как разобрать заднюю дверь ховер 5
Разборка задней двери — HOVER H3
Приветствую!
Решил описать процесс разборки задней двери или хлопушки наших ХОВЕРов.
Данная процедура пригодится тем кто решил ставить камеру заднего вида совместно с заменой штатного головного устройства на мультинави (лично я себе такую заказывал. Как поставить «Бошку» я уже писал в БЖ.
Мое мнение: Я покупал (по не знанию) камеру заднего вида в штатное место подсветки номерного знака. Камера хорошая? и ночью и днем и вся в грязи она работает отлично, однако при установке и подключении к мультинави выяснилось, что угол обзора ушел в сторону. Меня это не устраивает но уже как бы поздно.
Для ВАС и пишу что камеру лучше ставить по центру. Не в штатную заглушку ни в подсветку номера, а именно по центру, тогда и картинка будет правдоподобная.
Далее. Поднимаем пятую дверь. Плоской отверткой вынимаем заглушки с нижнего торца (там где ручка закрывания). Откручиваем болт который держит ручку закрытия двери. Вынимаем эту ручку, сломать не получится.
Далее начинаем тянуть (с любого края) подсовывать плоскую отвертку и отщелкивать клипсы. По идее сломать трудно, но сейчас похолодало все может быть, аккуратнее.
Сняли обивку — оголили металл))
С внутренней стороны двери нашли шляпки шурупов крепления наружной пластиковой рамки, по моему их там три (левый правый и центральный) остальное все на клипсах/защелках.
Прикрываем дверь, отсоединяем рамку, смотрим как эта рамка херачит по кузову и трёт до грунта, отсоединяем колодки подсветки номерного знака.
Разметили центр на рамке и сверлим отверстие под камеру. Вставляем камеру, фиксируем, провода протаскиваем через уплотнительное кольцо во внутреннюю полость двери. Вешаем обратно рамку.
Далее находим колодку на двери с четыремя проводами — это и есть штатная проложенная «перефирия» для камеры заднего вида для ХОВЕРов в супер люксе. Тестером или звонилкой определяем какой провод от чего методом «тыка».
Соединив все провода и проложив новый кабель от камеры, начинаем параллельную вибро/шумоизоляцию.
Я всегда так делаю))), если что-то разобрал из обшивки, так уж и зашумить можно и проводок подцепить с «+» (авось пригодится) на всякий пожарный.
Ну тут так и сделал. Начал вибропластом STP внутреннюю полость клеить, феном греть, как ложить знают все, если нет ищем в сети. Все зашумили! Далее я обдал мовилем всю внутреннюю полость, смазал механизмы ручки открывания слоидолом.
Заклеил всю плоскость спленом 8 мм.
Кабель протащил через резинку/канал по которому провода входят в потолочное пространство багажника.
Далее по салону под порогами проложил кабель и вывел к голове (мультинави). Подключил, включил заднюю пошла картинка! Ура.
Сборка в обратном порядке. одел пластик закрутил болты. Готово.
По времени занимает пол дня в гараже при условии что все подготовлено.
Так вот, что понадобится:
— личное время
— прямые руки (ну хоть чуть-чуть)
— крестовая отвертка с нормальным жалом
— плоская отвертка обмотанная изолентой
— 1 лист вибропласта STP (типо Бимаст БОМБ) — 240 рэ.
— 1,5 квадрата сплена 8 мм — 200 рэ
— строительный фен
— клипсы либо новые либо от ВАЗа. — 150 рэ
— изолента черная или трубка термоусад диаметром 6 мм — 50 рэ
— мультиметр или простая звонилка с лампочкой — 50/200 рэ
— шуруповерт
— сверло на 7-9 мм
— мовиль НН баллон
— солидол буквально чуть-чуть.
— камера заднего вида любая какая понравится от 12 и до 50 баксов диапазон.
Разборка и сборка задней двери
Разборка
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Открутите болт и извлеките вещевой ящик.
3. Извлеките с помощью отвертки выключатель стеклоподъемника 1, отсоедините разъем проводки и снимите его.
4. Снимите крышку, открутите винт, отцепите трос и снимите внутреннюю ручку отпирания двери.
5. Отцепите семь фиксаторов панели двери, отсоедините разъемы проводки от высокочастотного громкоговорителя и фонаря.
С помощью отвертки отжать обивку двери так, чтобы пластмассовые держатели вышли из отверстий в двери.
Примечание: Вставлять отвертку как можно ближе к держателям, иначе можно повредить обивку. Для того чтобы не поцарапать краску, обернуть отвертку клейкой лентой.
6. Снимите обшивку двери.
7. Снимите высокочастотный громкоговоритель.
8. Снимите дверной фонарь.
9. Снимите кронштейн.
10. Отцепите трос и отсоедините замок блокировки отпирания двери изнутри.
11. Снимите низкочастотный громкоговоритель.
12. Снимите влагозащитную пленку 1.
13. Снимите наружный уплотнитель.
14. Открутите два болта крепления стекла с стеклоподъемнику. Снимите стекло.
15. Снимите фиксированное окно 2, открутив перед этим два болта крепления направляющей стойки 1.
16. Отсоедините разъем проводки от электростеклоподъемника, открутите шесть болтов и снимите стеклоподъемник.
1. Нанести универсальную смазку на сам механизм и на скользящие поверхности регулятора стеклоподъемника. Убедиться, что смазка не попала на пружину регулятора.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия.
• Проверить плавность работы регулятора.
• Установить термоизоляционную пленку, и проверить плотность ее прилегания к облицовке двери.
Ремонт замка задней пассажирской двери. Дежавю.
Весна опасное время для Хавьера. Обостряется весенний остеохондроз и он начинает хандрить. В добавок к этому, по городу ходит грипп. Но, хорошо, что у него есть я). Я не допущу чтобы он болел.
Ладно, ближе к делу.
По прибытию домой обнаружил, что задняя правая дверь опять не блокируется при постановке на охрану. Почему «опять»? Потому что данный недуг уже посещал меня в прошлом году, и именно с этой дверью. Тогда я оказал первую помощь замку (теми средствами, которые у меня были под рукой в данный момент) и … благополучно забыл про него. Хотя надо было сделать получше. Но работал себе и работал, а тут опять отказался.
В отличие от прошлого раза я не растерялся и сразу приступил к устранению неисправности.
Снимаем заглушки и выкручиваем винт у ручки двери и болт у полокотника.
Сдвигаем ручку двери немного вперёд.
Немного вытаскиваем ручку. Далеко не получится т.к. ход ограничивают тросики. Но много и не надо.
После этого отдираем (как ещё это назвать)) нижнюю часть карта двери. У окна пистонов нет. Пистоны в моём случае бывалые и поэтому особых трудностей не возникло. Часть уже сломана и это упрощает задачу.
После отдирания всех пистонов сдергиваем карт вверх. И аккуратно, стараясь не оторвать/повредить провода на кнопку стеклоподъемника, отводим карт в сторону и отсоединяем разъём стеклоподъемника.
Полость двери закрыта какой-то пленкой. Отклеиваем её.
Откручиваем болт и три винта (на звездочку Т30) крепящие механизм замка в двери.
Внутри двери отсоединяем тягу от наружней ручки к замку.
И аккуратно вытаскиваем замок из двери.
Нас интересует пластиковое коромысло. Судя по всему от влаги, ось коррозирует и разбухает. Это приводит к тому, что оно перестаёт двигаться. Разобрать его никак, узел неразборный и очень плотно сидит. Так что нормально смазать не получиться. Поэтому остаётся только разрабатывать. Используя ВэДэшку и всё, что у меня было в наличии из смазочных материалов я привел её в чувство. Процесс не быстрый, т.к. не очень удобный. Но упорство творит чудеса. Минут 10-20 гимнастики для пальцев и механизм опять работает.
В этот раз я душевно сдобрил эту детальку литолом и, заодно, прошелся по остальным узлам.
Вот и всё. Сборка происходит в обратной последовательности. В принципе, кроме возни с пистонами, особых трудностей эта операция не доставляет.
Очень странно, что опять именно эта дверь. При случае надо будет залезть в другую, посмотреть, как там дела.
Но, во всей этой истории меня настораживает другое — начинает повторяться мой БЖ. Я конечно не суеверный, но всё же. Сначала ДК2. Теперь замок. Если следом возникнет проблема с первой скоростью вентилятора, то это уже станет подозрительно. И опасно… Можно подумать — проблемы то пустяковые. Так то оно так, но вот следом за вентилятором (в этой хронологии) идёт обрыв ремня ГРМ. Надо будет его проверить…
На сим всё.
Спасибо за внимание. Всем тепла!
Разбираем заднюю дверь
Информация от qwatra
Долго мучал меня ржавый подтек, вытекающий из за декоротивной накладки вокруг номера. решил разобрать и посмотреть.
Откручиваем подсветку номера (4 самореза)
поддеваем отверткой…
…и снимаем.
плоскогубцами зажимаем клипсу и выталкиваем ее
отключаем разъем (в данном случае при помощи отвертки)
тоже самое проделываем со второй подсветкой
с внутренней стороны, поддев отверткой, снимаем крышку по центру двери и откручиваем воздуховоды по бокам…
вытаскаваем пистоны и откручиваем ручку для закрытия двери… если вдруг сломался пистон, нестрашно! внутри двери шумоизоляция крепится на точно таких же пистонах. в магазинах можно купить прозапас «ГАЗелевские» пистоны, ВАЗовские более толстые.
поддев отверткой оттягиваем обшивку двери, помогаем вылезти пистонам руками или плоскогубцами. на самом деле обшивку можно снять оттянув и сдвинуть в сторону, но у меня это не получилось…
вот и сняли мы обшивку.
с внутренней стороны, отогнув шумоизоляцию откручиваем 2 самореза, крепящих декоративную накладку номера
поддев отверткой снимаем декоративную обкладку незабываем помогать пистонам вылезти!
на обкладке 5 пистонов
и что мы имеем?
а имеем мы проблему! накладка от вибрации или еще от какой небесной силы, трет по двери и натерла до металла. вот металл и начал ржаветь! машине 7 месяцев!
Ремонт замка пятой двери.
Вот этой весной приключилась неприятность: жму кнопку, слышу, легкое шу-шу, но дверь не открывается! Блин… что делать? Пришлось курить форумы и в итоге было сделано следующее…
Засунул через заднюю дверь свою 130-и килограммовую тушку в багажный отсек, снял заглушку в пятой двери… Нащупал рычажок, надавил дверь открылась… Открывшись, мне на бошку выпал некий предмет, и повис на проводах:
Было принято волевое решение — чинить!
Итак, первое, что я сделал, снял обшивку пятой двери, но так и не понял, как же моторчик ентот крепится. Ну да ладно, в итоге принял еще одно волевое решение снять сам замок пятой двери. Снял, в итоге понял что случилось с моим замком. Моторчик крепится Г-образной фигней непосредственно к замку, причем китайцы идиоты садят ее на заклепки! Ну нет, шоб прикрутить! В общем, крепежная площадка — на замке:
А площадка с моторчиком соответственно и отвалилась — на фотках выше ее можно увидеть вместе с мотором висящей на проводах.
А должно быть так:
Ну вот если бы китайцы сделали эту площадку на винтах-гайках, ее можно было бы поменять, а так… В общем, решил я высверлить заклепки. Заклепки высверли, ответная часть заклепок провалилась в замок, блин, как я их оттуда вылавливал — отдельная песня, т.к. сам замок тоже не разборный — весь такой на заклепках, но в итоге все извлек, благо замок весь щелявый! Эту Г-образную держалку моторчика в итоге сварочником заварил… И все обратно на клепки присандалил! В итоге вот так у меня вышло:
Сварочный шов покрасил, дабы не ржавел. Замок набил смазкой, дабы легко ходил.
В итоге, вся эта конструкция нашего электромеханического замка выглядит в сборе так:
Далее, замок закрепил обратно, и вуаля! Все прекрасно работает!
Теперь, если у кого произойдет такая же неприятность:
1. Обшивку можно не снимать, т.к. в итоге можно снять один замок, правда с проводкой там малехо придется корячится, чтобы поотключать разъемы, но зато не будет геммора с обшивкой.
2. Если все же надумаете поснимать обшивку, то суйте руки, как можно ближе к пистонам, чтобы их не обломать.
3. Если обшивку все же снимите, заодно посмотрите на свои сварные внутренние швы! Я посмотрел, и офигел — машине полтора года, а внутренние швы просто напросто все ржавые! Прошелся мовилем — надеюсь простоят.
И еще родились мысли о непрактичности данного китайского решения. Т.к. если эта пластина сломается, то придется менять весь замок (без моторчика — он спокойно откручивается), т.к. штатно пластина на заклепках и я так понимаю отдельно не продается, а только в сборе с замком, потому что если бы шла в ремкомплект — была бы откручиваемая. Потом, народ, кто пишет, что никаких проблем с закрытием пятой двери не испытывает, только долбать ее надо посильнее, чтоб закрывалась — я бы на вашем месте призадумался. Я думаю, что и у меня этот держак переломился, потому что к 5 двери от души прикладывался. А крепление это пружинистость имеет, вот легкие вибрации туда сюда за полтора года ее и до конали… а может и брак, конечно, хотя раковин в металле — не обнаружил!
Ну вот вроде и хеппи-енд…
Моторчик говорят используется от фольцвагена, не знаю, но он вот такие надписи имеет:
Финальный аккорд данной истории… Кто внимательно читал, тот помнит, что при снятии обшивки пятой двери я сломал 2 внутренних пистона. Вчера пол дня посвятил поискам. Вот результат исследований: по внешнему виду и дизайну нам подходят пистоны от двух марок машин: БМВ и Ниссан. Я выбрал ниссановские потому, что они дешевле, это раз и второе, это то, что у пистона от БМВ основание не полный круг, а как бы с вырезом (четверти круга нет!). Подумал, а вдруг будут выпадать? В итоге ниссановские — отлично подошли! Все защелкнулось, как родное!
Слева на фото — родной, справа — ниссановский.
Стоимость одного пистона — 20 рублей (можно было конечно заехать на Маршала или на Салова — было б дешевше, но брал в каком то автомагазине)!
Да, еще нюанс: предлагали пистон от какой то модели жигулей — просто копия нашего, но без среднего ободка (юбочка по середине — на фото видно!). Побоялся брать, фиг знает для чего этот ободок? Но цена у этого пистона была 1 рубль!
Ну вот, теперь кажется и все…