как закрепить брус вертикально к полу

Особенности крепления вертикальных стоек при сборке каркасного дома

Вертикальные стойки – важный элемент каркаса, процесс установки которых отличается сложностью и длительностью. Крепление стойки должно быть прочным и надежным, ведь это основа будущей конструкции. Поэтому к данному этапу необходимо подходить максимально ответственно и внимательно.

Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Перед возведением каркаса необходимо выполнить обвязку и предварительные расчеты. К моменту начала возведения конструкции должны быть готовы:

Перед покупкой материалов определяется толщина теплоизоляционной прослойки. При увеличении толщины утеплителя нужно увеличить и размер каркаса. Если будет выполняться крепление деревянных стоек к бетонному основанию, потребуются дополнительные фиксирующие элементы.

Возведение каркаса

Процесс возведения каркаса можно разделить на несколько этапов:

Наиболее трудоемкая и продолжительная процедура – установка стоек. Стойки соединяются с обвязкой и фиксируются временными укосинами, чтобы во время дальнейшей установки они сохраняли вертикальное положение.

Подготовка вертикальных стоек и выбор доски

Установка стоек осуществляется различными способами. Первый – каркас сколачивается на полу, а затем поднимается и устанавливается, второй предполагает монтаж каждой стойки отдельно. Однако крепежные элементы используются одинаковые.

Главная задача стоек – обеспечение прочности конструкции. Система должна выдерживать нагрузку в пределах 3-5 тонн. Поэтому материал выбирается качественный. Максимальное напряжение приходится на углы. Для них подготавливают брус сечением не менее 10×10 см. Боковые стойки подвергаются меньшим нагрузкам, поэтому для них подойдет брус с сечением не менее 4×10 см для крепления и установки стоек к деревянной балке.

Установка угловых стоек

Стойки на углах можно установить самостоятельно. Монтаж выполняют двумя способами:

Второй способ требует серьезных физических усилий, но имеет ряд преимуществ:

В поверхности стойки проделываются отверстия, равные по диаметру нагелю. Их глубина должна составлять не менее 8 мм. После этого элемент соединяется с нагелем и фиксируется раскосами. Крепление, выполненное с помощью однородных материалов более пластично и устойчиво к боковому воздействию.

Крепление боковых стоек к нижней обвязке

Перед креплением боковых стоек к нижней обвязке следует несколько раз проверить геометрические размеры: правильность выставления диагоналей и углов. Брусья закрепляются не только между собой, но и к фундаменту. Если при создании ростверка были вставлены шпильки, то от анкеров можно отказаться. В брусе можно заранее просверлить отверстия для шпилек. После этого приступают к фиксации бруса основания.

Если заложить шпильки не удалось, тогда в качестве крепления придется использовать анкерные болты диаметром не менее 16 мм. Крепеж должен погружаться в фундамент минимум на 10 см. Если высота обвязки составляет 10 см, то длина болта должна составлять 20 см. Отверстия под анкер проделывают в затвердевшем бетоне. Надежность крепления обеспечивается гайками с широкими шайбами. Благодаря шайбе увеличивается пятно контакта дерева и гайки.

Болты необходимо выбирать с шестигранными гайками для отвинчивания ключом. Квадратные, круглые, отверточные разновидности в этом случае не подходят. В углах анкер не устанавливают, если брусья соединяются нагелями либо гвоздями. В противном случае первый анкерный болт располагают в углу и в пространстве между соседними углами с промежутками 1-1,3 м. При необходимости шаг можно увеличивать. Но практика показывает, что это значение не должно превышать 2,5 м. На одном брусе обвязки нижнего типа размещают не менее двух болтов.

По завершению всех работ мастер проверяет уровень бруса, углы и диагонали верхней обвязки. Если возникнет потребность, то плоскость выравнивается электрорубанком. После сцепления элементов нижней обвязки и фиксации на фундаменте, монтируют вертикальные стойки.

Крепеж для вертикальных стоек в землю KS используется при установке беседок, заборов и других конструкций. Этот элемент позволяет отказаться от заливного фундамента для кольев. Главной особенностью изделия является уникальная форма: верхушка выполнена в форме параллелепипеда, плавно переходящего в острый конец. Нижняя конструктивная часть уходит под землю. Заточенная стойка монтируется в верхний элемент и закрепляется шурупами.

Кроме увеличения скорости установки, забивной крепеж KS для стоек защищает подземную область стойки, поскольку он выполнен из оцинкованной стали высокой прочности, препятствующей разрушению в результате гниения. Забивной элемент применяется для создания долговечных конструкций с минимальными физическими и временными затратами.

Источник

Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

Деревянные лаги.

Материалы и инструменты

Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

Также могут понадобиться:

Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

Инструменты для крепления лаг.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

Советы по выбору лаг

При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола.

Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

Инструменты

Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

Крепление регулируемых лаг.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

Шаг между лагами

Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

Источник

Как крепить деревянный брус к бетону

В строительной отрасли часто возникают ситуации, когда необходимо скреплять различные виды материалов между собой. Различные коэффициенты температурного расширения создают необходимость с особой тщательностью относиться к такой процедуре. Один из часто встречающихся способов скрепления: дерево – бетон.

Дерево очень популярный материал в строительстве, но не менее, а даже более, популярен бетон. Напомню, что такое бетон – это искусственный строительный материал, который состоит из:

При твердении цемента и образуется такой состав, который порой не уступает по прочности камню. И прикрепиться к нему не так-то и просто.

Особенности крепежа

Будем рассматривать по мере прирастания дома, начнём с фундамента. После возведения фундамента, если вы намереваетесь строить бревенчатый дом, то обязательно нужно продумать крепление обсадного бруса и первого ряда брёвен.

Но обязательно самым первым слоем в этой конструкции всегда будет слой гидроизоляции.

Зачем нужна гидроизоляция? Дело в том, что фундамент будет соприкасаться с землёй и даже возможно с грунтовыми водами. А вода есть злейший враг строителя. Эта, так называемая капиллярная влага, будет впитываться бетоном и подниматься вверх к стенам здания.

Если не поставить преграду в виде двух слоёв рубероида, то это приведёт к очень большим проблемам. Стена будет намокать и влажность разрушит материал из которого она будет сделана, даже кирпич или железобетон.

Крепление к фундаменту

Рассмотрим вариант деревянного сруба, он более экзотичен. Если принято решение крепить намертво, то возможны следующие варианты:

По первому способу — шпильки устанавливаются ещё до заливки фундамента и фиксируются к арматуре. После заливки основания размечают отверстия под шпильки и устанавливают обсадные брёвна на высверленные отверстия. Стягивают гайками с шайбами.

При установке на анкерные болты засверливают перфоратором отверстия сквозь обсадное бревно и бетон и забивают дюбель-гвоздь. Но я бы не советовал такой способ, потому что даже небольшие отверстия под дюбель будут повреждать слой гидроизоляции, а это доступ влаги, хоть и небольшой. Надо обязательно продумать как уберечься от этого.

На металлический уголок можно устанавливать только если крепление будет проводиться изнутри избы.

Но наиболее распространённый способ без крепления, так сказать, под собственным весом сооружения. Этот способ позволяет производить замену брёвен в случаях, когда они стали загнивать.

Такое крепление возможно при строительстве на ленточном фундаменте, а вот если предполагается столбчатый и строительство каркасного дома, то необходимо скрепить ростверком (это деревянная решётчатая конструкция, которая объединяет свайный или столбчатый фундамент).

Крепление такого бруса можно осуществить через арматурные стержни, которые были заанкерованы в столбы при его монтаже. После того, как выпуски затвердели в столбах, на них надо положить брус и отметить места для сверления отверстий. Засверлить и надеть на арматуру. Выступающую часть спилить болгаркой с диском по металлу.

Можно ещё и при помощи крупных анкеров, когда засверливается брус совместно с бетоном и забивается болт с шайбой, как на рисунке 2.

Крепление бруса к бетонному полу

Если принято решение сделать обрешётку по бетонному полу из бруса 50х50 мм, то лаги устанавливаются через 500 – 700 мм и сверлятся насквозь через бетон отверстие под анкера. В отверстие вставляется металлическая гильза анкера и в неё болт. При помощи обрезков ДВП лагам придаётся строгий горизонтальный уровень. В пространство под лагами задувается монтажная пена. Так это выглядит (рис. 3):

Крепление деревянного плинтуса к бетонным стенам

Установка деревянного или МДФ плинтуса производится несколькими вариантами:

Установка на скобы делается в тех случаях, когда отделочники постарались и сделали идеально ровные стены, потому что любое неточное примыкание будет бросаться в глаза. Металлические скобы крепятся к стене пластмассовым дюбель-гвоздём и потом на скобу защелкивается плинтус.

На дюбель устанавливать нужно с большой аккуратностью, так как можно расщепить деревянный плинтус. Необходимо сделать аккуратную зенковку под размер шляпки самореза. По окончании работ на шляпку самореза наклеивается специальная декоративная заглушка. Можно и зашпаклевать эти отверстия, но потом при следующем ремонте трудно будет их демонтировать.

На клей можно посадить тоже только при идеальных стенах и сложно их демонтировать при ремонте.

Для установки на гвозди необходимо просверлить в бетоне отверстия сверлом с победитовым наконечником. Вставить в отверстия деревянные пробки и прибить гвоздями, но сначала надо просверлить под гвозди и отверстия в плинтусах, сделать зенковку под шляпку и заклеить заглушками по окончании.

Крепление деревянного бруса к бетонным стенам

Такие работы можно проводить как внутри помещения, когда производится устройство обрешётки под гипсокартонную обшивку, так и снаружи здания, когда устанавливают вентилируемый фасад. При установке внутри помещения надо учесть, что в старых зданиях может быть штукатурка толщиной до 20 мм, поэтому дюбель нужно закручивать в стену на 40 мм как минимум. Сегодня существуют дюбеля, которые можно применять без пластмассовой гильзы, напрямую в бетонную и кирпичную стену. Выглядят они вот так (рис. 4):

Вместо обычного креста на шляпке звёздочка. Это и понятно, крутящий момент нужен мощнее.

Они предназначены для диаметра 6 мм, но практика показала, что отверстие на 6 мм недостаточно, надо отыскать сверло на 6.5 мм. В этом случае удастся закрутить до конца.

Технология установки деревянной обрешётки, что для внутренних работ, что для наружных работ, остаётся одинаковой:

Надо не забыть выставить вертикальный уровень при помощи подкладок, внутри можно при помощи МДФ, а вот снаружи нужно применить пластиковые подкладки.

Установка крыши или мауэрлата

По бетонному, керамзитоблоковому или газобетоноблоковому поясу возможно крепление бруса следующими вариантами:

Через мауэрлат в тело стены просверливается отверстие и в него загоняется анкер с металлической гильзой и при закручивании гайки гильза в конце расширяется и создаёт надёжное крепление (рис. 5)

Если установка мауэрлата проводится на шпильку, то при армировании устанавливается шпилька, приваривается к арматуре с выпуском на 4-5 см за размеры бетона и толщины бруса. Заливается пояс, устанавливается два слоя рубероида и насаживается на шпильки мауэрлат. Закручиваются гайки с шайбами (рис. 6)

Крепление проволокой похоже на вариант со шпильками. Концы проволоки ∅ 6 мм с выпуском 0.5 м выводятся за пределы бетонного пояса и при их помощи фиксируются балки (рис. 7)

Наверно наиболее надёжный вариант, это на проволоку, но это тогда, когда есть бетонный пояс и можно сделать выпуски арматуры из бетона, а если стена из керамзитовых блоков, то подойдёт и анкер. Хотя возможно и утопить проволоку в растворный шов.

Тонкости крепежа

Рассмотрев все этапы строительства дома от фундамента до крыши и крепления деревянного бруса на них, остановимся на тонкостях очень важных.

Или возможно использовать для газоблока химический анкер. К металлическому болту придаётся капсула, которая заполняет в отверстие клей, засыхающий за 2 часа и надёжно соединяет крепёж со стеной (рис. 9).

Видео

А для мастеровитых читателей как обычно видео

Источник

Как закрепить брус между полом и потолком?

Есть потребность установить в комнате некую конструкцию из деревянного бруса. В этой конструкции есть стойки, которые должны располагаться «в распор» между полом и потолком, вдали от стены. Я понятно обрисовал?
Наверняка существуют какие-то способы крепления бруска так, чтобы снаружи не было видно. Каких-то уголков не хотелось бы городить.
Подскажите, пожалуйста, чтобы я не изобретал велосипед

Элементарно, Ватсон (с).
Сами же хотите в «распор»
Сверлите в торце бруса отвестие диаметром 12-16мм. Затем внутрь вставляете болт М12-16 с накрученой гайкой и шайбой, устанавливаете брус вертикально. Скручивая гайку с болта, создаете необходимый распор. Понятно обьяснил?

Немножко подумав, решил, что можно было бы устроить в потолке углубление под шляпку болта. Тогда даже «не распёртая» до конца конструкция не будет иметь возможности сместиться вбок. Да?
Хотя, нет! Как же тогда крутить гайку, не давая возможности крутиться болту??

В общем, хочу ещё вариантов

evg87 написал :
В общем, хочу ещё вариантов

Мы будем делать так: В торце балясины и в полу по 4 отверстия димаметром10 мм,на любой хороший клей шканты 10х100 мм.
А вверху:

Luddit написал :
только в брусе паз с той стороны

где более невидимо.

Источник

Способы закрепления лаг на обвязке из бруса

Перед тем как крепить лаги к обвязочному брусу, нужно выбрать способ фиксации. Решение зависит от конструктивных особенностей строения, доступности фурнитуры и других факторов. Данный этап требует ответственного подхода, т. к. лаги постоянно испытывают нагрузку от мебели, оборудования и жильцов.

Выбор способа фиксации лагов зависит от многих факторов.

Правила создания обвязки из бруса

Данный элемент каркаса изготавливают из таких пиломатериалов:

Обвязка каркасного дома со свайным или столбчатым фундаментом испытывает большие нагрузки, поэтому ее делают из древесины высокого качества.

Рекомендации по выбору бруса для каркаса

Используют пиломатериалы сечением 150х150, 150х200 или 200х200 мм. Если в доме обвязку набирают из доски, толщина последней составляет 50 мм.

Предпочтительна древесина хвойных пород:

Если каркасный дом строится в низменности с характерной для нее повышенной влажностью, лиственница является предпочтительной.

Требования к пиломатериалам:

Лаги делают из досок с соотношением сторон 1:2 или 2:3, например, 50х100 или 100х150 мм. Выбор зависит от шага между ними и толщины утеплителя.

Сборка каркаса из бруса для дома

Работу ведут в следующей последовательности:

В углах брус соединяют между собой следующими методами:

В длину элементы соединяют методом «в лапу».

Вырубку производят бензопилой или с помощью ножовки и плотницкого топора.

Порядок устройства основания из сплоченной доски:

Типы крепления лагов к брусьям

Лаги являются несущим основанием для пола. Они испытывают большие нагрузки, поэтому крепление их к брусьям должно быть прочным и надежным. Используют несколько вариантов.

Крепление лагов к брусьям должно быть прочным.

С опорой на брусок

К боковой стороне обвязки снизу прикручивают саморезами или прибивают длинными гвоздями брусок, служащий опорой для лаги. После установки на место ее дополнительно фиксируют уголками, чтобы исключить боковое смещение.

С помощью металлоконструкций

В этом варианте опора отсутствует, лагу удерживает только крепеж.

Чаще всего используют такие детали:

С опорой на обвязку

В этом варианте лаги просто кладут на брус. Для предотвращения бокового смещения можно вырезать пазы на небольшую глубину. Дополнительно балку фиксируют шурупами или гвоздями.

Поверх лаг укладывают горизонтальные связки, чтобы можно было установить стойки.

Какой метод лучше выбрать

Наиболее надежным считается третий способ, когда лаги опираются на брус.

Если возвышающиеся над обвязкой балки не вписываются в концепцию каркаса, комбинируют два первых метода. Из бруска делают опору и дополнительно связывают лагу с основанием металлическими изделиями.

При таких условиях балки легче установить и вывести в единую плоскость, а узел получается максимально прочным.

Каким должно быть расстояние между лагами для удобства дальнейшего утепления

Снизу лаги подбивают досками чернового пола, на которые кладут утеплитель. Чтобы не было щелей, материал должен плотно входить между балками.

Шаг их установки зависит от вида теплоизолятора:

Нужно помнить, что шаг прежде всего зависит от допустимой нагрузки на лагу, которая, в свою очередь, определяется ее сечением. Если по расчету просвет между балками получается узким по сравнению с шириной утеплителя, и при этом нет возможности применить пиломатериалы большего размера, увеличивать расстояние ни в коем случае нельзя. В такой ситуации теплоизолятор подрезают.

Если расчет на прочность, наоборот, позволяет установить балки с шагом, превышающим ширину минераловатных плит, не стоит уменьшать расстояние – это приведет к неоправданному расходу пиломатериалов. Правильнее задуть щель между плитой и лагой строительной пеной или заполнить ее полосами утеплителя.

Инструкция по креплению лаг к обвязочному брусу

При устройстве пола доски и ламинат кладут перпендикулярно стене с окном, т.е. параллельно световому потоку. При такой ориентации менее видны длинные стыки между ламелями. Соответственно, лаги направляют вдоль окна.

Перед их монтажом устанавливают фасадные или торцевые доски. Они призваны разметить положение брусков и зафиксировать их вертикально.

Доски располагают согласно плану перекрытий. Их ставят на ребро и выравнивают по наружному краю обвязочного бруса. Затем фиксируют уголками или гвоздями длиной 100-120 мм, вбитыми под углом.

Монтаж лаг производят в такой последовательности:

Поперечные элементы выполняют несколько функций:

Допускается устанавливать перемычки в шахматном порядке (кроме последнего случая).

Опора на брус

Этот способ крепления лаг предусматривает следующую последовательность действий:

С помощью саморезов и металлоконструкций

Для примера рассмотрена методика крепления лаг П-образными держателями:

Далее в том же порядке монтируют крайнюю балку на противоположной стороне перекрытия. После этого между зафиксированными лагами натягивают шнур и, пользуясь им как ориентиром, устанавливают промежуточные.

Опора на обвязку

Чтобы зафиксировать лаги в вертикальном положении, рекомендуется вырезать на опорном брусе пазы.

Как и в предыдущем варианте, рекомендуется сначала установить крайние балки, затем по натянутому между ними шнуру – промежуточные.

Источник