гипсовая стяжка пола в хрущевке

Стяжка в хрущевке

Содержание:

Типовые панельные или кирпичные дома, построенные в середине прошлого века, в народе называют хрущевками.Строящиеся как временные дома с коротким сроком эксплуатации, они существуют до настоящего времени.

Квартиры в них небольшой площади, с невысокими потолками и плохой звукоизоляцией. С деревянными полами по железобетонному перекрытию в жилых помещениях, и плиточным покрытием в ванных и санузлах.

При проведении капитального ремонта в таких домах в первую очередь нужно заняться заменой пола.

Варианты стяжек для хрущевок

Грамотно подобрав вид стяжки и покрытия можно увеличить высоту помещений за счет уменьшения толщины стяжки и напольных покрытий.

Существует несколько способов устройства стяжек и полов в хрущевке:

Все виды стяжек различаются технологией устройства, временем на изготовление и сроком созревания. Некоторые этапы работ общие для всех видов стяжек.

За рабочий день можно выполнить до 60 квадратов мокрой стяжки, до 100 — сухой, и до 250 квадратных метров полусухой стяжки.

Созревание зависит от количества воды в растворе: чем ее меньше, тем быстрее раствор набирает прочность.

Таблица 1. Сравнительные характеристики стяжек.

Требуемое оборудование и механизмы

пневмонагнетатель, виброрейка, затирочная машина

Температура при укладке

Возможность перемещения по стяжке

через 2-3 часа в бетоноступах, свободно — через 12 часов

Укладка напольного покрытия

Оптимальным решением стяжки пола в хрущевке является полусухая стяжка.

Важным преимуществом выполнения ее в эксплуатируемом жилье является то, что нет риска попадания воды из стяжки на нижние этажи, что возможно при устройстве мокрой стяжки.

Преимущества полусухой стяжки:

Подготовка основания

Общим этапом производства работ для всех типов стяжек является подготовка основания. Выполняется в следующей последовательности:

Мокрая стяжка

Классический вариант стяжки, наиболее популярный в строительстве, не требующий применения дорогостоящих механизмов и материалов.

Можно выполнять укладку своими силами, не обладая особыми знаниями и навыками.

Обязательными элементами выполнения такой стяжки являются:

1. Гидроизоляция основания

Выполняем из полиэтиленовой пленки не менее 200 микрон, или из двух слоев рубероида, с приклеиванием стыков и заходов на стены битумной мастикой.

Важно! Тщательная гидроизоляция необходима для предотвращения протекания воды из раствора на нижние этажи здания, и вытягивания влаги из раствора бетонной поверхностью основания.

Крепим демпферную ленту по периметру помещений, для дополнительной изоляции конструкции пола от стены и во избежание деформаций при высыхании стяжки.

2.Установка маяков.

Параллельно стене строго по уровню выставляем первый ряд маяков. Затем, с интервалом, на 10-15 сантиметров меньше длины разравнивающего правила, выставляем следующие ряды направляющих.

Маяки для мокрой стяжки можно выполнить из раствора, деревянных реек или металлических профилей.

Рисунок 1. Установка маяков.

3. Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор готовим на площадке, с применением бетономешалки или строительного миксера. Смешиваем песок и цемент, в пропорции 3:1, размешав с водой до консистенции густой сметаны.

Можно применить готовую сухую смесь, следуя инструкции на упаковке.

4. Заливка стяжки

Рисунок 2. Устройство мокрой стяжки по маякам.

Примерно через сутки можно убрать направляющие маяки и пустоты заделать раствором и затереть.

Поверхность стяжки укрыть полиэтиленом для равномерного высыхания и предотвращения растрескивания.

Мокрая стяжка из керамзитобетона

При необходимости выполнения стяжки первого этажа над неотапливаемым подвалом, выполняем мокрую керамзитобетонную стяжку. Она имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции за счет применения в своем составе керамзитовых гранул.

Такая стяжка подойдет для выравнивания и утепления пола кухни и санузлов первого этажа дома, если в жилых помещениях квартиры выполняется сухая стяжка с керамзитовой засыпкой

Монолитная керамзитобетонная стяжка выполняется из смеси цемента, песка и керамзита в пропорциях 1:2:3.

При изготовлении раствора в большую емкость засыпаем керамзит, затем наливаем воду, на 15 сантиметров выше уровня керамзита.

Керамзит должен полностью пропитаться водой.

Затем последовательно засыпаем песок и цемент. Раствор тщательно перемешиваем миксером или дрелью с насадкой до однородного состояния.

Укладываем смесь по заранее установленным маякам, разравниваем и уплотняем.

Покрытие плиткой можно производить непосредственно на керамзитобетонную стяжку. Для устройства покрытия из линолеума, ламината или паркета поверх керамзитобетона необходимо выполнить чистовую стяжку из цементно-песчаного раствора.

Рисунок 3. Укладка керамзитобетона по маякам.

Вся конструкция пола укрывается пленкой и оставляется до полного высыхания.

Сухая стяжка

Если вы живете на первом этаже, над неотапливаемыми помещениями, не обойтись без качественной и надежной теплоизоляции. В жилых помещениях можно выполнить сухую стяжку из керамзита с покрытием прочными листовыми материалами: фанерой, ОСП или гипсокартона. Не допускается устройство такой стяжки в санузлах и кухнях, где могут произойти утечки воды.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Гидроизоляция основания

Сначала по подготовленному бетонному основанию выполняем гидроизоляцию. Под сухую стяжку из керамзита лучше уложить рубероид внахлест или любую гидроизоляционную мембрану, с заходом на стену и тщательным промазыванием нахлестов и примыканий битумной мастикой.

Рисунок 4. Гидроизоляция основания.

2. Устройство сухой стяжки по подготовленному основанию

По периметру стен делаем горизонтальную разметку высоты керамзитовой засыпки и верха покрытия стяжки с помощью лазерного или водного уровня.

Толщина насыпного слоя должна быть не менее 10 сантиметров.

Важно! Для выполнения идеально ровной поверхности стяжки устанавливаем маяки из деревянного бруса или металлических профилей.

Маяки устанавливаем с шагом, на 10-15 сантиметров длиннее правила, которым будем разравнивать утеплитель.

На стены по периметру крепим демпферную ленту шириной больше толщины стяжки на 3-5 сантиметров.

Для устройства насыпного слоя используем готовую керамзитовую смесь, или используем керамзит разных фракций, для создания более плотного слоя.

Укладку начинаем от дальней от двери стены, равномерно уплотняя и разравнивая по маякам.

Для дополнительной шумоизоляции по уплотненной сухой смеси можно проложить подложку из вспененного полиэтилена.

Черновой пол укладываем в два слоя многослойной фанеры, плит ОСП или гипсокартона, скрепляя между собой саморезами. Лучше использовать готовые панели «Кнауф», толщиной 2 сантиметра. Они имеют двухслойную конструкцию с замковыми креплениями.

Выполненная таким способом стяжка обладает высокой поверхностной прочностью, отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Преимущества сухой стяжки:

Рисунок 5. Сухая стяжка из гипсокартона по керамзиту.

К недостаткам сухой стяжки можно отнести значительную ее толщину, поэтому она не рекомендована для помещений с низкими потолками.

Устройство полусухой стяжки.

Для изготовления такой стяжки применяется смесь песка и цемента, с минимальным количеством воды и добавлением армирующего компонента — фиброволокна.

1. Приготовление раствора

Готовить раствор лучше в специальном пневмонагнетателе, расположенном на улице. Раствор под давлением сжатого воздуха подается по специальным шлангам в квартиру, к месту укладки.

Небольшие порции раствора можно приготовить самостоятельно. Для этого просеянный речной песок крупностью смешиваем с цементом в пропорции 3:1, постепенно добавляя фибру, из расчета 500-600 грамм на 1 м3 смеси.

Рисунок 6. Изготовление раствора для полусухой стяжки.

Количество фиброволокна берите согласно рекомендациям на упаковке материала.

Добавляем небольшое количество воды, для обеспечения гидратации цемента. Для облегчения укладки в готовую смесь можно добавить пластификаторы.

Важно! Готовность консистенции проверяем, крепко сжав порцию раствора в руке. Правильная смесь образует прочный комок, не выделяя воды.

Если предусмотрена прокладка электрических кабелей в гофротрубе, или системы теплого пола, предварительно монтируем их на основании.

С помощью лазерного или гидроуровня делаем нас стенах горизонтальную разметку верха стяжки. Отметки выполняем от самой высокой точки основания, с учетом толщины стяжки не менее 30 миллиметров.

Чтобы обеспечить одинаковую высоту стяжки во всех комнатах, делаем разметку сразу по всем помещениям.

Изоляцию стяжки от стены выполняем демпферной лентой, для предотвращения деформаций и повышения звукоизоляции.

По гидроизоляционному слою строго по уровню выставляем маяки из такого же раствора или рейки, закрепленной раствором.

Важно! Горизонтальность маяков контролировать строительным уровнем.

Первую линию маяков выполняем параллельно стене на расстоянии не более 20 сантиметров. Следующие — на расстоянии на 10-15 сантиметров меньше длины правила.

2. Устройство стяжки

После высыхания раствора маяков выполняем укладку смеси, начиная от дальней стены.

Раствор укладываем сразу на всю толщину, растягиваем правилом по маякам и утрамбовываем.

Сразу после укладки маяки можно аккуратно удалить, а образовавшиеся полости заделать той же смесью, что и всю стяжку.

Важно! Перемещаться по поверхности стяжки нужно в специальных бетоноступах, для предотвращения продавливания свежеуложенного покрытия.

Для создания идеально ровной поверхности готовую стяжку лучше затереть специальной затирочной машиной. При небольших объемах железнение поверхности можно выполнить полутерком.

Рисунок 7. Устройство полусухой стяжки.

Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания укрываем готовую стяжку полиэтиленовой пленкой

Плитку на готовое основание можно укладывать через неделю. Укладку линолеума и ламината производить после полного высыхания стяжки.

Самовыравнивающее покрытие

Такое покрытие подойдет для устройства стяжки по ровному основанию или поверхности, имеющей незначительные неровности.

Выполняем гидроизоляцию из двух слоев битумной мастики, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки не менее 200 микрон.

Важно! Гидроизоляцию выполняем с поднятием на стены выше уровня стяжки. Между собой полосы скрепляем скотчем.

Отлично подойдет для гидроизоляции жилых помещений гидроизоляционный состав Пенетрон, нанесенный на бетонную поверхность в два слоя. Обеспечивая изоляцию от влаги, он пропускает воздух.

Сухую самовыравнивающую смесь насыпаем в емкость и заливаем водой в пропорциях, указанных на упаковке. Перемешиваем дрелью со специальной насадкой до однородного состояния.

Готовый раствор льем на подготовленную бетонную поверхность и разравниваем валиком и широким шпателем.

Такое покрытие готово к устройству чистового покрытия уже через два дня.

Подойдет под любое финишное покрытие из линолеума, ламината или керамической плитки.

Такое основание не заберет высоты помещения.

Рисунок 8. Устройство наливного пола.

Работа по устройству наливных полов требует определенных знаний и навыков. Эту работу лучше доверить специалистам.

Цена стяжки в хрущевке

Для изготовления полусухой стяжке необходимо иметь соответствующие знания, навыки, необходимые механизмы и умение ими управлять.

Средняя цена полусухой стяжки толщиной 50 миллиметров, составляет 750 рублей, включая стоимость материалов. Она зависит от многих факторов и определяется после проведения замеров, учета подготовительных и сопутствующих работ и места расположения объекта.

Полусухая стяжка пола может быть выполнена самостоятельно, для этого нужно запастись необходимыми материалами и механизмами.

Таблица 2. Стоимость материалов для изготовления полусухой стяжки.

Источник

О панельных домах: почему нельзя использовать цементную стяжку при замене пола?

Почему «хрущевку» нельзя залить бетоном, чтобы избавиться от скрипа В панельных домах построенных начиная с 1960г, так называемых «хрущевки» и «брежневки», делались полы на лагах — это деревянные полы поверх которых укладывался либо штучный, либо щитовой паркет. Помните такие полы?

Современное строительство сейчас не применяет деревянное основание пола в многоквартирных домах. А тогда это было единственно возможным конструктивным решением, т.к. в те времена технологии не позволяли делать плиты перекрытий — крепкими, и потому самым подходящим материалом было дерево, благодаря своей легкости и прочности. Кроме того, это было оправдано, ведь государство стремилось обеспечить людей жильем.

И вот, эти самые деревянные полы, которые когда-то хорошо выполняли свою функцию, на сегодняшний день уже пришли в негодность и доставляют массу неприятностей своим нынешним владельцам. А конкретно:

Жильцы, которые решились на полную замену пола, введя в поиске запрос «ремонт пола» или «стяжка пола», сталкиваться с тремя специфичными терминами.

Что такое «стяжка пола» и какие они бывают?

Стяжка пола — это основание пола на которое стелится напольное покрытие. Основание (стяжка) может быть:

А теперь самое интересное: дома серий 1-335, 1-528, 504, 1-507, 1-527, 502, ЛГ, 1-528КП, 1-ЛГ-606 — они все с деревянными полами, в этих домах плиты перекрытия не рассчитаны на большую нагрузку. Если делать цементную (мокрую / полусухую стяжку), то в 2-3 раза увеличивается нагрузка на плиты, т.к. на 1 кв.метр при толщине 10 см вес цементной стяжки составляет примерно 220-250 кг. Хотите понять итоговый вес бетонного пола, возьмите калькулятор и умножьте на метраж хотя бы одной комнаты: на 10 кв.метров сверху будет «налеплено» свыше 2 тонн дополнительного веса. Итого, вам новенький свеженький пол, а соседям трещины на потолке, или хуже — риск, что однажды, вы в буквальном смысле, обрушитесь им на голову. Кроме того, соседи могут написать на вас жалобу и тогда строгая тетя из жилконторы потребует демонтировать свежеиспеченный, с красивым дорогим напольным покрытием — ваш новенький пол. А демонтировать будут отбойным молотком — не бесплатно. Представили, как будет «весело»?

Как тогда избавиться от скрипучих деревянных полов?

Инженеры Knauf разработали технологию «сухой стяжки» специально для тех случаев, когда нельзя нагружать перекрытия большим весом. Когда выравнивание пола цементно-песчаной / бетонной стяжкой невозможно, используют суперпол «Кнауф».

Это современная конструкция, которая состоит из 2-х элементов:

Технология обеспечивает равномерную нагрузку на перекрытия. Благодаря этому нет риска, что пол «продавится» или провалится. Конструкция суперпола рассчитана на проходимость 550 чел/сутки и вес нагрузки в 500 кг/м2. Элементы суперпола Knauf соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1002-00, могут использоваться в детских садах и больницах.

О сухой стяжке «Кнауф» понятным языком:

Мы рекомендуем: Сухая стяжка в СПб — официальные представители по работе с немецкой технологией Кнауф в Санкт-Петербурге.

Суперпол KNAUF – идеальное решение для выравнивания и замены пола в панельных домах. За 1-2 дня можно смонтировать новый тихий пол и перейти к финишной отделке: линолеум, паркет, ламинат или другие напольные покрытия.

Источник

Заливка стяжки пола в хрущевке — краткое описание работы, материалы

Ремонт старого пола в хрущевке чаще всего требует полного демонтажа. После снятия напольного покрытия и прежнего основания нужно решить вопрос с уровнем будущего нового пола. За счет его понижения можно увеличить высоту потолка. Это возможно сделать благодаря размеру подпола в хрущевских пятиэтажках.

Порядок выполнения работы

Ремонт полов в хрущёвках проходит в следующем порядке:

Подготовительные работы

Замена пола начинается с подготовительных работ. Они выполняются в следующем порядке

Создание подстилающего слоя

В хрущевках, учитывая высоту подпола, рекомендуется создавать нежесткий подстилающий слой из сыпучих материалов — песка, щебня, гравия. Чтобы обеспечить равномерную толщину, ставят колышки с метками на одной высоте. Прослойки при засыпке увлажняют, трамбуют и выравнивают.

Если речь идет о ремонте пола в ванной или на кухне, то лучше отдать предпочтение жесткому бетонному подстилающему слою. Но при этом стоит учитывать, что уровень пола понизится, что может быть неудобно. Толщина бетонного подстилающего слоя должна быть до 13 см, а этого недостаточно, чтобы выйти на уровень низа дверного проема.

Гидроизоляция

Виды гидроизолирующих материалов, которые применяют при устройстве пола в хрущевках:

Тепло- и звукоизоляция

Виды теплоизолирующих материалов, которые применяют при устройстве пола в хрущевках:

Важно! Керамзит или пенопласт, в отличие от остальных утеплителей, не обладают шумопоглощающими свойствами. Если же квартира на этаже выше первого, то звукоизоляция обязательна. Учитывайте это при выборе теплоизолирующего материала.

Заливка стяжки

Для повышения прочности стяжки устраивают слой из арматуры. Для этого используют металлическую сетку с толщиной прутьев в 4-6 мм. Оптимальный размер ячеек — 100 × 100 мм или 150 × 150 мм. Арматуру кладут на высоте до 30 мм от утеплителя. Фрагменты скрепляют проволокой. На этом этапе монтируют систему «теплый пол», если она запланирована. Трубы крепят к сетке.

Арматура

Стяжка устраивается в следующем порядке:

Заключение

Стяжка пола в квартире «хрущевке» может быть выполнена самостоятельно при условии наличия необходимых инструментов и минимального опыта строительных работ.

Источник

стяжка в хрущевке

Шпатель написал :
Ну вообщем я бы положил 1 см растекайки если плита без уклона, сверху фанеру 6мм, потом подложку 3мм и ламинат. Тихо будет. проверено)

А как листы фанеры укладываются? Непонятно, как их закрепить )

мне кажется, в Вашем случае нельзя класть стяжку, она потрескается 100 процентов.
но не зря строители сделали пол по лагам! мне кажется, это лучшее, что можно придумать в такой квартире.

А вот состояние моего пола сейчас (на картинке). Некоторые доски выпирают на 1-2 см, пошли винтом. Присутствует запах сырости.

Vas12 написал :
меня пугает морока с выравниванием лагов и бурение множественных дырок в плите под дюбеля.

Сухие полы Knauf вас спасут.

Логично, но меня сильно озадачил следующий постинг:

«если наступить посильнее у края комнаты, пол в середине вибрирует.
можно иначе, если посмотреть на потолок, он там обыно просевший к середине. сносить беспощадно эти дома»

У меня был точно такой же пол. Всё содрал, вычистил плиты, замазал плиточным клеем швы и сделал стяжку из ЦПС (цемент+песок 1:4) по маякам. толщна стяжки от 0 до 7 см. В толстых слоях использовал керамзит, сверху-смесь без керамзита. Всё ок
Правда моя хрущевка-кирпичная с пустотными плитами перекрытий 220 см

Как был сделан старый пол у нас.
Под лаги были подложены деревяшки и мягкие ДВП.

2Vas12 ИМХО нормально.

у себя в квартире я то-же менял деревянный пол и делал стяжку. как это описал gserg.

Источник

Ремонт полов в хрущевке: пошаговая инструкция по ремонту старого пола

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской городской застройки. Их часто называют «хрущевками» (серии, запущенные в массовое строительство в пятидесятые – шестидесятые годы) и «брежневками» (конец шестидесятых – семидесятые). Строились они в огромном количестве, с расчетом по максимуму снять напряжение остро стоящей жилищной проблемы. Так что «во главе угла» была отнюдь не комфортность жилья, а «вал» — миллионы ежегодно вводимых в эксплуатацию квадратных метров.

Ремонт полов в хрущевке

Особенностью большинства домов такого типа является не только небольшая площадь комнат (народ и этому был несказанно рад), но и дощатые полы. Интересно, что некоторые из таких покрытий дожили даже до наших дней. Естественно, за время эксплуатации они серьезно износились, и чаще всего требуют замены или «глубокой реставрации». Подобный ремонт полов в хрущевке может быть произведен разными способами. Они-то и будут рассмотрены в предлагаемой вниманию публикации.

Некоторые особенности конструкции полов в «хрущевке»

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.

В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.

Традиционная схема устройства деревянных полов

Вот такая картина может предстать перед глазами после снятия дощатого настила пола в «хрущевке»

Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.

Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации. Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы.

Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»

Частичная замена досок в дощатых полах.

Настил фанеры сверху старого дощатого пола

Фанерные полы на лагах

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Косметический (поверхностный) ремонт дощатого покрытия

В этом разделе будут рассмотрены некоторые из способов ремонта деревянных полов без их полного демонтажа. Возможно, после проведения ревизии обнаружится. что повезло, и, скорее всего, удастся обойтись минимальными финансовыми вложениями и физическими усилиями.

Циклевка поверхности и ремонт повреждений

Если полы прочные и не скрипят, но покрыты многочисленными слоями краски, а доски несколько деформировались, то есть выгнулись или прогнулись по своей длине, то ситуацию можно исправить с помощью циклевки.

Если циклевка будет осуществляться с помощью специально предназначенного для этой цели инструмента — циклевальной машины, то работа опытного мастера займет один день. Эта процедура поможет избавиться не только от старых слоев краски, но и от неровностей досок.

Полы после первого этапа циклевки

После того как полы будут выровнены, их следует хорошо очистить с помощью пылесоса. Чистую поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет трещин в досках и слишком широких зазоров между половицами. Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать с помощью готовой шпаклевки по дереву или же сделанного самостоятельно состава из клея ПВА и мелких опилок. Самодельная шпаклевка должна иметь консистенцию густой каши.

Нанесение шпаклевочной массы на обнаруженные на полу изъяны поверхности.

Шпаклевка наносится с помощью металлического или резинового шпателя, так, чтобы углубления в древесине были заполнены до уровня основного пола, а поверхность – максимально выровнена.

Заделка широких зазоров между досками

Если между досками образовались широкие зазоры, то шпаклевкой их не заделаешь, так как она будет просто проваливаться вниз. Но для их закрытия можно применить узкие рейки или же силиконовую ленту.

Установка ленты в щель между досками

Силикон эластичен, и ленту нужно согнуть пополам так, чтобы она образовала в зазоре своеобразный канал, благодаря которому шпаклевка задержится на нужном уровне. Края ленты должны быть углублены в щель и упираться в ее стенки.

Заполнение зазоров между половицами силиконом

После того как материал, используемый для ремонта, высохнет, можно переходить к следующему этапу работ. Если для заделки применялась шпаклевка, ее следует отшлифовать — это можно сделать электрической ручной шлифовальной машинкой – ленточной или эксцентриковой.

Монтаж фанеры на дощатые полы

Крепкие дощатые полы, имеющие широкие щели, можно использовать как черновой пол под фанерное покрытие. Проблем с этим не будет, если поверхность полов ровная, но чаще всего за время эксплуатации она несколько деформируется, и поэтому требует выравнивания. На неровной поверхности фанера будет скрипеть и прогибаться.

Широкие щели между досками в деревянном полу будут способствовать быстрому уходу тепла из помещения

Важным подготовительным этапом перед креплением фанеры, кроме выравнивания поверхности, является проверка досок на надежность их крепления к лагам, иначе они будут скрипеть и под новым покрытием.

Циклевка дощатого покрытия под монтаж фанеры

Отциклеванное дощатое покрытие рекомендуется обработать антисептической грунтовкой по дереву, которая защитит его от гниения и от насекомых, разрушающих древесину.

Для настила на полы чаще всего применяются листы фанеры размером 500×500 (600) мм. Если планируется уложить два слоя материала, то достаточно толщины в 10 мм. Для одного слоя настила следует выбирать листы толщиной в 18÷20 мм. Однако опытные мастера все же рекомендуют монтировать два слоя, так как конструкция получается более надежной.

Крепление первого слоя фанеры

Лучше всего применить двойное крепление листов. То есть сначала они фиксируются на клей для фанеры или паркета, а затем дополнительно закрепляются саморезами. Фиксация каждого листа производится по его периметру и по диагонали. Фанерные ряды укладываются относительно друг друга со смещением швов на ½ их ширины, вперевязку, то есть по принципу кирпичной кладки.

Укладка второго слоя фанеры.

Листы, настилаемые вторым слоем, должны быть уложены так, чтобы не один из стыков между листами нижнего слоя не совпал со стыками верхнего. Второй слой также рекомендуется крепить на клей и саморезы.

При фиксации фанеры саморезами, их шляпки нужно обязательно утопить в древесину. Для этого очень удобно использовать специальную биту для шуруповерта — с «юбкой»-ограничителем. Если верхний слой планируется сделать декоративным, покрыв лаком или краской, то шляпки должны находиться ниже уровня основной поверхности пола, чтобы их можно было закрыть шпаклевкой. Если сверху фанеры будет укладываться ламинат или другое жесткое покрытие, шляпки достаточно утопить до уровня основной поверхности.

Циклевка фанерного покрытия

Края рядом расположенных листов фанеры должны находиться на одном уровне. вВ случае небольших перепадов, полы выравниваются до идеала с помощью циклевальной или шлифовальной машины.

Стыки листов верхнего слоя, который станет декоративным нужно закрыть шпаклевочным составом, который также можно сделать из ПВА и опилок, оставшихся при распиле фанеры.

Когда шпаклевка высохнет, стыки шлифуются так, чтобы они были практически незаметны.

Под покрытие фанеры лаком или краской ее поверхность нужно загрунтовать, нанеся два или три слоя грунтовки. Этот этап необходим для того, чтобы окрасочный слой лег на поверхность ровно.

Если планируется сверху фанеры уложить одно из финишных декоративных покрытий, работы производятся согласно рекомендованным технологиям для выбранного материала. Подробно с этими процессами можно ознакомиться на нашем сайте в отдельных публикациях.

Устранение скрипа

Еще одна частая проблема, которая проявляется у старого дощатого покрытия — это скрип, который негативно влияет на настроение жильцов. Чтобы избавиться от неприятных звуков, необязательно демонтировать доски и менять настил на новое покрытие. Если полы прочные, но издают скрип, то на это может быть несколько причин:

Чтобы определиться со способом ремонта, необходимо произвести ревизию покрытия, которая поможет выявить зоны полов, где возникают скрипящие звуки. Для этого стоит освободить поверхность от ковров и предметов мебели и походить по ней вдоль и поперек настила. Если зон обнаружится несколько, то их лучше всего отметить, очертив мелом, после чего каждую из них придется изучить более внимательно.

Фиксация досок к лагам при ослабленном креплении

Подняв отсыревшую доску, под ней порой можно обнаружить более серьезные проблемы, недели просто скрип.

Засыпка талька в швы между досками

Вместо талька, можно применить графитный порошок, так как он также смягчает взаимное трение двух жестких предметов конструкции пола.

Этот вариант подойдет, если зазоры между досками небольшие, иначе тальк просто в них не удержится. Такой прием временно решит проблему скрипа, но в дальнейшем рекомендуется произвести полный ремонт покрытия, возможно, с заменой деталей.

Заполнение щелей монтажной пеной с небольшим расширением

Узкие зазоры немного расширяются с помощью шпателя, а длина участка ремонта ограничивается просверливанием небольших по диаметру отверстий. Затем шов заполняется пеной. Ее излишек может быть удален сразу влажной салфеткой, или же после застывания массу аккуратно срезают острым ножом.

Укрепление доски дощатого покрытия с помощью анкерного болта

В доске просверливается сквозное отверстие рядом с лагой. Отверстие в верхней части доски расширяется под шляпку болта, так как она должна быть утоплена в древесину. Через это же отверстие перфоратором бурится канал в основании (перекрытии) под диаметр анкера.

Затем вставляется анкер и вкручивается крепеж, который притянет доску к основанию и лаге. Другой вариант — это сквозное отверстие, просверленное через доску и лагу с уходом в основание. В этом случае болт притянет всю конструкцию, то есть и доску, и лагу к бетонному основанию.

Капитальный ремонт полов в «хрущевке»

К капитальному ремонту полов в «хрущевке» относят все его виды, связанные с полным демонтажем деревянного покрытия и созданием другого, из новых материалов. Это может быть:

Цементно-песчаная стяжка в «хрущевке»

На нашем сайте обустройству цементно-песчаной стяжки посвящено немало публикаций, где процесс описан во всех подробностях.

Монтаж полов на лагах

Технология создания деревянных полов на лагах тоже подробно рассказана в соответствующей статье.

А в нашей статье далее будет подробно рассмотрен вариант ремонта полов в «хрущевке» с использованием «сухой стяжки».

Но для начала – советуем посмотреть видеосюжет, показывавший весьма непростой процесс демонтажа старого пола в «хрущёвке». Там могут поджидать весьма разнообразные «сюрпризы».

Видео: Демонтаж старого деревянного пола в «хрущевке»

Капитальный ремонт пола в «хрущевке» с помощью «сухой стяжки»

В демонстрируемом примере мастера выполняют работы в небольшой квартире, из комнат которой сложно вынести мебель больших размеров, например, платяной шкаф. Поэтому приходится подстраиваться и под эти обстоятельства. На ремонт пола в каждой из комнат квартиры был затрачен один рабочий день.

Преимущество этой технологии заключается в следующем:

Для работы потребуется приобрести следующие материалы:

Вместо керамзита, может использоваться и засыпка из гранулированного пеностекла. Правда, это значительно дороже.

ГВЛ — элементы пола для настила покрытия поверх сухой засыпки

Рассчитать количество материалов для сухой стяжки поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета материалов для сухой стяжки пола

Несколько нюансов, касающихся расчета материалов.

Максимальная толщина сухой засыпки – 80 мм. То есть, с учётом толщины ГВЛ-плит, подъем пола допускается до 100 мм.

Если нужно больше, то делается промежуточный слой ГВЛ, примерно по центру толщины засыпки. Для этого слоя нет особой нужды использовать те же элементы пола толщиной 20 мм – достаточно просто листового ГВЛ толщиной 10 мм.

При указании нужной толщины сухой стяжки программа оценит, требуется ли дополнительная прослойка, и при необходимости включит ее в расчет. При этом появится дополнительное поле ввода данных – по выбору материала для этой прослойки. Это будет влиять не только на количество ГВЛ, но и на суммарный объем засыпки.

Все материалы рассчитываются с учетом запаса в 10%.

Обновление пола сухой стяжкой – пошагово

Итак, смотрим на пример переделки старого деревянного пола в «хрущевке» на «сухую стяжку»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Мастерам предстоит демонтировать старое дощатое покрытие, сверху которого уложен паркет, заменив его на «сухую стяжку» и ламинат.
	Материалы и инструменты для выполнения работ занесены в квартиру и уложены в свободном месте. Зона складирования должна быть доступна для транспортировки материалов к участку ремонта.
	Первым этапом идет демонтаж старого покрытия. Для этого в полу высверливаются четыре отверстия, образующие четырехугольник. Отверстия должны иметь диаметр, в который легко войдет пилка электрического лобзика. Затем между отверстиями делаются запилы. После удаления вырезанного куска покрытия можно будет определиться, где находятся лаги, на которые закреплены доски. Теперь будет проще ориентироваться в какую сторону нужно делать следующие запилы.
	Если не планируется использовать лаги для монтажа нового покрытия, их также следует распилить так, чтобы можно было извлечь крупные фрагменты покрытия полностью. При желании сохранить брус в целом виде, покрытие с него придется демонтировать с помощью монтировки и гвоздодера.
	Разделяя деревянное покрытие на отдельные панели, его можно будет легко удалить из помещения, освободив основание. Все щепки и мусор, обнаруженный в бывшем подполье, следует также убрать с поверхности.
	Если в комнате установлена громоздкая мебель, которую просто некуда вынести, а разобрать — нет возможности, то для нее можно временно оставить «островок» старого покрытия. Эта зона должно быть расположена как можно ближе к выходу из комнаты. На этом месте новые полы будут обустраиваться в последнюю очередь, когда предмет мебели, в данном случае шкаф, можно будет переставить на новое покрытие. Это – одно из очевидных достоинств такой технологии.
	После вскрытия деревянных полов в данном случае, под ним обнаружилась бетонная плита перекрытия с небольшим слоем песка. Перед тем как перейти к следующему этапу работ поверхность основания нужно хорошо осмотреть, так как там могут обнаружиться отверстия различного размера. Их нужно обязательно заполнить монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее излишек нужно удалить, иначе она будет мешать выравниванию засыпки. Далее, толщину песчаного слоя можно увеличить, примерно, до 30÷35 мм и равномерно распределить его по поверхности. Только из тех соображений, что простой песок все же дешевле засыпки. Но это – не обязательно. Производить засыпку керамзита можно и прямо по перекрытию, предварительно застелив его полиэтиленом. С помощью лазерного или гидравлического уровня намечается нулевая линия, от которой можно будет плясать дальше.
	Намечается линия, на которую будет выводиться сухая засыпка, с учетом планируемого подъема уровня пола и толщины покрытий – ГВЛ и финишного. Вдоль стен раскатывается эластичная демпферная лента, которую модно просто прижать горками сухой засыпки.
	Устанавливаются маяки, для которых моно применить оцинкованные профили, например CD 60×27. Очень важно – по технологии «сухой стяжки» маяки бывают исключительно временными, и обязательно снимаются после выравнивания – перед настилом жёсткого покрытия. Маяки первоначально устанавливаются на рассыпанную длинными горками засыпку, выводятся по уровню добавленим или удалением лишнего материала.
	Далее, между маяками, начиная от дальней стены, производится засыпка керамзита. Он засыпается с небольшим излишком, чуть выше профилей маяков. Засыпав состав на расстояние, примерно, в 500÷600 мм от стены так, чтобы можно было дотянуться до нее руками, можно начинать выравнивание.
	Берется правило, устанавливается к стене на два соседних маяка и начинается разравнивание керамзита. Этот процесс осуществляется движениями сначала в одну, а затем в другую сторону. Выравнивание производится до тех пор, пока поверхность засыпки не сравняется с плоскостью маяков. Излишек керамзита ссыпается на свободный участок. Далее снова производится засыпка керамзита, и процесс повторяется.
	Поверхность керамзита между маяками должна быть максимально ровной. Подобным же образом засыпается и разравнивается вся поверхность. Если есть необходимость – маяки изымаются с выровненного участка и переносятся дальше. Оставшаяся за ними небольшая канавка аккуратно сравнивается засыпкой.
	Начинается укладка гипсоволокнистых элементов пола. Их следует укладывать от дальнего угла от входа в помещения. Чтобы добраться по засыпке до места установки первых плит, туда прокладывают «тропинку» с помощью своеобразных островков из таких же плит. Плиты укладываются вдоль стены с упором в демферную ленту или с оставлением зазора около 5÷10 мм. Панели монтируются нижними ламелями в сторону комнаты. При этом со стороны стены на стартовых панелях ламели срезаются.
	Уложив ряд плит вдоль стены, производят монтаж второго ряда. Если первый ряд был начат с целой плиты, то второй следует начинать с половины панели, то есть, используя принцип «кирпичная кладка», в которой швы первого ряда не должны совпадать со стыками второго.
	Для скрепления двух стыкуемых плит применяется клей. Его наносят на замковую ламель, на которую затем сразу укладывается очередная плита.
	На этом фото показано, как укладываемая плита стыкуется в замках с двумя уже уложенными панелями. По линиям их соединения не должно оставаться зазоров. Выравнивание засыпки и настил элементов пола в данном примере ведется участками, поэтому маяки пока не убраны – они будут нужны для следующего участка.
	Закрыв часть поверхности гипсоволокнистым покрытием, состыкованные и проклеенные замки панелей дополнительно фиксируют между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 100÷150 мм. Благодаря такому двойному креплению, из плит получается практически монолитное покрытие.
	В данном случае мастера сразу же застеленный участок доводят до полной готовности, вплоть до монтажа финишного покрытия. Поверхность ГВЛ нужно очистить с помощью пылесоса от пыли и попавшего на них случайно мелких фрагментов керамзита.
	Так как в данном случае, к качестве декоративного покрытия выбран ламинат, под него настилается подложка — вспененный полиэтилен.
	Сверху подложки на обозначенный участок производится монтаж ламината. На этой операции заострять внимание не будем – ей посвящено немало публикаций нашего портала.
	Когда часть поверхности пола, достаточная для установки шкафа, будет облицована ламинатом, ее, во избежание повреждения, застилают картоном. Затем аккуратно переставляют на него шкаф.
	Далее, производится демонтаж остатков старого покрытия, а затем осуществляется установка маяков (один, как видно на иллюстрации, еще остался от выравнивания предыдущего участка. Далее работа продолжается в уже описанном выше порядке.
	Пол полностью застелен сухой стяжкой – производится уборка для монтажа финишного покрытия.
	Укладывается ламинат. Производится монтаж плинтуса вдоль тех стен, где будет установлен шкаф, которые невозможно вынести. После чего он аккуратно переставляется на свое постоянное место.
	Производится монтаж плинтусов на оставшихся участках периметра комнаты. Крепление производится только к стене – к полу фиксировать плинтус запрещается.
	Линию стыковки двух напольных покрытий в дверном проеме закрывается с помощью специального порожка, который придаст аккуратность.

Итак, мы познакомились с наиболее распространенными дефектами старых полов в «хрущевках», и с различными способами их исправления. Как модно увидеть, иногда можно обойтись «малой кровью», но порой требуются и радикальные меры. Кстати, если имеется возможность, лучше сразу планировать капитальный ремонт. То, что сегодня кажется еще допустимым, через год-другой может превратиться в серьезную проблему, которая все равно потребует масштабной реконструкции. Не забывайте, что «родным» полам в «хрущевках» уже никак не меньше пятидесяти лет.

Источник