как опустить пол в деревянном доме

09.07.202209.07.2022 admin 0 Comments

Выравнивание деревянного пола: 6 способов исправить кривое положение

В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.

Локальное выравнивание

Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.

С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Этот метод позволяет не только избавиться от всех неровностей, но и удалить верхний слой, потерявший былую привлекательность. Машина способна справиться с серьезными дефектами, так как с ее помощью можно выровнять перепады высотой до 10 мм. Циклевка — операция шумная, зато эта работа занимает минимум времени, гарантируя превосходный результат.

Что потребуется?

Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

Завершающий этап — укладка фанерных листов с зазором (3-5 мм), с расстоянием от стены, оно равняется 8-10 мм. Второй ряд монтируют со смещением (500-600 мм). Шаг саморезов составляет 300-350 мм. Стыков между слоями фанеры избегают. После завершения работы переходят в укладке финишного покрытия.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:

Материалы

Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.

Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Как делают «наливку»?

Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео:

Источник

Устройство пола в деревянном доме: варианты конструкций и правила монтажа 10.07.2014 – Опубликовано в: Настил – Метки: дом, устройство

Устройство пола в деревянном доме часто вызывает множество вопросов, особенно в свете сегодняшней моды на традиционные постройки из бруса или бревна. В постройках из дерева отсутствуют привычные плиты межэтажных перекрытий, поэтому устройство полов в деревянном доме отличается от такового в городских квартирах.

Мы расскажем о наиболее практичных методах и конструкциях деревянных полов.

Устройство деревянных полов в деревянных домах зависит от режима использования помещения и конструкции фундамента.

Деревянные полы

Общие характеристики и особенности

Устройство деревянного пола в частном доме требует знаний особенностей поведения древесины как строительного материала.

Для успешного строительства деревянных конструкций недостаточно слепо следовать инструкции, лучше знать и понимать суть процессов, характерных для этого строительного материала.

В первую очередь, перечислим особенности древесины:

Фото демонстрирует неповторимую красоту деревянных покрытий.

Важно!
Покрытие пола находится близко к земле и конструкциям фундамента, поэтому оно особенно подвержено перепадам температур и повышенной влажности.
Для успешного монтажа такого пола необходимо максимально устранить влияние этих факторов на древесину.

Так как тыльная сторона досок полового настила проветривается плохо, конструкция нуждается в тщательной обработке водоотталкивающими составами и дополнительной вентиляции. Вентиляция возможна не во всех типах полов, поэтому обработке отводят наиболее пристальное внимание.

Совет!
При выборе древесины для строительства обращайте внимание на каждую мелочь: качество поверхностей, наличие визуальных дефектов, влажность, геометрию досок, очаги поражения грибковыми организмами и плесенью, соответствие расцветки и рисунка волокон.
Цена качественного материала достаточно высока, но ликвидация последствий применения некачественной древесины обойдется куда дороже.

Несоблюдение рекомендаций при выборе сырья и его обработке приводит к печальным последствиям.

Разновидности

Устройство деревянных полов в загородном доме может отличаться в зависимости от конструкции постройки и режима ее использования.

Деревянные полы могут иметь различные конструкции. При желании их можно найти очень много, так как многие мастера вносят в классические схемы авторские поправки и изменения.

Мы не станем этого делать, а приведем наиболее практичные и удобные в монтаже варианты:

Важно!
«Плавающие полы» не связаны с венцами стен посредством балок, поэтому звуковые вибрации при ходьбе не распространяются конструкциями здания.
Это является основным преимуществом этой разновидности устройства напольных покрытий, весьма актуальным для каркасных, бревенчатых домов и домов из бруса.

Схематическое изображение структуры «плавающего» напольного покрытия.

При этом следует помнить, что «плавающие» покрытия опираются на столбы, которые погружены в грунт. В отсутствие зимнего отопления эти столбы могут и будут подвержены вспучиваниям и другим движениям земляных масс, в результате чего их высота и пространственная ориентация могут меняться, что приводит к разрушению покрытия.

Исходя из сказанного, мы видим, что устройство полов 1 этажа деревянного дома следует выбирать в соответствии с назначением постройки и режимом ее эксплуатации. Пренебрежение этими правилами приводит к серьезным проблемам и необходимости дорогостоящего ремонта дома.

Если вы желаете жить в комфортных условиях, следует помнить, что устройство теплого пола в деревянном доме можно произвести как на основе «плавающей» технологии, так и на основе балок по принципу двойного пола с подпольным пространством и черновым покрытием.

На рисунке показано, как балки перекрытия зафиксированы в структуре стеновой конструкции.

Соответственно для летних и дачных домов подойдет балочный вариант, а для постоянного проживания можно использовать обе технологии, но предпочтительнее вариант на опорах.

Устройство пола второго этажа в деревянном доме возможно только по балкам перекрытия и/или обрешетке из лаг и ригелей, так что здесь вариантов не много.

Монтаж

Плавающие конструкции

На схеме изображена структура, характерная для всех подобных покрытий.

Монтаж напольного покрытия на столбиках своими руками потребует от вас навыков работы не только с древесиной, но и с бетоном или кирпичом. Процесс достаточно трудоемкий, но результат оправдывает затраченные усилия.

В рамках одной статьи остановиться на этом способе подробно не получится, поэтому нами составлена следующая инструкция, которая поможет понять суть и последовательность всех манипуляций и работ:

Важно!
Главное условие комфортного микроклимата в помещении и долговременной корректной эксплуатации деревянного пола – это сухое подпольное пространство, поэтому в напольном покрытии, а также в цоколе здания оставляют специальные вентиляционные отверстия.

Наблюдательный читатель уже мог догадаться, как опустить полы в деревянном доме в случае необходимости: для этого можно сократить толщину подпольного промежутка. Перед тем, как опустить пол в деревянном доме, демонтируют старое покрытие, снимают балки и убирают столбики.

Другие виды

Полы на балках перекрытия устроены по похожему принципу, только проще.

Устройство холодного одинарного напольного покрытия для летнего дачного домика заключается в укладке балок прямо в отсыпку, монтаже лаг и набивке чистового слоя досок. Иногда доски набивают прямо на балки.

Балки укладывают прямо в отсыпку.

Устройство теплых полов в деревянных домах на основе балок перекрытия сходно с аналогичным процессом при строительстве плавающих конструкций, только монтаж начинается с этапа укладки лаг на балки. Далее манипуляции повторяются.

Лаги укладывают на балки перекрытия и фиксируют.

Важно!
Для уменьшения звуковых вибраций и шумов, возникающих при ходьбе по связанным со стенами полам, между лагами и балками, а также между лагами и досками чистового покрытия следует укладывать специальные антивибрационные прокладки из полимерных материалов.

Вывод

Качественное напольное покрытие является важнейшим элементом комфорта деревянного дома. Монтаж такого покрытия не требует серьезных строительных навыков, с такой работой справится любой, кто способен внимательно изучить правила укладки и следовать несложной инструкции.

Для наглядного представления о процессе предлагаем просмотреть видео в этой статье, которое снимет множество вопросов и поможет избежать ненужных проб и ошибок.

Источник

Как опустить полы в старом деревянном доме?

Общая проблема многих домов старой постройки — очень низкие потолки. Некогда дома строили такими из экономии, да и многолетняя усадка сказалась.

Что делать, если низкие потолки создает ощущение тесноты? Как поднять потолки в деревянных домах?

Основная проблема старых деревянных домов — не ветхость, а низкие потолки

Убираем подшитый потолок

Посмотрите на ваш потолок. Он плоский? Потолочных балок не видно, не так ли? А они есть.

Это значит, что потолок подшит к ним снизу. Со стороны чердака может быть настил и по верхней стороне балок. А может не быть. В любом случае 10-20 сантиметров высоты (в зависимости от толщины балок) можно выиграть, просто убрав подшивку снизу.

Разумеется, сверху в этом случае понадобится добротный настил без щелей, через которые с чердака всякие неприятные на вкус субстанции станут сыпаться вам в тарелку.

Балки легко вписать в дизайн помещения, создав цветовой контраст между ними и потолком. Темные балки на фоне белого глянцевого потолка (натяжного или из ПХВ панелей) на кухне смотрятся весьма эффектно.

Как видите, балки могут стать неплохим элементом дизайна

Совет: если поверхность балок имеет настолько неправильную геометрию, что в дизайн помещения явно не впишется — поможет та же обшивка потолка вагонкой более темных цветов.

Зашитые теми же ПХВ панелями, что и потолок, балки будут выглядеть не очень красиво; а вот МДФ панели, имитирующие текстуру дуба или ясеня, придутся ко двору.

Достоинства метода

Не нарушаются стены дома, затраты времени и средств невелики.

Недостатки

Просвет между полом и нижней стороной балок не очень-то отличается от того, что было. Визуально пространство заметно расширится; однако если вы очень высокого роста и постоянно задевали потолок на кухне и в других помещениях головой — ситуация изменится незначительно.

Опускаем балки пола

Как видите, под балками есть место. Отчего бы не использовать его?

Во многих домах постройки середины прошлого века балки пола врублены между первым и вторым венцом.

И этот факт можно использовать для наших целей:

Достоинства

Работы здесь ненамного больше, чем в первом случае. А эффект уже существеннее: пол опустится почти на венец.

Убираем потолочные балки и подшиваем по подстропильным

Если крыша сделана правильно, то есть имеет и потолочные, и подстропильные балки — на разнице по высоте между ними можно выиграть заметное расстояние.

Опускаем пол ниже ленточного фундамента

Пространство внутри ленточного фундамента — не только теплоизоляция от грунта, но и лишние сантиметры высоты

Снимаем крышу

Для домов небольшой площади самый очевидный способ будет не чрезмерно трудоемким:

Поднимаем дом на домкратах

Не хочется разбирать крышу? Можно сделать и наоборот — поднять дом, оставив кровлю на прежнем месте.

Как увеличить высоту потолка, подняв весь дом на домкратах?

Совет: для старых и не очень сухих бревен или бруса, впрочем, лучше исходить из 800 кг/м3. Если промахнетесь в большую сторону — ничего страшного не произойдет.

Главное — не спешить и избегать перекосов

Заключение

Как видите, способов масса. Какой из них будет наименее трудоемким именно для вас — решите сами. Удачи!

Что делать с деревянными полами в квартире?

Судя по фото, пол достаточно “древний” и скорее всего отделочники правы советуя его демонтировать. Лучше сразу заменить половую доску и лаги на аналогичный деревянный пол или залить стяжку пока делаете ремонт, чем потом в уже отделанной квартире менять прогнившие, надломленные доски. Скорее всего под досками есть какая-то стяжка по плитам ПК и достаточно будет выравнивающего слоя наливного пола толщиной 2-3 см, а дальше уже можно будет смело укладывать любое напольное покрытие которое пожелаете.

Светлана, вы пишете что квартира “хрущевка”, т.е. ей не меньше 25-30 лет. Доскам, соответственно, тоже. Я знаю, у полов такого возраста распространенная болезнь – скрип. Вы не обращали внимание? Думаю, когда стелили этот пол, насчет уровня особо не заморачивались. Визуально вроде ровно, а начнешь проверять нивелиром – и тогда все становится ясным. Смотрите чтобы не получилось, что сделаете новый ремонт, стены будут ровными, потолок тоже, а полы останутся кривыми.

Александр, вы правы, пол действительно скрипит, практически во всех комнатах. Я сразу как-то не обратила на это внимания, а сейчас точно вижу, что не смогу жить с такими скрипучими полами. Тогда расскажите пожалуйста, как правильно поступить, делая цементный пол. Какой слой лучше всего делать, и нужно ли как-то подготавливать сам пол? Какой раствор должен быть? Просто не хочется слепо все доверить строителям, хочу и сама разбираться в вопросе.

Снимаете сначала деревянный пол, убираете лаги. Если под досками обнаружится какая-нибудь подсыпка – убираете ее, выметаете все начисто. Потом вам (вернее вашей бригаде) надо будет прокинуть по всей квартире уровень так, чтобы он во всех комнатах был одинаковый и не было перепадов. Стяжку толстую лить не надо. Найдите самую высшую точку в квартире – это и будет уровень вашего пола. Там, где будет толщина стяжки до 3-х см, готовится цементно-песчаный раствор, если слой больше, тогда можно готовить бетон с применением мелкого щебня, фракцией 10мм.

А вы стены не собираетесь штукатурить? Если да, тогда начинайте лучше со стен, а потом уже полы заливайте.

Если будут вопросы – обращайтесь.

Скрип доски не показатель её изношенности, скрипеть может и абсолютно новая половая доска по разным причинам, другое дело что перетягивать её всё равно придётся и лучше перестраховаться и застелить новый пол, ну или как вам советуют строители залить стяжку. Точную нужную толщину стяжки без предварительного осмотра вам никто не скажет, всё зависит от перепадов по существующему основанию, главное вывести в уровень, чем тоньше будет слой стяжки тем лучше чтобы не нагружать плиты ПК и другие несущие конструкции.

Спасибо за ответы. Да, мы будем полностью все стены ровнять по всей квартире. Сейчас ребята занимаются подготовкой: снимают старые двери, сбивают плитку в ванной и туалете. Завтра собираются убирать полы.

Сегодня мои строители сорвали все полы в квартире. Сразу же их и вывезли – освобождаем место для завоза стройматериалов. Ребята ради интереса проверили уровень пола во всех комнатах. Нда. В общем, в комнатах перепады до пяти сантиметров, а всего в квартире разница между самой высшей точкой и самой опущенной – 12 см! Что ж это мне теперь такую толстую стяжку делать? И еще: в плитах на полу в некоторых местах отверстия и щели между ними. Как нам не затопить соседей снизу, когда будем заливать полы?