как поменять полы на уаз 469

10.07.202209.07.2022 admin 0 Comments

64. Что скрывает линолеум?! Кузов 469. Часть 3. Полы.

Для новичков, при выборе авто.

Внутренний смотр начинайте с пола в ногах пассажира и водителя, угол где полы стыкуются с передней стойкой.
Там скапливается вода и у всех машин гниёт, из салона, так как вода не выветривается из под ковриков и линолиума и на это же место грязь и воду «кидает» колесо. Там заводской брызговик имеет вырез.
Брызговик приделан к «передней поперечине»(лонжерону), но он(брызговик) имеет срез.
У машин с не обработанными этими местами — будет коррозия, рано или поздно. Так как завод красит «по ржавчине» и не использует шовный герметик.

Так же гниют полы в районе «черепахи», если поднять коврики под педалью газа — вы это увидите. Вода стоит в шве соединения пола и «черепахи», не выветривается, попадает или из салона(например через печку) или из луж с улицы.

Гниёт место крепления кузова под задними сиденьями. В магазине этот элемент называется «пол задний». Этот же элемент гниёт у задних арок.
В одной из осмотренных машин, мне пришлось монтажкой отрывать линолеум под сиденьем, чтобы увидеть состояние полов. Как вы поняли — оно было плачевное.
Многие этот элемент, при ремонте, заменяют на гладкий лист 1,5 мм.
Этот же элемент гниёт в месте крепления заднего сиденья, ближе к двери, там участок, который обычно держится на краске, он гниёт снизу.

«Пол средний», так в магазине называют, ту часть, куда пассажиры стявят ноги. Гниёт она в месте соединения с «полом задним» и от линолиума. Сливные отверстия там есть, но по моему опяту воду они не выводят. Проще поднять коврик и вытереть, затем просушить.

Задняя стойка кузова, в районе ступеньки(открыть дверь) — гниёт всегда. На неё кидает грязь колесо, и эта грязь там держится и копит влагу.
От этого места гниль переходит на заднее крыло. Крыло в месте соединения со ступенькой — гниль всегда.

Заднее крыло гниёт и в районе катафота. Гниль будет тоже из-за брызговика, между крылом и креплением брызговика набивается грязь, «пескоструется» металл. Обычно эты увидите выше катафота и с боковой части.

«Плохую роль» в гнили заднего крыла играют «рундуки», металл крыла не плотно стыкуется с внутрянкой карманов, сначала копится грязь, потом она мокнет и появляется гниль. Причина — плохая покраска и нет герметика. Ещё усугубляет ситуацию — плохая зона обзора заднего крыла при езде задом, часто заднее крыло в районе фонаря мятое.
Заднее клыло гниет и с боковой части, выше отбортовки. Причина проста — там полость в которую набивается грязь. Полость образуется подкрылком и крылом.
Спосает ситуацию в этом месте установленные «локеры», но если их установили сразу на купленную машину, а не перед продажей. Несколько осмотренных авто с «локерами» выявили живущих в этом месте пауков. Было сухо и обработано, но гниль начиналась от креплений(саморезы) пластикового «локера».

Часто можно видеть гниль кузова в районе аккамулятора. Причину я не знаю, но гниёт у всех. Может испарения кислоты, влага стоит или «рвёт» от веса.

Гниль часто появляется на «треугольнике» между дверями. Причина — замкнутая полость, которая создаётся элементом кузова со ступеньками(это один элемент) и поверх него приваренным(без герметика) треугольника с крышкой заливной горловины. Там есть сливная пробка, но ей ни кто не пользуется. Влага попадает туда и стоит в швах соединения «треугольника» и порога.

Гниль есть и под задним бортом, там у лонжерона сделана «отбортовка» на которой крепятся петли борта.
Низ самого борта тоже подвержен коррозии. Лонжером с 4-мя болтами крепления кузова — часто гнилой.

Борт ещё часто измят, мнут его запаской, когда сдают задом.
Крепление запаски «скрепляет» заднее правое клыло с бортом, если машина «уставшая» — в месте соединения клыков — порванный металл. Несколько человек меня уверяли что без этой железки ездить нельзя, так как развалится кузов, но вот год я катаюсь и норм.
Крепление запаски конечно играет большую роль, она прижимает правую часть борта(через резинки).

Часто вижу «уставшее» верхнее крепление задней двери. У передней двери — нижние крепление проблема, у задней двери — верхнее. Ремонтируется, вырезается элемент кузова, вваривается усилитель с резьбами под болты петли.

Моё мнение.
Чтобы полы меньше гнили, кроме обработки нужно:
Содрать заводской битум
Швы зачистить, и промазать шовным герметиком
Линолеум не класть, а сделать из него «быстросъёмные» коврики, выкидывать их в любую жаркую погоду. И чтобы коврики не были закреплены сиденьями, и прочим.
Ни какого алюминия и уголков крепления его к кузову.
Шумка?! Я против, так как машина сделана из отходов металла и покрашена на ржавчину. Если «положили шумку», останутся поры воздуха — точно, так как полы с выштамповками и очень не ровные.

Ещё раз повторяю — я не спец в ремонте и покраске, все наблюдения из личного опыта.

Источник

Перепланировка планов. Ремонт полов (часть 1)

Вот и зима на носу, а я всё про лето…
Руки чешутся уже наконец доделать кузов, заняться по-человечески ходовкой и наслаждаться ездой на природу.
Хотя…
Забыл совсем! Это ведь УАЗик!
Вряд ли удастся выждать тот момент, когда ничего в нём не сломается)
И вот на подходе очередной ремонт моста со всеми вытекающими последствиями.
Берёг как мог, но судьба распорядилась совсем не по-моему и после трех рассыпавшихся ШРУСов всё же есть смысл заняться дефектовкой переднего моста и его содержимого.
После каждых 50 км по пересеченной местности был риск снова попасть на какую-нибудь бяку с ходовкой. Начало надоедать постоянное вытеснение масла водой в редукторе. Будем исправлять значит!

Сейчас рублю хвосты с оставшимися полами и жопой кузова:

Решил пока дни солнечные, заморочиться с переваркой, покрасить и забыть.
Правда подзатянулись работы. В моих условиях никак не привыкну за несколько часов подходить к конечному результату.
Поэтому собранные снимки скучковал в одну запись, может пригодится кому очередной колхоз:)

Начну с главной проблемы — гнилого пола под задними сиденьями. Ожидал конечно худшего, но и так дело не пойдет:

Больше времени ушло на выравнивание кузова относительно рамы. Машина еще не совсем ровно стоит, поэтому, помимо глазометра пришлось пользоваться уровнями и линейками. Метки всякие ставить. Но это конечно же не так просто оказалось.
Вывод сделал такой: в идеале иметь какой-нибудь стапель, или ровную площадку!
В случае со стапелем хорошо бы снять кузов и разместить его на вышеупомянутой штуковине, чтоб всё было как положено, со всеми ровностями.
Или на крайний случай просто ровную площадку, без бугров и перекосов, а там уж и посредством домкратов, пеньков и всяких подкладных приблуд ориентироваться на всевозможные зазоры дверей, проставки кузова, щели между кузовом и рамой…
В общем долго можно углубляться. Целая наука получается.
А у нас своя наука. «Метод тыка» называется! Вот и расп@здяйничаю как умею. Профессиональных личностей прошу грубо меня не судить за такой подход, на звание мастера не претендую.

Вот и получилось у меня нечто, по виду напоминающее быдло-трон царя дров и сучков — Берендея:

Дальше начался подгон заготовленного металла:

Отрезал родные полы сначала намеренно раздельными частями, так как боялся, что кузов уводить начнет, а еще больше очковал за внезапное резкое проваливание и разрыв кузова. Всё как обычно — неизвестность пугает нас, а любопытство всё-равно не утаишь.
В итоге, убедившись что кузов держится молодцом, отфигачил и остальные части:)

Источник

Замена пола уаз 469 своими руками

1982 год выпуска от машины мало что осталось.

Обучающие видео. Советы как быстро научиться варить полуавтоматом. #АвтоЖестянщик #какнаучитсяварить#секретыкузовщика

Восстановление УАЗ 469 1993 года выпуска часть 1 Ссылка на группу https://vk.com/club159355728

Перевариваю сгнившую арку. Правило сотки что это. И ещё кое что. Мой сайт http://olnest.ru Я в контакте https://vk.com/nester1973 Моя группа ВКонтакте https://vk.com/club60810796 Группа зелло рации https://vk.com/club71468090 Моя партнёрка AIR Переходите по ссылке и подключайте http://www.air.io/?page_id=1432&aff=546 Подписывайтесь на канал

УАЗ 469 по бездорожью. Колхозный мост сломался во время соревнований по джип триалу. Резина Federal Couragia MT 33″ дюйма

Заехал на ремонт знакомый УАЗ «hanter» с повреждениями переднего и заднего крыльев. На переднем крыле была небольшая вмятина, ее рихтовал с помощью не хитрых приспособлений. На заднем крыле, кроме вмятины, была сквозная коррозия, и этот элемент кузова пришлось заменить новым. Этот видеоматериал не является обучающим, и многие этапы ремонта отсутствуют в нем. Мой канал: http://www.youtube.com/channel/UC5hRvEft1IqHVMoX5p1mFIA Ремонт ходовой УАЗ hanter: https://www.youtube.com/watch?v=kKjhMLDS-bY УАЗ hanter стабилизатор поперечной устойчивости: https://www.youtube.com/watch?v=amJv3_d_Wl0 Сверло для контактной сварки своими руками: https://www.youtube.com/watch?v=mPs4w9nXvIo Ваз 2114 площадка «краба»: https://www.youtube.com/watch?v=cQLf4TDGCh8 Замена ШРУСа ВАЗ 09: https://www.youtube.com/watch?v=x4bXG1LQi_U Ремонт сцепления ВАЗ 2114: https://www.youtube.com/watch?v=x4bXG1LQi_U ВАЗ 2110 замена накладки двери: https://www.youtube.com/watch?v=MOtudXwtW6g Крепление стабилизатора ВАЗ «НИВА»: https://www.youtube.com/watch?v=DMN_xDAeo_U Самодельный мини трактор: https://www.youtube.com/watch?v=8Wnr32gqXYo&list=PLaNFwPtaUsKCZEuz-IP-RQ8uwmdnUwR_L Огород: https://www.youtube.com/watch?v=f8zhgkpEebc&list=PLaNFwPtaUsKC27XdRmyQB3fBIH8SYg4Gk

место проживание и Коментарии тут http://zenkevich.ru/ правообладатель http://www.utro-russia.ru/ производство ООО»ТВпро Медиа» УАЗ-469 автомобиль повышенной проходимости производился на Ульяновском автомобильном заводе. Серийный выпуск УАЗ-469 начат в 1972 году в 2003 выпуск приостановлен. Подписывайтесь на наш канал и получайте свежие новости, тест-драйвы и обзоры автомобилей из первых рук! #зенкевич #иванзенкевич

По просьбам зрителей небольшой обзорчик установки ЗМЗ 406-409 на козла, стараюсь делать все максимально бюджетно и просто)

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели. Данные автомобили обычно эксплуатируются в условиях бездорожья, что очень сильно ускоряет износ не только ходовой, но также крыльев и днища, ремонт которых достаточно легко сделать своими руками.

При помощи нескольких ключей УАЗ 31512 можно отремонтировать и посреди поля, а уж если использовать специальное оборудование, результаты будут впечатляющими. Желательно заранее посмотреть ремонт на видео – это поможет определиться, что и как делать. Некоторые повреждения самостоятельно устранить нереально, но существуют и такие, с которыми вполне можно справиться своими силами.

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа. В случае необходимости можно подправить недочеты молотком – шпатлевка скроет все неровности, и буханка будет смотреться превосходно.

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны. Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки. В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно. Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля. Если же «буханка» пережила ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть. Процесс можно посмотреть на видео.

Источник

Ремонт пола. Основательно и дотошно

Не знаю, как прошло лето-2018 у вас. У всех по-разному, это понятно. Лично я грохнул большую часть лета на ремонт пола в Буханке. На основательное и дотошное восстановление самой главной части кузова. Пол в УАЗ-ике — основа всему. Я переживу, если будет дуть холодом из щелей по бокам, если сгниёт юбка, но ноги в ржавые дыры проваливаться не должны!

Всё началось спонтанно. После герметизации стыков кузова специальным полиуретановым герметиком я решил вырезать на пол в салоне новую фанерку. Свежую, чистую и красивую. Старая уже совсем никуда не годилась.

Вскрытие показало, что на полу имеются небольшие (тогда мне казалось, что небольшие) очаги коррозии. Местами повреждена краска, пара кронштейнов сиденья оторвана с мясом. Фигли, машина, со слов продавца, только по городу ездила.

Для удаления слоёв окаменевшей грязи пришлось заехать на мойку и помыть салон.

Прямо керхером. Прямо с химией (на Урале, кстати, говорят «с шампунем»).

После мойки залил весь пол слоем преобразователя ржавчины. И что тут началось…

Оказалось, что не получится обойтись локальным подкрашиванием. Ржавчина была везде. Особенно её много оказалось непосредственно под краской.

Невозможно сделать ремонт пола в Буханке как-нибудь «чуть-чуть». Взялся восстанавливать — сдирай всю краску полностью!

На помощь нам пришла болгарка со специальной проволочной щёткой. Очки и респиратор на морду, беруши в уши и погнали!

Надо сделать как-то так. Сделал — молодец, красавчик. Не одурел за два дня от орущей в замкнутом помещении болгарки — снова молодец. Не поймал мордой пару-тройку вылетевших из щётки проволок — везучий ты щукин сын!

ымели пыль, проволоку и пыль от краски из углов. Расчесали отчего-то свалявшиеся волосы, высморкали отчего-то черные сопли, залепили пластырем отчего-то посеченные лапы…

Продолжаем. Это ещё не полдела, даже не четверть.

Заливаем всё преобразователем ржавчины и смотрим на то, как он борется со вскрывшимися пятьюдесятью оттенками коричневого.

При высыхании преобразователь оставляет на поверхности корку из солей. Эта корка, понятное дело, не нужна.

Удалять солевую корку приятнее и быстрее всего проволочной насадкой типа «чашка».

Повторяем раз — ржавчина уходит, но не вся.

Повторяем два — ржавчина уходит, но не вся…

Короче, травим металл столько раз, сколько требуется для полного удаления ржавчины или для полного задалбывания от процесса, в зависимости от того, что наступит быстрее.

Когда решите, что ржавчина побеждена — быстрее надо красить. Нет, не «пока снова не вылезла», а пока не пришёл сосед по гаражам и не начал тыкать пальцем в поверхность и причитать «вот пятнышко не вывел, а вот ещё одно…»

Быстрее красим, чтобы никто не увидел и под руку не залез!

Вот такой набор юного автомаляра я притащил из магазина. Я не настоящий маляр, взял, что насоветовали. А насоветовали полимерный грунт с отвердителем и эмаль ML с отвердителем же. Эмаль, типа, можно и без отвердителя, но так, типа, лучше.

Вы у нас настоящий маляр? Хотите покритиковать? Добро пожаловать в комментарии (тут, а лучше в блоге по ссылке), но хотя бы постарайтесь излагать мысли понятным образом. Так и мне будет обиднее, что накосячил, и другим читателям будет полезнее, чтобы они не накосячили.

Конкретно обезжириваем поверхность и наносим грунт. Всё хорошо идёт, грунт ложится просто сказочно. Мы уже предвкушаем результат, но…

Дождь! Вопреки всем прогнозам начинается дождь. Ливень! Среди ясного, блин, дня!

Какие слова были изобретены в отношении сибирской погоды законным образом не передать, но грунт был нанесён.

За грунтом дунули и краску. Ох и вонючим оказался ейный отвердитель! Слёзы из глаз, нос как будто огнём горит… Ад!

После покраски пол стал выглядеть совершенно иначе. Сразу стали видны дырки, стыки и щели. Сразу полезли в голову мысли, что их надо чем-то залепить, чтобы не собирали воду.

Замазывать дырки и стыки решил специальной вибропоглощающей мастикой Noise Liquidatior. Почему-то решил, что она лучше шовного герметика по устойчивости и по прилипчивости к последующей виброизоляции.

Работать с мастикой оказалось очень просто. Замесил компоненты, нанес кисточкой…

А потом было моё любимое — виброизоляция. Очень я люблю это дело, вибру катать. Прямо медитация такая.

Закатывал полностью, без промежутков. В стыках старался сделать небольшой нахлёст, чтобы влаге было совсем-совсем не пробраться к металлу.

Снизу днище защищено. Антикоррозийную обработку сделал в Ваксойле. Ваксойл = надёжность, тыщщу раз проверено. Сверху пол залепил мастикой и виброй.

Мне кажется, что походит.

В целях экономии разбавил дорогой материал Stp Aero Plus с более дешевым, но схожим по толщине iSilver GB 30. При такой площади оклейки разница в звукопоглощении, как мне показалось, уже не столь значительна.

На арках, понятное дело, экономить не стал. Полностью закатал дорогим Аэро Плюс.

Решитесь связаться с виброизоляцией, умоляю, не экономьте на прикаточном валике. Он стоит копейки, но, мой бог, как же с ним клёво! Поверьте мне, человеку, закатавшему три машины резиновой ручкой от отвёртки, 260 рублей не те деньги, которые сделают виброизоляцию вашей машины дешевле.

Ну и последний штрих — красивым сереньким антигравием заливаем подножку.

Эстетика и защита в одном лице.