как обвести контур бревенчатой стены

Как изготовить плотницкую черту своими руками

Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.

Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.

Особенности плотницкой черты

Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку. Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке. Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.

В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.

Впоследствии в отделке древесины на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий. Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь. Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.

Принцип причерчивания

Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.

Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.

Усовершенствование плотницкой черты

Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

В заключение следует отметить, что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.

Источник

Шаблон для стенки из оцилидровки

Готовое решение есть. Я сам придумал . Копир.
Причем сруб из бревен нецилиндрованных. Все бревна разные. Все получилось великолепно.
Без рисунка трудно объяснять, нарисую- выложу.

Burrdozel написал :
Без рисунка трудно объяснять, нарисую- выложу

Ждемс с нетерпением

А известный дедовский инструмент под названием «черта » не катит?

Burrdozel написал :
Готовое решение есть. Я сам придумал

Все уже придумано до нас, щепка называется Типа такой

Спасибо, Викторыч.
Вот всегда так. Как что-нибудь придумаешь, так обломают. То Эйнштейн, то Тесла.
Точно такая приспособа. Сделана из кусков вагонки, поэтому верхний копир («щепка») ходит шипом в пазу угольника. Дырочка для карандаша одна. (На самом деле у меня щепка несколько по-другому сделана, не в форме «стрелки», а с плоской верхней частью, и для карандаша просто прорезан небольшой паз).

Маленькое замечание: доску не обязательно ставить вплотную к бревнам (так нужно три руки), её можно «наживить» парой гвоздиков на стене на таком расстоянии, чтобы вся кривая, нарисованная карандашом, укладывалась на доске (так нужно всего две руки).
Это нетривиальная задача при различном диаметре бревен и простая при цилиндрованных.
При этом доска должна быть строго вертикальна, иначе угол зрительно «завалится».

Источник

Сборка стен сруба своими руками

Раскладка стен сруба довольно проста, если соблюдать базовые требования к технологии сруба. Стандартный венец сруба раскладывается из 4 (четырех) бревен. Зачастую, каждая сторона венца складывается из 1 одного бревна, но ранее ставили срубы и со стенами из двух бревен, которые связывались между собой специальным образом. В настоящее время такие конструкции не встречаются.

Правила раскладки бревен в срубе

Нельзя допускать сборку сруба без уплотнителя, для последующей конопатки. Таким образом не забить все пустоты между бревнами, которые будут продуваться и в которых будут образоваться грибок и могут заводится насекомые.

Бревна с разнящимся диаметром от комеля к вершине могут раскладываться двумя способами:

Первый способ – это когда в углу венца пересекаются комель одного бревна с вершиной перпендикулярного бревна.

Второй способ – это когда в двух противоположных углах пересекаются две вершины и два комеля бревна. При этом, в каждом последующем венце пересечения вершин и комеля чередуются. То есть, если в углу нижнего венца пересекались две вершины, то в этом же углу верхнего венца должны пересекаться две комельные части.

Перечисленные способы подходят для любого способа рубки чаши.

Кладку верхнего бревна удобнее и практичней будет выполнять вдвоем, чтобы не сдвинуть разложенный уплотнитель. В одиночку также возможно, но сложнее уложить бревно в чашу с сохранением уплотнителя на бревне. После укладки, что бы бревно плотнее село, его поверхность простукивается деревянной кувалдой, в народе такой инструмента называют «баба».

Крепление бревен сруба нагелями

Каждые два-три венца скрепляют между собой деревянными нагелями.

Нагель представляет собой ровную деревянную палку цилиндрической формы, длиной примерно 40-43 см, с диаметром 2-2,5 см. В качестве нагеля может использоваться и четырех угольный брусок, с подходящей диагональю. Для нагеля может использоваться любая сухая порода дерева.

Такое сплачивание необходимо для того что бы:

нагеля для сруба заводского производства

Отверстия для сплачивания нагелем высверливаются каждые 3 бревна в высоту, сверлом с диаметром от 20 мм и длиной от 45 мм. Расстояния между отверстиями на поверхности одного бревна должно составлять от 1 до 1,5 метра и 20 см от чаши, окна или дверного проема. Строительным карандашом или маркером, на бревне отмечается расположение нагеля. Для того, чтобы отверстия не совпали с находящимися ниже.

примерная схема расположения нагелей в венцах

Если в качестве уплотнителя использовался джут или пакля то в местах сверления их нужно убрать, а после сверления вернуть на место. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы сверло не заклинило в бревне из-за намотанного на него уплотнителя.

Если сверло заклинит, то при работе на высоте, это может быть травмоопасно и создаст большие трудности по его извлечению из бревна. При использовании в качестве уплотнителя мха, таких проблем не возникает.

Диаметр нагеля должен быть таким, чтобы при вбивании в бревно, он с трудом заходил в отверстие. Длина нагеля должна быть на 5 см меньше длины самого отверстия. После вбивания, нагель должен быть немного углублен в бревне.

Большой ошибкой и полным нарушением технологии является использование в качестве нагелей изделий из металла (арматура, пруты и прочие).

В холодное время года, точка росы находится внутри бревна и на металле, будет концентрироваться влага, что неизбежно приведет к возникновению процессов гниения дерева. Кроме того, при усушки сруба, жесткость металла не дает бревнам равномерно усаживаться в своей плоскости, что приводит к образованию больших щелей между венцами.

Долговечность сруба на металлических нагелях в несколько раз меньше чем сруба скрепленного деревянными нагелями, с соблюдением технологии.

Когда выпиливать окна и двери сруба

Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:

Выпил проемов в глухом срубе после усадки.

При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.

Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.

впил двери в глухом срубе

Обустройство проемов во время сборки сруба

Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.

Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.

Обрезка торцов сруба

По сборки колодца сруба, выходящие наружу торцы бревен обычно обрезают пилой, для придания эстетичного внешнего вида. Следует учитывать что выступ бревна должен оставаться не менее 20 см от угла. При помощи отвеса размечаем прямую вертикальную линию по всем выступам бревен и обрезаем их в размер. Сразу после обрезки, торцы бревен необходимо пропитать и промазать акриловой краской и составами на основе ПВА иди же клеем ПВА в чистом виде. Такая мера нужна для того, что бы торцы бревен сохли равномерно со всем телом бревна и меньше растрескивались.

Конопатка сруба

Конопачение сруба – это процесс набивания межвенцовых проемов уплотнителем, на который укладывались бревна при рубке. Представляет собой длительный и трудоемкий процесс, являющийся обязательным, поскольку от качества конопатки сруба зависит его теплоемкость и продуваемость сквознякам. Конопачение сруба выполняется в два этапа: сразу после монтажа колодца сруба и после его усадки. Во время дальнейшей эксплуатации, так же могут возникать не сквозные щели которые рекомендуется проконопачивать.

Для конопачения используется металлическая конопатка, инструмент похожий на зубило, но с большей длиной заостренной части. Рекомендуется иметь сразу несколько конопаток в ассортименте. Простукивается конопатка деревянной киянкой, использование для этих целей молотка может быть опасно для кистей и будет более трудоемким процессом. Для конопачения используется высушенный, а затем увлажнённый мох.

Конопачение одного венца осуществляется сразу с двух сторон: со внешней и со внутренней. Нельзя переходить от одного венца к другому, не проконопатив его полностью, поскольку это может привести к перекосам в горизонте венцов. Конопатка начинается с раскладывания сухого уплотнителя вдоль выбранного участка между бревнами. Далее уплотнитель подбивается конопаткой для фиксации, подворачивается снизу и снова подбивается во внутрь. Последние волокна уплотнителя рекомендуется немного смачивать распыляющим способом для придания прочности мху или пакле. Когда Вы начинаете чувствовать, что уплотнитель пружинит, то это является признаком того что щель полностью забита и больше усердствовать не нужно.

Таким же образом выполняется второе конопачение после садки, но времени этот процесс занимает уже меньше и проходит с меньшими усилиями.

Обработка и покрытие стен сруба

Обработку стен сруба защитными и красящими составами необходимо выполнять только в двух случая: если с бревна при его первичной обработке полностью сняли защитный плотный слой, в результате чего оголились рыхлые волокна, целостность которых также повреждена способом обработки. В данном случае, бревно нужно чем-то защищать от влажности и насекомых. Такие бревна можно определить по слишком светлому цвету. Подобная обработка выполняется производственным способом как маркетинговый ход, для того чтобы порадовать глаз заказчика, но в ущерб эксплуатационным свойствам и долговечности бревна. И второй случай, когда поверхность сруба покрывается лакокрасящими составами для более эстетичного внешнего вида.

сруб с не покрашенной поверхностью

В старину никогда и ничем не покрывали поверхность рубленных домов, дерево свободно дышало и такие дома стояли не одно столетие и служили домашним очагом для многих поколений. Современные срубы таким долголетием похвастаться не могут. Причина в том, что окрашенная поверхность бревна препятствует циркуляции воздуха и влаги естественным способом, в результате накапливается излишняя влага и возникает грибок.

Если же все таки покрывать сруб каким –либо составом, то желательно использовать дышащие, дорогостояще составы европейского производства, реальный срок действия которых до 5 лет. После чего, покрытие необходимо обновлять.

сруб с обработанной поверхностью

Рядовые же покрытия для дерева любого назначения не могут быть безопасными для здоровья, через дышащее дерево и межвенцовый уплотнитель, они однозначно проникают в дом, в воздух и тело. Особенно не рекомендуется такое покрытия для бани, поскольку действие таких химикатов усиливается в несколько раз и вместо банного оздоровления Вы будете получать прямо противоположный эффект.

Сухое дерево можно покрывать сразу после сборки, мокрое только после полной усадки, иначе сруб придется перекрашивать, так как после изменения объемов поверхности бревна будут видны неприкрашенные места. Кроме того лакокрасочный слой будет препятствовать воздухообмену, а значит и замедлять процесс усушки.

Срок усадки сруба, в зависимости от влажности материала составляет от 1 до 2 лет

Если бревно потемнело, то используя болгарку и шлифовочный диск верхние 1-2 мм необходимо снять. Не рекомендуют покрывать бревна красками с двух сторон, поскольку оно полностью перестает дышать, одну из сторон можно отделать вагонкой или же просто оставить в первоначальном виде.

Самым лучшим вариантом для долговечности и экологичности сруба является использование скобленного бревна, высушенного естественным способом с сохранением поверхностного слоя.

После полной усадки сруба и конопатки можно приступать к монтаж полового настила, кровли, дверных и оконных проемов, полной внутренней отделке дома.

сруб с не окрашенной поверхностью

Сборка сруба интересный и понятный процесс, если приложить небольшие усилия к тому, чтобы в нем разобраться. Процесс, занимающий продолжительное время, иногда требующий выполнения трудоемкой и монотонной работы, однако долговечность, необыкновенная природная атмосфера внутри такого дома и постоянное наблюдение результата собственного труда стоит приложенных стараний.

Источник

Как быстро и точно подогнать доску к бревенчатой стене.

При отделке бревенчатых стен дома или бани практически всегда возникает необходимость в подгонке к ним досок, вагонки или других строительных материалов.

Процесс этот обычно занимает много времени, потому что бревна сруба имеют разную степень выпуклости и разметить их не так-то просто.

Но это не значит, что с этим нужно мириться.

Решить эту проблему можно достаточно просто. Как?

Ускорить процесс подгонки доски к бревенчатой стене можно с помощью самодельного копира.

Сделать его проще простого.

Для изготовления подойдет любая деревянная плашка прямоугольной формы. Это может быть деревянный брусок, кусок доски или даже линейка.

В нашем случае будем использовать обрезок фанеры.

С помощью ножовки отпиливаем кусок фанеры прямоугольной формы. После чего с одной стороны плашки делаем заостренный конец.

Для этого отпиливаем ножовкой лишние части плашки под углом.

С другой стороны плашки с помощью шуруповерта сверлим отверстие.

На этом изготовление приспособления закончено и можно приступать непосредственно к нанесению разметки на доску.

Для этого приставляем размечаемую доску к бревенчатой стене и прикладываем к ней самодельный копир.

Важно! Самодельный копир должны быть строго в горизонтальном положении, а размечаемая доска в строго вертикальном положении.

В отверстие в копире вставляем карандаш и ведем аккуратно его вдоль размечаемой доски.

При этом карандаш на доске вычерчивает линию, повторяющую контур бревенчатой стены.

После чего, остается только по нанесенной разметке отпилить лишнее.

Источник

Подгонка доски к бревенчатой стене за минуты: проверенный способ

Отделывая бревенчатые стены жилых помещений, нужно подогнать к ним дощатые изделия. Сделать это нужно в считанные минуты. Расскажем о работе подробно.

Достоинства древесной отделки

Деревянная отделка характеризуется целым рядом положительных сторон:

Разновидности спецматериалов

Существует большое количество всевозможных древесных изделий. Среди представленных материалов каждый найдёт подходящий:

Каждый вид изделия использовать следует после тщательного просушивания. В противном случае он быстро придёт в негодность. В процессе высыхания дощатое изделие может вздуться. Это приведёт к демонтажу обшивки.

Инструменты

Справиться с поставленной задачей помогут инструменты. Для выполнения работы воспользуйтесь:

Метод подгонки

Позволяет быстро подогнать дощатый материал к бревенчатой стеновой поверхности самодельный копир. Делают его просто. Для этого следует воспользоваться любой деревянной плашкой, имеющей прямоугольную форму, в виде деревянного бруска, доски, линейки или фанерного обрезка.

Берём фанеру нужного размера с заострённым концом. Сделать это можно самостоятельно. Достаточно отпилить угол от плашки. На другой стороне просверливается отверстие.

После подготовки приспособления наносят разметку на поверхность и прикладывают изделие к стене.

Доску прикладывайте вертикально, самодельный копир – горизонтально.

Внутрь отверстия, имеющегося в поверхности копира, вставляют маркер или карандаш. Он поможет начертить линию, повторяющую контур бревна. Затем отпиливаются все лишние куски.

Источник