как правильно покрасить дверь баллончиком

оживляем двери + покраска баллончиками ).часть 1

всем доброго времени суток) ни для кого не будет секретом, что двери газ 31105 не блещут особым качеством и довольно быстро начинают гнить. для сравнения, по моему личному опыту, двери газ 2410-3110 сделаны получше, а металл у них толще (заметил это, когда менял двери… десятая дверь заметно тяжелее стопятой…), и даже тот факт, что 105ые волги красили получше, чем 3110 (года, эдак, с 2002-2003 на конвеере применили новую технологию окраски и часть 3110 и все 105 красили уже по новой) особо ситуацию не спасал.
в 2014 году я менял свои двери на 105ые, внешне они были ничего так… но сейчас я понимаю, что мне это тогда только показалось, в силу практически отсутствующего опыта. визуально все полотно дверей было целое, но по углам, под краской, скрывались рыхлые хлопья ржи, которые когда то были металлом) через год, в 2015, я предпринял первую попытку придания дверям хоть какого то внешнего вида. вооружился двумя видами шпатлевки (стекловолокно + финалка), алкидными грунтами и красками, шкуркой, диском на болгарку и прочим сопутствующим инструментом. и принялся ваять) к слову, что то более менее сносное у меня тогда получилось, двери стали выглядеть так, типа они и вовсе не гнилые 😀
однако, еще тогда я понимал, что все это, по большему счету, фигня, ремонта такого рода, как правило, хватает не очень на долго. первые дефекты появились спустя года полтора, ну а спустя 4 года все это уже держалось на честном слове, + ко всему этому металл прогнил еще дальше и, например, на водительской двери я его банально продавил пальцем 😀 потом расковырял все, что отковыривалось пальцем и в итоге получил охрененную дыру 😀 ну, думаю, двери прямая дорога в металл. однако, заменой дверей я сейчас заниматься ой как не хотел, и потому предпринял вторую попытку восстановления внешнего вида… и, заодно, демонтировал декоративный порог, т.к. качество его оставляло желать лучшего 😀

сразу скажу, что писать мне что то типа «ты страдаешь фигней», «эти двери только на выброс», «проще их поменять» т.д. не стоит, я сам все это прекрасно знаю, однако, сейчас менять возможности и желания нет. пока что, главная цель — запустить мотор V8)

перво наперво, после ковыряния пальцем я вооружился болгаркой и зачистил гниль до относительно живого металла, оставил только кромку, точнее то, что когда то было кромкой) полученную дыру заделывал стекловолокном со смолой, потом шпатлевкой со стекловолокном и выводил поверхность уже финишной шпатлей

второй угол этой двери ремонтировал в конце 2017 года, на данный момент он внимания не потребовал.

кстати, водительскую дверь я менял уже дважды. первая 105ая дверь была сильно замята по ребру, потому решил не морочиться с ней и просто заменить. эту дверь нашел в санкт-петербурге, оценил ее внешний вид, разумеется, по фото. и прислали мне ее при помощи транспортной компании. когда увидел ее живьем, был немного разочарован — на двери были многочисленные скопления жучков, но были они небольшими. спустя 4 года они, конечно, хорошенько разрослись. и когда я их все зачистил, дверь, мягко говоря, стала выглядеть совсем не очень)

задняя дверь была немного получще, но уголки дверей у нее так же мертвые

Источник

Как покрасить авто из баллончика — пошаговое руководство

Как бы старательно вы не осуществляли уход за своим авто, избежать мелких царапин и повреждений не реально.

Чаще всего верхний слой краски повреждается при парковке, когда неудачно были открыты двери или же на дороге были камни.

В любом случае повреждения не значительны, их не всегда возможно заметить сразу, но со временем они могут превратиться в серьезную угрозу и стать проблемой.

В таком случае просто необходимо обращаться в автосервис. Там уже придется выложить более серьезную сумму средств.

Поэтому пока проблема незначительная ее предпочитают устранить в корне, никуда не ехать, а просто осуществить покраску своими силами с использованием краски из баллончика.

Метод весьма экономичный и не требует особых знаний.

Достоинства и недостатки метода

Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.

К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской. Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий.

Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:

Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.

Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:

Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.

Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.

Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.

Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.

Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.

Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.

Подготовительные процедуры, как правильно красить

Если вы решили осуществлять все ремонтные работы своими силами, то стоит проделать все в кратчайшие сроки. Как только вы обнаружили повреждения, не оттягивайте процесс, ведь проблема может усугубиться.

Когда царапина достигнет металла, начинается процесс окисления, что приводит к ржавчине и коррозии. Из-за этих дефектов потребуется уже более серьезная работа.

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее.

Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы.

Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем.

Чтобы не проявились дефекты от покраски, необходима специальная камера, помещение должно быть полностью чистым от пыли и прочих загрязнений. Свет, как и устройства, должны быть направлены на рабочую поверхность, чтобы не возникло бликов.

Работы не стоит осуществлять на улице, ведь попадание солнечных лучей негативно сказывается на результате. При высокой температуре снаружи подсыханию подвержен только первый слой, ждать полного высыхания придется дольше.

Поэтому прежде чем нанести новый слой, подождите, пока высохнет предыдущий.

Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты.

Если не уверены в результате, то можете опробовать свои силы на старой детали, которая у вас есть.

Не забывайте действовать согласно существующим инструкциям и запаситесь такими инструментами:

Проделывая все работы самостоятельно, обязательно продумайте средства защиты рук, используйте резиновый или силиконовый шпатель, чтобы не нанести лишних повреждений поверхности.

Работа аэрозоля начинается только после нанесения, высыхания и полировки грунтовки.

Инструкция по окрашиванию автомобиля баллончиком

Чтобы предотвратить ошибку, проведите колировку кузова. Специализированное оборудование и программа оценят уровень выцветания оттенка и прочие факторы.

Стоит отметить, что на процедуру придется изрядно потратиться. Кроме того, такие варианты краски как «металлик» или же «хамелеон» стоят гораздо больше, ведь данные оттенки самые популярные.

Если на кузове уже есть ржавчина, то от нее необходимо избавиться, в этом случае понадобиться наждачная бумага, которая превратит поверхность в матовую.

Не переборщите с ее слоем, ведь она может и отслоиться. Слои наносятся постепенно до тех пор, пока поверхность полностью не будет выровнена.

Чтобы шпаклевка высохла быстрее, существует секрет – стоит добавить в шпаклевку большое количество отвердителя.
Но в этом случае стоит не переборщить, ведь можно превратить шпаклевку в крошащийся элемент.

Шпаклевка считается готовой, когда создана однородная смесь. Наносите ее максимально быстро, ведь застывать она начинает моментально, уже на седьмой минуте. Если не провести процедуру своевременно, то могут образоваться комочки.

Самая оптимальная методика нанесения шпаклевки – наноситься поперек царапин и сколов, а затем выравнивается вдоль. Таким образом, легко заполнить появившиеся пустоты.

Температура, при которой максимально быстро высыхает смесь 25С. Далее используется наждачная бумага, которая позволяет выровнять поверхность. Если повреждения глубокие, то используйте крупнозернистую бумагу, мелкозернистая — при меньших царапинах.

Перемешивается полученная смесь деревянной палочкой, а процеживается через фильтр. В качестве фильтра многие автолюбители используют обычный чулок.

Полученная грунтовка заливается в краскопульт, который поможет нанести ее равномерно. Помните, что раствор можно использовать на протяжении 2х часов, потом он начинает подсыхать.

Засохшую грунтовку обрабатывают наждачной бумагой, но для экономии времени подходит больше рубанок. Те сферы, где старая покраска будет совмещаться с новой необходимо подготовить: заматировать их брайт скотчем с абразивной пастой или же отшлифовать части кузова наждачной бумагой Р1000.

Поверхность следует очистить от стружки и пыли, чтобы краска равномерно легла на поверхность.

Чтобы избежать прочих дефектов пройдитесь по поверхности антистатической салфеткой и обработайте обезжиривателем.

Расстояние, на котором держится баллончик – 30 см, покраска проводиться при комнатной температуре. Таким образом, достигается равномерность и отсутствие потеков. Когда был нанесен первый слой, стоит дать ему подсохнуть и нести следующий.

Не обязательно применять всю краску, как только вы достигли желаемого цвета можно прекратить работы. Когда краска высохнет, ее необходимо покрыть лаком и отполировать.

В процессе вы на себе ощутите насколько простая и быстрая покраска авто из баллончика. В завершении на покрытие можно нанести прозрачный лак. Нанесение этого вещества осуществляется по такому же принципу, что и краска.

На протяжении двадцати секунд рекомендуется наносить, как минимум, три слоя краски.

Если было нарушение процедуры покрытия, то могут образоваться определенные дефекты:

Следуя вышеизложенной инструкции, вы сможете проделать все работы быстро и качественно. Лакокрасочное покрытие будет радовать вас еще долгое время.

После полировки поверхность авто блестит как новенькая.

Популярные методики полировки — абразивная и защитная. Самые популярные пасты для полировки в своем составе имеют воск или тефлон.

После проведения работ, оставьте авто в закрытом помещении или в тени. Мелкие дефекты легко устраняются аэрозольным баллончиком.

Процедуры проводятся своими усилиями, что позволяет сэкономить. Вот только значительные повреждения устраняются уже вмешательством мастеров в специализированной камере.

Как покрасить бампер из баллончика самому

Если покрасочные работы ведутся только по бамперу, то предварительный работы никто не отменял, речь идет об очищении поверхности, шпаклевке, грунтовке, шлифовке.

После чистки поверхность стоит обработать растворителем, таким образом, удастся устранить следы скопившихся смол.

1. Старое покрытие краски снимается шлифовальной машинкой, зачищаются и углы. Если работы проводятся наждачной бумагой, то постепенно снижается используемая зернистость шкурки.

Все вмятинки выравниваются шпаклевкой. После высыхания раствора, проводится шлифовка и устранение пыли после нее.

Завершающая процедура – обезжирить поверхность.

2. Одного слоя шпаклевки порой недостаточно, зачастую требуется нанесение дополнительного покрытия.

3. нанесение грунтовки осуществляется после обезжиривания бампера. Зачастую используются специальные баллончики, с которыми проводить все работы гораздо легче.

Грунтовка равномерно покрывает пострадавшую поверхность, обрабатывается шкурка и в результате вы должны получить матовую поверхность. Если же были обнаружены неровности, стоит снова проделать все этапы подготовительных работ снова.

Только после этого можно приступить к покрытию краской. Результат покраски любой части кузова из баллончика на 80% зависит от качества проведенных подготовительных работ.

Процедура весьма простая и в завершении проводиться очистка антистатической салфеткой.

Чтобы не оставить отпечатки пальцев на очищенной поверхности, необходимо надеть перчатки. Проводите нанесение краски балончиком снизу вверх, это позволит избежать потеков и комочков краски.

После создания первого слоя подождите пока он подсохнет, и только потом осуществляйте второе покрытие. Не стремитесь расходовать все составляющее балончика, ведь можно переборщить.

Проделав один раз все работы от начала до конца, вы станете уже специалистом, и устранить мелкие царапинки не составит особого труда.

Быстрое решение проблемы при минимальных затратах – это покраска с использованием баллончика. Преимущества метода вы оцените на себе, он поможет обеспечить полноценный уход своему транспортному средству на высшем уровне.

Источник

Локальная покраска авто баллончиками.

Запись для тех, у кого есть куча времени, но нет инструмента, гаража, денег на проф покраску. Для тех, кто хочет покрасить деталь или авто сам, но боится косяков, или неудачи.

Скажу так, все реально и реализуемо. Главное, верить в себя и грамотно подготовить авто для покраски.

Итак, мы затеяли эту авантюрную идею, с чего же начать?
1. Смотрим ютуб и правильные ролики по подготовке, укрытию, переходы и их варианты. Есть ролики непосредственно по покраске из баллонов, но дельного мало.
У меня ушло около 3-х месяцев на штудирование и вникание в суть процесса.
2. Собираем информацию о подготовке кузова материалами. Какой лучше цена-качество, с каким менее геморройно и что не даст в дальнейшем проблем.
3. Внимательно изучаем всю информацию об 1к материалах и их совместимость. Скажу более, здесь я промахнулся. Из всего кузова, подорвало краску только на капоте. До сих пор думаю, от чего. Может материалы, на что ложил базу, может где-то не доглядел.
4. Экспериментируем с пластиком. Имеется ввиду первичный грунт по пластику и материал пластика. В моем случае Праймер по пластику не «пошел». С бампера мои эксперименты сошли кусками. Выход нашел не ординарный. Вместо Праймера, первично задул краской монтаной, и потом на нее все остальное.
Что есть Монтана, гугл скажет больше меня. Скажу так, она ложится на все и на нее ложиться все. Содрать проблематично.

Это все была практика и подготовка. Мы уже знаем, как делать, чем делать и что делать. Остается дело за покупкой материалов.

Что покупалось, на моем примере:
1. Наждачная бумага, полоски и круги от 80 до 320 с шагом 100
2. Брусок для наждачки и подошва с липучкой для кругов
3. Шпаклёвка со стекловолокном и финишная Novol
4. антисиликон body, обезжириватель, не помню какой.
5. Липкие салфетки
6. Укрывной полиэтилен
7. Скотч
8. Грунт серый kudo в баллоне
9. Подложка чуть темнее базы mobihel в баллоне
10. База, подбор по коду и сравнение по лючку, в баллоне
11. Лак motip в баллоне

Грунт. Сильно не лить. Вообще, основное правило работы с баллонами, не пытаться лить и закрыть площадь одним и первым слоем. Первый слой полу сухой, второй чуть жирнее. Не держать на одном месте (будет подтек) и не вести слишком быстро (будут полосы и проплешины). Где накосячили, трем наждачной до плавного перехода. Стерли грунт, красим снова.

Подложка. Необходимый вариант на больших площадях покраски. Т.к. краска с подбора в баллоне стоит дорого и там всего 100 гр. краски. Поэтому, подбираем на глаз максимально похожий цвет под базу. И после грунта, перекрываем подложкой. Так же, первый полу сухой, второй жирнее. Надо найти ту золотую середину укрывистотсти металлика.

Лак. Ничего сложного. Все те же рекомендации, что и ранее. Одно но, 3 слой надо дуть выше среднего. Т.е. что-то между среднее сухой и почти в стекло.

Основа такая. Конечно на разных цветах будет разный результат, но в целом, все реально.

Буду ли я делать так еще? Скорее нет. На подготовку авто к почти 50% покраски, нужно очень много времени.
Металлик очень капризная краска. Накосячить очень легко. Дальше мой выбор нитро и серия блэк марки Монтана. Работать с ней одно удовольствие.
Ну и фото. Что было, что стало.

Косяков хватает, но для первого раза, считаю, нормально.

Источник

Как правильно применять аэрозольную краску для окрашивания дерева

При покраске изделий из природного сырья важен грамотный выбор состава. Для этого обращаются в интернет-магазины, где есть не только «классика» под кисточку и валик, но и краска в баллончиках для дерева. Лакокрасочные материалы (ЛКМ) дороже обычных составов, но качество нанесения и удобство в применении стоит того, чтобы отдать им предпочтение. Рекомендуется ознакомиться, как нанести эмаль-спрей на деревянное изделие.

Особенности окраски древесины

Изделия из натурального дерева во все времена ценились за прочность, экологичность, долговечность и красоту фактуры. Работающие с этим природным материалом мастера научились менять природный оттенок древесины разными способами:

Не так давно выбор ЛКМ для мебели, оконных рам и дверей был очень ограниченным. На полках магазинов можно было найти только масляную краску, которую разводили олифой. Был и быстросохнущий состав с резким запахом, его разбавляли растворителем.

Некоторые составы и их аналоги широко применяются в наше время. Однако остается проблема с нанесением ЛКМ, особенно в труднодоступных местах. Некоторые эмали удобно наносить, но они долго сохнут, оставаясь липкими. Другие химические смеси доставляют неудобства аллергикам и астматикам, особенно когда окрашенное изделие долго сохнет.

Условно (в основном, по запаху) определяли составы для наружного применения и для обработки изделий из древесины внутри помещений. Универсальная краска из баллончика по дереву появилась немного позже. В инструкции на флаконе с распылителем стали указывать:

Важно учитывать, что дерево – капризный материал. Его разновидности отличаются по плотности и степени усушки. Оно «дышит», реагирует на влажность, воздействие солнечных лучей и перепады температур.

Натуральное дерево относится к влагоемким материалам, ему свойственно поглощать часть наносимой на него эмали. Расход на покрытие одного квадратного метра площади будет немного отличаться у твердых и мягких пород, у старой мебели и изделий из недавно подготовленной древесины.

Изделия из дерева могут рассыхаться, подвергаться гниению и грибковым поражениям. Его разрушают грызуны, термиты, короед. Правильно подобранная грунтовка и краска-распылитель для дерева изменит цвет изделия, существенно улучшит его эстетику, законсервирует поверхность, защищая от деструктивных процессов и деформаций.

Разновидности аэрозолей

На рынке стройматериалов современные красители представлены в большом ассортименте. На деревянную поверхность эти составы наносят разными способами. Самые популярные:

Современная краска-баллончик для обработки дерева пользуется особым спросом. Благодаря нанесению тонким слоем, она дает равномерное покрытие, обеспечив минимальный расход. Инновационные ЛКМ предлагаются в большом ассортименте. Каждая разновидность имеет свою специфику.

Акриловые спреи

Есть акрилатные разновидности, отличающиеся по степени светоотражающего эффекта:

Матовое финишное покрытие белого цвета используется для обновления оконных рам и винтажной мебели в стиле прованс. Краска отличается большим разнообразием оттенков, быстро сохнет, не липнет. Один слой подсыхает 15-25 минут, в зависимости от температуры помещения.

Древесную основу рекомендуется пропитать грунтовкой. Краской вскрывать после полного высыхания праймера.

Флакончик отличается удобством применения. Можно использовать и как краску в баллончиках для бумаги для декорирования мебели под «декупаж». Она равномерно распределяется по поверхности, не давая раскиснуть салфетке, бумаге или тонкому картону. Если это первичное покрытие свежей древесины, акрилат рекомендуется наносить 2-3 слоя.

Аэрозоли на алкидной основе

Современная алкидная краска в баллончиках тоже дает превосходный результат, но рабочий процесс лучше вынести из жилого помещения на улицу, в гараж или подсобку. Наличие натуральных смолистых веществ и их кислотных растворителей придает ей, в некоторой степени, токсичности.

Едкий запах во время высыхания – единственный недостаток данной разновидности. Работать придется в респираторе, перчатках и защитных очках.

Эта краска по дереву, выпускаемая в баллончиках, дает более плотный слой, напоминая масляную или художественную краску. Она дешевле аналогов с распылителями, но и срок безупречной службы намного меньше, чем у акрила. По богатству цветовой палитры она не уступает другим ЛКМ для древесных поверхностей.

Часто алкидные красители используют в качестве фона. Например, выкрашенная основа для доски, которая предназначена для нанесения художественной росписи или под «кракелюр» – эффектные трещинки под старину.

Смолистая основа обладает сравнительно низкой адгезией. Под нее рекомендуется пропитка или грунтовка глубокой степени проникновения.

Нитроцеллюлозные эмали

В баллонах с пульверизатором самая доступная по цене основа – нитроцеллюлозная аэрозольная краска для дерева. Из-за высокой токсичности сфера применения нитроэмалей сводится только к наружным работам.

В загородном доме ею можно красить:

Краска стойкая к выгоранию, перепадам температур и воздействию влаги. Она обеспечивает прочное покрытие даже в один слой. Но не стоит игнорировать предварительную пропитку поверхности защитным «праймером».

Как обеспечить правильное нанесение

Распыляемая суспензия обеспечит долговечность покрытия, но есть свои нюансы по нанесению. Любую разновидность аэрозольной краски в баллончиках для дерева нужно распылять на определенном расстоянии.

Если аэрозоль держать слишком близко, состав будет ложиться неравномерно. Удаление пульверизатора на большое расстояние – это ненужная потеря большого процента краски.

Оптимальное расстояние до обрабатываемого изделия – не более 25-30 см.

Как бы грамотно ни наносился состав, важно учитывать специфику нанесения аэрозоля. Полы и стены (другие поверхности) лучше застелить пленкой или старыми газетами. Часть мелкой взвеси неизбежно будет оседать на других предметах, поэтому важно исключить сквозняки.

Независимо от состава, качество покраски гарантировано, если соблюдены следующее условия:

Нельзя работать с аэрозолями вблизи открытого очага, многие смеси быстро воспламеняются. По завершении работы нужна хорошая вентиляция.

Начиная покраску, лучше проверить, не засорилось ли отверстие – испробовать на ненужных материалах. Аэрозоль необходимо взбалтывать перед работой для устранения расслоения суспензии. Смежные поверхности закрывают малярным скотчем и пленкой.

Плюсы и минусы использования ЛКМ в виде спреев

Качество современных напыляемых составов не вызывает сомнения. Очевидные преимущества аэрозольного покрытия:

Нельзя не упомянуть про недостатки:

В заключении стоит добавить, что краска в баллончиках постепенно вытесняет другие способы нанесения, благодаря удобству и превосходному эффекту. Они применимы для покрытия больших площадей из древесины, но тогда используют не маленькие баллончики, а промышленное оборудование. Соблюдая меры предосторожности, важно защитить органы дыхания, кожу и глаза от вредных паров. Однако концентрация химических веществ от спрея ниже, чем при покраске большой поверхности составом вручную.

Видео: Как покрасить дверь аэрозольной краской

Источник