как подрезать перемычку над дверью
Перемычка над дверью.
Мастеров онлайн: 592 Заказов в неделю: 1 216 Предложений в сутки: 811
делайте можно без укрепления
Замените перемычку.Реально.Сами сделаете,Анна?
Можно вырезать дверь на 3см
Можно всё, что вы сказали. Видно, что с головой дружите.
не стоит, проще и безопаснее срезать по 15 мм сверху и снизу дверного полотна.
Удалите перемычку полностью.
Здравствуйте! не рекомендовал бы так делать т.к. потеряется надежность и прочность конструкции! я думаю можно попробовать опустить немного дверной блок! могу попробовать помочь в этом вопросе!
можно ли подрезать ж/б перемычку
Дело в том, что планирую теплый пол в гостинной, где и хотчу поставить эту дверь. Соответственно стяжка с утеплением плюс плитка- пол поднимется на 120мм. Вот и получается, что единственный вариант подрезать перемычку. Перемычка стоит заводская ж/б, над перемычкой три ряда кладки ракушняка, потом монолитный пояс.
Можно ли подрезать перемычку, не появятся ли трещены, и не срежу ли я этими 120мм армирование в перемычке, что в принципе как я думаю, приведет к ее бесполезности?
Комментарии
Еще хотел добавить.
Эта дверь ведет из гостинной на открытую террасу, поэтому и стоит перемычка.
По этому вопросу Вас будет консультировать специалист Svarog.
Здравствуйте. Арматуру то вы точно срежете, тут вопрос надо решать по-другому, а нужна ли вам там теперь перемычка. Уточните, пожалуйста, что у вас идет над монолитным поясом (плиты перекрытия, участок стены и т.д.), а так же опишите сечение монолитного пояса и чем он армирован.
Так же уточните, чем вы собираетесь вырезать перемычку (инструмент), боюсь, максимальные повреждения кладки вы нанесете вырезая, а не по факту отсутствующей перемычки.
P.S. Если не сложно, ответьте под моим комментарием, я быстрее отвечу, так как придет уведомление на почту.
Попоробую по порядку:
Стоят две перемычки, одна из которых 38 см шириной, вторая, если не ошибаюсь 15 см. Между перемычками пролито раствором.
На перемычках три ряда камня, затем монолитный пояс. Пояс состоит из короба, две арматуры продольно внизу, две вверху, связаны проволокой 3 мм сечения, высота пояса 30 см. Арматура 12.
Далее уложены плиты перекрытия, но они не опираются на стену, в которой устроен дверной проем, т.е. края плит лежат на других стенах здания.
Над поясом второй этаж дома, высота его от пола до потолка 3 м, далее фронтон.
На втором этаже, над дверью, в которой хочу увеличить проем, окно, такой же ширины.
Вырезать планировал турбиной с диском по бетону, затем перфоратором аккуратно пытаться сбивать.
Сварог, ответьте пожалуйста, если я Вас правильно понимаю, то по факту перемычки нужны лишь на этапе высыхания раствора и соответственно потом уже работает перевязка камня?
Если усиление намеряны делать, то распишу технологию.
Уселение считаю лучше сделать, опишу свою технологию, которая пришла в голову, если что поправите.
Перемычку планирую подрезать на 3 см больше (выше) чем нужно. Взять восемь кусков 14 арматуры, длина каждого не более 1м. Почему не более 1 м, чтоб можно было его спокойно в дверном проеме забить в просверленное отверстие в боковой стене. Каждый прут забить в стену напротив друг друга. На четыре из восьми прутов подобрать и одеть четыре куска трубы, которые будут являться некими соединителями арматуры. Далее приварить трубу по краям к арматуре. После, взять готовую металическую сетку, с сечением не более 30х30 и привязать к уже имеющейся арматуре и забросать раствором (поштукатурить).
Есть вот в чем сомнение, будет ли работать труба, т.е. держать и нести нагрузку как арматура? Сначала думал вместо трубы использовать еще один кусок «соединительной» арматуры, который приварить к торчащим из стен двум другим. Вот только не знаю что надежнее и правильнее.
Мм.. мягко говоря так делать не стоит 🙂 не буду сильно углублятся в объяснения, у вас нет зоны анкеровки для арматуры (опорная часть, забитая в стену арматура не подходит, ну и многое другое). В результате у вас получится дорогое и неэффективное усиление.
С уголками надежное решение, проверенное десятилетиями. Между кладкой и перемычкой выполняется штроба на глубину уголка (болгаркой с большим диском или перфоратором). Заводится уголок (на него укладывается раствор перед введением), далее с помощью стальных подкладок уголок плотно прижимается к кладке выше (подкладки забиваются между уголком и перемычкой в опорной зоне). Подливается мелкозернистый цементно песчанный раствор в опорной зоне и (если есть возможность) в зазоры между кладкой и перемычкой. В вашем случае уголок можно укладывать полкой как вниз, так и вверх. Уголок желательно притянуть к стене анкерами или сквозными шпильками (сразу оба уголка). Далее выполняете тоже самое с другой стороны.
Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками
Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.
Как выполняется расчёт нагрузки
Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:
Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.
В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:
Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.
В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.
Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.
Устройство перемычек в каменных зданиях
Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.
Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.
Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.
Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.
При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.
Укрепление проёмов в каркасных постройках
Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.
Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.
Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.
Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.
Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах
При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.
Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.
По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.
Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.
В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.
С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.
перемычка дверная
Мастеров онлайн: 592 Заказов в неделю: 1 210 Предложений в сутки: 872
не то, что можно, а нужно
Лишь бы арматуру не трогать
Нет,перемычку подрезать нельзя!
Если дверь без стекла до пола можно и дверь снизу подрезать,у профессиональных плотников есть необходимый инструмент.
Не желательно трогатьтрогать перемычку
Подрежьте, да сделайте усиление из двух уголков стальных, для успокоения совести так сказать.
подрезается вставляется уголок выше перемычки,и всее!!
если стена несущая и перемычка более 250 мм тогда можно
Вам уже море советов дали. думаю мой не требуется.
Как вырезать и укрепить дверной проем правильно
Во время строительства или при перепланировке довольно часто приходится обустраивать новые дверные проемы. На первый взгляд задача, кажется, простой, но при близком рассмотрении выплывает масса тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может пустить все усилия насмарку. Далее мы поэтапно рассмотрим устройство дверного проема в бетонной и кирпичной стене, а также расскажем о том, как нельзя делать и до чего могут довести такие ошибки.
В обустройстве дверных проемов есть масса важных нюансов.
Несколько слов о видах дверных проемов
Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться. В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.
Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь. Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт. Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.
Основные правила расчета дверных проемов.
Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу. Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».
Правила расчета дверных проемов с порожком и без.
Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще. Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный. Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».
Разновидности дверных проемов в зависимости от размеров двери по ГОСТу.
Тонкости обустройства проемов
Специалисты разделяют все проемы на 3 вида:
Еще многое зависит от материала, из которого сделана стена. С бетоном и кирпичом работать тяжелее, с деревом и ячеистыми бетонами (пено и газобетон) легче. Технология обустройства первых двух видов практически одинаковая. Перегородки пробить проще, но везде есть свои нюансы.
Как вырезать проем в бетонной стене
Безусловно можно заказать специализированную бригаду которая приедет и все сделает быстро и красиво, но цена в этих конторах колеблется в районе 50 тыс.руб. А если вы озадачите работающую у вас бригаду или вообще сделаете все своими руками, то можно поместиться в 15 – 20 тыс.руб.
Прежде всего, запомните – пробивать несущую стену и стену под входную дверь можно только после получения разрешения от соответствующих служб. С перегородками проще, там можно сначала вырезать проем, а потом его узаконить.
Предположим у нас есть техническое заключение, спецификация и прочие документы на руках и теперь можно приступать к обустройству дверного проема. Первым делом переносим разметку на стену, в нашем случае проем должен быть 90х210 см.
Разметка стены делается согласно техническим условиям.
Есть небольшой нюанс, где бы вы ни вырезали проем, от его края до ближайшего внутреннего или наружного угла должно быть не менее 100 мм. В противном случае позже могут возникнуть проблемы с облицовкой наличниками.
Дальше нам нужно сделать зеркальное отображение этой разметки с обратной стороны стены. Инструкция простая, просверливаем по углам сквозные отверстия и соединяем их с обратной стороны.
Нужно перенести разметку на обратную сторону стены.
Теперь нам нужно по разметке вырезать проем. Для начала мы по периметру с шагом 3 – 4 см высверливаем ряд отверстий диаметром 10 – 12 мм. После этого берем большую болгарку с алмазным кругом и прорезаем стену с обеих сторон.
Высверливаем ряд отверстий по периметру.
Со старта полностью вырезать проем нельзя. Оставляем несколько небольших мостиков, чтобы плита держалась, после чего разрезаем ее на квадратные блоки размером около 40 см. Дальше поэтапно, сверху вниз подрезаем и вынимаем эти блоки.
При выемке блоков пол желательно накрыть деревянным щитом, чтобы случайно упавший блок его не повредил.
Теперь дверной проем нам нужно укрепить. Делать это мы будем при помощи обвязки из металлического уголка и перемычек. В технической документации есть схема узлов примыкания, там подробно расписаны материалы и дан чертеж сборки рамы из уголка. В нашем случае параметры таковы:
При фиксации каркаса шпильки с обеих сторон вбиваются независимо друг от друга под углом порядка 45º. На схеме ниже арматура крепится к краю каркаса, мы же рекомендуем высверлить отверстия в уголке и забить в них арматуру также под углом. После этого нужно обварить прут и пока металл горячий согнуть его параллельно уголку. Дальше обрезаем прут и привариваем оставшийся хвостик к уголку.
Схема фиксации каркаса шпильками.
Теперь нам остается только замазать все полости строительной смесью и покрасить наш каркас, дабы не ржавел.
Грубые ошибки
Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.
Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.
Высокая вероятность повреждения перекрытия.
Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.
От ударов кувалдой могут пойти трещины в перекрытии.
Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене
Железобетонная стена штука монолитная и при наличии хорошего инструмента пробить ее не составит труда, а вот обустройство дверного проема в кирпичной стене требует принципиально иного подхода. Ведь если вырезать проем в блочной стене, верхний сектор перекрытия может попросту рухнуть.
Чтобы исключить такую неприятность нам нужно укрепить верхний сектор, для этого в стену обычно врезается горизонтальная бетонная балка длиной около 2 м. Здесь все зависит от ширины проема, с каждой стороны проема балка должна входить в монолитную стену примерно на полметра.
В толстых и несущих стенах эта балка складывается из 2 – 3 секций. Вначале нужно разметить, где именно будет находиться балка. Дальше по высоте балки выбивается несколько окошек шириной до полуметра. Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.
Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.
Дальше часть подпорки с одной из сторон выбивается. На это место мы будем монтировать секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, полностью выбивать подпорки нельзя.
С одной из сторон стены удаляется часть подпорок. 
Одна из секций железобетонной перемычки.
Дальше мы берем одну из секций железобетонной перемычки и при помощи цементно-песчаного раствора вмуровываем ее в образовавшуюся нишу. Имейте в виду, пока раствор не схватиться выбивать кирпичные подпорки с обратной стороны нельзя. Обычно, чтобы раствор достаточно затвердел нужно 2 – 3 дня.
Перемычка вмурованная в стену.
Теперь с обратной стороны стены выбиваем кирпичные подпорки и точно также вмуровываем вторую секцию перемычки. Когда перекрытие укреплено, можно брать болгарку с алмазным диском и прорезать с обеих сторон контур дверного проема.
В зависимости от толщины стены секций у перемычки может быть несколько, но технология от этого не меняется.
Прорезаем контур дверного проема болгаркой.
Дальше берем перфоратор или отбойник и поочередно, сверху вниз выбиваем кирпичи из проема.
Вычищаем проем.
Когда кирпич полностью убран, края дверного проема нужно подчистить, после чего можно приступать к чистовой отделке.
Готовый проем можно начинать отделывать.
Врезка в перегородку и расширение проема
Расширить проем в кирпичной стене сложнее, чем пробить простенок, потому как простенки кладутся в полкирпича. Но технология обустройства в обоих случаях одинаковая.
Как показано на схеме ниже, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что над ней рухнет. Поэтому нам нужно ее усилить.
План расширения дверного проема.
Усиливать мы будем, врезая над перемычкой с обеих сторон мощные металлические уголки. Для этого горизонтальный шов между кирпичами расширяется и углубляется. Дальше высверливаем сквозные отверстия, вставляем в них шпильки и стягиваем уголки между собой.
Стягиваем уголки сквозными шпильками.
Основная работа окончена, теперь по описанной в предыдущей главе схеме делаем вертикальные надрезы болгаркой, выбиваем лишнее и обустраиваем периметр проема. В данном случае, лучше сделать монолитный каркас из таких же уголков.
Расширенный и усиленный проем.
Тонкие простенки пробиваются примерно также. Стандартная толщина такого простенка 75 мм, соответственно уголок берем с крылом до 35 мм, так чтобы он свободно обхватил с обеих сторон стену.
Некоторые мастера вместо 2 маленьких уголков с обеих сторон, монтируют один большой с крылом 75 мм с одной стороны. Они прорезают горизонтальный шов перегородки насквозь и загоняют в него уголок. Так делать можно, только по мере разреза нужно вставлять в щель металлические подпорки, дабы перекрытие не просело.
Вывод
Прорезать дверной проем не так уж сложно, как правило, тяжелее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы вам рекомендуем сначала заняться документами, а потом приступать к работе. Если информация была вам полезна, поделитесь ею с друзьями в соцсети и возможно ваш лайк поможет кому-то решить аналогичную проблему.