как разобрать заднюю дверь паджеро 4
Лечим заднюю дверь 🙂
Решил обьединить все свои комментарии по поводу задней двери в одном месте, а именно как устранить «бряки» и «скрипы», так как тема очень актуальна и многим будет полезна.
Все знают что в паджеро есть один косяк который очень раздражает многих. А именно гремучесть пластика. В следующих блогах буду стараться описывать что можно сделать чтобы избавиться от этого врожденного недостатка.
И так начнем друзья! На ровных участках дороги никаких посторонних звуков не наблюдается со стороны задней двери, но как только съезжаем на разбитый асфальт или гребенку «концерт» начинается. Со временем из за тяжелой задней двери разбивается демфер — направляющая (края ее разгибаются вверх и вниз) и получается зазор между рабочими поверхностями соприкосновения с резиновым «башмаком» — отбойником. Далее стираются края резинки и люфт увеличивается тем самым замок начинает разбивать скобу.
Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Все они зависят от износа резинового «башмака» (отбойника) о котором я писал выше.
2.
Если башмак стерт на рабочих поверхностях то его необходимо снять, открутив два болта м6 под головку на 10. Снятую часть вкладываем в металлическую направляющую и смотрим где есть неплотное прилегание. Лечим следующим образом: снимаем направляющую и подгибаем ее края либо в тисках либо молотком с каждой стороны примерно по миллиметру. Прикладываем снова башмак, должно быть все плотно, если нет то правим снова добиваясь идеального соприкосновения ВСЕЙ поверхностью, это важно! Так как башмак имеет следы потертостей (износа рабочих поверхностей), то желательно сделать прокладку из старой автомобильной камеры, обведя по контуру на ней башмак и вырезав. Все это делаем для того, чтобы сместить башмак вовнуть направляющей, увеличив (рабочую) поверхность соприкосновения. Научное название этой направляющей — «демфер задней двери», вот номер MB669478 для тех кому проще купить новый и не заморачиваться с подгибанием. Цена приемлима и порядка от 400р. и выше.
3.
Если износ большой башмака можно купить новый благо есть недорогие аналоги которые к тому-же не придеться долго ждать из за доставки. Аналог от R8. Резина мягкая на вид добротно. Себе ставил такую, цена 180р. Вот номер и название R8MB893757 (отбойник задней двери).
4.
Регулировку башмака и направляющей делал так: прикручиваем плотно но не до конца направляющую и башмак на свои места. Смазываем рабочие поверхности силиконом. Далее пробуем закрывать дверь. Смотрим на лёгкость этого действия. Раза со второго третьего они должны самоустановиться. Далее открываем дверь придерживая ее и не давая опуститься вниз из за возможности проседания петель, после открытия немного в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости смещаем направляющую в сторону «от машины назад» то есть как бы отодвигаем ее ближе к двери, а сам башмак в противоположную сторону так же по ГОРИЗОНТАЛИ только ближе вперёд как бы приближая к корпусу авто. Затягиваем все 4 болта торцевой головкой на 10 и проверяем закрывание.
После этих незатратных и несложных манипуляций задняя дверь очень долго о себе не напомним ни скрипом ни бряканием!
Разборка и шумоизоляция задних дверей
В соответствии с генеральным планом по усовершенствованию машины приступил к шумоизоляции.
Было куплено:
1. Шумоизоляция StP Акцент 10 ЛМ — 10 листов размер 100х75 см. Цена 3730р.
2. Виброизоляция StP GB 1.5 — 15 листов размер 75х45 см. Цена 2450р.
Для начала разборка задней двери.
Задача — снять обшивку.
Для начала снимаем верхнюю часть, она на пластиковых пистонах. Просто поддеваем лопаткой и тянем.
Затем снимаем заглушку в ручке и отвинчиваем саморез:
И вторую заглушку на саморезе в кармашке ручки:
Далее поддеваем и вытаскиваем фиксатор:
После чего под обшивку снизу просовываем пластиковую лопатку и поочередно отщелкиваем пистоны
Затем обшивку приподнимаем вверх и на себя. Отсоединяем с обратной стороны разъемы стеклоподъемника, подогрева сиденья. И самое главное запоминаем какой тросик на какую тягу идет (при сборке я перепутал- дверь перестала открываться- пришлось разбирать еще раз).
Далее снимаем пленку, аккуратно что бы не склеилась- она еще пригодится.
После разборки видим- на заводе нам положили НИЧЕГО:
Первым слоем нанес виброизоляцию StP GB и прикатал валиком
Пока прикатывал, с внешней стороны на дверь светило солнце и внутри прилично всё нагрелось. Для приклейки вибры нагрев это плюс, а вот когда в салоне жара- это плохо.
По виброизоляции сверку наклеил шумоизоляцию StP Акцент, в ее шумоизоляционные свойства верю с трудом, брал её из соображения теплоизоляции.
С теплоизоляцией она справляется хорошо- солнце как жарило так и жарило, но в полости двери, после наклейки теплоизоляции- температура нормализовалась.
Потом по внутренней поверхности двери проклеил еще один слой виброизоляции. По предыдущему опыту скажу что для этого слоя лучше использовать StP AERO или Stp Gold, но у меня его не было, поэтому поставил StP GB.
Получается замкнутый объем для динамика, что в свою очередь улучшает качество звука, особенно в области НЧ.
Сверху наклеил пленку с заводской «шумкой», пользы не много, но пускай будет.
С внутренней стороны обшивки двери поклеил обрезки виброизоляции, в надежде, что будет меньше резонировать.
Заводской валенок с обшивки не снимал.
Сборка в обратной последовательности. Главное, как писал ранее, не перепутать тросики местами.
На обе двери ушло:
1. Шумоизоляция StP Акцент — 1,5 листа
2. Виброизоляция StP GB — 4,5 листа
Замена ржавеющих вставок-накладок задних боковых дверей
, плоской отверткой поддеваем вставку в ручке под которой находится винт под крестовую отвертку
!Далее сам не понял как но надо снять рамку салонной ручки
, я делал так: поддел ее с низу и вытянул на себя
! Далее беремся руками за обшивку за самую нижнюю часть которая ближе к петлям
и дергаем на себя когда все клопы отстегнулись поднимаем обшивку вверх!Отключаем все разъемы
, и выкидываем обшивку!После чего видим парниковую пленку наклеенную на пластилин
, всю ее отрывать не надо достаточно только с той стороны где мы меняем накладку!И непосредственно сам демонтаж накладки, отследив куда она опускается в дверь можно увидеть 2 болта на 10, вот туда и надо вставить головку и открутить их
!Есть еще один винтик на крест, он прячется под верхней резинкой
!После того как открутили накладку в 3-х местах опускаем стекло в нижнее положение, поддеваем резинку по которой ездит стекло и вытаскиваем ее
!Далее тянем за накладку в сторону и немного опускаем ее вниз для того что бы можно было вытянуть ее на себя
, потом аккуратненько вытаскиваем ее наверх
!На этом этапе демонтаж закончен!После этого чистим резинки и смазываем!Начинаем сборку, надеваем на новую накладку резинку примерно на половину, вставляем накладку в щель откуда она вылезла и опускаем в самый низ, потом надеваем на стекло которое опущено в самое нижнее положение и проводим все остальные манипуляции в обратном порядке!
Запчасти
Mitsubishi Pajero 2008, двигатель бензиновый 3.8 л., 250 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero, 2014
Mitsubishi Pajero, 2014
Mitsubishi Pajero, 2007
Mitsubishi Pajero, 2011
Комментарии 20
Не догнал? а что с ржавчиной сделал, и чем в итоге покрасил?
хороший отчёт! давненько собираюсь поменять
!Далее сам не понял как но надо снять рамку салонной ручки
— я на третьей двери сообразил как ее доставать. Я делал так: сначала отщелкивал все защелки снизу и сверху, чтоб она начала ерзать. Затем доставал низ, поворачивая низ этой рамки вверх. После этого верх еще держится металлической защелкой, а низ уже свободно ходит. Чтобы достать защелку я все рамку крутил вверх на 180 градусов вокруг верхнего ребра и тогда металлическая скобка как бы огибает обшивку и выходит.
Нарисовал стрелкой как снимать рамку, надеюсь та кпонятнее i.imgsafe.org/8d002e10bb.jpg
Верхнюю рамку обработай вд и залей силиконом, по фотке не очень видно но помоемся есть очаги
Спасибо! Положил в закладки. Тоже придется заняться.
Спасибо! Очень пригодится!
Спасибо за подробный мануал!
Вот он золотой фонд «Сделай сам»! Очень информативно. Спасибо! (Надо такие отчеты с фото сохранять и в отдельную тему. Бесценный опыт для общества)
Молодец! Возьму на заметку! Надо было сразу и шумку на двери ставить)))
Пол года назад поменял мотор, сейчас сделал задний контур печки и поменял бак!Поверь мне не до шумки)))
Лечим заднюю дверь
Продолжаю восстанавливать Жору!
Да, дырочки — огонь! Но по внутрянке она оказалась в очень хорошем состоянии.
Донором выступила моя старая дверь. Во благо дальнейшей жизни паджерика она отдала те кусочки, которые требовались. Вообще странно — одна дверь сгнила по низу и петлям, а вторая под стеклом и номерной планкой?
Ни какого сходства.
Тихим сапом получил результат.
Теперь шпаклюю ( делаю это первый раз в жизни, ни когда не приходилось заниматься подготовительными работами ). По ходу работ находились новые жуки и нещадно извадились.
Саму покраску не заснял. Оказывается очень большой геморой красить у себя в гараже. Столько укрывного материала пришлось развешивать! Целый вечер только на это потратил. Красил не сам. Скажу спасибо гаражному братству!
Параллельно с дверью решил реанимировать родную подсветку номера. На моей двери ее вообще не было. С двух купленных выбрал наиболее живые.
Отправил их в преобразователь на сутки, а потом в раскислитель и хорошенько промыл растворителем. Посмотрим сколько еще проходят. Сгниют, заменю на «колхоз».
Покраска, подгонка, антикор и вуаля дверка на месте.
Да, за разность красок прошу не пинать. Сначала была идея покрасить авто полностью в новый цвет.
Но продажа Фольца привела к сильной потребности в передвижении грузов на прицепе, поэтому отложим перекрас на зиму.
Клинит ручку задней двери
Всем привет, вчера заклинила / подвисла ручка открывания задней двери и дверь не возможно закрыть — замок не защелкивается, такое было пару раз, но ручка сама через время возвращалась на место и дверь закрывалась. В этот раз чуда не произошло.
Проблема заключается в закисании механизма ручки внутри двери
Там либо нет пластиковой проставки между металлом двери и механизмом, либо она со временем стерлась
Действия следующие:
1. Открутить калитку закрывающую запаску, тем самым открыв доступ к задней внешней накладке на ручке задней двери.
2. Отщелкиваем заднюю накладку, она на пистонах, отщелкиваем и открывается доступ к ручке. Особых манипуляций с ручкой снаружи сделать нельзя, кроме как попробовать залить WD-40 или прочую жижу в щель и потом налить белую смазку (у меня белая в баллоне, поэтому я ее и лил).
Возможно этого будет достаточно, но я пошел дальше.
3. Открываем маленький внутренний бардачок на задней двери, выгружаем все из него и откручиваем два винта которые прячутся за ремнями.
4. Отщелкиваем внутреннюю нижнюю (черную) накладку, она крепится на пистонах и 2х винтах которые мы выкрутили.
5. Аккуратно отрываем клеенку, кому сколько надо. Я оторвал четверть.
6. Отрывается доступ к механизму ручки.
Тут уж все ясно что с ним делать, у кого какие приспособы и жижи есть в арсенале, тот тем и пользуется. Я пользовался аналогом WD-40 — фирмы Bizol, расходил и смазал белой смазкой той же фирмы — смысл тот же, а стоит дешевле чем раскрученные бренды (может у кого в арсенале есть еще дешевле но не хуже жижи), так же там виден один из двух пластиковых шарниров — верхний я смазал, а вот до нижнего/внутреннего я не добрался, но все работало и без его смазки.
7. Не забываем собрать все в обратном порядке. Пъем пиво.
в этот день на улице было +2 и было не очень комфортно работать, но все реально осуществимо.
UPD 02.03.21 — После смазки механизма ручки — дверь стала закрываться мягче (замок срабатывает быстрее) и открывается мягче — без специфического щелчка который присутствовал ранее.