вид металлического покрытия неизбежно теряет свою привлекательность.

Сегодня мы поговорим о том, как отремонтировать фальцевую кровлю и восстановить ее эстетичность.

В статье мы расскажем о таких моментах:

Основные неисправности фальцевой кровли, которые можно устранить, не прибегая к масштабной реконструкции, это:

Для устранения подобных дефектов вам не потребуется демонтировать старое кровельное покрытие, а весь ремонт можно произвести силами одного-двух человек.

Если же износ кровельного покрытия приобрел серьезные масштабы: повсеместная коррозия глубоко проникла в металлическую поверхность и уже грозит ее полным разрушением, а при внешнем осмотре крыши заметны деформации ее стропильной системы – исправить ситуацию поможет только полная замена кровли и комплексный ремонт ее основания.

Мы поговорим о ремонте, не требующем больших вложений.

Поиск и устранение локальных протечек

Представим, что после обильных атмосферных осадков фальцевое покрытие вашего дома стало давать течь. Влага чаще всего проникает сквозь дефекты, образовавшиеся в процессе эксплуатации кровельного покрытия, и сквозь сочленения различных его элементов: трещины фальцевых швов, расхождения стыков между кровельными скатами и ендовами и т. д.

Основные места протечек: накладка, не имеющая нормальной (фальцевой) стыковки с крышей, плюс несколько отверстий, образовавшихся после неудачно вкрученных саморезов.

Место протечки, показанное на фото, обнаружить нетрудно, но так бывает не всегда: даже если на потолке появилось пятно от просочившейся влаги, это вовсе не означает, что прореха образовалась точно над этим пятном. Возможно, вода просто стекает по элементам стропильной системы, а дефект кровли расположен гораздо выше.

Если снаружи трещину не видно (а в случае с фальцевой кровлей так бывает очень часто), для обнаружения точного места ее расположения хозяину дома предстоит посетить чердачное помещение. Свет, проникающий с улицы сквозь небольшую расщелину, выдаст точное месторасположение возникшего дефекта. Выполнять подобную диагностику лучше с напарником, который сможет сразу очертить мелом поврежденный участок, находясь на наружной поверхности кровли.

Если доступ к кровельному покрытию снизу ограничен утеплителем или слоем гидроизоляции, то место протечки можно обнаружить, направив на кровлю струю воды из водопроводного шланга. На выходе шланг следует слегка передавить, чтобы получился своеобразный «Душ Шарко». Струи воды, попадающие на кровлю под давлением, подобно сильному ливню, помогут обнаружить место протечки. Проливать следует места сочленений и креплений, а также всю остальную площадь кровельного покрытия (даже если какой-то элемент выглядит безупречно, это не значит, что он полностью герметичен).

После такой процедуры место протечки можно будет обнаружить по намокшим слоям утеплителя и элементам стропильной системы.

После проведения диагностики можно приступать к устранению протечек. Если кровля не имеет масштабных повреждений, проблему можно решить с помощью полиуретанового кровельного герметика. Мягкий герметик (с твердостью 15 А по Шору) закладывается между металлическими поверхностями, после чего сопрягаемые детали кровли стягиваются заклепками или саморезами.

Надо под лист заложить герметик (советую полиуретановый). Промазывать следует полосой (шириной – примерно 3 см и толщиной – 3…4) мм. Для более надежного «склеивания» листов можно использовать тяговые заклепки диаметром 3 мм и длиной 6…8 мм.

Герметизируемые поверхности предварительно следует очистить от краски и ржавчины, после чего обезжирить составом, который рекомендуют использовать производители герметика.

Самый широкий диапазон эксплуатационных температур демонстрируют двухкомпонентные герметики. Эти составы имеют сравнительно высокую стоимость, но зато они надежны и долговечны.

Герметизация кровли с помощью ленты-герметика

Кровельная лента-герметик – еще один проверенный материал, который позволяет надолго защитить фальцевую кровлю от протечек в местах стыков и примыканий. Без него не обойтись, если полиуретановому составу буквально не за что зацепиться (при этом он проваливается под кровлю, так и не успев засохнуть).

Непрофессионалы часто используют этот материал для заделки кровельных швов. Причем, делают они это совсем не зря, ведь клейкая кровельная лента обладает целым рядом преимуществ:

Если подходящего цвета не нашлось, ленту можно окрасить в один тон вместе с остальной кровлей.

Перед ремонтом поверхность кровли следует очистить и обезжирить. Для того чтобы лента лучше прилипла к поверхности, металл необходимо обработать кровельной грунтовкой. Остальные работы производятся в соответствии с рекомендациями производителя.

Борьба с конденсатом

Если с кровли на потолок постоянно капает вода (даже если осадков не было уже целый месяц), значит, причина неприятностей вовсе не в протечке, а в образовании конденсата. Появление конденсата может вызвать недостаточная вентиляция чердачного помещения (или ее полное отсутствие), а также неправильное обустройство кровельных слоев.

Если чердачное помещение хорошо вентилируется, то конденсат на кровле, как правило, не образуется.

У отца в садовом домике листы на чердаке лежат прямо поверх обрешетки. Дому 14 лет, имеется печное отопление. Следов конденсата, а также следов от подтеков воды не замечено. Доски выглядят, как новые (пожелтели только).

В противном случае под металлической кровлей обязательно должен быть организован «пирог» из утеплителя и гидроизоляционного материала.

Итак, если гидроизоляция и утеплитель в конструкцию кровли не входят, а конденсат превратился в постоянную проблему – кровля нуждается в масштабной реконструкции. Она предполагает демонтаж кровельного покрытия и создание стандартного «кровельного пирога».

Это трудоемкий процесс, который мы рассмотрим в одной из следующих статей.

Реконструкция поржавевшей кровли

Если протечки еще не отравляют вам жизнь, но покрытие кровли успело порядком износиться (на поверхности имеются масштабные очаги ржавчины, а старое защитное покрытие полностью отслоилось), отреставрировать металлические элементы вам помогут специальные лакокрасочные материалы и составы для обработки стали.

Среди обилия материалов, предназначенных для защиты старой кровли от коррозии, трудно выбрать наиболее подходящий. Кто-то предпочитает жидкую резину или специальную краску, некоторые используют для реставрации жидкий цинк или менее популярные составы. Что именно применить в том или ином случае? Ответ на этот вопрос зависит от конкретных условий и от предпочтений владельца. Для того чтобы у вас появилось общее понимание вопроса, перечислим преимущества и недостатки наиболее популярных материалов, а также особенности работы с ними.

Реставрация кровли жидкой резиной

Под жидкой резиной (ЖР) следует понимать специальные битумно-полимерные составы, которые обладают высокой адгезией к большинству строительных материалов. По заявлению большинства производителей, монолитная бесшовная мембрана, которая образуется после нанесения представленного состава, может сохранять свои качества в течение ближайших 20-ти лет. Состав наносится на поверхности, имеющие различный наклон (даже на вертикальные плоскости).

Перед нанесением ЖР поверхность следует тщательно подготовить в соответствии с требованиями производителя. Подготовка металлической кровли, как правило, выполняется в 2 этапа:

Использование жидкой резины актуально для любых поверхностей – бетон, дерево, металл. Состав отлично ложится на любую чистую поверхность (сухую и без пыли).

Для достижения лучшего результата поверхность грунтуют составами, рекомендованными производителями ЖР, а также подвергают ее антикоррозийной обработке. Если обработка кровли будет производиться своими руками, то для реставрации лучше приобрести однокомпонентный состав ЖР.

Двухкомпонентная ЖР наносится специальным оборудованием (для безвоздушного распыления ЛКМ), а однокомпонентная может наноситься кистью или шпателем. Если вы хотите сделать ремонт своими силами, то лучше использовать однокомпонентную ЖР.

В настоящее время выпускается жидкая резина различных цветов. При этом покупатель всегда сможет перекрасить кровлю, покрытую ЖР, в предпочтительный для себя цвет.

К недостаткам жидкой резины следует отнести ее высокую стоимость.

Нанесение кровельной краски

У кровельной краски много противников, которые считают подобные покрытия крайне ненадежными и недолговечными. Но раз уж они придуманы, значит, в их использовании есть определенный смысл.

На фото изображена кровля, которая простояла окрашенной 4 года. Краска наносилась на оцинкованное железо, которое уже неоднократно подвергалось окрашиванию.

Залог успеха при окрашивании фальцевой кровли состоит в тщательной подготовке поверхности и в соблюдении рекомендаций производителя краски.

На фото мы видим фальцевую кровлю перед подготовкой к окрашиванию.

Промежуточная обработка: зачистка металлической корщёткой (насадка на УШМ), снятие тонкого слоя окисленной краски и отслоившихся чешуек. Зачистка мест коррозии осуществляется до слоя чистого металла.

Перед окрашиванием поверхность обезжирили Уайт-спиритом. Результат на фото.

Пользователь belmax использовал несколько иную последовательность подготовки поверхности:

Окрашивание выполнялось краской, препятствующей образованию ржавчины.

Дом отстоял конец лета, осень, зиму 2012, а также весну и лето 2013. Результат, в принципе, устраивает. Если лет 5 простоит без глобальных повреждений краски, значит, получилось именно то, чего я хотел.

Холодное цинкование

Под холодным цинкованием подразумевается метод долгосрочной защиты стальных поверхностей от коррозии, который заключается в применении специальных лакокрасочных материалов. Их еще называют «жидким цинком» (ЖЦ). В состав жидкого цинка входят пигменты на основе высокодисперсного цинкового порошка.

Жидкий цинк наносится на предварительно подготовленную металлическую поверхность несколькими способами: пневматическим и безвоздушным распылением. Также для нанесения состава можно использовать традиционные малярные принадлежности (кисти и валики).

Жидкий цинк еще называют протектором коррозии, ведь покрытие с высоким содержанием цинка является анодом по отношению к стальному кровельному листу. Такое качество состава позволяет обеспечить кровельному покрытию дополнительную защиту от электрохимической коррозии, делая холодное цинкование довольно привлекательным способом реставрации металлической кровли.

Проверьте: если балки и обрешетка – не гнилье, то удаляйте ржавчину металлической щеткой и полируйте оцинковку. Затем производите обезжиривание и используйте краску – холодное цинкование.

Низкая механическая прочность покрытия является основным недостатком холодного цинкования (покрытие легко поцарапать). Также определенными сложностями отличается технология нанесения ЖЦ:

Для определения точки росы используют психрометры, показания которых сравнивают со специальными таблицами.

В соответствии с требованиями производителей ЖЦ жидкий цинк наносится в несколько слоев. Более подробные рекомендации, касающиеся условий нанесения жидкого цинка и предварительной подготовки поверхности, дают производители конкретного состава.

Мы перечислили методы реставрации, которые не требуют полной замены кровельного покрытия. Если глобальный ремонт неизбежен, то перед его началом желательно ознакомиться с технологией монтажа фальцевого покрытия. О ней мы расскажем в одной из наших следующих статей. Этот материал будет интересен тем, чья кровля нуждается в комплексном ремонте, а также тем, кто решил постелить фальцевую кровлю взамен другого покрытия.

Поделиться своим опытом и соображениями, касающимися реставрации фальцевой кровли, вы можете в специальном разделе нашего портала. Прочесть о том, как создать уютное мансардное помещение под надежной и утепленной кровлей, одновременно расширив полезную жилую площадь собственного дома, можно в одной из наших статей. А небольшой тематический видеосюжет расскажет вам, как должны быть устроены самые сложные узлы кровельного покрытия.

Источник