как зашумить двери уаз патриот

Шумо- и виброизоляция передних дверей

Добрый день!
Так так комплектация моего УАЗ Патриот самая простая — без магнитолы и колонок, озадачился установкой данных девайсов. Но перед этим решил сделать изоляцию передних дверей. Ниразу не специалист в автозвуке, но посмотрев различные интернет ресурсы, содержащие видеоматериалы по установке колонок, магнитол, проведению работ по шумоизоляции различными специализированными компаниями, пришёл к выводу, что отдавать деньги таким «специалистам» мне жалко, а плохо я и сам за бесплатно сделаю.

Процесс снятия дверных карт описывать не буду, т.к. на сайте есть множество подобных тем с подробными пояснениями.

Сами двери после разбора дверных карт.

В таком виде мне предстали двери после проведённых компанией ТОРГМАШ (ООО «БИОТЕ») работ по антикоррозийной обработке за 18000 руб. (но об этом в отдельной записи).

Перед нанесением шумо- и виброизоляционных материалов, сами двери были обработаны резино-битумной мастикой 3ton. Не знаю насколько она резино-, но битумная точно — отчищать ее потом с ненужных мест ещё то удовольствие. Было куплено 2 банки (цена 1 баллона по 180 рублей), устал их напылять. 1 банки хватило на 2 двери 4-5 слоями.

По самим изоляционным материалам:
Был куплен СГМ-ВИБРО М2Ф (0,5х1 м) — 2 листа (одного листа хватает практически на всю дверь, на фото оранжевый), СГМ-ВИБРО М3Ф (0,5х0,8 м) — 1 лист (для дополнительной проклейки нижних частей дверей, на фото жёлтый). Между материалами, разница в цене существенная М2Ф — 679 руб за 1 кв.м, М3Ф 970 руб за 1 кв.м, но по факту, лично я, особой разницы между материалами не заметил. И 1 лист материала типа Биталон 5 мм. Размер и цену к сожалению не зафиксировал, но где-то в районе 600 руб, одного листа хватило на обе двери.

Так как все работы проводил на улице, применил горелку для нагревания изоляции. Для того чтобы повысить температуру шумоизоляционных материалов, уложил их на теплый двигатель.

Собственно с наклейкой особых проблем не было, единственное неудобство — это верх двери, который надо клеить небольшими фрагментами, т.к. неудобно их туда заводить, мало места. Виброизоляция после подплавления имеет высокую адгезию с металлом.Легко фиксируется и прижимается. Кусок заводской пародии удалять не стал — держалась очень плотно, клеил прямо на неё. Резал ножом по верхнему алюминиевому слою. Следующий материал типа Биталон легко режется ножницами. После наклеивания отлично держится, даже на поверхностях сложной формы.

Всю электрическую часть внутри двери убрал в автомобильную гофру, разъемы обмотал материалом типа антискрип (заказывал в Китае).

После завершения всех работ результат прям очень порадовал. Звук самой двери очень глухой, без намёка на дребезжание. Дверь стала немного потяжелее, из-за чего закрывается легко и приятно. Хочу обратить внимание, что на сайте встречал ряд записей, содержащих опасения по поводу якобы провисания дверей из-за
дополнительной прибавки в весе. Не отношу себя к такому типу скептиков. Так же как и вечный спор по поводу провисания двери задка из-за запасного колеса. 6 лет эксплуатации предыдущего УАЗ Патриота с 31-дюймовым BF Goodrich MT на запаске, показали надёжность конструкции заводских петель.

Довольный ездил пока так, ждал выходных и уже мечтал все доделать и собрать: поставить колонки, закрыть шумкой, поставить пластиковые карты дверей. Но в один из дней пошёл дождь и просто офигел от количества воды поступающей в двери! Не были бы сняты карты, никогда бы не узнал, что там столько воды (об этом в отдельной записи).

Источник

Шумоизоляция. Начало

Всем доброго времени суток!
Как я уже описывал ранее, пришлось снимать обшивку двери, для ремонта замка. Решил попутно сделать тепло-шумоизоляцию, раз уж выдался такой замечательный повод. Вооружившись валиком, феном, обезжиривателем и тряпкой я приступил к делу.
Сняв обшивку, моему взору предстала следующая картина:

Дилер и тут умудрился начудить. Висящие по наружке провода — подключение сигнализации к центральному замку.

Настолько им лень было, что даже не проложили провод вместе с основным жгутом. Причём, врезаться в этот жгут можно было где угодно. Даже не протягивая провода в дверь. Но нет, разобраться с тем, где находится нужный провод в салоне оказалось сложнее для них, нежели разобрать дверь и протянуть провода к блоку управления стеклоподъёмниками на двери. Причём дотянули до самого блока, чтобы уж точно было видно, к какому проводу подключаться. Может быть, конечно, я не прав и есть какой-то скрытый смысл в таком подключении… Ну да ладно, отсоединяем провод, снимаем белую защитную шторку и прокладываем провод вместе с основной проводкой. Благо длины хватило. Переделывать не стал, так как уже есть один обрыв в проводке и делать ещё один мне совсем не улыбается. Да и провод уже протянут. Так что оставил до лучших времён.
На заметку:
1) Если отсоединить фишку от блока управления стеклоподъёмниками, перестаёт работать центральный замок. Даже с брелков сигнализаций.
2) Сигнализация подключена в разрыв провода, идущего от кнопки включения/выключения блокировки дверей.
У меня же бывали случаи, когда не срабатывал центральный замок при закрытии и открытии машины с брелков сигнализаций. Так вот в этой цепочке как минимум 3 блока: на двери, сигналка и штатный блок комфорта. В коментах мне писали уже про возможный брак блока комфорта, приводящий к такой ситуации, как у меня. Но теперь вот берут некоторые сомнения на этот счёт.
Продолжаем процесс. Под белой шторкой было обнаружено несколько артефактов

Вот такая у них «культура» выполнения работ. Спасибо, что окурков не накидали ещё в дверь…
Сам процесс шумки описывать досканально не буду. Скажу лишь, что много кто рекомендует отрывать штатную виброизоляцию, так как она наклеена на неокрашенный металл. На моей машине всё немного иначе.

Как видно, машина грунтовалась и красилась до того, как был приклеен этот лист виброизоляции. Это из приятных новостей. Лист вибры в двери присутствует в единственном числе и далеко не самых крупных размеров. 60 — 70 % площади он уж точно никак не покрывает. Но отдирать его или клеить вибру поверх не вижу никакого смысла.
Для виброизоляции использовал STP Aero. Клеил в 3 ряда. На ребро жёсткости двери клеить не стал. Не вижу смысла, да и боюсь, что нормально прикатать бы не получилось.

Больше ничего во внутреннюю полость двери клеить я не стал. Много читал на этот счёт, да и сам раньше клеил, но всё же решил, что этого за глаза хватит. А лишнюю сырость и дополнительный вес разводить явно не стоит. При простукивании звук стал более глухим и тихим. А большего мне и не надо )
Не забываем смазать замок специальной защитной водостойком аэрозольной смазкой. Попутно пробовал регулировать тягу, но скажу заранее, толку от этого было 0. Но обо всём по порядку. Тему дверных замков затронем в следующий раз. Есть что рассказать на этот счёт.
Заклеиваем внешнюю полость двери тем же самым материалом, обязательно оставляя отверстия в тех местах, где будут находиться пистоны обшивки. Рекомендую сразу же разметить необходимые отверстия на двери маркером. Причем, надо не только оставить само отверстие, но и пятак вокруг него, для плотного прилегания юбки пистона. В противном случае обшивка никогда уже не будет прилегать к двери без зазора. Клеить всё сплошняком тоже не имеет никакого смысла. Только большие поверхности и технологические отверстия.
У меня уже был негативный опыт с тягами ручки и замка, так что на сей раз оставляем в этом месте пустоту. Да и лишняя вентиляция двери не помешает.

Долго думал, что лучше использовать в качестве второго слоя. обычно это был сплен. Но начитавшись «разоблачительных» статей на эту тему, решил, что всё же лучше будет использовать Акцент. Под рукой был лист Акцента 8 мм фирмы STP. Всё же шумопоглатитель будет лучше в данном случае, нежели шумоотражатель. Да и под обшивкой двери обычно влаги не бывает.

Опять же, обращаем внимание на отверстия. Тут есть ещё пара нюансов:
1) Надо учитывать ширину обшивки двери, которая местами немного уже, чем подштамповка на самой двери.
2) Обшивка прилегает к двери только по контуру. Внутренняя часть имеет небольшой зазор, что собственно нам только на руку. Но, дабы обшивка не продавливалась рукой, существуют специальные упоры — находящиеся вровень с контуром площадки, размером примерно 1 см на 2 см. Так вот под них тоже надо оставлять отверстия. Вибру я под них не дырявил, а вот Акцент пришлось. Иначе опять же, обшивка не сядет на своё место. И лучше это делать до того, как лист Акцента будет приклеен к двери.
Вроде и не первый раз этим занимаюсь, а грабли всё равно найти смог )
Теперь самое время заняться обшивкой. Наносим слой виброизоляции

Поверх вибры наносим битопласт. Полностью оклеивать не стал.

Самое время заменить пистоны на заранее купленные Калиновкие (спасибо за наводку, уважаемые читатели и писатели) и приступить к сборке самой двери.
Ну и собственно результат проделанной работы

Не скажу, что дверь стала прям очень тяжёлой. Думаю, что такого количества материала вполне достаточно. Звук двери стал более «солидный». Закрывается она теперь на отлично. Теплоизоляция тоже подросла. Остальные двери буду делать в том же духе. Скрипов и каких-либо посторонних звуков из двери не доносится. Результатом остался доволен на все 100%. Времени конечно угробил много, но делал не спеша, часто примеряя и аккуратно вырезая каждую деталь.
Надеюсь, что эта информация будет кому-нить полезна.

Источник

Шумоизоляция УАЗ Патриот. Ошибки молодости. Мысли.

Пока тепловая пушка сушит салон после Чухломского брода, решил поделиться своими мыслями по поводу шумоизоляции патриота.

Актуально для тех кто использует патриот в повседневной жизни и для тех кто катается на уровне TR1. Для TR2 и далее вариант один — не думать о шумке вообще, любой, даже вибре 🙂

Результат шумоизоляции: пол шумить смысла нет, вообще. Он толстый и не вибрирует. На крыше и боковинах результат хороший, реально стало тише. Но главное это двери. Музыка стала играть штатная просто отлично..

Мысли о том как надо было делать

1. На пол не надо класть ничего. ВООБЩЕ. Если уж хочется, надо заливать чем-то мастико подобным, толстым слоем. На пол будет неизбежно попадать влага. Даже не от бродов, зимой от снега на ботинках, летом от мокрой одежды, от пролитых жидкостей, от конденсата со стекол, от текущих патрубков печки и т.д.

2. Решает только вибра. Акценты и прочие бипласты очень незначительно снижают шум. Их теплоизоляционные свойства на УАЗе минимальны, дыр много.

3. Штатный ковер при первых признаках намокания нужно снимать и отдирать снизу паролон что на него наклеен. Он толстый, пористый, а сверху заплавлен, ячейки закрыты. Такое не высохнет НИКОГДА, вообще никогда.

4. Все что клеется пористое, должно быть паропроницаемое. Сплэн например не высохнет никогда, если под него вода попадет. То что паропроницаемое, можно высушить тепловой пушкой.

Двери: закатать сплошняком (и внутреннюю стенку и внешнюю) виброй. Аером, или чуть потолще. Ничего пористого не надо. туда всеравно будет попадать влага, от дождя, брызг, конденсата. Двери дают самый значимый эффект по шумоизоляции. Можно вообще только дверьми ограничиться, остальное уже не так решает.

Крыша: сплошняком Аером, толще что-то смысла нет. Ничего пористого, там будет неизбежный конденсат.

Боковины: Аером, или толще. Можно чуть подшумить акцентом, только фольгированный не берите, отлетает фольга на раз.

Пол: Или ничего. Или заливать чем-то жидким, твердеющим.

Моторный щит из салона: Можно к вибре добавить сплэна, для теплооизоляции.

Обшивка тоннеля (пластик): Так ка это основной источник шума пожалуй имеет смысла заклеить его (не пол, пластик) акцентом или бипластом

Приложил несколько фото с изначальной, дорогой и не разумной шумки.

А я пошел дальше отдирать все с пола до вибры и сушить пушкой. Как-то так.

УАЗ Patriot 2013, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2018

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2021

Комментарии 40

Здравствуйте. Вопрос по шумке. У вас после ШВИ на улице слышно музыку? Не могу это победить. Внутрянка двери сплошняком в вибре, что с шумкой поверх, что без неё, разницы почти нет. Начал с передней правой. Подумал, что тонкая вибра (шумофф м2) и водительскую бахнул самой толстой, какую смог купить (шумофф м4) разница на слух почти не определяется. У кого ни посмотрю отчеты по ШВИ, никто этому вопросу внимания не уделяет. Неужели все так и катаются, озвучивая улицу?

Не понимаю, что вы хотите услышать. Если вам нужно чтобы снаружи было меньше слышно, шумите полностью, вибра + шумка, естественно закрывая ШВИ все отверстия, сливные, замки и т.д.

У меня никогда не стояло такой задачи, мне не требуется слушать музыку на такой громкости, чтобы хоть как-то мешать окружающим 🙂

Так я тоже в SQL не лезу. Даже штатные 13е динамики было слышно. А уж 16е и подавно. Вот и ищу реальный опыт тех, кто делал. На других машинах у меня подобной проблемы не было от слова совсем, хотя там и музыки было больше, и вибры заметно меньше.
У меня задача не чтобы не мешать окружающим, а чтобы этого вообще не было слышно.

не знаю, я бы ничем не делал, ну или мастикой какой для защиты, а не шумки

Вчера закончил самостоятельно делать шумовиброизоляцию… Думал результат будет лучше. Шумил все что видел. Материалы шумoff и черепашка не помню фирму… Вибрации 3-4 мм и шумка 10мм. От коробки стало потише. В салоне потише. Но результат думал будет лучше. Двери тоже вибро шумоф 2мм. И шумо 8мм. Стало быстрей становиться тепло в салоне и немного тише но только печку выключишь — холодом вееть сразу начинает. Дождь не барабанит теперь по крыше. Честно, знал бы результат, а не надеялся, то сделал бы только арки колес, крышу, и двери…

Мастика каучуко-битумная Sintec. Заливал в салоне пол, арки. Так же красил мост и рессоры.

уазик ещё не шумил, но могу сказать по опыту своих предыдущих машин.
в салоне есть 2 основных места откуда идёт бОльшая часть звуков снаружи. это двери (хоть 3, хоть 5) и арки колёс. на джипах может быть ещё одно место- туннель трансмиссии. зашумите эти места, пропадёт большая часть звуков снаружи. остальное шумить- дело вкуса и наличия финансов.
кстати арки колёс лучше всего шумить с обоих сторон. внутри салона закатать битумкой на фольге, а арки внутри у колеса- тоооолстым таким слоем резино-битумной мастики. банки 3 кг и 2 литра уайт-спирита с избытком хватит на 4 арки. наносится толстый слой кистью, даём просохнуть и повторить 2-3 раза.
двери шумить в 3 слоя. сначала наружная часть двери 2 мм фольгированной битумкой сплошняком. затем внутрення часть двери фольгированной битумкой 3 мм. идеально- сплошняком, но можно заклеить только технологические отверстия. главное- что бы общая площадь этого слоя была не меньше половины от площади внутренней части двери. затем слой теплоизоляции. в её роли выступает сплен 4-5 мм. заклеивать полностью всю внутреннюю часть двери.
тоннель трансмиссии шумить 3-4 мм фольгированной битумкой и сверху слой теплоизоляции 3-4мм сплен.
полы шумить смысла нет вообще никакого. лучше за эти деньги (если есть возможность) зашумить моторный щит. толку будет больше.
крыша… ну если очень хочется и часто попадаете в дождь, или стоит багажник на крыше- шумить в один слой фольгтрованной битумкой 4мм сплошняком между усилителей. утеплять не нужно.

и да- отдельно для адептов секты «концертная акустика в авто». ребят, 60% посторонних шумов с улцы в машину проникает через остекление. а с этим можно бороться только заменой лобаша на акустическое. боковых стёкл акустических, на сколько я знаю, не бывает. ну и последнее- хороший качественный звук в машине не построить в принципе! звук убьёт либо малый объём либо реверберации. на громкость можно собрать комплект легко. а вот на качество… только с эффектом плацебо!

есть же бронь, которая помимо защиты стекла от воров дает эффект легкой шумки т.к. утолщает стекло.

это ты сейчас так хитро пошутил? защитить стекло от воров может только бронестекло толщиной с пачку сигарет.
обычный лобовой триплекс акустический эффект от лобового сопротивления воздуха практически не оказывает. просто изза своей малой толщины и единственного поглощающего слоя. вибрирует стекло всей плоскостью! а вот акустические 4-х слойные уже дают свой положительный эффект изза двух слоёв поглощающего материала.
так что шумка стёкол это всё фикция. ну только если спленом изнутри заклеить))

да нет, на ютубе показывали мол обычное стекло можно и кулаком разбить, а с броней (что то в микронах) уже не бьется, даже битой.
И при этом поглощается его вибрация и просто как отдельный слой.

Вообще шум стеклопакет поглощает, но дорого)

это ты сейчас так хитро пошутил? защитить стекло от воров может только бронестекло толщиной с пачку сигарет.
обычный лобовой триплекс акустический эффект от лобового сопротивления воздуха практически не оказывает. просто изза своей малой толщины и единственного поглощающего слоя. вибрирует стекло всей плоскостью! а вот акустические 4-х слойные уже дают свой положительный эффект изза двух слоёв поглощающего материала.
так что шумка стёкол это всё фикция. ну только если спленом изнутри заклеить))

А что сразу пошутил?) эффект есть)Правда стекла не открываются да летом как в парилке, но авторитетно заявляю-стало тише.А вообще, лучше пусть чуть громче-но за то как у людей(

Источник

Шумоизоляция

Двери.
Пошли теплые деньки, и началась подготовка машины к майской экспедиции.
Следующим пунктом стала шумоизоляция. Машина с завода вся дребезжала, особенно двери.
Купил вибропласт 2мм и сплен 4мм. Специалисты подсказали, как сделать правильно.
На двери: первый слой вибропласта клеился на наружнюю сторону

, далее на внутреннюю

, а сверху все заклеивалось спленом

. Предварительно укладывал весь кабель в гофру, крепил ее армированным скотчем к плоскости

, исключив бряканье. В местах прикосновения тяг замка к двери подклеивал сплен или вибру

. Полости и все ниши проливал мовилем и еще какой-то подобной жижой

. Для удобства определения нужных отверстий для дальнейшего монтажа дверных карт на место, снимал с них все пистоны и втыкал их в дверь. Также с дверей срезал всю родную вибру

, под ней оказалось не окрашено и присутствовало немного ржи

. Это место обрабатывалось преобразователем ржавчины и грунтовкой.
Результат: дребезг в дверях исчез; звук из родных колонок даже стало приятно слышать и появился бас; дверь стала более стабильно и приятно закрываться.
Важно: перед приклеивание элементов шумоизоляции обезжирить поверхность; для разглаживания использовать валик; не заклеивать вентиляционные отверстия внизу дверей для проветривания и слива воды; в местах работы тяг замка предусмотреть свободное место от «шумки» для их свободного хода.

Нагрев феном я снял приклеенный поролон и начал клеить.

Тут все просто и удобно, за исключением затекания шеи.
В местах выхода кабеля острые края кузова обклеил виброй, а сам кабель уложил в гофру

. Усилители крыши заклеивать не надо, в них копится влага.

Тут меня ждал сюрприз. В левой нише стояла вода!

Сразу же подумал на фару и не зря. Сняв ее, увидел неплотное прилегание прокладки фары к кузову

. Посадил все на герметик, после, еще не проверял.
Также в самом багажнике по шву обнаружил дырку на улицу

и воду попавшую через нее, а также очаги коррозии

. Все ликвидировал.
На правом крыле был брак в штампе. Порвано железо.

PS В целом результатом доволен, дождь не тарабанит по крыше, его вообще не слышно. Пол делать не буду, есть опыт гниения под виброй, даже хорошо обработанной поверхности кузова.
Материал использовал фирмы Шумофф. Расход: вибропласт М2 – 85 листов, сплен 4мм – 15 листов. Те деньги которые берут сервисы за работу стоит того, это очень трудоемко и времязатратно. На одну дверь может уйти до 4 часов. Я делал шумку в течении двух недель по вечерам и выходным.

Источник