как крепить шкаф икеа к стене

Сборка шкафа Икеа

Подготавливаем детали шкафа для соединения стоя:

1. Устанавливаем винтовые цилиндры на вертикальные панели, к нижней части этих же панелей приклеиваем тонкие войлочные валики (безопасное движение конструкции пола), для крепления к стене снимаем плинтус по длине шкафа.
2. Вставьте эксцентрики и заглушки в горизонтальные полки.
3. Вставьте заглушки в передний цоколь, установите регулировочные ножки на нижнюю полку.

4. Подготовьте заднюю стенку шкафа, просверлите отверстия для гвоздей сверлом 1-1,5 мм, отступив от края на 5 мм.
5. Удерживая панель вертикально, вставьте основание.
6. Вставляем нижнюю полку, закрываем замки
7. Вставьте верхнюю полку, удерживающую конструкцию, и закройте замки.
8. Прикрепите вторую вертикальную панель. Деревянные дюбели и стержни на панели должны войти в свои отверстия на полке.
9. Осторожно поместите на заднюю стенку и закрепите гвоздями вертикальную панель и дно шкафа (у Ikea есть несколько комплектов деталей для задней стенки больших шкафов, 4 маленьких или 2 куска ДВП).
10. Прибиваем гвозди. Самый тяжелый этап позади. Статья готова. Каркасы мебели Pax крепятся на мебельных ремнях.
11. Шкаф Икеевского с тяжелыми дверцами рекомендуется высверлить до стены. Каркас шкафа должен быть ровным! Не допускается искажение геометрии мебели при ее креплении к стене!

Также по инструкции Икеа по сборке шкафа Пакс.

Размеры каркасов в ПАКС

Хотя IKEA утверждает, что эта гардеробная система позволяет собрать шкаф практически для любой комнаты, размеры и возможности PAX все же ограничены.

В каталоге можно выбрать всего 2 типа высоты и 2 глубины:

Узкий шкаф глубиной 35 см

В натуральную величину, с глубиной рамы 68 см

С шириной тоже не все так просто. Всего существует три стандарта:

Я хотел установить ПАКС не только в комнате, но и в коридоре для верхней одежды. Но именно из-за ширины пришлось искать другие варианты обустройства коридора.

Угловые

Система PAX позволяет собрать угловой или П-образный вариант гардеробной. Для этого нужно приобрести специальный модуль.

К сожалению, у IKEA пока нет вариантов рамок со скошенным углом. И, на мой взгляд, под прямым углом смотрится красивее. Однако угловой шкаф трапециевидной формы может оказаться более удобным в использовании.

Двери: распашные и раздвижные

Раздвижные экономят место, но по личному опыту скажу, что вместе с таким шкафом одеваться неудобно: пока одна половина открыта, доступ к другой закрыт.

Но в маленькой квартире или в узком коридоре, кроме дверей купе, других вариантов нет.

Но среди вариантов конструкции качелей их больше.

Внутреннее наполнение

Отдельная радость — внутренняя планировка и организация хранения. За это я готова бесконечно хвалить ИКЕА.

Все продумано до мелочей:

Это рай для любителей порядка и функциональности!

Открытые гардеробные ПАКС

Большая гардеробная — мечта каждой женщины. А с открытой системой хранения IKEA вы можете стать ближе к своей мечте, разместив ее мини-версию, например, в шкафу. Или под лестницей.

А если размеры спальни позволяют, можно соорудить перегородку из гипсокартона, обустроив пространство за ней.

Что нужно для сборки мебели из «ИКЕА»

Невысокая стоимость и качественный дизайн делают мебель ИКЕА популярной и востребованной, но проблема сборки остро стоит перед каждым покупателем. Если вы не хотите оплачивать услуги профессионального сборщика, вооружитесь тремя основными инструментами:

Обычно этого набора инструментов хватает, чтобы собрать любой товар ИКЕА от простого стола до кухонного гарнитура.

К каждому продукту прилагается инструкция по эксплуатации, но она редко бывает подробной. Инструкций часто нет. Если вы не нашли вкладыш, перейдите на сайт ИКЕА и в поиске введите восьмизначный номер артикула, указанный на упаковке — и вы сможете найти инструкцию. Коробку и инструкции следует сохранить на тот случай, если потребуется дальнейшая разборка и сборка продукта во время транспортировки.

Собираем шкаф-купе Пакс в вертикальном положении. Сборка шкафа Икеа.

Каждое собранное изделие дополняется достаточно понятной пошаговой инструкцией. Производитель подошел к проблеме достаточно серьезно — меры безопасности были соблюдены, когда покупатель сам создавал крупногабаритную вещь. На схеме производителя указано необходимое количество человек, осуществляющих сборку, обязательное крепление крупногабаритной мебели к стене, площадь или размер пространства, необходимого для сборки конструкции.

Но наши внутренние габариты помещения не всегда соответствуют европейским стандартам, отсутствие помощника и многие другие непредвиденные обстоятельства не помешают нам создать собственный интерьер.

Рассмотрим довольно частую проблему низких потолков. Например: возьмем модульную гардеробную систему Pax — красивая и надежная конструкция, наибольшим спросом пользуются шкафы высотой 236,4 и глубиной 58,0. В инструкции даны рекомендации, что установка мебели в доме возможна при высоте потолка не менее 250 и требуется два слесаря, каркасы шкафов собираются горизонтально.

также возможна установка шкафа Ikeevsky Pax в вертикальном положении (даем только практические советы), с высотой потолка не менее 237 для шкафа с распашными дверцами, 240 для шкафа-купе без выемок в обоих случаях и двух люди будут выполнять это действие. Наши размеры указаны для всего периметра мебели, так как мебель состоит из каркасов, соединенных между собой, поэтому кривизна пола и потолка должна быть минимальной.

Подготавливаем детали шкафа для соединения стоя:

1. Устанавливаем винтовые цилиндры на вертикальные панели, к нижней части этих же панелей приклеиваем тонкие войлочные валики (безопасное движение конструкции пола), для крепления к стене снимаем плинтус по длине шкафа.

2. Вставьте эксцентрики и заглушки в горизонтальные полки.

3. Вставьте заглушки в передний цоколь, установите регулировочные ножки на нижнюю полку.

4. Подготовьте заднюю стенку шкафа, просверлите отверстия для гвоздей сверлом 1-1,5 мм, отступив от края на 5 мм.

5. Удерживая панель вертикально, вставьте основание.

6. Вставляем нижнюю полку, закрываем замки

7. Вставьте верхнюю полку, удерживающую конструкцию, и закройте замки.

8. Прикрепите вторую вертикальную панель. Деревянные дюбели и стержни на панели должны войти в свои отверстия на полке.

9. Осторожно поместите на заднюю стенку и закрепите гвоздями вертикальную панель и дно шкафа (у Ikea есть несколько комплектов деталей для задней стенки больших шкафов, 4 маленьких или 2 куска ДВП).

10. Прибиваем гвозди. Самый тяжелый этап позади. Статья готова. Каркасы мебели Pax крепятся на мебельных ремнях.

11. Шкаф Икеевского с тяжелыми дверцами рекомендуется высверлить до стены.
Каркас шкафа должен быть ровным! Не допускается искажение геометрии мебели при ее креплении к стене!

Основные ошибки при сборке шкафа – купе Пакс из Икеа

Устанавливая шкаф-купе своими силами, покупатель иногда сталкивается с некоторыми проблемами.

Двери шкафа – купе Пакс задевают друг друга и плохо перемещаются по направляющей.

1. Двери перепутаны. В старых моделях шкафов вертикальные дверные коробки шире, чем внутри. Дверные коробки, ближайшие к мебельной раме, отмечены буквой «А»

… Необходимо переставить роликовую систему на дверях.

2. Не затягивайте винты при затяжке рам или установке роликов. Если винт не фиксируется — порвался или «пошел» не по резьбе — откручиваем плоскогубцами, метчиком «отталкиваем» резьбу, закручиваем винт.

3. Ролик вышел из направляющей, защелка дверцы не закрыта. Устанавливаем ролик и каретку в направляющую, фиксируем заглушку.

Читайте также: Самоклеящиеся обои для стен: 5 советов по выбору и поклейке

4. Между дверями упало инородное тело.

5. Изменение геометрии шкафа: неровные полы, неровные участки стяжки каркаса шкафа, крепление к стене, в этом случае шкаф получился изогнутым. Выровняйте конструкцию и устраните все неровности каркаса мебели.

Стучит дверь шкафа при открывании.

1. Колесо деформировано в роликовой системе. Если на колесе есть сколы, замените роликовый кронштейн.

2. Осмотрите роликовое колесо, удалите приставший мусор.

3. Отшлифуйте верхнюю направляющую. Удалите пыль и другие предметы из направляющей канавки.

4. Направляющие слабо соединены друг с другом. Уберем пробел.

Невозможно навесить собранную дверь.

Переместите защелку на межкомнатной двери по горизонтали, затем повесьте дверь — затем переместите ее вертикально — дверь заперта.

Обновлен ролик межкомнатной двери! Откройте замок: нажмите на приложение и потяните его вниз. Чтобы зафиксировать дверцу шкафа-купе — потяните вверх до щелчка.

На внешней двери ограничитель — на себя, после петли — от себя.

Обновленный ролик внешней двери шкафа Pax! Откройте замок — поднимите предмет и потяните на себя. Заблокируйте замок — самостоятельно до щелчка.

Дребезжит дверь шкафа-купе Пакс.

1. Утрачена плотность внутренних элементов двери. Старые модели были оснащены резиновыми лентами и поролоновыми наклейками, возможно, со временем ленты потеряли жесткость или выскочили. Нередки случаи, когда заказчик сам снимает прокладку с дверной коробки во время сборки, мотивируя — ее было сложно вставить — что в этом нет необходимости, так как дверь впоследствии захлопнется при открытии. Подробнее — как снять дверь из шкафа Пакс.

2. Ослабьте винты при монтаже дверей и установке роликовых кронштейнов.

Ящики задевают двери при выкатывании

1. Отрегулируйте двери.

2. Установите отбойник на верхней направляющей в желаемое положение.

3. Выровняйте каркас шкафа, выровняв дверцы.

Вываливается задняя стенка.

По схеме сборки мебели Ikea шкаф Pax крепится к стене комнаты — именно так его поставил производитель Ikea. Связано это не только с безопасностью, но и с плавным движением дверей и плотным прилеганием задней стенки шкафа к стене в квартире. Если вы по каким-то причинам отказались от сверления, замените гвозди саморезами.

Не хватает винтов для сборки дверей.

Внимательно читайте инструкцию, не все отверстия при соединении рамок в дверях прикручиваются. После установки устройства для плавного закрывания дверей винты в сборке роликового механизма заменяются, и остаются еще три винта.

Шкаф ПАКС от ИКЕА. Полный обзор, фото в интерьере

Гардеробная система PAX, как и кухни METOD, позволяет собирать мебель в соответствии с типом производителя. Но так ли он универсален и решит ли он ваши проблемы с хранением данных? Я поделюсь с вами своим личным опытом покупок, а также покажу, как шкаф выглядит в реальном интерьере.

Как собрать мебель Икеа своими руками. Фото. Инструкция. Советы.

У IKEA есть возможность продавать мебель по сниженным ценам, отчасти потому, что магазин продает мебель в разобранном виде, предоставляя покупателям возможность собирать ее самостоятельно. Хотя мебель этой компании известна своей простотой и простотой, сборка может оказаться довольно проблематичной.
Инструкции, прилагаемые к мебели ИКЕА, содержат черно-белые иллюстрации с небольшими пояснениями или без них. Но это вовсе не означает, что вам придется доплачивать IKEA за сборку мебели. Если вы потратите время на то, чтобы следовать пошаговым инструкциям, вы сможете быстро и легко собрать мебель.

Вот список инструментов, которые вам понадобятся:

Инструкция по сборке

Шаг 1. Осторожно снимите упаковку. Хотя этот пункт кажется самым простым, именно на этом этапе вы можете все испортить. Чаще всего мебель поставляется в картонных коробках, заклеенных скотчем. Эту ленту лучше разрезать ножницами, а не ножом или кусачками. Вы не хотите повредить детали, когда открываете коробку IKEA, а когда вы ее откроете, вы обнаружите, что мебель непоправимо повреждена.

Шаг 2. Сначала займитесь мелкими деталями.
Все гайки, болты и винты сложите в отдельные ящики. В комплекты ИКЕА часто входят детали одного типа, но разных размеров. Например, вы можете найти три винта разного размера, но в прилагаемой инструкции не указано, где использовать винт какого размера. Лучший способ избежать путаницы — это потратить некоторое время, разложить все по отдельным коробкам и, в конце концов, промаркировать каждую в соответствии с инструкциями IKEA».

Шаг 3. После извлечения деталей мебели из упаковки внимательно проверьте ее, прежде чем снимать коробку. Инструкции ИКЕА часто печатаются на тонком листе бумаги и могут потеряться или застрять в стенках коробки. Внимательно осмотрите картонную коробку, чтобы убедиться, что она пуста. Только потом отложите это в сторону.

Шаг 4. Сборку мебели следует производить только в хорошо освещенном помещении. Бывает, что мелкие дырочки в деталях мебели плохо видно, поэтому для нормальной работы требуется достаточное количество света.

Шаг 5. Используйте инструменты, которые мы рекомендовали выше. Хотя большинство комплектов продуктов IKEA можно собрать с помощью простой отвертки Phillips и инструментов, предлагаемых IKEA, часто проще и быстрее собрать мебель с помощью удобных инструментов. Это, в первую очередь, торцевой ключ и двусторонняя отвертка. Эти инструменты позволяют надежно затягивать крепеж, не задумываясь каждый раз о том, как доставить ключ в нужное место.

Шаг 6. Соберите детали, строго следуя инструкциям IKEA. Иногда бывает сложно понять, в какой момент какую часть использовать. Постоянно проверяйте номера маркировки на деталях и на схемах — это будет лучшим подтверждением того, что вы взяли желаемую деталь. Также всегда следует обращать внимание на переднюю и заднюю стороны деталей мебели. Неокрашенные стороны означают, что эти части не будут видны, например, это указывает на нижнюю часть шкафа.

Шаг 7. Если вы столкнетесь с серьезным препятствием в процессе сборки, повторите все шаги сборки, описанные выше. Возможно, несмотря на все ваши усилия, вы сделали что-то не так и поэтому это можно исправить.

Источник

Я сам собрал кухню из «Икеи»

Потратил 10 дней и сэкономил больше 20 000 ₽

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Сколько бы мы заплатили мастерам

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Как жить в России

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Расходники

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода : желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

Сколько я потратил на сборку

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

У всех разные навыки, Андрей молодец, в целом, нормально, кому-то будет полезно прочитать наверняка. Но много вещей сделаны по-варварски. После фотки с отверстием для розетки становилось все больнее))

Георгий, да, это самое большое, что я делал — после этого опыта, я точно некоторые вещи делал бы иначе. Отверстие для розетки меня больше тянет назвать дыркой, если честно — хорошо, что она в дальней части углового шкафа))

Надеюсь, кому-то статья покажет как стоит, а как не стоит делать и что надо бы продумать заранее. Не я первый и не я последний собираю икеевскую кухню без опыта — если бы мне статью показали до сборки, это точно не помешало бы)

Ну и независимо от небольших косячков, мне очень-очень нравится, что у нас в итоге получилось (в статье не осталось фото без обрезки, оставлю тут):

Андрей, что же вы не написали, что живете в Австралии? 😉

Андрей, я сначала не понял, как у вас расположен холодильник, а потом понял, что вверх ногами 🙂

Makito, я честно попытался выложить по-разному, но что я загружаю ровно, что вверх ногами — фото все равно отображается так 😅 Выглядит, как баг. Надеюсь, когда-нибудь починят)

Андрей, подскажите пожалуйста как крепили дверцу от ПМ (45) на шкафчик мойки? У неё же нет присадок под петли?

Анна, да, там действительно нет присадок — пришлось вырезать самому. Просто замерил все расстояния отверстий на обычной дверце, разметил с помощью линейки на дверце от ПМ и с помощью шуруповерта сделал отверстия.

Большое центральное отверстие сделал с помощью сверла Форстнера на 35 мм (фото есть в статье), а остальные отверстия, по моему сверлами по 5 мм. Но лучше все замерьте сами, вдруг у вас будет что-то отличаться. На все отверстия в дверце от ПМ ушло минут 30.

Андрей, симпатичный дизайн. А посудомоечной нет?Визуально кажется, что холодильник локтю будет мешать, когда тарелки моете

Ortus, спасибо! Посудомоечной, к сожалению нет. Сейчас, оборачиваюсь и понимаю, что точно ставил бы. Зря не стали(

Про холодильник мы тоже переживали, но это только визуально. Я хоть и немаленький, но чувствую себя весьма комфортно, когда стою у раковины)

Андрей, вы молодец, что сумели собрать сами! Но мне кажется писать «сэкономил 20 тысяч» не очень верно.

Вы на месяц остались без выходных. Каждый выходной стоил 2000 руб. Думаю, вы зарабатываете больше 60К/мес, так что в каком-то смысле вы даже переплатили 🙂 Плюс опять же инструмент и расходники.

Я тоже собирал свою кухню сам. Времени ушло много, я доволен, что освежил свои навыки 🙂 Но за потраченное время я мог бы заработать больше, чем отдал бы сборщикам. Думаю, вы тоже

Георгий, мне кажется, смотря с какой стороны на это смотреть.
1. Если автору нравится собирать кухни, он получил от этого удовольствие, то это можно рассматривать как хобби, за которое еще и получаешь деньги.
2. Возможно, работа в выходные и переплата за работу в выходные автору недоступны (политикой компании), тогда каждый выходной по умолчанию стоил 0 р, а не 2000.
3. Можно допустить вариант, что обычно в выходной автор тратит на развлечения по 2000 р за выходной, тогда собирая в выходные кухню в качестве развлечения он сэкономил 40000р

Андрей, на 100% согласен 🙂 Я не придирался к качеству (у самого пара дырок в шкафах тоже есть), просто «экономия» немного резануло. А так все отлично и как всегда есть к чему стремиться 🙂

Георгий, он просто в эти 20к включил 10к за статью на ТЖ

Sirogha, я тоже с удовольствием собираю, где-то могу неаккуратно сделать, но в целом получается хорошо. Но качество зависит от сборщиков, не всегда самостоятельная сборка получился лучше

Sirogha, тогда эти 5К смело можно вычесть из 20К «сэкономленных»

Sirogha, постоянно пользуюсь дюбелями и герметиком )

Sirogha, полностью согласен, что удобно, когда всё есть под рукой, опять же, из статьи мне кажется герой не станет повторять этот опыт, и из списка разве что стремянка действительно пригодится в дальнейшем, возможно, свёрла. Теперь надо это всё где-то хранить.

Slava, ну под сверла то уж, я думаю, место в квартире найти можно

Никита, за стремянкой 🙂 «да вот же они, положила» (с)

А в целом симпатично вышло, без каких-то катастрофических косяков )
Ругаться про то, стоит ли это отдельной статьи не буду — куча народу с таким не справляется.

Юрий, спасибо, очень ценный комментарий! Особенно о том, как стоило сделать отверстие для розетки и про лазерный уровень, жаль не подумали о нем. Если бы не нашли у друзей, знаю, что можно и арендовать.

На Wago уже заменил скрутку, просто в моменте не было, так что сделали как было быстрее) Про электрическую помпу уже месяц хожу думаю, спасибо, что обратили внимание — кажется, стоит взять)

Что-то в этом мире пошло не так, раз «собрать кухню» заслуживает целой статьи.

Nick, тоже удивлен, потому как кухню из икеи собирал уже три раза сам.
Видимо, пора писать на т—ж статьи типа «я сам сходил в магазин за пельменями».

Sol, кстати, если бы сборка кухни в Германии стоила 20к рублей, я бы вообще не задумывался и нанял бы специалистов.
У нас погонный метр стоит 120€, потому сборка нашей последней кухни стоила бы около 700€.

Роман, ой, похоже с расчетом в конце и правда что-то не то. Должно быть примерно так:

Дюбеля и саморезы — 1356 Р
Струбцины — 888 Р
Герметик с пистолетом — 1044 Р
Стремянка — 700 Р
Уровень — 427 Р
Очки — 50 Р
Пилки для лобзика — 1009 Р
Сверла по бетона — 532 Р
Малярный скотч — 358 Р
Угольник — 150 Р

Я все-таки не хочу включать в расходы лобзик и шуруповёрт — они оба появились у меня независимо от кухни (один из них вообще подарок на день рождения пару лет назад). И даже такой расчёт не отменяет того, что я потратил меньше чем при оплате сборки мастерам 😊

Повторил бы я? Однозначно, да! Но что-то можно было бы сделать аккуратнее, будь у меня больше опыта)

Источник