как почистить концевики дверей
Чистка и ремонт концевиков дверей
Всем привет! Весь мой вчерашний день прошёл в борьбе с концевиками дверей моей любимой машины. Состояние концевиков обеих передних дверей меня не беспокоило, но вот концевики задних дверей не работали вообще. До лета этого года они вообще никогда особо не использовались и знать не знал об их существовании. Но когда решился на установку сигнализации пришлось с ними попотеть. Передние два довели до рабочего состояния, а задние отложили на потом. И вот наконец-то это «потом» наступило. Решил починить оба задних и почистить передние.
Начнём! Видим мы вот такую картину.
Все что необходимо, это аккуратно подковырнуть пыльник отверткой «-» и снять его не повредив.
Далее видим самого виновника торжества. Берём отвертку звездочку и откручиваем болтик. Главное не потерять его. Не повторяйте моих ошибок:)
Вытаскиваем сея чудо и аккуратно отсоединяем. Кладём его в сторону.
Провод который торчит из машины лучше всего прикрепить изолентой, чтобы он не упал внутрь, потому что достать его будет довольно проблематично. На этой стадии машинку можно оставить в покое. Переносимся домой.
Вот он красавец, грязный и ржавый, конечно.
На задней желтой заглушке мы видим две защелки. На картинке обведены красным. Снимая заглушку, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ЕЁ. У НЕЁ ЕСТЬ СВОЙСТВО ВЫСТРЕЛИВАТЬ ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ ВО ВСЕ СТОРОНЫ. Опять же не повторяйте моих ошибок.
Вот как выглядят все внутренности концевика. Заглушка, большая пружина, металлическая пластинка, резиновая прокладка и сам штырёк с маленькой пружинкой внутри.
Вытаскиваем сам контакт. Обычно он вытаскивается очень просто, но в моем случае он выбрался неохотно и пришлось приложить силу. Главное ничего не сломать.
Выглядит он не очень, поэтому и работал 1 из 10 раз. Теперь берём наждачную бумагу и работать!
Чистил сколько хватило терпения. Стало лучше, но всегда можно ещё лучше. Так что как кто сможет, но думаю хватит и этого.
Теперь помещаем пластинку обратно, будет неплохо и прочистить все внутри корпуса палочкой для чистки ушей, а так же снаружи.
Заржавел концевик двери водителя
Дисклеймер.
В данном методе используется напряжение 220в, которое несет опасность! Никаких гарантий данный способ не несет, есть вероятность получить вместо рабочей двери сгоревший замок, или другие негативные последствия. Вообщем если кто захочет повторить — все на ваш страх и риск.
настигла и меня популярная беда, дверь начала закрываться с 2го — 5ятого раза, и я уже вспомнил детство и папин запорожец, где такой способ закрывания дверей был в норме.
В итоге почитал, покурил форум фьюжнгуру и драйв, пришел к выводу что платить за новенький дверной замок 250$ неохота, и есть один отчаянный способ починить «умирающий» замок.
Вынимаем из двери фишку соединяющую проводку двери и автомобиля.
===========================================================
Лично я снимал клемму аккумулятора, так как в первый раз пока пытался отсоединить разъем он то и дело глюкал, потом уже не снимал и позже объясню почему.
Все разъемы там размечены, но так как там белое на белом, то даже при ярком дневном свете ничего не видно без фонарика, и очень мелко.
По разъемам:
Можно жечь 2 и 6 разъем, можно 6 и 8.
Но лучше 2 и 6.
===============================
Получается что 2 это земля, а 6 это концевик открытия/закрытия двери.
Ток будет идти если зажать фишку внутри двери, как будто вы её закрыли(прикрыли)
8 это концевик замка двери, когда вы закрытую дверь замкнули(могу ошибиться так как не пробовал) вот тогда ток пойдет через этот концевик замка и концевик двери, по итогу два прожига одновременно.
С одной стороны плюс а с другой ну его нафиг.
Текс, второе:
Проверяем мультиметром сопротивление.
==================================
У меня до прожига было 5,5-5,6 ом, если болтать пальчиком замок то скакало и повыше, а потом мультиметр я спалил. Но я читал что должно быть около 1,2 ом. Моя дверь пассажира имеет 2,2 ома, и работает прекрасно.(тьфу-тьфу-тьфу)
Итого, что понадобилось:
— мультиметр
— перчатки
— лампочка на 75 ватт 230 вольт
— инвертор с 12 в на 220в на 150 ватт
— удлинитель
— пластиковая фигня чтобы щелкать защелку двери когда там 220 гуляет
— кучка проводов-крокодилов-цоколей чтобы все соединить в кучу
Сам процесс:
— Я сделал из говна и палок чего было прожигалку: лампочку на проводе
— Замерил сопротивление, ну и тут мой косяк, оставил мультиметр в сети, думал мол пусть замеряет на ходу, в процессе, а он, гад, сгорел по итогу, так что замеряйте только когда там напряжения нет!
— Собственно подключил инвертор, и включил лампу, замок зашипел, издавая типичные звуки искр, лампа загорелась, включил я его буквально 2-3 раза на 1-2 секунды. На этом этапе мультиметр показал 0.00 ом, и я сначала обрадовался, но потом понял что что то не так…
Вообщем я все разобрал, мультиметру очевидно хана, дверь проверил — работает отлично! Будем наблюдать теперь что будет через время. Видео работы двери снял (уже исправной).
Как по мне это успех
Минус мультиметр, плюс рабочая дверь
П.с. Я на всякий еще брал лампочку на 150 ватт, но она не понадобилась.
Спасибо всем кто прочитал!
Теперь можно ехать на выборы)
Обслуживание концевиков дверей
Всем доброго времени суток. Решил поделится опытом ремонта/профилактики концевиков дверей. Болезнь очень всем известна и много про нее написано. Напишу свое мнение.
Вообще причины выхода их из строя я вижу две:
1. Это механическое истирание нажимного язычка замка, который покрыт платиком, и ответного нажимаемого штока(кнопки) самого концевика.
2. Как следствие первой причины, слабое нажатие на шток концевика и последующее подгорание контактов из-за плохого контакта.
Рекомендую предотвратить первую причину заблаговременно, пока еще все работает, т.к. в запущенных случаях начинает рваться пыльник концевика. Для этого я, подсмотрев в интернете (не помню где), на свои концевики одел вот такие поворотные пластинки, взятые с обычных концевиков.
Эти пластинки пришлось укоротить и придать им вот такую форму для корректной работы с замком. Тем самым мы увеличили площать контакта с лапкой и при наличии смазки это на века.
Если концевик перестал работать по причине плохого контакта, то его можно разобрать, что я и делал в одной двери. Кстати если приловчится, то можно это сделать не доставая концевик из двери, что бы не снимать рамку стекла. Снимаем обшивку, откручиваем с торца двери два винта под звездочку и замок в двери повисает на тягах. Рукой снимаем скобу крепления концевика к замку и достаем его на проводе через окошко в двери.
А дальше ювелирная работа. разделяем концевик на две половинки (с четырех сторон тоненькой отверточкой открываем защелки).
Перед нами подвижная лапка на пружинке. При нажатии на пружинку она опускается и замыкается нижний контакт. Короче снимаем пружинку, достаем эту лапку. На ней зачищаем контакт до блеска.
Так же нужно почистить ответный ему неподвижный контакт, который остался на основании концевика.
Там сложнее, т.к. он находится в труднодоступном месте, но осуществимо. Я контакты чистил наждачкой с зернистостью Р2000.
Далее собираем все в обратном порядке и проверяем. Не забываем смазать.
Чистка концевиков дверей
Привет, друзья! Вот решил написать сюда о своих последних действиях)) Недавно обнаружил, что при открытии всех дверей, кроме водительской, не загорается лампа салонного освещения и сигнализация не срабатывает при открытии этих дверей (например изнутри при поставленной на сигнализацию машине).
В общем, почитав форумы, понял что проблема в концевиках дверей. Решил разобрать и посмотреть. Стал по очереди вытаскивать концевики. При разборке выяснил, что там все окислилось, поэтому нет контакта. На форумах советовали просто поменять эти самые концевики, но они все рабочие, просто закисли немного)) Поэтому решил оставить старые. Все попшыкал WD-шкой, почистил, и вставил. Вроде стала гореть лампа при открывании.
Но на правой задней двери при разборке случился казус)) При вытаскивании концевика отвалился проржавевший провод от клеммы, которая крепится к концевику, и остаток провода «провалился» в пороге))) Не знал, как достать. Даже колесо снимал (зря снимал), чтобы подсветить фонариком через технические отверстия с торца порога, но ничего там не увидел. Зато увидел через отверстие самого концевика кусочек того самого оставшегося провода, но уж очень короткий он оказался. Пришлось наращивать другой проводочек. Дома припаял проводочек к клемме, и через колодочку прицепил его к тому коротышу, который был в машине. Всё вроде бы заработало успешно.
Фотоотчет не делал, как-то не дошло до меня снять всё)) Следующие действия постараюсь заснять.
Реанимировал концевики дверей
В праздники занялся маленьким, но полезным делом. Восстановил нормальную работу концевиков дверей, т.к. они стали плохо срабатывать и не всегда при открывании дверей загорался свет в салоне.
Для этого, сначала открутил саморез, крепящий концевик к кузову. Затем концевик легко вытаскивается, нужно только повернуть немного его в сторону.
Затем нужно почистить места контакта очень мелкой наждачкой ( я чистил 600 ой ) или ножом.
Место, куда вкручивается саморез, держащий концевик, нужно хорошо протереть от грязи. Этот саморез является ещё и как бы контактом, соединяющим концевик с массой. Поэтому грязь в месте его контакта с кузовом нежелательна.
После чистки контактов, обильно смазал их литолом, чтоб не окислялись. Заодно смазал и трущиеся места, чтоб меньше изнашивались и лучше работали. Резьбу самореза, перед закручиванием, тоже лучше смазать.
Таким образом обновил все три выключателя пассажирских дверей.
Проверил, всё стало работать идеально.
К сожалению, восстановление концевика водительской двери не фоткал, потому, что делал это раньше, и в этот раз его не снимал. Принцип действия там тот же, т.е. разобрать концевик, почистить контакты и смазать их литолом. Только там две пары контактов. Контакты там медные. Одна пара контактов отвечает за включение освещения салона, а вторая за включение зуммера включённых фар при открывании водительской двери.
На три концевика пассажирских дверей ушло примерно 10 минут времени.
Во время восстановления ни одно животное не пострадало )))