какие задние амортизаторы подходят на оку

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Подбор амортизаторов для Оки

Сообщений 1 страница 5 из 5

Поделиться12008-12-29 22:57:58

Подбор амортизаторов для Оки

Принято считать, что подбор амортизаторов принципиален для скоростных автомобилей. Но, оказалось, и крошка «Ока» весьма щепетильна в настройке подвесок.

В свое время «Оку» задумывали и создавали как народный автомобиль. С тех пор эта небольшая и удобная машина завоевала немало поклонников. На ней впервые учатся ездить, покупают женам или повзрослевшим детям, используют как второй или третий автомобиль в семье для поездок в городской сутолоке, а кто-то и путешествует, отправляясь в весьма дальние маршруты. Конечно, наиболее доступна «Ока» в самой дешевой, базовой комплектации, но нередки и «навороченные», богато оснащенные версии.

Учитывая столь разносторонний интерес к машине, мы не стали ограничиваться отечественной продукцией. В тесте приняли участие и «породистые» изделия, щеголяющие соответствующей ценой и фирменными характеристиками.

«СТАНДАРТ». Начнем с базовой комплектации: на автомобиле «родные» амортизаторы КамАЗа.

Ставим задние гродненские амортизаторы. Словно по взмаху волшебной палочки попрыгунчик вдруг усмиряет свой блошиный нрав. Автомобиль по-прежнему склонен к вертикальной раскачке, но она больше напоминает легкую зыбь после девятибалльного шторма. С этим уже можно смириться и ехать более или менее комфортно. По крайней мере все внутренние органы, доселе произвольно парившие в теле, возвращаются на места.

С точки зрения управляемости, автомобиль также почувствовал строгость задних амортизаторов. Уменьшились крены, а вместе с ними и валкость машины. Появилась приятная цельность реакций, автомобиль стал понятней водителю. А ведь и те и другие изделия ставят на одном конвейере.

Поделиться22008-12-29 22:58:17

ПРОБУЕМ «ПЛАЗУ». На питерских амортизаторах «Ока» напрочь забывает про вертикальную раскачку и словно прилипает к дорожному полотну.

Поделиться32008-12-29 22:58:34

Поделиться42008-12-29 22:58:51

На переставке вновь все очень надежно, но не столь академично, как в варианте с «Монро». В пределе довольно резкий занос задней оси не позволяет достичь рекордного результата.

Поделиться52008-12-29 22:59:23

Наши выводы не только интересны, но и неожиданны. Учитывая разноплановость использования автомобиля, почти все претенденты заслуживают внимания. Редакция благодарит фирму «Виста» за амортизаторы «Кони» и компанию «Альфа-Технология Автомотив» за амортизаторы «Монро Газматик», предоставленные на испытания.

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Фото Игоря ТВЕРДУНОВА. «За рулем»

Источник

Задние амортизаторы на оку от чего подходят

Не могу судить по Monroe (индексные обозначения в конфе проскакивали) — не пользовал.
У нас с GORом стоят Plaza (ROM) и Koni (GOR), последние слишком жесткие, хоть и распущены на самое мягкое (регулируемые IMHO), Plaza помягче и несомненно комфортнее. но это на любителя, у ГОРа и профиль шин пониже (гонщик :-)))

И какой эффект (кроме очевидно лучшей управляемости)?
Насколько стало жестче? Да и вообще, может их (Плазу) стоит ставить только на перед? Проблема для меня актуальная — пробег 100 тыс. почти, а стоят (или уж не знаю что там делают) до сих пор родные. Ну разьве что сзади поменял один на Билтему — так себе.

Форум «форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ». Текстовая версия. Фанатам авторушных конф посвящаеЦо!

Вопрос умным мужчинам — какие амортизаторы лучше поставить? | наталья

Re: Вопрос умным мужчинам | мастак

Название темы считаю весьма вызывающим.
Но мнение своё выскажу не зависимо от этого.
Считаю, что лучше для вас поставить тоже сочетание пружин и амортизаторов, которое у вас до этого стояло. (при условии, что замена не просто дань моде) Вы к нему (этому сочетанию) уже привыкли и не будет неожидоностей в управлении и субьективных впечатлений.

Игорь,я бы не советовал по возможности замены амортизаторов ставить стандартные. Это просто убожество. У меня в гараже лежат 4 стандартных амортика,никогда их себе не поставлю.

Игорь,я бы не советовал по возможности замены амортизаторов ставить стандартные. Это просто убожество. У меня в гараже лежат 4 стандартных амортика,никогда их себе не поставлю.

Я вот тоже штатные амморты выкинул через 2 месяца после покупки новой машины (правда только перед).

Газомасляные амортизаторы всем хороши, только один минус у них замечен (во всяком случае у монро) при низких температурах ( | КоляСоколов

Не знаю, у меня они пока работают и меня «пока» устраивают.

Могу переставить незадорого

у меня такие, по сравнению со штатными намного лучше

у меня такие, по сравнению со штатными намного лучше
Это понятно. Просто если они с газом, то их прокачивать полагается перед установкой. Потому и спрашиваю.

Эт как? Объясняй! Я такие же буду брать.

Эт как? Объясняй! Я такие же буду брать.
+1
как их прокачивать-то?
они неразборные и необслуживаемые.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В и Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор — это плавное без провалов перемещение поршня.

23 августа 2014, 19:36 #1 123

23 августа 2014, 20:12 #2 123

А смысл. Если только нет Оковского.

24 августа 2014, 09:11 #3 123

27 августа 2014, 22:24 #4 123

28 августа 2014, 10:20 #5 123

Менять передние стойки в домашних условиях сложновато,но я справился,без стяжек пружин вообще морока еще та,а со стяжками(взял у друга)намного проще. Перед снятием промаркировал местА установки регулировочных болтов,и все равно пришлось потом развал-сход регулировать,выставил в «ноль»,пока вроде нормально.

28 августа 2014, 14:56 #6 123

28 августа 2014, 21:02 #7 123

Естественно наши(Камаз)

29 августа 2014, 20:11 #8 123

29 августа 2014, 20:44 #9 123

. есть любители, которые перебирают стойки и амортизаторы. так как там все элементы прменяются ВАЗ-2101 и ВАЗ-2108.

31 августа 2014, 00:01 #10 123+ 1

31 августа 2014, 11:21 #11 123+ 1

31 августа 2014, 19:03 #12 123+ 1

окавод, 31 августа 2014, 00:01, #10

Насчет «годика три»я бы не уверен(хотя-какие там у вас дорОги. )А в общем не надо по каждому поводу имхо машину»подшаманивать»-главное-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!А при вкл. вентилятора теряет обороты-не бери в голову- так и должно быть(если интересно-разжую подробно).

5 сентября 2014, 21:59 #13 123

Насчет «годика три»я бы не уверен(хотя-какие там у вас дорОги. )А в общем не надо по каждому поводу имхо машину»подшаманивать»-главное-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!А при вкл. вентилятора теряет обороты-не бери в голову- так и должно быть(если интересно-разжую подробно).

6 сентября 2014, 12:54 #14 123+ 1

Начнем с АКБ-нормально заряженый аккум.на клеммах выдает более 12 В,при откл. потребителях-12,4-12,6В.Если не так-надо заряжать.При работающем генераторе на клеммах должно быть 13,6-14,6 В.(не менее!)Не так-проверь регулятор напряжения(замени), или диодный мост генератора. Далее:при натянутом ремне генератора и вкл.фарах+дворниках+поворотниках и т.д.++пульсация лампочки зарядки в такт с реле поворотов допустима,но не обязательна(при напряжении,повторюсь 13.6-14.6 В.). Падают обороты двигателя при включении вентилятора охлаждения: т.к. этот двигатель самый прожорливый потребитель,берет аж 14 Ампер при работе,отсюда возрастает нагрузка на валу генератора и как следствие-слегка падают обороты мотора.Попробуй добиться нормального напряжения бортовой сети и зарядки АКБ-и будет тебе счастье.

Источник

Задние амортизаторы на оку

P.S. Скажу для затравки что еще приобрел подрулевые переключатели от все той же ШНивы. Процесс установки и фото будет позже. Продолжение следует…

Цена вопроса: 1 600 ₽

Лада Ока 2000, 33 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2005

Смотрите также

Комментарии 25

А как на кочках они также «бахают» жесткими резинками? У меня с этим проблема. Хочу нарастить верхний шток под пружины вместо резинового кольца.

То есть — результатом полностью доволен, по карману не так сильно бьет да к тому же машинка на 1 см к земле ближе?

почему от обычной нивы не покатят?

Тоже поменяю на днях! А передние не думал чем заменить?

оригинально!) я например люблю низость, и буду ставить аморты от классики передние)

амморты наешл, встают без мозгое…ства?)))

ну если мозгое…ством не заниматься то встают нормально. У меня ушло 15 минут и 4 открученных болта. сподручнее делать вдвоем

а можно маркировку аммортизаторов? а то я нати не могу, а хочу их ставаить, помогите)

Точную маркировку сказать не смогу. Я покупал так зашел на авторынке в отдел нива и сказал нужны передние аморты от шеви нивы газовые мужик продал их потом я ему сказал куда я их беру у него глаза по пять рублей были. Вообще есть два важных момент именно от Шеви нивы и второй момент Передние аморты

а передние на зад оки, да?

да да в этом вся фишка не перепутай! и обязательно от Шеви Нивы от простой нивы не прокатит

Точную маркировку сказать не смогу. Я покупал так зашел на авторынке в отдел нива и сказал нужны передние аморты от шеви нивы газовые мужик продал их потом я ему сказал куда я их беру у него глаза по пять рублей были. Вообще есть два важных момент именно от Шеви нивы и второй момент Передние аморты

Так машина чуток приподнялась? Можешь если интересно еще, зайти ко мне глянуть про пружины фобос.

а можно маркировку аммортизаторов? а то я нати не могу, а хочу их ставаить, помогите)

на последней фотке как раз номер видно на аморте BN-D506

К зиме надо на передок тоже газ ставить.Слушается лучше.Руками колеса чувствуешь.Здорово будет.

А передние аммо стоковые оставил?

Пока да но и до их замены доберусь

да, именно передние, но уж очень жесткие они… вариант — передние от копейки не подойдет потому что ставить однозначно только с проставкой порядка 35-45 мм и ход штока на 70 мм меньше оковского и шнивы…

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Ремонт ходовой ОКА ч.1

802,75 ₽ Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате

Присоединительные габариты (мм) Максимальный 386 Минимальный 248,5 Ход поршня, мм 137,5 Масса, кг 1,22 Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 282,5 (28,8) ход отбоя 880,3 (87,7) Требования ТУ 37.370.035-2005

Источник