как правильно протянуть полы саморезами

Саморезы для половой доски: какие саморезы лучше подойдут для фиксации, требования к монтажу и к основанию

Дощатые полы – традиционный и давно известный способ устройства напольного покрытия, в том числе и чистового, снова начали набирать популярность. Монтаж происходит просто и не требует особых навыков, однако долговечность покрытия и его эксплуатационные свойства зависят не только от качества половой доски, но и от способа ее крепления. О том, как правильно выбрать и использовать саморезы для половой доски, а также о других способах ее фиксации – сегодняшний материал.

Саморезы для половой доски – принцип работы

Требования к монтажу

Конструкция пола чаще остальных подвергается серьезным нагрузкам. В связи с этим некачественная фиксация ламелей приводит к их скорому расшатыванию и появлению скрипа. Спустя время, если не предпринять никаких мер, зазоры между досками увеличатся, и начнется постепенное разрушение конструкции.

Дощатый пол в интерьере

Поэтому при самостоятельном обустройстве дощатого пола особое внимание следует обратить на выбор способа крепления, учитывая назначение помещения и предстоящие нагрузки. Чтобы конструкция получилась жесткая, прочная и долговечная, необходимо следовать некоторым рекомендациям, речь о которых пойдет ниже.

При изготовлении дощатого пола следует учитывать следующее:

Конструкция дощатого пола на лагах

Требования к основанию

Укладка дощатого пола возможна на основания разного типа в виде:

Укладка по лагам с утеплителем

Обратите внимание! Независимо от типа основания, перед укладкой доскам дают время на акклиматизацию. Для этого их на несколько дней заносят в помещение, где будет производиться укладка – материл должен привыкнуть к микроклимату, чтобы после фиксации досок не произошла их деформация. Оптимальная влажность в помещении составляет около 50%.

Помимо этого, само основание должно иметь показатели влажности не выше 12%

Варианты фиксации досок

Существует несколько способов фиксации доски пола, каждый из которых имеет свои особенности. Среди них можно выделить:

Варианты фиксации досок

Но прежде чем подробнее рассматривать способы фиксации половой доски, необходимо знать, что она собой представляет.

Доска для пола – особенности

Современные половые доски являются технологичным и функциональным материалом. Основная особенность заключается в наличии пазо-гребневой системы фиксации и вентиляционных прорезов на тыльной стороне.

Строение доски пола

Таблица 1. Разновидности досок для пола

Фиксация при помощи гвоздей

Крепление на гвозди может быть выбрано при укладке досок на лаги или сплошное основание. Способ забивки гвоздей производится несколькими способами – через паз, через гребень или через тело доски. Первые два случая обеспечивают скрытое крепление, а в третьем варианте шляпки потребуется впоследствии замаскировать при помощи шпаклевки по дереву, если это чистовой пол или оставить как есть, если настил – черновой.

Варианты расположения крепежа

На первом этапе монтируют лаги – брус с квадратным сечением располагают с шагом в 60 – 70 см. Важно обработать его антисептиками. Если предполагается укладка утеплителя, то шаг между лагами должен соответствовать его ширине.

Монтаж лаг на бетонное основание на регулируемые опоры

Первую доску укладывают шипом к стене, шип при этом обрезают. Доску фиксируют таким образом, чтобы впоследствии шляпки не мешали установить плинтус.

Схема фиксации на гвозди

Фиксация последующих лаг производится с расположением гвоздей в пазах под углом в 45 градусов.

Для скрытого крепления лучше использовать гвозди без шляпки

Таким же образом можно производить крепление досок через шип, только в этом случае предварительно придется просверливать отверстие под крепеж, чтобы шип в процессе забивки гвоздя не треснул.

Крепление палубной доски на гвозди

Обратите внимание! При укладке по лагам досок, длина которых меньше длины помещения, важно контролировать расположение мест стыковки двух ламелей – стык должен располагаться по центру лаги.

Крепление на гвозди по сплошному настилу

Фиксация на саморезы

Также как и в вышеописанном способе, саморезы применяются для укладки доски по лагам или сплошному основанию. Схема проста: в шпунт вкручивают саморез под углом 45 градусов.

Принцип фиксации на саморезы

В отличие от гвоздей, которые имеют гладкую поверхность и со временем под воздействием нагрузки начинают расшатываться, приводя к скрипу настила, саморезы более прочно закрепляются в массиве доски.

Обратите внимание! Исключить повреждение шпунта позволит высверленное заранее отверстие под саморез.

Высверливание отверстия под саморез

Таблица 2. Процесс укладки покрытия

Иллюстрация	Описание
	Первую доску укладывают пазом к стене, отступив 1 см для формирования компенсационного зазора.
	Доску фиксируют к лаге. Впоследствии шляпка самореза будет скрыта под плинтусом. Важно! Укладка производится плавающим методом, поэтому плинтус фиксируют либо к полу, либо к стене, но ни в коем случае к обеим поверхностям одновременно.
	Дальнейшая фиксация ламелей возможна двумя способами – открытым и закрытым. В первом используют длинные саморезы, которые надежно фиксируют доску к лаге, проходя сквозь первую насквозь.
	Если покрытие чистовое, то шляпку понадобится замаскировать при помощи шпаклевки по дереву.
	Для плотного прилегания ламелей их подбивают молотком через брусок, чтобы не повредить шип.
	И подтягивают при помощи киянки, как можно плотнее делая зазор.
	Для фиксации досок скрытым способом, предварительно высверливают отверстие.
	Затем, под углом 45 градусов засверливают саморез.
	Доски подтягивают – шляпка в этом случае мешать не будет, если ее утопить поглубже.

Выбор крепежа

Дощатый настил изготавливается с применением специальных саморезов, которые благодаря своему строению способны обеспечить максимально плотное крепление ламелей, и создать долговечное напольное покрытие. От прочих саморезов они отличаются своей формой и защитным слоем.

При выборе шурупов для фиксации досок пола необходимо выбирать изделия, которые подходят именно для работы с древесиной, так как они имеют особые эксплуатационные свойства:

За счет антикоррозийного покрытия металлический крепеж долгое время защищен от воздействия влаги и образования ржавчины, которая способна ослабить его фиксацию в массиве.

Преимущества и особенности специального крепежа

Особое строение шурупа – с фрезой на кончике и гладким стволом около шляпки, позволяет обеспечить максимально плотное вхождение элемента в древесину.

Фиксация доски к сплошному основанию

За счет наличия обтекаемой головки, саморез при вкручивании, качественно утапливается в древесный массив, что положительно влияет на качество сборки дощатого настила.

Рекомендации по выбору саморезов

Саморезы, имеющие конусную головку и неполную резьбу, применяются в следующих случаях:

Укладка на клей

Укладка на клей производится при наличии сплошного настила из ДСП или фанеры, или по бетонному, ровному основанию. В первом случае можно комбинировать укладку на клей и саморезы. Метод используется при укладке инженерной доски, а также штучного или модульного паркета.

Такой способ укладки возможен там, где высота помещения предполагает небольшую толщину конструкции пола. Особое внимание уделяют подготовке основания, которое должно быть гладким и ровным. Если кладка будет происходить по стяжке, то ее выравнивают специальными составами и грунтуют для повышения адгезии с клеем.

Грунтование бетонной стяжки

Если предстоит монтаж сплошного настила, то поверх гидроизоляционного слоя монтируют влагостойкую фанеру толщиной 18 мм. К очищенному от мусора и пыли основанию она крепится на дюбели или шурупы.

Пирог пола при клеевом способе укладки доски

Для нанесения клеевого состава используют зубчатый шпатель.

При укладке доски клеевым методом рекомендуется учесть следующее:

Дополнительно можно использовать саморезы для более плотной фиксации ламелей.

Дополнительное крепление на саморезы

Применение скрытого крепежа

С помощью скрытых крепежных элементов можно создавать эстетически привлекательное дощатое напольное покрытие качественно и в короткие сроки. К их преимуществам можно отнести следующее:

Принцип укладки доски таким способом заключается в фиксации крепежа саморезами и креплении к нему последующих ламелей. Отличаться может только сам крепеж.

Крепеж ГвозDECK Twin

Таблица 3. Укладка доски с помощью крепежного элемента «ГвозDECK Twin»

Иллюстрация	Описание
	Первая доска фиксируется на саморез.
	Крепежный элемент крепится на саморезы.
	Вторую доску насаживают на элемент скрытого монтажа.
	С помощью резинового молотка подбивают доску, чтобы она прочно заняла свое место.

Еще одна разновидность скрытого крепежа – «ГвозDECK Classic». С его помощью можно произвести быстрый монтаж настила, используя только молоток.

Строение элемента для скрытого монтажа

Таблица 4. Укладка доски с помощью крепежного элемента «ГвозDECK Classic»

Иллюстрация	Описание
	Первую доску фиксируют на саморез.
	Крепеж закрепляют под углом 45 градусов.
	Ударяя молотком, крепеж подгоняют так, чтобы он располагался вертикально относительно обрешетки.
	В монтажное отверстие крепежного элемента устанавливают саморез.
	Устанавливают и подбивают вторую доску.

Тип крепежа выбирается в зависимости от вида доски.

Схема монтажа доски с симметричным пазом

Далее показаны шиповые крепежи, которые можно использовать в условиях отсутствия электричества, имея только один молоток и отвертку.

Ключ террасный КТЦ

Укладка доски пола по лагам

Метод укладки досок пол на лаги актуален для частных деревянных домов и срубов, строений из других материалов, а также для квартир с жб перекрытиями при достаточной высоте потолка. Пол по лагам или балкам является альтернативой цементной стяжке и используется, когда основание ослаблено и не выдержит массив наливного пола.

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Конструкция пол при укладке на лаги

Деревянный настил, уложенный таким способом, может быть черновым или чистовым, а может и вовсе сочетать в себе черновую конструкцию с утеплителем и финишный декоративный слой из досок высокого качества. В последнем случае потребуется дополнительная отделка досок лаком, воском, маслом или краской.

Дощатый пол в ванной

Деревянные полы всегда выглядят дорого и красиво, они долговечны и экологически чисты, поэтому могут применяться для спален и детских комнат. Для обустройства помещений с высокой влажностью – ванных, бань, используют древесину, устойчивую к воздействию влаги, быстро высыхающую и не подверженную деформациям под воздействием температурных перепадов.

Нюансы изготовления деревянного настила по лагам

Основная особенность любого деревянного пола заключается в уязвимости материала перед воздействием влаги, которую древесина может поглощать из окружающей среды, перед деформациями при температурных перепадах и склонности к гниению. В связи с этим, лаги, перед их установкой, и доску пола со всех сторон тщательно обрабатывают антисептическими составами.

К нюансам изготовления дощатого настила по лагам можно отнести следующее:

Возможные ошибки

Наиболее опасная ошибка – это пренебрежение устройством пароизоляционного слоя. Для его изготовления используют плотный полиэтилен или пенофол, с помощью которого можно также повысить звукоизоляцию помещения. При отказе от пароизоляции в скором времени настил из дерева начнет гнить, плесневеть, появится скрип и признаки разрушения.

Чтобы избежать ошибок, необходимо строго следовать технологии укладки

Основные слои при изготовлении пола по лагам

Вторая ошибка заключается в неправильном выборе древесины касательно влажности. Оптимальное значение составляет 15 %. При повышении влажности окружающей среды древесина начинает поглощать влагу. Если влажность на улице повышена, например, несколько дней подряд идут дожди, то монтаж пола лучше отложить.

Слишком влажные доски при высыхании деформируются, между ними образуются щели и перепады, появляется скрип.

Проверить ровность лаг можно при помощи строительного уровня

Также важно выставить лаги по уровню, чтобы они располагались в единой плоскости, иначе, из-за перепадов, настил будет скрипеть и в скором времени расшатается.

Еще один нюанс, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать, заключается в формировании компенсационного зазора между стеной и настилом шириной не меньше 1 см. При температурном расширении материала, в настиле не будет концентрироваться излишняя нагрузка, которая может стать причиной возникновения скрипа и растрескивания досок.

Пол по лагам – плюсы и минусы

К плюсам деревянного пола, изготовленного по лагам, можно отнести следующее:

Прокладка коммуникаций под лагами

К минусам деревянных полов относят следующее:

Укладка на фанерное основание

В качестве основания под фанеру может быть использованы лаги, стяжка или существующий деревянный пол. Монтаж фанеры производится при помощи дюбелей, шурупов или клея.

При укладке доски на фанерное основание, выбирают влагостойкую фанеру толщиной от 18 мм

Обратите внимание! При выборе клеевого способа важно подобрать состав, который будет обеспечивать качественную адгезию с материалом основания.

Таблица 5. Укладка доски по фанерному основанию

Иллюстрация	Описание
	К очищенной и ровной стяжке приклеивают фанерные листы.
	Для приклеивания используют 2-х компонентный клеевой состав, специально предназначенный для этих целей. Наносят его тонким слоем при помощи зубчатого шпателя.
	Фанеру укладывают с разбежкой швов в каждом последующем ряду. В каждом листе делают отверстия под дюбель в трех местах – по краям и в центре. При этом от края отверстие должно располагаться на расстоянии в несколько сантиметров.
	Фанеру притягивают к стяжке дюбелями.
	После укладки фанеру шлифуют.
	После этого при помощи пылесоса удаляют древесную пыль.
	Перед укладкой доски подготавливают клеевой раствор.
	Начиная от угла, наносят клей зубчатым шпателем.
	При диагональной укладке работу начинают от угла, не забывая оставить зазор от стены.
	Дополнительно доску фиксируют саморезом к фанерному основанию.

Цены на доски для пола

Видео — Саморезы для деревянных полов

Источник

Как правильно протянуть полы саморезами. Ремонт деревянного пола: проведение диагностики и восстановительные работы своими руками. Заливка монтажной пеной

Полы из натурального дерева ничуть не уступают своих позиций на рынке строительных материалов, даже с учетом стремительного развития все новых и новых технологий отделки пола. Вместе с тем, этот экологически чистый материал не является абсолютно вечным, поэтому деревянные полы нуждаются в периодическом ремонте. Деревянный пол в ходе эксплуатации неизбежно приобретает с течением времени некоторые недостатки. Однако путем проведения несложных мероприятий можно надолго избавиться и от неприятного скрипа, и от щелей, и от неровностей.

Оценка состояния деревянного основания

Приблизительное состояние пола можно узнать даже без использования каких-либо инструментов. Достаточно лишь банально пройтись по деревянным половицам, чтобы все стало ясно. Если при каждом шаге покрытие не издавало никаких звуков, а половицы при этом не прогибались и не шатались, то этот пол еще способен прослужить далеко не один год.

Даже если на поверхности пола будут визуально заметны какие-либо изъяны, из этого еще не должно следовать вынесение ему смертного приговора. Вероятнее всего, путем не самого сложного ремонта идеальную геометрию восстановить получится.

Основных причин, по которым пол способен утратить былой внешний вид, может быть всего лишь две. Это воздействие влаги и бурная деятельность живущих в древесине насекомых.

Чтобы определить фактическое состояние деревянного пола, можно поднять одну из лаг и внимательно ее осмотреть как с наружной, так и с нижней стороны. Следы гнили будут заметны сразу. На внешней стороне они проявят себя изменением цвета древесины. Причем это изменение будет заметно даже на окрашенных поверхностях. Ремонтировать такую половицу стоит в том случае, когда гниение затронуло лишь какую-то одну ее часть. Точнее определить загнившее место можно плоской отверткой, попробовав сковырнуть кусочек дерева. Если это действо удалось произвести без малейших усилий, то такую половицу лучше заменить на новую.

Еще проще выявить повреждение древесным жучком. Разрушительные результаты его работы будут наглядно видны с нижней стороны половицы как многочисленные ходы и дырки, проделанные в массиве доски. Кроме того, на черновом полу будет заметна древесная пыль. Такая доска тоже не сможет уже прослужить достаточно долго.

Однако небольшие повреждения все-таки могут быть исправлены, причем даже без привлечения высокооплачиваемых специалистов.

Если доски расходятся, но пол не поврежден.

Зачастую можно столкнуться с ситуацией, когда в целом половые доски не потеряли своей прочности, не сгнили и не были съедены насекомыми, однако образуемый из них пол выглядит не совсем опрятно. В данном случае можно попытаться сделать пол опять ровным. Основных способов для этого два: циклевка и выравнивание фанерой.

Циклевка пола

Под циклевкой понимают обработку деревянного пола, в ходе которой с его поверхности механическим способом срезаются все выступающие неровности. Чтобы выполнить подобную операцию, потребуются следующие материалы и инструменты:

Собственно циклевка будет производиться следующим путем.

1. Подготовка пола к циклевочным работам :

2. Обработка циклевочной машиной.

Сама себе работа циклевочной машиной каких-то затруднений не вызывает ввиду простоты этой операции. Порядок действий при этом будет таков:

Работая с циклевочной машиной, стоит помнить о нескольких важных моментах. Во-первых, обрабатывать пол нужно по диагонали, причем каждый последующий проход должен производиться под прямым углом к предыдущему. Во-вторых, наждачная бумага быстро забивается древесной пылью и выкрашивается. Поэтому ее стоит периодически заменять на свежую. В-третьих, пылесборочный контейнер может переполниться пылью, поэтому необходима его периодическая очистка.

Использование фанеры

Данный метод хорошо подходит и для случаев, когда на полу имеются лишь небольшие дефекты, и когда повреждения весьма значительны. В первом случае фанера попросту нашивается на имеющийся пол. Делается это в два слоя таким образом, чтобы стыки между фанерными листами не совпадали друг с другом.

Для устранения значительных недостатков объем работы будет несколько большим:

Теперь можно приступать к укладке листов фанеры способом, рассмотренным выше.

Что делать, если пол скрипит и шатается?

Причина скрипа в большинстве случаев лишь одна – трение деревянных составляющих пол друг о друга. Возникает такое из-за деформации дерева под воздействием влаги, пересыхания и т.п. явлений.

Очень важно выяснить действительную причину скрипа. В простейшем случае это может быть расшатывание крепежа половиц. Тогда достаточно лишь забить до конца гвозди или ввернуть до упора саморезы.

Другой случай – неравномерный зазор между половицами. Здесь потребуется замазывание зазоров смесью из краски для пола и древесных опилок. На одну часть краски берется четыре части опилок. Кроме того, справить подобную ситуацию можно путем вбивания между половицами деревянных колышков подходящего размера.

У последнего способа ремонта существует альтернатива. В полу высверливается отверстие, через которое заливается цементно-песчаная смесь. После затвердевания раствора половицы начинают опираться на получившуюся бетонную подпорку и не скрипят.

Что делать, если на деревянном полу обнаружилась гниль

В том случае, когда в ходе осмотра деревянного пола были выявлены гнилые половицы, то их следует заменить. Причем вовсе не обязательно заменять всю половицу целиком. Вполне возможно, что получится с помощью электролобзика вырезать лишь сгнивший участок, взамен которого будет положен отрезок новой доски.

Поскольку прогнивший участок совершенно не обязательно будет заканчиваться строго над лагами, то скорее всего, будет необходимо обустроить дополнительные лаги. Причем укладывать их нужно таким образом, чтобы они наполовину заходили под оставшийся целым участок старого пола, а на вторую половину – оставались свободными, предоставляя возможность уложить на них новые отрезки половиц.

Для профилактики же пол периодически следует обрабатывать одним из многочисленных препаратов, специально предназначенных для борьбы с гнилостными процессами в древесине, в том числе и в деревянных половицах и лагах.

В целом, выравнивание деревянного пола – это весьма надежный способ продлить срок эксплуатации старого напольного покрытия, если основная его часть все еще не потеряла прочности. При этом экономится не только время, но и многократно снижаются расходы на материалы. А выполнить данные восстановительные работы вполне возможно и без привлечения специалистов, поскольку все операции достаточно простые и не требуют особой строительной квалификации.

Деревянный пол бесспорно отличное напольное покрытие, однако время не щадит и его, поэтому вопрос о том, как устранить скрип деревянного пола нередко возникает у хозяев дома. Это достаточно неприятная ситуация, но хорошая новость в том, что ее вполне можно исправить.

Причины скрипа

На самом деле скрип является звуком, возникающим, когда предметы полностью или частично трутся друг о друга. Согласно этому причин его возникновения несколько:

Методы устранения скрипа в деревянном полу

Кардинально и окончательно скрип можно устранить только при полной замене деревянного пола. Однако, данная процедура требует больших как финансовых, так и временных. Есть, правда, и другие, более «узконаправленные» методы.

Подбивка клиньев

Главной причиной возникновения неприятного звука – если доски плохо закреплены к балкам или лагам. Когда человек ходит по полу, то из-за трения досок друг о друга может образоваться неприятный скрип. Для предотвращения трения между балкой и доской забиваются клинья. Если же нет доступа к нижней части пола, доски необходимо зафиксировать к лагам сверху.

В случае, когда причиной скрипа является трение досок друг о друга, можно вбить клинья в щели на дистанции в 15-20 см (важно проконтролировать, чтобы они не выступали на уровень пола). Для этих работ потребуются: молоток, деревянные клинья, добойник или кусок металлического прутка.

Есть еще один вариант устранения скрипа деревянного пола – засыпать в образованные между досками щели тальк или графитовый порошок.

Заливка монтажной пеной

Подпольное пространство, как правило, имеет высоту в 9 см, поэтому для устранения скрипа деревянного пола можно применить монтажную пену – при расширении она придаст доскам и покрытию в целом больше жесткости. Но во время эксплуатации пена может начать проминаться, а потом и разрушаться, что вызовет новые неприятные скрипы. Поэтому данный метод нельзя назвать достаточно эффективным и при этом он еще и более затратный.

Использование металлических анкеров

Если в основании деревянного пола установлена бетонная плита, можно попробовать использовать металлические анкера. Анкеры закреплять следует только вручную. Первым делом просверливают небольшое отверстие, после чего вставляется металлическая оболочка и вкручивается шпилька анкера.

Данный способ, бесспорно, достаточно эффективен для устранения скрипа деревянного пола, однако на него придется потратиться, ведь для ремонта деревянного пола может понадобиться до 200 анкеров со стоимостью в 10-15 рублей за каждый.

Монтаж фанеры на поверхность деревянного пола

Если ровный деревянный пол начал издавать скрипы, можно поверх основания уложить на клей фанерные листы толщиной в 12 мм. Их рекомендуют монтировать под углом к направлению основной укладки досок. Никто не станет утверждать, что после такого ремонта пола скрип никогда не возобновиться, но он точно позволит избавить вас от неприятных звуков на долгое время.

Протяжка саморезами при скрипе пола

Протяжка саморезами является достаточно эффективным методом борьбы со скрипом, который возникает непосредственно в том месте, где лаги соприкасаются с половой доской. Самым основным нюансом в этом методе является нахождение лаг.

Кроме этого, важно понять, не проходят ли коммуникации под дефективной половицей. Суть процедуры заключается в закручивании 2-3 саморезов. Используя дрель, с одной стороны половицы через доску в балку или лаг, просверливают отверстие. В него вбивается гвоздь или, что еще лучше, ввинчивается шуруп необходимого размера. Обратите внимание на шляпку гвоздя или шурупа – она должна быть утоплена в доске.

О разных способах устранения скрипа пола смотрите на видео ниже.

Стягивание деревянного пола

Переборка или стягивание хоть и довольно трудоемкий процесс устранения дефекта, но зато и относительно дешевый. Каждое из названий этого способа отражает основную часть ремонтной работы. Данный метод предполагает перепроверку состояния всех половых досок и лаг методом перебора. При обнаружении дефектов их подправляют или заменяют.

Эффективность метода состоит в замене абсолютно всех гвоздей саморезами (стягивание), лишенных основного недостатка гвоздей – скрипа в местах их соединения с древесиной. Гвоздь в древесине держится ее расщепленными слоями, которые плотно охватывает металл. Однако со временем из-за послабления хватки металл начинает ржаветь и становится меньше в диаметре. За счет этого образуется люфт и, как следствие, образуется скрип. Замена саморезами гвоздей прекрасно решает проблему скрипящего пола.

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Самыми распространенными причинами являются:

В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Укрепляем пол своими руками

Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

Применение шкантов или клиньев

Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

Укрепление клиньями. Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

Укрепление шкантами. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

Анкерные крепления

Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

Шаг 1. В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

Шаг 3. Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

Шаг 4. Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

Шаг 5. Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

Протягивание пола саморезами

Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы потребуется:

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Шаг 1. На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

Шаг 2. Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

Видео — Быстрый ремонт пола

Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

Шаг 1. Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3. Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

Для работы потребуется:

Шаг 1. Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

Шаг 2. Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

Шаг 4. Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

Шаг 5. Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

Шаг 6. Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

Шаг 7. Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

Видео — Способ утяжки досок пола

Заливка пеной

Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

Опоры из саморезов

Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

Как выполняется укрепление:

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Одним из ценнейших отделочных материалов во все времена считалось дерево. Ничто так не создает атмосферу тепла и уюта, как интерьер, в котором ключевую роль играет дерево.

Итак, обо всем по порядку.

Что, если деревянный пол скрипит?

Самый эффективный (и дорогостоящий) метод устранения скрипа деревянного пола — этоустановка анкеров, которые крепят древесину к бетонному основанию. Анкера надежно держат доски, устраняют любые прогибы и скрип. Но использовать этот метод можно лишь в том случае, если под полом есть бетонное основание.

Реставрация половых досок

1. Заделать трещины в деревянном полу с помощью деревянных клинышков. Их просто забивают в щели, а потом полируют так, чтобы клинышки не выступали над досками. Таким методом лучше всего заделывать большие трещины в деревянном полу.

2. Проконопатить трещины веревкой, пропитанной клеем ПВА. Для окончательного выравнивания необходимо клей смешать с мелкой деревянной стружкой и зашпаклевать этой смесью оставшиеся щели.

3. Мелкие трещины можно заделать лакокрасочной шпаклевкой. Ее легко приготовить: 4 части мелких опилок смешиваются с 1 частью краски и 1 частью лака. Этой смесью трещины заполняются вровень с полом.

Отметим, что самым эффективным методом заделки трещин деревянных полов является второй метод. Клей обладает высокой пластичностью и надежно устраняет щели в досках.

Что делать, если доски шатаются или повреждены?

Если шатается деревянный пол, то это можно устранить, притянув доски к лагам с помощью саморезов. Поврежденную (сколотую или треснувшую) доску можно просто удалить и заменить целой. Также можно вырезать поврежденную часть доски, и заменить ее новым куском.

Выравнивание деревянного пола

Рассмотрим самые распространенные :

Дощатые полы имеют свойство скрипеть при малейшей деформации покрытия или лаг. Если проблему вовремя не устранить, полы придется менять гораздо раньше, чем планировалось. Чтобы избежать больших затрат на ремонт, следует внимательно осмотреть доски и лаги, определить причину скрипов и воспользоваться наиболее подходящим способом устранения дефекта.

Существует много причин, по которым полы начинают скрипеть, и часть из них можно устранить еще на этапе строительства.

Кроме перечисленных причин, вызывать скрип половиц может нарушение правил эксплуатации, проседание грунта под лагами, использование гвоздей или саморезов меньшего размера, чем нужно, и даже неплотно закрепленный плинтус.

Итак, чтобы определить, чем именно вызван скрип, следует внимательно осмотреть проблемный участок, надавить на половицы и проверить плотность крепления. Положите на пол уровень и посмотрите, есть ли просветы. Если доски ходят под ногами, прогибаются, над поверхностью выступают шляпки гвоздей, значит, настил из досок плохо закреплен. Если само покрытие держится плотно, но проседает при надавливании, причина кроется в лагах.

В этом случае необходимо снять 1-2 доски и заглянуть под настил, чтобы определить степень изношенности брусьев. Если пол скрипит у стены, необходимо проверить плотность крепления плинтуса, а заодно убедиться, есть ли зазор между стеной и полом.

Как избавиться от скрипа

Таблица способов устранения скрипа

Протягивание пола

Схема протягивания половиц

Этот способ применяется в случаях, когда скрип вызван неплотным прилеганием настила к опорным лагам, а древесина в хорошем состоянии. Для закрепления досок понадобятся саморезы с антикоррозийным покрытием и диаметром 3,5 мм. Длина саморезов должна быть на 2 см меньше, чем общая толщина половицы и лаги. Чтобы точно определить эту толщину, необходимо аккуратно снять одну доску или плинтус, и через зазор сделать замеры. Измерять нужно от поверхности пола до бетонного основания.

Шаг 1. Находят участки пола, не прилегающие к основанию. По шляпкам в доске определяют расположение лаг.

Шаг 2. Рядом с гвоздями просверливают 2-3 отверстия так, чтобы сверло насквозь прошло половицу и вошло в лагу на 3/4 ее толщины. Желательно сверлить не вертикально, а слегка под уклоном, чтобы увеличить площадь соединения и избежать расщепления доски. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра самореза на 0,2-2 мм.

Шаг 3. В подготовленные отверстия вкручивают саморезы, утапливая шляпки в дерево на 1-2 мм.

После этого еще раз наступают на доску и проверяют, слышен ли скрип. Если звук стал тише или совсем исчез, укрепляют точно так же все остальные проблемные участки, а затем замазывают углубления от шляпок водостойкой шпаклевкой.

Совет. Крепко сидящие гвозди удалять не нужно, а выступающие шляпки можно просто забить глубже в доски. Если же гвозди свободно ходят внутри отверстия, оставлять их в досках нецелесообразно.

Использование клиньев и деревянных шкантов

Очень часто скрип вызван трением половиц друг о друга. Доски усыхают от времени, деформируются, между ними появляются щели. Устранить эту проблему можно при помощи деревянных клиньев или шкантов.

1 вариант

Берут деревянные планки и выстругивают клинья по размеру щелей. Для коротких небольших зазоров удобнее использовать маленькие клинышки треугольной формы, а вот длинные и широкие щели нужно забивать продольными клиньями соответствующего размера. Щели очищают чем-нибудь острым от накопившегося мусора, протирают поверхность пола тряпкой.

Далее обмазывают клинья со всех сторон столярным клеем и вбивают между досками киянкой. Оставшиеся зазоры по краям щели замазывают смесью столярного клея и опилок, в пропорции 1:4. После высыхания клея рубанком снимают выступающую над полом часть клина, ошкуривают поверхность и обрабатывают доски водоотталкивающей пропиткой.

2 вариант

Находят проблемный участок, и на стыке досок просверливают отверстие под деревянный шкант. Диаметр отверстия – 8 мм, сверлить нужно под углом 40-45 градусов. Шкант обмазывают столярным клеем, забивают в отверстие до упора, выступающую часть срезают, поверхность шпаклюют. Этот способ достаточно эффективен, но не подходит для поврежденных и сильно изношенных досок.

Использование деревянных шкантов – схема

При слабом скрипе пола и отсутствии больших зазоров в щели можно насыпать тальк или графитовый порошок. Но этот способ не подходит для парной и моечной, где порошок сразу же смоет водой.

Если причиной скрипа является неплотное прилегание лаг к бетонному основанию, устранять проблему нужно с помощью анкеров.

Шаг 1. Сначала находят проблемный участок, определяют расположение несущей балки по шляпкам гвоздей, отступают в сторону 4-5 см и просверливают в доске маленькое сквозное отверстие.

Шаг 2. В отверстие просовывают кусок проволоки или спицу до упора в бетон и замеряют расстояние от поверхности пола до стяжки. Затем прибавляют 3-4 см. Полученное значение равняется длине анкерного болта, которым будет крепиться лага.

Шаг 3. Ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают доску над балкой, желательно по ее оси. Берут сверло по диаметру болта и просверливают насквозь половицу и лагу, заглубляясь на 4 см в стяжку. После этого сверлом большего диаметра делают в доске углубление для головки болта.

Шаг 4. Вставляют в отверстие анкер и крепко закручивают болт, притягивая доску и несущую балку к основанию.

Точно так же закрепляют все остальные проблемные места, углубления от болтов замазывают водостойкой шпаклевкой под цвет пола. Отверстие для замера глубины в доске забивают смесью древесной пыли и столярного клея.

Стягивание пола

Для старых изношенных полов применяется более эффективный метод – стягивание, или переборка. Он заключается в замене гвоздей саморезами и тщательной проверке всех деревянных элементов. Сам процесс весьма трудоемкий, но результат дает отличный.

Шаг 1. Снимают плинтусы, потом при помощи гвоздодера демонтируют настил. Чтобы проще было укладывать половицы обратно, следует их пронумеровать, отмечая цифры мелом. Оставшиеся в досках гвозди обязательно вынимают – они здесь не понадобятся.

Совет. От гвоздодера на поверхности досок могут оставаться вмятины, поэтому рекомендуется в точке упора использовать подкладку из дерева.

Шаг 2. После демонтажа настила все лаги хорошо видны, поэтому можно без труда их осмотреть. Следует поочередно проверить состояние каждой балки, прочность основания под ними, расположение по горизонтали. Лаги со следами гнили или с большими трещинами необходимо убрать, а на их место уложить новые. Обязательно нужно измерить расстояние между лагами, чтобы знать, соответствует ли шаг толщине досок. При необходимости укладывают дополнительные балки и ровняют их по горизонтали.

Шаг 3. Если лаги были уложены не на стяжку, а на грунт с использованием кирпичных или бетонных стульев, необходимо убедиться, что грунт под ними не просел. В случае обнаружения осевших участков или трещин, часть грунта из-под стула выбирают, подсыпают шлак или отсев и заливают бетон. Такие бетонные подушки не позволят стульям проседать и будут их удерживать на нужном уровне.

Шаг 4. Снятые доски также проверяют на прочность, заменяют гнилые и растрескавшиеся, мелкие вмятины и щели замазывают смесью столярного клея и опилок, в соотношении 1:4.

Поскольку доски были пронумерованы, уложить их обратно не составит труда. Саморезы обязательно вкручивают под углом, можно в отверстия от гвоздей, если они не разбитые. Не забудьте оставить по периметру стен зазор шириной 10-15 мм. При качественном выполнении каждого этапа, вы избавитесь от скрипа на долгие годы.

Сплачивание досок

Этот способ похож на предыдущий, но имеет свои отличия. Применяется он в тех случаях, когда доски пола еще достаточно крепкие, но заметно усохли, и между ними появились широкие щели. Для устранения скрипа половицы нужно вплотную подогнать друг к другу, а освободившееся пространство закрыть новыми досками. В процессе работы потребуются деревянные клинья, равные по толщине доскам пола, и строительные скобы.

Шаг 1. Снимают плинтусы и вытягивают гвозди из половиц.

Шаг 2. Первую доску укладывают у стены, оставляя зазор 10 мм, и прикручивают ее саморезами к лагам.

Шаг 3. Возле первой доски укладывают следующие 5-7 досок, соединяя их способом «шип-паз».

Далее на лаге нужно закрепить скобу: отступают от края последней доски столько, чтобы можно было вставить два клина узкими сторонами, и забивают концы скобы в лагу. Точно так же фиксируют скобу с клиньями еще на одной лаге, а если длина половиц больше 4 м, то ставят и третий крепеж.

Шаг 4. Зафиксировав клинья между крайней доской и скобой, молотком подбивают их с двух сторон. Делать это нужно осторожно, следя за тем, чтобы дощатый настил не вспучивался. Как только стыки максимально уплотнятся, в половицы вкручивают под углом саморезы, обязательно утапливая шляпки в дерево. После этого скобы вытаскивают, убирают клинья и переходят к следующему участку пола.

Шаг 5. После сплачивания старых досок в образовавшийся зазор укладывают новую доску, подгоняют ее в местах соединения, фиксируют саморезами.

Профессионалы вместо скоб используют специальные сжимы разных типов, но для разового ремонта пола приобретать подобные устройства нецелесообразно. Можно для этих целей использовать и обычный винтовой домкрат, а также струбцины. После сплачивания половиц скрип исчезает полностью и надолго.

При неравномерном высыхании пола после банных процедур отдельные участки могут портиться сильнее, чем остальные. Такая же ситуация и с теми досками, на которые оказывается более интенсивное воздействие, например, у порога. Половицы выгибаются, изнашиваются, начинают громко скрипеть под ногами. Саморезы и шканты здесь не помогут, а менять весь пол слишком затратно. В этом случае избавиться от скрипа поможет замена испорченных досок.

Шаг 1. Ориентируясь по шляпкам гвоздей в доске, определяют расположение лаги. Высчитывают примерное нахождение краев бруса, отступают 1-2 см и просверливают небольшое сквозное отверстие в половице. Слегка расширяют его так, чтобы прошло лезвие электролобзика, и делают в испорченной доске поперечный разрез. Еще один разрез делают с другого края доски.

Шаг 2. Так как пол чаще всего делают из шпунтованных досок, вытянуть отпиленную часть не так легко. Чтобы упростить задачу и не повредить гребни соседних досок, в половице дополнительно делают два продольных пропила, ближе к краям. Теперь испорченную доску вытягивают, убирают остатки половицы с пазом и гребнем, очищают края досок слева и справа от опилок и пыли.

Шаг 3. Подготавливают новую доску и вставляют ее вместо старой. Подгоняют стыки, проверяют правилом на просвет, затем прикручивают саморезами к лагам. Головки саморезов углубляют на 1-2 мм и зашпаклевывают углубления.

Заливка пеной

Этот способ один из самых быстрых и удобных, хотя и применяется не часто. С его помощью можно устранить скрип без особых усилий примерно на пару лет, но пол должен быть в хорошем состоянии. Итак, если в полу образовались щели и появился скрип, берут обычную монтажную пену и задувают через щель пространство под половицами. Расширяясь, пена прочно фиксирует расшатавшиеся доски, и скрип исчезает. Выбирая этот способ, помните, что пена имеет свойство усаживаться под воздействием нагрузок, и чем они интенсивнее, тем быстрее полы снова начнут скрипеть.

Видео – Устранение скрипа пола монтажной пеной

Доски могут прогибаться из-за недостаточной толщины или большого шага несущих балок. В результате таких прогибов также появляется неприятный скрип. Чтобы его устранить, вам понадобятся анкеры, длина которых соответствует расстоянию от поверхности покрытия до бетонного основания. Если основанием для пола служит утрамбованный грунт, данный способ не подходит. Анкеры нужно брать с резьбой на всю длину, иначе они не смогут эффективно удерживать доску.

Шаг 1. Мелом размечают на доске местоположение лаг, чтобы при сверлении не зацепить их. Берут сверло меньшего диаметра, чем саморез, и просверливают половицу насквозь.

Шаг 2. Анкеры необходимо вкручивать по центру прогиба, на равном расстоянии от лаг. Если длина прогиба больше 40 см, потребуется 2 анкера, больше 60 см – 3 самореза на доску. Анкеры выполняют роль дополнительных опор, устраняя прогибы и, соответственно, скрипы в полу. При воздействии больших нагрузок концы анкерных болтов постепенно протирают бетон и уже не могут поддерживать половицы.

Вкручивают анкер, заглубляя шляпку на пару миллиметров в доску. Углубления от шляпок замазывают шпаклевкой.

Видео – Устранение скрипа саморезами

Описанные способы не требуют ни специальных навыков, ни профессионального оборудования. Все это можно выполнить своими руками за считанные часы. Подобрав наиболее оптимальный вариант, вы сможете эффективно и надолго устранить неприятные скрипы в деревянном полу.

Источник