как называется дверь ворот

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Прототипом современных ворот можно считать камень, которым древний человек загораживал вход в своё жилище, спасаясь от холода, диких зверей и набегов вражеских племен. Тогда человек начал строить ограждения, неотъемлемой частью которых и стали ворота. Они не отличались изысканным внешним видом, а носили чисто практический характер. Сначала ворота делали из наиболее доступного и недорогого материала — дерева. Позже ворота стали оббивать железом в декоративных целях. В то время такую роскошь могли позволить себе немногие — ведь железо было достаточно дорогим материалом. Потом железо стало дешевле, появились более лёгкие сплавы.

И на смену простым деревянным воротам пришли надежные стальные ворота.

Очень отличались от современных ворота, созданные в далёкой античности. Скорее это были просто «большие входы» в каменных сооружениях того времени. Позже, уже в XI веке нашей эры, на территории Древней Руси обрели популярность арочные ворота, состоявшие из двух каменных вертикальных колонн и соединявшей их арки. Такие ворота назывались популярным словом «портал». В средневековье практически все замки были окружены рвом с водой, и ворота, опускаясь вниз, выполняли роль моста, ведущего в город. Такие ворота отличались уже относительной технической сложностью. Как раз их можно рассматриваться как первые, пусть не автоматические, а полуавтоматические ворота.

Городские ворота в России служили не только для того, чтобы впускать и выпускать в город и из города людей и грузы, но были ориентированы по сторонам Света и использовались для проведения религиозных обрядов. Например, у Красных ворот в Москве встречали и провожали Масленицу, всенародно ели блины. А в русских деревнях ворота имели свою крышу и запирались на засов изнутри. Через них ввозили различные продукты, всевозможные товары, необходимые для поддержания жизни крестьянского дома. Как правило, в крестьянских владениях было двое ворот: фасадные, украшенные резьбой, и задние, которые обыкновенно выходили в огород.

Воро́та — проезд в стене или ограде, запираемый створами. Ворота могут использоваться для ограничения доступа на определённую территорию, а могут быть чисто декоративным элементом. Декоративные ворота, как правило, не имеют створов и представляют собой отдельно стоящую арку.
Укреплённые ворота являются неотъемлемой частью фортификационного с крепости, нередко перед воротами устраивался барбакан — оборонительное сооружение, охранявшее подступ к воротам. Сверху над воротами часто надстраивалась башня. Проход в воротах нередко перекрывался решеткой-катарактой.

Нам сейчас кажется, что ворота были всегда. Как солнце, воздух или колесо… Но если с солнцем и воздухом всё ясно, то ворота – как и колесо – кто-то придумал первым. Вот только история ворот началась много раньше истории колеса – еще на заре каменного века. Именно тогда самый изобретательный из наших далеких предков придумал загородить вход в свою пещеру большим камнем, обломками деревьев и пучками прутьев.
Ворота заслонили человека от холодных ветров и воинственных соседей. Ворота можно было приветливо распахнуть перед дорогими гостями, а можно – захлопнуть перед тяжеловооруженными недоброжелателями. Всегда и везде – в городе, крепости или доме – ворота служили надежной границей между общественным и личным, защитой от всего враждебного, что отныне навсегда осталось снаружи.

Врата Древнего Рима и Вавилона

Конечно, и в Древнем Риме, и в Византии, и в средневековой Европе были декоративные врата торжеств и военных триумфов – триумфальные арки, но были и настоящие ворота, которые должны были устоять при самом свирепом натиске вражеского войска. Например, необычайной красоты арочные Врата Иштар в легендарном Вавилоне предназначались не для защиты от неприятеля, а для торжественных процессий жрецов в честь этой богини плодородия и плотской любви – но, по свидетельству Геродота, стометровой высоты оборонительные стены Вавилона закрывались на 100 громадных, окованных медью ворот, и сквозь них не смог бы прорваться ни один враг. Главные ворота были важнейшим местом древних городов – в мирное время там кипела рыночная торговля и заключались сделки, там провозглашались пророчества и вершился суд.

И все-таки главной задачей ворот всегда была именно оборона города, крепости или замка. Ведь если врагам удавалось захватить ворота – город был обречен. Никакие жрецы и пророки не взялись бы предсказать, когда и с какой стороны подойдет вражеское войско, поэтому ворота городов и крепостей сооружали из самых прочных пород дерева, укрепляли бронзовыми и железными накладками и решетками. И даже чудовищные осадные тараны были не в состоянии проломить их – особенно когда сверху на осаждающих лилась горящая смола и летели тучи стрел. Часто ворота так и оставались неприступными, а врагам удавалось ворваться в город, только проломив участок стены.

Яркий пример таких несокрушимых средневековых укреплений – знаменитые Золотые ворота Киева, воздвигнутые в XI веке, при Ярославе Мудром… Они были эффективнейшим военно-инженерным сооружением и одновременно – со своей явно избыточной высотой в 14 метров – служили роскошной триумфальной аркой, открывая вход в княжеско-аристократическую часть Киева, крупнейшего города Древней Руси. Это белокаменное крепостное сооружение представляло собой настолько непреодолимую преграду для завоевателей, что в 1240 году войско монгольского хана Батыя предпочли не штурмовать Золотые ворота, а разрушить стены неподалеку…

В России, как и в других странах, мощные ворота издавна были обязательной принадлежностью городских кремлей, монастырей и крепостей – но не менее важную роль они играли в архитектуре аристократических дворцов, особняков и загородных поместий. Да и обычные люди – не только жители городов, но и крестьяне – старались украсить дома воротами сообразно своему чину и доходам. Ведь именно по богатству ворот судили о богатстве домовладельца! Обычно устанавливались ворота в один щит, в домах побогаче – в два щита с калиткой, ну а самые богатые хозяева расщедривались на тройные ворота с двумя калитками. Крыша над воротами украшалась резными башенками и гребнями, на нее помещали крест или икону. Например, в нише над воротами Спасской башни Московского Кремля сейчас, как и до 1934 года, находится образ Спаса Смоленского.

От дерева – к металлу и автоматике

Первые ворота Древнего мира делали из дерева – а поскольку на заре истории даже металлические петли еще не изобрели, то ворота поднимались и опускались на канатах, выдвигались из стен или попросту приставлялись к стенам. Затем человечество освоило выплавку металлов и изобрело дверные петли – и деревянные ворота начали открываться и закрываться вполне по-современному. Очень скоро ворота взялись укреплять металлом, а впоследствии и целиком делать из железа и бронзы. Частью ворот стали подъемные мосты – после того как их поднимали, осажденный замок оказывался под защитой еще и рва с водой. Еще ворота усиливали выдвигающимися из стен поперечными балками, подстраховывали дополнительными опускающимися решетками, а мост перед воротами снабжали остроумными ловушками – часть моста просто переворачивалась под весомы нападающих, и те проваливались в «волчью яму» с острыми кольями на дне. Интересно, что уже во времена раннего Средневековья появились различные технические приспособления для более удобного открывания-закрывания ворот – так что можно смело сказать, что первые «предки» современных автоматических ворот появились именно тогда! Затем ушли в прошлое стенобитные машины и штурмовые тараны, под призрачной поступью Времени пали несокрушимые врата древних городов и цивилизаций, а уцелевшие крепости и замки постепенно потеряли свое военное значение… И уже к концу XIX столетия ворота играли в основном декоративную роль, а над их дизайном работали лучшие архитекторы и художники.

Но вот начался беспокойный XX век. Вслед за сменой архитектурных стилей менялась и стилистика оформления ворот – классицизм, модерн, ар-деко, конструктивизм… Вот только сама суть устройства ворот оставалась неизменной. И действительно – что еще можно придумать в этом, казалось бы, несложном устройстве! Наверное, конструкция ворот попросту достигла своего совершенства?!

К счастью, так только казалось. Но для того чтобы всерьез заняться изобретением чего-то новенького в такой «скучной» области, как ворота, требовалось время – а его как раз и не хватало. Над миром прогремела Первая и Вторая мировые войны – и только в середине 1950-х, оправившись от военных ран и отстроив разбомбленные города, человечество вновь вошло во вкус спокойной и сытой мирной жизни. Да-да, обычной мирной жизни – с мягким диваном перед телевизором и новеньким автомобилем в гараже. Кстати, и в Америке, и в Европе телевизоры и личные автомобили появились в массовых количествах именно тогда, в 1950-х годах. Вот только для полноты счастья людям, как всегда, чего-то не хватало…

Телепрограммы надо было переключать тумблером на самом телевизоре, пропутешествовав до него через всю гостиную, а ворота гаража с новеньким авто также требовалось открывать вручную, и ворота эти были тяжелыми и не всегда чистыми…

Так что совершенно не удивительно, что два величайших изобретения, наконец-то позволивших человеку наслаждаться жизнью, были сделаны именно тогда – причем практически одновременно! В 1956 году в США запатентовали дистанционный пульт управления для телевизора, а в 1958-м одновременно в Германии и США изобрели автоматические секционные гаражные ворота. Сбылась мечта лентяев – теперь переключать каналы и управиться с гаражными воротами можно было одним нажатием кнопки!

Автоматические ворота – «умные» ворота!

Разумеется, автоматические ворота – это в первую очередь ворота с электроприводом для открывания-закрывания и современной интеллектуальной автоматикой. Причем если для вашего особняка или загородного коттеджа установка автоматических ворот означает в первую очередь комфорт и безопасность, то при промышленном применении использование автоматических ворот, как правило, обеспечивает еще и повышение производительности труда.

Автоматические гаражные ворота по способу движения при открывании и заполнению полотна принято разделять на секционные и рулонные. Ну а уличные ворота делятся на распашные и откатные. Собственно говоря, способов открывания у ворот всего два – они либо сдвигаются, либо распахиваются. Сдвижные автоматические ворота используют пространство под потолком или справа-слева от проема, тогда как для распашных ворот необходимо свободное пространство перед проёмом. Таким образом, сдвижные автоматические ворота более эффективны, поскольку благодаря такой конструкции экономится большая площадь перед въездом в гараж.

Секционные ворота, пожалуй, самые распространенные и в России, и в Европе – в том числе благодаря отличным потребительским свойствам и привлекательному дизайну, который подходит к любой архитектуре. Их полотно состоит из горизонтально расположенных секций. Обычно секции изготавливаются из заполненных пенополиуретаном сэндвич-панелей и могут быть задекорированы под дерево. В секционных воротах могут быть смонтированы калитка и обзорные окна – или даже все их секции можно изготовить из прозрачного акрила с окантовкой алюминиевым профилем (доля прозрачной части может составить до 90%). При открывании полотно ворот поднимается по направляющим под потолок и не занимает полезное место.

Рулонные ворота (рольворота) похожи на громадные рольставни – когда их открывают, они сворачиваются в рулон внутри короба над проемом. Обычно их устанавливают в неотапливаемых помещениях. Полотно ворот может быть выполнено из стальных или алюминиевых ламелей с пенополиуретановым наполнителем или без него.

Откатные ворота лучше использовать, когда пространство около ворот ограниченно, так как их створки не сужают проем – откатным воротам не требуется дополнительное пространство при открывании. Конструкция ворот может быть самой различной: подвесной консольного типа (без верхнего направляющего рельса – самый удобный тип), подвесной с верхним расположением рельса, а также с нижним расположением рельса.

Ворота консольного типа представляют собой раму (полотно), которая перемещается вдоль забора по установленным на фундаменте консольным блокам-тележкам. Ролики тележек расположены внутри несущей балки, фундамент – на внутренней территории слева или справа от проезда, а внизу рамы ворот по всей длине приваривается направляющий рельс. При этом проем ворот полностью свободен, а механизм обеспечивает надежную работу привода даже в холодное время и позволяет легко открывать ворота вручную.

Но при этом необходимо учесть, что иногда для отката ворот попросту не хватает места. Так, при ширине проезда 4 метра потребуется 6 метров свободного пространства справа или слева.

Распашные ворота – самый традиционный и популярный тип уличных ворот, который без проблем впишется в любую готовую ограду (разве что надо предусмотреть место для их открывания либо наружу, либо внутрь проема). Полотно ворот состоит из двух створок. Опорную конструкцию и раму распашных ворот изготавливают из металлопроката, обшивая ее сэндвич-панелями, профильными листами с полимерным покрытием или используя художественную ковку. Классические распашные ворота обычно устанавливают на въезде на территорию, они могут быть частью забора или элементом конструкции здания.

Ну а теперь снова вернемся в конец 1950-х годов, когда автоматические секционные ворота только разрабатывались. Тогда, более полувека назад, перед немецкими и американскими инженерами стояли две главные задачи: ворота должны были открываться без использования физической силы человека – и быть пригодными для использования в отапливаемых помещениях. И обе задачи были решены! Во-первых, секции ворот сдвигаются по направляющим под потолок, и вес ворот сбалансирован пружинами – это позволило устанавливать электродвигатели невысокой мощности и с легкостью всё автоматизировать. Во-вторых – применение секций из сэндвич-панелей с резиновым уплотнителем по периметру дало возможность использовать ворота для теплых помещений. Конструкция таких ворот предельно эффективна и проста, что и сделало автоматические секционные ворота самыми популярными во всех странах мира – в том числе и в России!

Обычные гаражные ворота никогда не сравнятся по простоте и удобству использования с автоматическими, которые легко открываются при нажатии на кнопку дистанционного пульта-брелка или при срабатывании фотоэлементов! Тем более что с помощью радиопульта, не выходя из машины, можно не только управлять воротами, но и включать дополнительную подсветку в гараже или во всем дворе. При этом гараж легко оборудовать дополнительным электронным кодовым выключателем, установить электромагнитные замки, проблесковые маячки, фотоэлементы, светофоры и системы доступа… Можно выбрать и самый традиционный и популярный в Европе вариант – установить на въезде классические распашные ворота, а в гараже поставить самые современные секционные. Всё здесь зависит только от Вашего желания!

Вам больше не потребуется выходить из автомобиля в проливной дождь или мороз, чтобы открыть ворота, – надежная автоматика исправно сработает и в зной, и в лютую стужу. Ну а внутри гаража Вы будете надежно защищены от любой непогоды благодаря утеплителю и контурному уплотнению ворот.

Армированные конструкции хорошо защищают ворота от взлома и любых физических повреждений – а стильный внешний вид и богатейший выбор расцветок помогут вам подобрать вариант ворот, на 100% подходящий к вашему дому, гаражу и двору! Ну и наконец – что греха таить! – нам зачастую совсем не безразлично мнение соседей, особенно если вы живете в коттеджном поселке. И как Вы себя почувствуете, если соседские дома уже щеголяют стильными автоматическими воротами, а ваш гараж «украшен» всего лишь «дедушкиными» двустворчатыми воротами из крашеного металлического листа? Так пусть лицом Вашего загородного дома станут надежные, современные, высокотехнологичные ворота, не только представляющие собой непреодолимое препятствие для холода, жары и взломщиков, но и делающие въезд и выезд из гаража легким и комфортным!

Источник

Ограждения (ворота, двери, калитки, заборы)

ОГРАЖДЕНИЯ (ВОРОТА, ДВЕРИ, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ)

Ворота можно сделать металлическими или деревянными. Оба типа показаны на рис.1.

Состоят ворота, как правило, из двух створок. Если они предназначены для въезда только легковых машин, общую ширину, створок можно сделать 2,4-2,6 м, при необходимости сделать въезд для грузовых машин, ширину нужно увеличить до 3,2-3,5 м. В этом случае можно предусмотреть вместо широких ворот съемную секцию ограждения.

Ворота окажутся тем долговечнее и надежнее, чем качественнее будут выполнены фундаменты под опорные столбы. Фундаменты закладываются на глубину от 0,5 до 1 м. Свободное пространство между фундаментной кладкой и краями ямы нужно при этом засыпать щебнем, тщательно утрамбовать и забетонировать.

Рис.1. Ворота на железобетонных столбах:

а— с деревянной решеткой; б— с металлической сеткой.

Створки ворот, как правило, открываются внутрь, во двор. Изнутри они оборудуются ограничителями и запорами, в качестве которых используют слеги, болты, щеколды и т. п. Самопроизвольное закрывание ворот можно предотвратить применением пружинных фиксаторов. Наиболее простая схема такого затвора состоит из опорной стойки, защелки и пружины. Она показана на рис.2. Стойку можно сделать из деревянного бруска или металлической трубы с косой прорезью в верхней части, в которой закрепляется вращающаяся металлическая фасонная защелка. В открытом состоянии нижняя обвязка створок ворот фиксируется зубом защелки.

Рис.2. Ограничитель-фиксатор открытого положения ворот:

1— стойка; 2— защелка; 3— рама створки

В закрытом положении створки ворот удерживаются с помощью ограничителя, установленного по середине въезда. Можно для этой же цели использовать и пару шпингалетов, закрепленных на нижней части каждой створки и входящих в дорожное покрытие, в котором устроены специальные гнезда.

Каркас деревянных ворот изготавливается из брусков сечением 50 х 100 мм. Их необходимо соединить сквозными шипами и укрепить прямоугольную конструкцию расположенной по диагонали укосиной, как это показано на рис.3 а.

Рис.3. Угловое соединение рамы деревянных ворот (а)и их навеска на железобетонные столбы (б):

1— железобетонный столб; 2— рама створки; 3— амбарная петля; 4— накладка; 5— слега; 6— гвозди.

Собранные на земле рамы навешивать на столбы нужно без обрешетки. К бетонным и металлическим столбам амбарные петли крепятся через специальные деревянные накладки, в каменные столбы для этой цели необходимо вставить деревянные пробки.

Когда рамы створок навешены, можно делать обрешетку. Ее выполняют из строганых досок, металлической сетки, асбестоцементных листов, штакетника в зависимости от вкуса хозяина и предназначения ворот.

Чтобы снег зимой не мешал открывать и закрывать ворота, просвет между створками и землей не должен быть менее 10-15 см. Летом, когда в таком большом просвете нет необходимости, его можно уменьшить, прибив к нижней кромке створок дополнительную доску.

Каркас металлических ворот сваривается обычно из стального уголка. Обрешетку можно выполнить из металлической сетки, проволоки, арматурной стали или асбестоцементных листов.

Ворота в гараже традиционно выполняют из металла. Работа это трудоемкая, требует использования сварки, большого объема работы с металлом, да и специальный допуск потребуется для эксплуатации сварочного аппарата. Самым лучшим вариантом будет заказать металлические ворота на любом заводе металлоконструкций.

Однако сооружать ворота из металла вовсе не обязательно. Опыт показывает, что эксплуатация деревянных или комбинированных ворот в гараже оказывается весьма эффективной, особенно если их снабдить дополнительными приспособлениями против несанкционированного открывания и охранной сигнализацией. К тому же ворота с деревянной обшивкой оставляют гораздо большие возможности для декоративного оформления.

А вот ширину ворот лучше сделать по возможности большой. Это хозяин гаража оценит, когда ему придется ставить автомобиль в гараж на стоянку. Если же ширина ворот ограничена размером передней стены гаража, их в таком случае необходимо сделать хотя бы на 1 м шире автомобиля, для стоянки которого предназначен гараж.

Из чего бы ни выполнялись створки ворот, столбы, на которые они будут навешены, лучше сделать из металла потому, что металлический столб легче и надежнее укрепить в кирпичной стене, чем деревянный. Столбы постоянно будут испытывать боковую нагрузку и могут отойти от вертикального положения, поэтому их нужно дополнительно укрепить.

Не стоит забывать и о гидроизоляции столбов для гаражных ворот. Для того чтобы ее сделать, необходимо защитить нижние концы столбов, утопленных в фундамент, от воздействия коррозии или гниения.

Петли, с помощью которых ворота навешиваются на столбы должны быть достаточно мощными, чтобы удерживать створки ворот без перекоса. Для этого применяют специальные гаражные петли, выполненные с запасом необходимой прочности.

Если створки ворот выполнены из дерева, петли нужно закрепить на деревянных брусьях створок с помощью болтов, обращенных резьбой внутрь гаража. При этом головки болтов необходимо утопить в древесину, зашпатлевать и закрасить. Аналогичным образом нужно закрепить в середине воротных створок петли, предназначенные для навески гаражного замка.

При определении высоты створок необходимо учесть, чтобы после их выполнения и навески на столбы, не осталось щели между нижней кромкой створок и основанием пола. Это же относится и к определению высоты петель на воротных столбах. Чтобы предотвратить перекос ворот, необходимо сделать на середине въезда невысокие подпятники, на которые створки будут опираться в закрытом состоянии. Эти же подпятники предотвратят прогиб в обратную сторону, внутрь гаража.

Полезно изготовить такие же подпятники и для открытого положения ворот. Их можно установить с обеих сторон от гаража, а чтобы створки самопроизвольно не закрывались под действием ветра, подпятники нужно снабдить прикольными штырями.

Привариваются они сверху и снизу на каждой створке таким образом, чтобы незакрепленные на створках концы кронштейнов при закрывании створок входили в специально вырезанные в каркасе ворот и выдолбленные в стене ниши-углубления и упирались в них своей плоскостью, создавая своеобразный простейший механический засов. При наличии в воротах калитки то же приспособление следует предусмотреть и для нее. Оно, в отличие от охранной сигнализации, не требует за собой никакого ухода, но при этом дает абсолютную гарантию от взлома.

Если обшивка ворот деревянная, она может быть выполнена узкими досками, которые лучше и надежнее закрепить металлическими полосами. Использование узких досок позволит выполнить на обшивке ворот декоративный рисунок, который в сочетаний с металлическими частями смотрится очень красиво.

Очистить поверхность металла от пластовой, рыхлой ржавчины можно с помощью стальной щетки. Заодно такая обработка избавит металл и от загрязнения, и от слоя старой краски. После такой обработки металл необходимо обезжирить бензином или уайт-спиритом.

Однако, если речь идет о большой площади, подлежащей покраске, например о створках ворот, или ржавчина проникла уже во внутренний слой металла и не поддается стальной щетке, такая работа не покажется слишком привлекательной. Можно поступить гораздо проще. Для той же цели лучше применить специальные химические средства, такие, например, как автопреобразователь ржавчины.

Поверхность металла нужно сначала очистить от рыхлой ржавчины, затем нанести на нее автопреобразователь с помощью кисти. Ржавчина должна изменить цвет, это будет свидетельствовать о том, что состав с ней прореагировал. Дождавшись полного высыхания поверхности, можно приступать к окраске.

Не помешает запомнить, что работать с этим составом необходимо в перчатках и защитных очках, а если состав все же попадет на кожу, его нужно сразу жесмыть водой.

Можно приготовить состав, очищающий металл от ржавчины, и самому. Для этого стоит воспользоваться любым из следующих рецептов:

1. На 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавить 1 таблетку уротропина (гексаметилентетрамина). Полученный раствор намазать на металлические детали ворот несколько раз, пока поверхность полностью не очистится от ржавчины. После этого на металл нанести 5-10%-ный раствор кальцинированной соды и тщательно промыть водой, после чего высушить.

2. Сначала приготовить два раствора для снятия ржавчины:

Концентрированный формальдегид смешать с25%-ным нашатырным спиртом в соотношении 8 : 5 по объемным частям.

Приготовить 15%-ный раствор соляной кислоты и добавить на каждый литр раствора таблетку уротропина.

Затем оба раствора смешать, взяв 26 мл раствора А на 1 л раствора Б. Дальше обрабатывать ворота, как и в первом случае.

3. Приготовить два раствора:

А. Для этого раствора взять 470 г соляной кислоты, 300 г воды, 1 таблетку уротропина и 40 г асбестовой крошки.

Состав Б влить в состав А, тщательно перемешать и выдержать в течение 18-20 часов. Обработка поверхности такая же, как и в первых двух случаях.

Для окраски металлических поверхностей лучше всего подходят масляные и алкидные краски. Если для этой же цели используется водоэмульсионная краска, поверхность металла придется предварительно загрунтовать, но прежде ее нужно выдержать 3-4 суток после обработки поверхности преобразователем ржавчины, иначе красочный слой, возможно, не будет устойчиво держаться.

Кроме того, можно использовать кремнийорганическую, каучуковую, фенольную, винилхлоридную и некоторые другие виды краски. Нужно только проследить, чтобы в маркировке краски после буквенных обозначений первой стояла цифра 1, которая указывает на пригодность краски к наружным работам.

Дверной блок представляет собой дверную коробку, на вертикальный брусок которой с помощью петель навешено дверное полотно.

Прежде всего, двери различают по конструкции. Они бывают щитовыми и рамочными. Щитовые, в свою очередь, могут быть изготовлены со сплошным полотном или с решетчатым заполнением полотна. Кроме того, любой тип двери выполняется с порогом или без порога, с фрамугой (проемом в верхней части дверного полотна) или без, причем фрамугу можно делать и открывающейся, хотя этот тип дверей не слишком распространен в России.

В зависимости от числа полотен двери могут быть однопольными и двупольными с нащельниками.

По способу открывания двери делятся на распашные, качающиеся и раздвижные.

Качающиесядвери открываются поворотом дверных полотен вокруг вертикальных крайних осей в обе стороны.

В раздвижныхдверях полотно откатывается в сторону вдоль стены по специальным направляющим.

Есть и другие разновидности, например вращающиесядвери, в которых крестообразное полотно вращается вокруг вертикальной центральной оси, но они при строительстве индивидуальных домов, как правило, не используются.

Двери специального назначения могут быть выполнены с какими-то особенностями. Они бывают звукоизоляционными, противопожарными, дымозащитными, утепленными, повышенной прочности.

Кроме того, различают двери глухие и остекленные, нормальной и повышенной влагостойкости, е прозрачной и непрозрачной отделкой.

Полотна дверей нормальной влагостойкости оклеивают твердой ДВП марки Т-400 или фанерой марки ФК не ниже сорта В/ВВ. Для дверей повышенной влагостойкости применяется сверхтвердая ДВП марки СТ-500, атмосферостойкая фанера БПС-1 или фанера повышенной влагостойкости ФСФ не ниже сорта В/ВВ.

Дверь можно купить в магазине.

Буквы, использующиеся в марке дверного блока обозначают:

Сплошное заполнение каркасного дверного полотна может быть выполнено из некалиброванных по ширине каркаса щита деревянных реек или брусков. Для наружных дверей, к которым предъявляется требование повышенной плотности, с этой целью могут быть использованы экструзионные или полутвердые марки ДСтП или подобные материалы.

Решетчатое (мелкопустотное) заполнение щитового полотна выполняется из деревянных реек, полосок, фанеры, шпона, бумажных сот или спиральной стружки.

Детали каркаса щитового полотна соединяются щипами или скрепками. Ширина деталей каркаса должна быть не меньше полуторной ширины полотна, но не более 60 мм.

Согласно ГОСТу входные двери квартир должны комплектоваться врезными цилиндровыми замками.

Для остекления дверей типа О используется оконное, узорчатое или армированное стекло толщиной 4-5 мм. В качающихся дверях типа К применяется только оконное стекло.

В марке дверного блока для наружного использования стоят буквы Н, С или Л.

Стоящие после букв цифры означают высоту (первая цифра) и ширину (вторая цифра) двери в дециметрах. Габаритные размеры дверей могут быть следующими:

. Но лучше сделать самому

При вязке дверного блока или деревянной рамы для ограды участка часто используется угловое шиповое соединение деревянных брусков (рис.4). Бруски соединяют способом шипом впотемок или шипом вполупотемок и сажают на клей.

Рис.4. Угловые шиповые соединения брусьев:

а— открытое сквозное; б— несквозное с полупотемком; в— сквозное с потемком; г— несквозное с потемком; д— сквозное с потемком

Деревянные шипы для соединений можно легко вырезать с помощью ножовки по металлу с двумя полотнами, которые нужно установить с соответствующим толщине шипа зазором.

При навеске двери часто возникают ситуации, когда для полного закрывания ее необходимо чуть-чуть где-то убрать. Да и с дверьми, которые простояли уже немало лет, может случиться подобная неприятность: рассохнется дверь и начнет плохо прикрываться или, наоборот, оставлять щель.

В таких случаях необходимо заняться ремонтом двери. В нем нет ничего сложного, и он по силам любому, так сказать, дверевладельцу, который умеет держать в руках молоток, стамеску и другие столярные инструменты.

Случается, что дверное полотно заклинивает в притворе. Чтобы обнаружить место, которое требует обработки, нужно просунуть в щель лист бумаги и там, где он не проходит, сделать зачистку. Для этой цели древесину нужно зачистить стамеской или аккуратно простругать рубанком. В тех случаях, когда, наоборот, щель слишком большая, на полотно нужно набить планку толщиной примерно 10 мм.

Если дверное полотно перекосилось, его можно выправить по выверенному плотницкому треугольнику и зафиксировать угольниками. Естественно, стекла предварительно следует вынуть, чтобы они не раскололись во время выправки. Если наружный слой древесины на углах полотна разрушен, угольники нужно утопить заподлицо и закрасить потом вместе с полотном.

Если в негодность пришел один из брусков дверной рамы, ремонт предстоит нешуточный, но возможный. Брусок следует освободить от обшивки и осторожно выбить сгнившую часть. Если он закреплен по углам деревянными штырями, их следует предварительно высверлить. Затем на его место вставляется новый брусок с просверленными отверстиями под шипы. Шипы, перед тем как поставить их на место, смазывают клеем. После установки бруска они фиксируются в дверной раме с помощью угольников и обшивки.

Дверь в стене из деревянных брусьев

Устройство двери в брусчатой стене имеет ряд конструктивных особенностей. Проемы для дверей необходимо предусмотреть уже при укладке четвертого и последующих рядов брусьев. Проем превышает по ширине дверную коробку на 20 мм. В результате с каждой стороны дверной коробки должна остаться щель между брусчатой стеной и коробкой шириной в 10 мм. Щель заполняется утеплителем, в качестве которого можно использовать паклю или полоску пенополиуретана.

Особенность брусчатой конструкции стен состоит в том, что она со временем дает усадку, вследствие чего крепить дверь к брускам гвоздями нельзя. Дверь закрепляется в проеме таким образом, чтобы она могла свободно смещаться по испытывающей усадку стене. Этого можно добиться, используя пазы, которые нужно устроить по наружному контуру дверной коробки, и гребни. Последние игльавливают по краям простенков дверного проема, в том числе и в брусе, на который опирается коробка.

Особенности конструкции двери в брусчатом доме представлены на рис.5.

Дверные блоки промышленного производства пазов не имеют. Перед установкой таких блоков в брусчатых стенах нужно приклеить рейки на боковые стороны и низ дверной коробки по наружному контуру брусков. Рейки должны иметь сечение 40 х 50 мм, они в этом случае играют роль гребня. Кроме того, в дверном проеме по краям простенков необходимо выбрать паз глубиной 30 мм и такой же паз в нижнем брусе, на который опирается дверной блок.

Рис.5. Конструкция двери в брусчатом доме:

1— брус; 2— наличник; 3— дверная коробка; 4— обкладка; 5— доска; 6— фанера; 7— рейка

Следующей операцией будет подготовка бруса третьего ряда, который ляжет в нижнюю часть дверного проема брусчатой стены. Прежде всего необходимо сделать разметку бруса третьего ряда. От его наружной грани нужно отступить 22 мм и провести линию m-n, длина которой должна превышать ширину дверной коробки на 20 мм (рис.6). От концов этой линии на расстоянии 30 мм справа и слева нужно отметить точки а и b. Затем нужно провести параллельную, равную по длине первой линию m-n, отстоящую от нее на 50 мм. На нее нужно перенести точки а и b, в результате чего получатся точки а и b. Учитывая, что ширина стандартного дверного блока равна 1185 мм, не трудно определить длину линии m-n, которая составит 1185 + 20 = 1205 мм. Длина линии а-b составит, соответственно, 1205 + 60 = 1265 мм.

Закончив разметку, нужно сделать пропилы по линиям а — b и а-b на глубину 30 мм, после чего выбрать паз 1.Примыкающие к проему брусья вышележащих рядов должны располагаться торцами на линиях n-n и m-m (рис.7). Если пазы в них не сделаны заранее, по торцам всех уложенных брусьев нужно по отвесу провести вертикальные линий, соответствующие границам вертикального паза. Затем по этим линиям необходимо сделать пропилы и выбрать вертикальный паз. При установке дверного блока вертикальный и горизонтальный гребни должны быть плотно посажены в паз. При этом поверхность дверного блока должна находиться в одной плоскости, со стеной. После того как уложены брусья с одной стороны проема, приступают к укладке брусьев с другой стороны.

Дверной блок можно крепить и без использования реек. В этом случае необходимо уложить девятнадцать рядов брусьев наружных и внутренних стен, учитывая, что нужно оставить место для дверного проема. На боковых сторонах оставленного проема сначала с помощью отвеса разчают гребень, а затем по разметке изготовить его. После этого приготавливают две стойки и верхнюю перекладину дверной коробки и выбрать в них с наружной стороны паз для крепления с гребнями в стенах. Стойки нужно крепить впритык, а верх их соединить поперечиной с шипами (рис.8). Между брусьями стен и стойками дверной коробки остаться швы толщиной примерно 10 мм, которые следует законопатить. Затем в образовавшуюся дверную коробку нужно установить дверной блок и надежно закрепить его гвоздями.

Рис.7. Конструкция паза дверного проема:

1— горизонтальный паз; 2— вертикальный паз

Рис.8. Схема устройства дверного проема:

1— стойка; 2— зазор для конопатки; 3— гребень; 4— шип; 5— горизонтальная перекладина дверной коробки

Рис.9. Конструкция наличника и детали его отделки:

а— наличник; б— украшения

Наличники можно украшать деревянными накладными деталями в форме ромбов или квадратов, изготовленных из обрезков (рис.9 б).

Дверь в сарай имеет некоторые конструктивные особенности, связанные с креплением дверного блока в обвязке рам сарая.

Дверная коробка устанавливается между стойками одной из секций фасадной рамы, примыкая к одной из них своей правой боковой поверхностью. Левая боковая поверхность дверной рамы закрепляется с помощью дополнительной стойки, равной по высоте дверному блоку. Верх дверной коробки фиксируется с помощью расположенного на высоте двери ригеля, упирающегося своими торцами в стенки дверной секции фасадной рамы.

Дверную коробку при изготовлении передней рамы сарая следует укрепить на такой высоте, чтобы ее нижний брусок своей верхней плоскостью выходил на один уровень с поверхностью пола сарая или выступал над полом не больше чем на 20 мм (рис.10) Для этого под нижний брусок дверной коробки необходимо установить прокладку из одной или нескольких досок, толщина которых компенсирует разницу по высоте.

Рис.10. Схема установки дверного блока в фасадной раме сарая:

1— стропильная доска; 2— стойка сарайной рамы; 3— упорная стойка боковой рамы; 4— верхняя обвязка рамы;

5— раскосы рам фасадной стены; 6— ригель; 7— дверь; 8— стойка для крепления коробки дверного блока;

9— упорная стойка между рамами; 10— прокладка под коробку дверного блока; 11— нижняя обвязка рам.

Элементы конструкции соединяются между собой гвоздями.

Не спешите красить

Трещины и щели в деревянных дверях можно заделывать пастой на основе силикатного клея. Наполнитель для нее готовят из мела и древесных опилок, которые берут в равных количествах. В качестве подкрашивающего пигмента используют сухой железный сурик или охру. Наполнитель нужно смешать с силикатным клеем до консистенции густой сметаны. Впрок такую пасту готовить нельзя, так как клей высохнет, ее делают перед самым употреблением.

Если вам потребовался водостойкий столярный клей, его можно приготовить из обычного столярного клея. Для этого нужно в его горячую массу добавить олифу. На 100 г сухого клея потребуется 25 г олифы.

В металлических дверях трещины и щели можно заделывать замазкой, которая содержит 16 частей (по массе) железных опилок, 2 части нашатырного спирта и 1 часть серы. Эти компоненты нужно смешать в сухом виде и перед употреблением добавить воду. Замазку необходимо тщательно размешать до образования густой пасты и заполнить щель или трещину. Замазка полностью отвердеет через сутки.

Калитки и ограждения

Калитки обычно делают метровой ширины. Открываться калитка должна в сторону внутренней части забора.

Рис.11. Схема Углового соединения рамы калитки:

1— накладка из фанеры или металла; 2— гвозди или шурупы

К собранной раме калитки прибиваются планки штакетника с таким расчетом, чтобы их верхние концы находились на одном уровне со штакетинами забора. Для набивки штакетин на калитку можно использовать такой же шаблон, который применялся при изготовлении забора из штакетника.

Ограждения могут быть самые разнообразные как по форме так и по назначению. Это и ограды балконов, и низкие, не более полуметра высотой, ограды участков, выполняющие большей частью декоративные функции, и перила лестниц, и еще многое другое. Форма их подсказана, как правило, фантазией хозяина. Выполняются они из дерева и металла, представляют собой большей частью прямолинейные конструкции на невысоких столбиках или сплошные обрешеченные заграждения (балконные). Ограждение для межэтажной лестницы имеет некоторые конструктивные особенности, продиктованные традицией.

Перила устраиваются обычно с левой стороны лестницы. Их можно выполнять из брусков сечением 50 х 40 мм или досок. Для изготовления поручня из бруска два прямоугольных ребра бруска нужно стесать таким образом, чтобы ширина стеса составила примерно 4 мм, и тщательно зашкурить брусок по всей длине поручня. На нижней части поручня необходимо выбрать стамеской углубления для крепления стоек (рис.13). Можно также применить фрезерованные изделия круглого сечения.

Рис.12. Конструкция деревянной внутренней межэтажной лестницы:

1— доски пола; 2— тетива лестницы; 3— балка межэтажного перекрытия; 4— ступень; 5— стойка ограждения; 6— перила лестницы

Расстояние между балясинами лестничного ограждения должно составлять примерно 30-50 см. Столбики балясин можно делать фигурными, украшать их резьбой или накладными деталями в зависимости от вкуса хозяина. Стандартные поручни для перил изготавливаются толщиной 13 мм и нескольких типов, различающихся по длине: 34 мм, 44 мм, 54 мм и 74 мм.

Рис.13. Сечение поручня для лестничного ограждения

Для изготовления поручней не используется древесина из лиственницы, ели, пихты и тополя.

Если речь идет о заборе для садового участка, то заборное ограждение ставят преимущественно только со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы и для того, чтобы обозначит границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более одного метра.

Вряд ли стоит сооружать забор высотой более 1,5 метра. Особенно если он сплошной. Вы, конечно, скроетесь от непрошенных взоров тех, кто будет проходить мимо вашего участка или двора, но и самим вам придется созерцать главным образом внутреннюю поверхность забора, огораживающего ваш учаток. В большинстве случаев гораздо предпочтительнее решетчатый забор, не создающий для взгляда непреодолимого препятствия.

Рис.14. Варианты заборов с деревянными решетками:

а— на железобетонных столбах; б— из круглого штакетника; в— с деревянными жердями; г— с деревянными жердями;

д— с обрешеткой из кирпича; е— из косого штакетника

Pис.14. Варианты заборов с деревянными решетками (продолжение):

Деревянные столбы обычно сооружаются из бревен или толстого бруса. Нижние концы столбов необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть их слоем рубероида или толя.

Верхние концы столбов также необходимо обработать: стесать их на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любит деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезок досок.

Затем нужно установить столбы в подготовленные для них ямы, в которые можно для большей устойчивости набить обломки кирпичей, засыпать грунтом и плотно утрамбовать. К установленным столбам нужно прикрепить слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок.

Забор простоит намного больше, если вы соорудите столбы из металлических, асбестоцементных труб или воспользуетесь железобетонными столбами заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может порвать столб изнутри. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить Цементным раствором, а верхнее закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить. К таким столбам слеги крепить немного сложнее, но эту задачу можно без особого труда решить, используя кронштейны, скобы или хомуты из полосового железа толщиной 2-3 мм.

Чтобы вставить кронштейн в асбестоцементный столб, нужно предварительно пропилить или просверлить отверстие, которое после того, как кронштейн будет вставлен, необходимо залить бетоном или раствором с наполнителем. Скобы и хомуты лучше прикрепить к столбам болтами, к металлическим столбам их можно и приварить. Выполняются скобы из арматурного железа диаметром 10-12 мм. Размер скобы должен быть выбран таким, чтобы слега входила в него свободно, с зазором 3-4 мм.

Для круглых столбов ямы можно высверлить с помощью ручного бура. Яма должна быть глубиной 70-90 см. Если используются столбы большего диаметра, ямы следует сделать глубиной чуть меньше —50-70 см. Но при установке столбов их необходимо забутировать битым кирпичом или щебнем. Столб будет стоять крепко, если верхнюю часть бута закрепить бетонной (растворной) стяжкой или глиняным замком.

Перед установкой нижнюю часть металлических столбов нужно обработать горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Можно также для этой цели применять смесь этиленового и густого каменноугольного лака в соотношении 1:1 или смесь эпоксидной смолы с каменноугольным лаком в соотношении 1:3. В последний состав нужно добавить 20-30% цемента.

Для кирпичных столбов необходимо заложить фундамент из бутовой или кирпичной кладки.

Фундамент выводится над поверхностью земли на 20-30 см. Между столбами делается заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15-20 см.

Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще для выполнения, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.

Если слеги закрепляются в сквозных гнездах деревянных столбов, их можно фиксировать клиньями из того же материала, которые нужно забивать на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию можно производить, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.

При выборе материала для забора многие останавливаются на варианте выполнения обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника, лозы или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибкие. Вариант такого плетеного забора показан на рис.14. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно в 60°, а верхние прибить к слеге.

Традиционный вариант штакетника выполняется из строганых планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов

Верхние концы штакетника нужно обрезать на ус и накрыть торцы продольной доской по всей длине забора или небольшими кровельками.

Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год. Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную краску на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5% молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника нужно нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.

Рис.15. Конструкция забора из штакетника:

1— штакет; 2— деревянная слега; 3— железобетонный столб; 4— калитка; 5— шаблон; 6— шнур; 7— яма

Забор из металлической сетки

Металлическую сетку можно крепить и на проволоку. Часто именно такой способ крепления оказывается предпочтительнее, так как он позволяет не только соорудить забор достаточно быстро, но и сделать это качественно, поскольку при этом есть возможность выровнять и подтянуть сетку.

Работу удобнее производить вдвоем. Бухту необходимо размотать на нужную длину и пропустить свободный конец проволоки через отверстия и петли столбов. На угловой столб надевают петлю и закручивают ее в несколько витков. Затем нужно размотать сетку вдоль линии столбов и сшить, если это требуется, отдельные ее куски в одно полотно с помощью мягкой оцинкованной проволоки. В начале сетки нужно укрепить куски арматурной проволоки и с их помощью навесить сетку на угловой столб. Постепенно, от столба к столбу, полотно сетки поднимается по всей длине и закрепляется на несущей верхней проволоке при помощи мягкой оцинкованной проволоки. На втором угловом столбе необходимо натянуть сетку, для чего за метр до него в сетку вставляется металлический штырь. После того как сетка натянута, в нее продевают стержни из арматурной проволоки и закрепляют на крюках столба. Затем сетку нужно окончательно закрепить мягкой проволокой на обеих несущих проволоках, крепления при этом располагаются через каждые 30-40 см.

Металлическую сетку можно красить перхлорвиниловой эмалью, масляной краской на олифе любого типа или битумной краской типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры. Удобнее производить покраску вдвоем, одновременно с обеих сторон, поскольку так можно избежать подтеков в ячейках.

Нижнее декоративное оформление с фасадной стороны участка можно сделать из любого материала. Обычно оно невысокое, чтобы закрывало только нижний край сетки. Часто его сочетают с живыми изгородями из кустарника.

Пасту для снятия старой масляной краски можно легко изготовить в домашних условиях. Нужно взять одну часть (по массе) 10%-ного раствора нашатырного спирта и две части мела, смешать их до получения пастообразной консистенции и нанести на поверхность. Через 2-3 часа красочный слой под пастой размягчится и его можно будет легко счистить.

Источник