как залить пол в уличном туалете
Строим качественный уличный туалет своими руками
Почему идея сделать туалет на даче своими руками такая актуальная для любителей сэкономить? Все просто: только выкопка ямы 2х2х3 стоит по нынешним расценкам почти 4000 рублей. И это в провинции, где копают по 300р/куб, а в Подмосковье выкопать яму под туалет будет стоять от 6000 рублей и выше. Конечно, 12 кубов – это с запасом, но мы будем делать не на 1 год, а оставим сею конструкцию на постоянной основе, несмотря на наличие действующего санузла внутри дома.
При наемной силе все строительство туалета, по моим скромным подсчетам, должно было обойтись в 14-16 тысяч рублей (выкопать, забетонировать, выложить стены, вставить дверь, окно и сделать крышу). Время свободное было, поэтому будем делать туалет на даче своими руками – в топку наемную силу и нынешние расценки строителей. От покупки материалов не убежать, конечно, но их брать надо в любом случае, а вот оплату труда мы сведем на 0.
Копаем глубокую яму для туалета на даче своими руками
Собственно, ничего здесь сложного нет. Берем лопату и копаем, но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать все же при строительстве. Первое – место расположения уличного туалета для дачи. Он не должен быть: возле фундамента дома, ближе 2 метров к фундаменту забора, в самой низкой точке участка. Это все элементарные правила безопасности и комфорта, думаю, их незачем повторять, и так все понятно.
Выгребная яма уличного туалета может находиться в зоне огорода или клумбы, где-то на заднем дворике, в укромном месте вдали от беседки, дома и других зон сбора гостей. Теперь что касается ямы. Оптимальный размер: 2х1,5х2 метра (длина, ширина и глубина). Конечно, можно сделать больше/меньше, по желанию хозяина, но этот размер рассчитан на очень продолжительное и не частое использование белой комнаты небольшой семьей, предположительно в теплое время года. Размеры уличного туалета можно сделать и меньше, чтобы заходить в него пока не построится санузел в доме или на даче или использовать его как «резерв». Я лично выбрал яму побольше, на всякий случай.
С размерами туалета на улице определились, берем лопату и копаем. Ничего хитрого здесь нет, просто ровные стенки сделать, если будет немного криво – не страшно. Чернозем – в одну сторону, глину – в другую. Вроде здесь все понятно, переходим к другой стадии.
Как построить туалет на века: заливаем бетонный пол
Я не спорю, что можно удешевить конструкцию и сделать пол деревянный, либо положить пару швеллеров и между ними что-то присобачить, либо использовать любой другой из десятков методов. Но я лично доверяю только бетону и считаю, что нет ничего лучше, чем сделать 10 см толщиной бетонную армированную «крышку» на яме с напусками по 60-70 см на землю – чтобы наверняка. Бетон не такой и дорогой, зато сделанный своими руками уличный туалет проживет не один и не два года, выдержит любые веселые приключения.
Этот этап, пожалуй, один из самых сложных, его лучше разобрать пошагово и рассказать, как сделать пол так, чтобы пошло немного материалов и было все предельно ровно и просто. Мы будем делать пол в туалете аналогично тому, как заливали крышку кирпичного септика в другой статье. Армирование будут выполнять трубы и прутики, которые удерживают листы ОСБ. Разберем как построить туалет поэтапно теперь.
ШАГ 1: укладка подложки. Разрезаем или берем уже использованные на фундаменте листы ОСБ, фанеры или доски (у кого что) и укладываем так, чтобы они были внахлест ямы со всех сторон минимум на 60 сантиметров. Мы не обкладывали яму кирпичом, поскольку у меня на участке прессованная глина, смысла нет, но напуск на «всякий пожарный» решил сделать, перед тем как построить туалет самому. Хотя он легкий, из пенобетона предполагался.
ШАГ 2: армирование крышки. Сверху укладываем на листы ОСБ трубы, арматуру и любой другой тип продольного металлопроката, чтобы он был не короче листов ОСБ. Далее используем алюминиевые скобы. Накладываем сверху на трубу скобу, края привинчиваем с помощью шуруповерта. Дело не хитрое, очень быстрое. Крепления должны располагаться по всей площади листа, не реже, чем через каждые 15 см в шахматном порядке.
ШАГ 3: делаем отверстие. Можно взять любые чертежи и построить туалет, но определить место можно и на глаз, точность ни к чему. Чтобы не долбить потом бетон полдня, лучше сразу взять пару кирпичей или кусок пенобетона и положить в месте предполагаемого отверстия, чтобы потом его просто выбить ногой из бетона или убрать легким постукиванием молотка.
ШАГ 4: заливка бетона. Сейчас расскажу, как построить уличный туалет именно правильно, а не быстро. Если заливать бетон в одну точку и расправлять, его пойдет намного больше, поскольку конструкция просядет немного. К тому же есть шанс, что вообще провалится лист и вырвет крепления. Начинаем лить бетон по краям сначала, где листы лежат еще на земле. Потом делаем перекур на пару часов и еще на полметра продвигаемся к центру от краев, по периметру. Снова небольшой перекур и доливаем все выше армирования на 3-5 см.
Вроде рассмотрели, как построить дачный туалет, точнее – его основание, но это был самый сложный этап, дальше пойдет уже творческая работа. Если вы строите его из легкого материала, можно начинать уже через пару дней. Если желаете использовать силикатный кирпич или шлакоблок (а мало ли), тогда надо подождать 14 дней по техническим нормам.
Как построить дешевые стены туалета и сэкономить деньги
На участке у нас еще не было ничего, кроме стен гаража из пенобетона, с которого осталось несколько кубов материала. Остальное все надо было покупать, к тому же, наступил временный финансовый кризис. Собственно, выбор материала для того чтобы построить туалет своими руками был определен – остатки пенобетона. Некоторые говорили, что он не прочный, не долговечный и все такое. Все это чушь, главное – накрыть конструкцию, чтобы не попадала влага и будет она стоять века. К тому же, можно просто оштукатурить – хорошая штукатурка с сеткой укрепляет неслабо.
Теперь рассмотрим подробнее, как сделать туалет на даче из пенобетона. Собственно, здесь и рассматривать нечего, все, как и в любой другой кладке из этого материала:
ШАГ 1: выравниваем поверхность. Скорее всего, стяжка получилась не слишком ровная, поскольку щебень может быть крупным, глазомер у мастера кривоват и все такое. Надо проложить 1 ряд из красного кирпича, дабы выйти на «ноль», поскольку пенобетоном это делать неудобно в виду его размеров.
ШАГ 3: выравниваем под крышу. Если сверху получается перекос все же – подпиливаем по уровню все, можно сразу привинтить длинными шурупами деревянную закладную для крыши и посадить ее сразу на клей.
Все работы завершены, осталось вставить двери и поставить крышу. Многие просто укладывают шифер и прибивают его гвоздями с резиновыми шайбами к газобетону или вовсе укладывают поликарбонат. У нас на стройке стояла задача построить туалет на даче своими руками именно с гибкой черепицей, что влекло за собой изготовление деревянного каркаса, установку листов ОСБ и поклейку черепицы по всем технологиям. Это нужно было для выдержки экстерьера, чтобы попасть в тон и стиль со всеми другими крышами.
Именно поэтому решено было оставить «черновой вариант» на 1 год, а потом уже сделать все крыши за 1 раз, чтобы не перенастраивать все. В качестве временного варианта выбрана была толстая пленка и несколько деревянных перемычек. Такая крыша может уверенно простоять несколько лет (проверено на других объектах).
Изготовление своими руками крыши уличного туалета
И последний этап строительства нашего WC – изготовление временной (или постоянной и очень дешевой) крыши. Рассмотрим этот вариант пошагово.
ШАГ 1: отпиливаем доски. Нам нужен размер с напусками по 20 сантиметров, не больше, чтобы не срывало ветром.
ШАГ 2: привинчиваем доски саморезами. По 2 самореза на 1 сторону будет достаточно.
ШАГ 3: натягиваем и крепим пленку. 200 микрон в 2 слоя, напуски на стены и доски по 15-20 сантиметров, все закручивается саморезами и мягкими резиновыми шайбами.
Важно: шайбы обязательно ставить и обязательно резиновые, иначе крыша уличного туалета улетит в космос при первом же ветре – пленка прорвется. Затягивать от руки, до первого упора в шайбу, не перетягивать.
Мы показали, как построить уличный туалет и фото сделаны были именно с «чернового варианта», далее на этом санузле будет поклеена битумная крыша, аналогично такой же, которая делалась на доме и заборе. О недостатках битумной черепицы и ее преимуществах вы можете почитать в другой нашей статье про битумку и выбрать для себя оптимальный вариант кровли. Но я все же советую делать все в одном стиле и потратить больше времени на укладку битумной черепицы для получения лучшего результата.
Как построить дачный туалет из кирпича своими руками. Поэтапные фотографии строительства кирпичного туалета
Приветствую Вас, друзья.
Как вы думаете: «Какое второе по значимости здание на земельном участке?». Как ни странно прозвучит — это туалет. Мы можем обойтись без бани, сараев и хоз. построек, но без туалета — никуда.
И вот вопрос постройки туалета коснулся и меня, так как старый деревянный покосился, наполовину сгнил и безбожно продувался. К тому же предыдущие хозяева дома имели очень дурную привычку — использовать выгребную яму как мусорную.
Свой выбор я остановил на капитальном строении, которое при правильном подходе должно прослужить не один десяток лет (я надеюсь:)).
Итак, я буду строить дачный туалет из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строителей. Все затраты на материалы я выложу в конце статьи.
Плюсы и минусы кирпичного сортира
Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.
Это были достоинства, но также имеются и недостатки:
Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.
Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.
Чертеж туалета из кирпича
Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.
Рассмотрим чертеж.
Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная.
Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.
Яма выкладывается внутри красным кирпичом.
Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм.
После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.
После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.
Выбор места
Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:
Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.
Материалы и инструменты
Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:
Копка ямы
Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)
Заливка фундамента
Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.
Установил опалубку, для которой использовал доски 150 мм. Внутри произвел армировку 14-ой арматурой.
Выкладываем яму кирпичом
Спустя неделю бетон застыл и можно выкладывать яму.
Сперва натаскиваю кирпич. Использую старый кирпич, который остался после того, как я пробил окно в спальне дочки.
Начал укладку на песчано — цементный раствор. Через каждые три ряда делаю отверстия шириной примерно на 2 пальца. Слишком широкие делать не стоит, так как через них яма будет забиваться грунтом.
Когда стало высоко работать с кирпичом сделал себе импровизированные леса. Для этого использовал два бруса 200 мм * 50 мм, которые уложил параллельно. На них настелил старые доски, которые прихватил одним гвоздем с каждой стороны.
Вот и результат. На все работы потратил почти неделю, так как работал один. Бока просыпал грунтом. Полы пока не убираю, так как с ними будет удобно собирать опалубку под заливку плиты перекрытия.
Заливка плиты перекрытия
Итак, друзья — яма готова и можно приступать к монтажу плиты перекрытия.
Для этого буду собирать несъемную опалубку.
Использовать буду доски 150 мм * 50 мм, которые предварительно вскрываю антикоррозионным средством.
Концы досок, которые будут лежать на кирпиче обматываю баннерами (ну нет у меня рубероида:)) и прихватываю скобками.
Два средних бруса сгоняю между собой, чтобы получить перемычку при дальнейшей заливке. Начинаю собирать щит.
К сожалению, так увлекся работой, что забыл фотографировать. В общем сделал щит, собрал щитки под отверстия — основное и для откачки. Накрыл все старым баннером, чтобы избежать потерь бетона при заливке.
Купил на пункте сдачи металла куски арматуры, из которых связал каркас. Сделал опалубку по периметру, которую вынес на 200 мм с каждой стороны, чтобы плита лежала не только на стенах, но и выходила на грунт. Приступил к заливке и тут как назло сломался подшипник на бетономешалке, поэтому доливал вручную.
Ну вот и результат. Пока плита набирает прочности — есть время на починку бетономешалки.
Выкладка стен кирпичом
Пришло время приступить к самой ответственной части строительства кирпичного туалета — возведение стен. Неожиданно пришла помощь в лице моего бати и за два дня мы все сделали.
Пошел дождь, но работа не останавливалась не на минуту.
Немного не рассчитал с общим уровнем по грунту — дело в том, что получилось, что сортир стоит в низине. Чтобы исправить эту неприятность, было принято решение поднять уровень пола на 1 кирпич, затем сделали гидроизоляцию и приступили к стенам.
Согласно чертежей туалета было облагорожено отверстие для выкачки. Сделано окошко и уложена дверная перемычка из металлического уголка. На этом этапе стены готовы.
Монтаж крыши
Для своего кирпичного туалета выбрал односкатную крышу из шифера.
В заранее оставленные пазы укладываю балки 100 мм * 50 мм.
Бруски заранее отторцованы и вскрытые антикоррозийным составом. В места соприкосновения с кирпичом уложен рубероид.
Далее набиваю доску дюймовку, раскатываю рубероид и укладываю восьми полосный шифер.
Прибиваю шифер на шиферные гвозди.
Конечный результат. Вылет крыши спереди и сзади по 400 мм, чтобы не забивало дождем.
Заливка чернового пола и отмостки
В связи с неровностью участка уровень полов в туалете пришлось поднимать. Для этого я решил залить черновой пол. Забутовал пространство под заливку кирпичным шлаком и просто пролил жидким раствором.
Далее выставил опалубку
Монтаж вытяжки
Чтобы неприятные запахи не задерживались нужно сделать вытяжную трубу. Как вы видели еще в момент заливки плиты перекрытия была вмонтирована первая часть трубы, которая опускается в выгребную яму на 40 см.
Трубы использовал пп d = 110 мм. На всю конструкцию высотой 2300 мм пошло две трубы, два уголка по 90° и «грибок», предотвращающий попадания дождя.
Вся конструкция держится на хомуте соответствующего диаметра.
Установка деревянной двери
Друзья, к сожалению не делал фото процесса, так как у меня на блоге вы можете найти все полезные материалы, такие как:
Дверь установлена и запенена.
Вскрыл двери пропиткой, подрезал «обналичку» и жду высыхания для окончательной установки.
Делаем стульчак
Продолжаем делать кирпичный туалет и следующий самый ответственный шаг — монтаж стульчака. Видел у друзей как в дачный туалет устанавливали накопительный бак, собирающий дождевую воду, которая потом использовалась для смыва. Естественно в туалете устанавливали напольный унитаз, но я считаю что это слишком, поэтому стульчак будет классический, деревянный.
Укладываем направляющий брус на пол и крепим его на 90 саморезы.
Ближе к стене ставим второй брус, предварительно оборачиваю их снизу в баннера, которые использую как гидроизоляцию.
Согласно чертежей креплю брусок к стене саморезами и для увеличения прочности ставлю 4 подпорки.Все стягиваю саморезами и металлическими уголками.Выставляю передний брусок.
Зашиваю перед ОСП плитой толщиной 18 мм.
Снизу и сверху креплю распорки.
Формирую короб из ОСП.
Из листа нержавеющей стали делаю короб.
Зашиваю верх листом ОСП.
Прорезаю дырку и стульчак готов.
Заключение
Как видите сделать туалет из кирпича своими руками вполне возможно, хоть весьма трудоемко и затратно. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Остались маленькие недочеты — сделать люк для откачки ямы, вставить окно и облагородить туалет изнутри.
Но это все мелочи, главное, что им можно пользоваться!
Надеюсь мой опыт будет вам полезен! Всем удачи!
Туалет для дачи из пеноблоков. Туалет из блоков – Туалет на даче из блоков своими руками
Туалет для дачи необходимая и первостепенная вещь. Он должен размещаться от водозабора на расстоянии не менее 30 м.
Выгребная яма должна быть герметична, и по объёму быть не менее 200 л. Фундамент для дачного туалета лучше делать столбчатым, каркас выполнять из кирпича, пеноблоков или деревянный.
У себя на даче я решил ставить туалет из пеноблоков, а в качестве выгребной ямы применил металлическую бочку от ГСМ объёмом 200литров. Вокруг бочки сделал глиняный замок, и рядом дополнительное помещение с отдельным входом для хранения хозяйственного инвентаря и дров.
Монтаж фундамента для дачного туалета
Так как пеноблоки достаточно лёгкий материал, строительство фундамента будет упрощено. Я его выкладываю кирпича б/у в два ряда. Для этого защищаю основание от вынутого грунта, и высыпаю смесь крупнозернистого песка и цемента.
Основание утрамбовываю и начинаю укладывать кирпич на бетонном растворе. Поверх фундамента укладываю двойной слой рубероида в качестве изоляции.
Туалет для дачи с выгребной ямой
Ответственным моментом является установка бочки под выгребную яму. Когда фундамент достаточно просохнет. Начинаю копать яму для бочки. Её диаметр 60 см, а высота 90 см. Яма нужна глубиной не менее 1.2 метра, считая от первого ряда кирпича. Ширина ямы будет соответствовать диаметру бочки.
Когда яма выкопана, её дно засыпаю на 30 см сухой глиной и хорошо утрамбовываю. Затем, где надо, подсыпаю ещё. Далее устанавливаю бочку. Она должна стать таким образом, чтобы её верх вышел на один уровень с первым рядом кирпича фундамента. Горловина бочки должна быть выставлена горизонтально, поэтому применяю уровень. В дальнейшем по этому уровню я буду делать стяжку туалетного пола по гидроизоляции из плотной строительной плёнки.
После установки бочки под выгребную яму, начинаю делать глиняный замок. То есть отсыпать боковые стенки между бочкой и землёй глиной, тщательно её утрамбовывая. При этом стараюсь не сдвинуть бочку с места. Глиняный замок заканчиваю на уровне верхнего ряда фундамента. Проведя эту операцию, приступаю к стяжке пола с гидроизоляцией. Для высыхания стяжки отвожу два дня, и начиная кладку стен из пеноблоков.
Кладка стен туалета для дачи
Я буду проводить, согласно проекту, кладку четырёх наружных стен для дачного туалета, и одной внутренней перегородки. Как я уже отмечал, помещение будет разделено на два отделения с отдельными входами под туалет и хозяйственную постройку. Высоту стен выполняю высотой два метра по высоте стандартных дверных проёмов.
Крышу туалета для дачи выполняю двухскатную, да ещё с небольшим чердачком над входом для хозяйственных нужд. Поверх кладки из пеноблоков, вывожу два ряда кирпича, чтобы закрепить мауэрлат под стропильную систему. Стропила выполняю из досок 10х4 см, а обрешётку делаю из обрезной доски. В качестве кровельного материала использую профнастил, который удобно и экономично раскраивать целым куском от конька до самого свеса с наименьшим перехлёстом. Профнастил закрепляю к обрешётке при помощи шурупов саморезов под шестигранник, имеющих сверловые наконечники и уплотнительные шайбы.
Конструкцию седалища выполняю из сварного металлического цилиндра с диаметром 65 см. С боков облицовываю его листовым металлом, имеющим порошковое покрытие, а верх обкладываю водостойкой фанерой, в которую по размерам врезано пластмассовое выносное ведро с отрезанным дном.
Таким образом, туалет для дачи готов с минимальными затратами и дополнительным хозяйственным помещением.
Строительство блочного или кирпичного туалета
Подготовка выгребной ямы и основания
Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:
Выгребная яма с кирпичными стенками
далее выполняются стены ямы. Их можно возвести из кирпича или залить бетоном. Данная операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
когда стены будут готовы, нужно залить из бетона перекрытие толщиной не менее 5 см. Для заливки плиты нужно также как и для стен выполнить опалубку и произвести армирование. При этом не забудьте выполнить люк над стульчаком, а также оставьте открытым участок, который будет располагаться за туалетом.
На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока бетон наберет марочную прочность.
Возведение стен и крыши
Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:
На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.
Строим туалет из блоков в три этапа
Дачные участки в наше время становятся более популярными с каждым годом, ведь многие люди стремятся защитить свою семью или оградить на некоторое время от шумных городов и вывезти на экологически чистую территорию. Когда вы покупаете участок, очень часто он не оснащается такими удобствами, как ванна и туалет в самом доме или даже на улице, поэтому в некоторых случаях, вам нужно будет собственными силами построить туалет на улице. Для начала, вы должны будете определиться каким образом будет происходить строительство и какой именно материал будет выбран. Обычно выбирается дерево, ведь тогда строительство будет самым легким и быстрым. Если вы не знаете, как построить туалет из блоков, тогда первым шагом будут подготовительные работы.
То есть, для начала, вам нужно будет закупить нужный материал. В случае постройки из бетонных блоков вам нужно будет закупить и привезти блоки. В случае деревянного туалета, вам нужно будет привезти деревянные брусья. Когда будет начинаться само строительство, вам нужно будет учитывать, куда будет дуть ветер. Это нужно для того, чтобы полностью избегать неприятного запаха, который через некоторое время просто неизбежен. Далее, вам нужно обратить внимание на уровни расположения грунтовой воды, ведь когда вы будете выкапывать сливную яму, она должна быть расположена немного выше намеченного уровня. Выбирайте не больше, чем 1,5 метра для того, чтобы зимой вы не чувствовали неприятных испарений. Удалите ваш туалет от источников с питьевой водой и выберите низину на данном участке для того, чтобы вы не смогли новой постройкой загрязнять воду (почву). Обратите внимание на общий регламент, который будет указывать на минимальные расстояния до ближайшего надела.
Итак, в работе вы должны будете использовать: цемент, пиломатериал, бетонное кольцо, гвоздь, шифер. Разделите свое строительство на три этапа, ведь для начала вам нужно будет вырыть выгребную яму, далее, вам нужно будет отделать и изолировать яму, а уже в финальном этапе возвести сам домик. Когда вы будете заниматься отделкой ямы, легче всего использовать уже готовые железобетонные кольца, которые вы сможете купить в любом строительном магазине. Вам предоставляется выбор, ведь кольца можно будет легко заменить облицовкой кирпичом. Дно вы должны будете бетонировать под некоторыми уклонами в то направление, где будет уклон в стороны будущего отверстия (ямы).
Углы нужно будет утопить не меньше, чем на 60 см, для этого обычно используется асбестоцементная труба. На такую трубу будет ставиться столб, который нужно будет заранее пропитать битумными мастиками. И только после этого данную конструкцию нужно будет зацементировать. Нижняя обвязка должна сооружаться не меньше, чем на 50 см от общего основания. Обратите внимание на толщины досок, ведь они не должны превышать 4 сантиметра. После этого переходите ко второму этапу – настилу пола. Далее, вам нужно будет в дальних частях выпиливать дыры, у которых размеры не должны превышать 0,2*0,2 метра. Обшейте каркас, для этого аккуратно используйте доски, ведь они должны плотно подгоняться друг около друга. После чего вам нужно будет сделать дверь, которую следует устанавливать на петлю – 2-3 и приделайте защелки внутри получившегося домика.
Затем вам нужно заняться стульчаком, который обычно сбивается фанерой. Делается так называемый куб, у которого нет дна, а размеры очень часто используют стандартные, то есть 40*40*40 сантиметров, далее нужно крепко закрепить такой стульчак над ямой на земле, выпилить отверстие в форме круга и прикрепить кольцо от унитаза на получившийся стульчак. В любом случае, если будут возникать вопросы в сфере как построить туалет из блоков, вам сможет помочь интуиция, ведь на самом деле, в ходе работы осуществить данную работу не сложно.
После выполненной работы переходим к крыше. Обычно выбирается обычный шифер, у которого размеры – 175*125 сантиметров. Шифер должен прибиваться сверху специальными гвоздями для шифера. Вся данная конструкция из блоков должна быть тщательно обработана фунгицидной пропиткой и некоторыми составами, которые не будут давать гнить вашей конструкции. После окончания отделки и обработки наслаждаемся своей конструкцией – постройка готова.
Разные дачные туалеты
Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком – описанным далее.
Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:
Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
Определить месторасположение туалета на участке.
Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
Свести смету расходов на строительство.
Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.
Будка
Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.
О фундаментах и подпорках
Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?
Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.
Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.
Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина – в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».
Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.
Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.
Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.
В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).
Конструкции
Материалы и обшивка
Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.
Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.
Обшивка шлюпочной доской
Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.
Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.
Виды кабин
Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.
Виды деревянных кабин для туалетов
Разница между ними несущественна, но все же есть:
Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца.
Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.
О размерах
Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.
В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.
О дверных петлях
У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.
Строим будку
Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм.