какие зазоры клапанов на фиат альбеа

Регулировка зазоров в приводе клапанов

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), распределительного вала (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительного вала»), а также отвертка с плоским лезвием, набор плоских щупов, микрометр.

1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. пп. 2 и 3 «Установка распределительного и коленчатого валов в сервисное положение или поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

4. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов 1-го цилиндра. Запишите значения измеренных зазоров.
5. Проверните коленчатый вал точно на пол-оборота (распределительный вал при этом провернется на четверть оборота), а в положение ВМТ такта сжатия установится поршень 3-го цилиндра.

Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива (запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).

Проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому, чтобы установить кулачки распределительного вала в верхнее положение, включите любую передачу (лучше IV) и медленно прокатите автомобиль до момента, когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности катать автомобиль, вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки, поворачивая вывешенное колесо.

6. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра. Запишите значения измеренных зазоров.
7. Проворачивая коленчатый вал каждый раз еще на пол-оборота, измерьте зазоры в приводе клапанов 4-го и 2-го цилиндров соответственно.
8. Если у некоторых клапанов зазоры отличаются от номинальных, отрегулируйте их заменой регулировочных шайб, установленных в гнезда верхних торцов толкателей, для чего снимите распределительный вал (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительного вала»).

9. Для удобства снятия регулировочных шайб в краях толкателей сделаны вырезы. Подденьте отверткой регулировочную шайбу…

10. …и извлеките шайбу из гнезда толкателя.

11. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одну из ее сторон.

Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

12. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм)
H = B+ A — C,
где H — толщина новой шайбы;
B — толщина старой шайбы;
A — значение измеренного зазора;
C — номинальный зазор.
В пределах допуска зазора ±0,05 мм подберите ближайшую по толщине шайбу из набора. Аналогично подберите регулировочные шайбы для остальных клапанов.
13. Установите в толкатели новые шайбы рассчитанной по формуле толщины надписью вниз (к толкателю).
14. Установите распределительный вал (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительного вала») и ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).
15. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку.
16. Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.
17. Отрегулируйте натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»), генератора и компрессора кондиционера (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера»).

Источник

Газораспределительный механизм автомобиля Fiat Albea

Двигатели 350А1000 (1,4 8 клапанов), которые установлены на АМ FIAT Albea (а также на Grande Punto и Doblo) имею, «классическую схему с регулируемыми клапанами», то есть регулировка тепловых зазоров происходит подбором толщины шайбы. Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).

Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150 000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного ±0,05).

Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.

Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).

Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном. Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения.

У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов. Особенность заключается в следующем: после длительной стоянки авто или с наступлением отрицательных температур, после запуска двигателя наблюдается шум в течении 20-30 сек. Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения (после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС). А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе 350А1000 при обрыве ремня ГРМ?

Внимание: На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым! Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. Другие же несколько известных случаев обрыва ремня, наоборот со 100% уверенностью доказывают, что поршни встречаются с клапанами.

У кого есть на этот счёт 100% проверенная информация просьба поделиться с нами. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями.

ОЕМ коды запчастей газораспределительного механизма.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.

Собственно сам процесс!

Снимаем правое колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (отмечены цифрами), крепящие подкрылок к крылу

Фото 4:Вытаскиваем подкрылок из бампера и подгибаем его к стойке

Фото 5,6,7,8:Откручиваем 3 болта (головкой на крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух

Фото 9,10:Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра

Фото 24,25,26:Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов (генератор, компрессор)

Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Фото 27,28:Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13)

Фото 30,31:Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух.

Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу для коленвала (штифт слева, не забываем. ) прикрутив её к шестерне КВ болтами на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 ловим (крутя болт, крепящий шестерню КВ) положение, когда отверстие на приспособе и отверстие под болт крепления нижнего кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем болт от кожуха туда!

Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала (но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю)

Фото 40,41:Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень ГРМ. Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Для это необходимо приподнять двигатель вверх за опорную чашку передней подушки (фото 41/1).

Фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала (и так держит до полной установки ремня)

Фото 45:Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его (ремень) вверх

Фото 48,49:Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ

Фото 50:Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней.

Фото 51:Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня (кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня)

ВНИМАНИЕ! В процессе проведения работ при снятии и одевании шкива привода навесного оборудования очень часто происходит поломка направляющего штифта (фото 28) на шестерне коленчатого вала. В этом случае шкив можно установить в неправильном положении и автомобиль не будет заводиться. Обращаем особое внимание на данный штифт, так как он малого диаметра и очень хрупкий!

ВАЖНО

Двигатель 350 А1000 автомобиля ФИАТ Албея заводится и работает без шкива ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и со смещенным ремнем ГРМ от нормального положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 зуба двигатель схватывает, но не заводится.

Совет-дополнение! Чтобы обеспечить 100% попадание зуб в зуб до снятия старого ремня белым маркером нанесите на него и зубчатые шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб). Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать. Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов.

Внимание! Если натягиваете ролик пассатижами для стопорных колец, то поворачивать нужно ПРОТИВ часовой стрелки. Если отвёрткой, то всё получается само собой, но осторожно шпилька на которой крепится ролик опасно гнётся. Не перестарайтесь.

После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё СОВЕТ. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу. Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами. Цепляете крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ветвь ремня рядом с линейкой и тяните вниз до значения 10 кг. При этом запоминаете показания линейки, (у меня получилось 143 мм при 10 кг). При натяжении после замены я добился такого же натяжения, 5000 км — полёт нормальный.

После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК. Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад.

Чертежи приспособлений для установки валов в сервисное положение можно скачать здесь.

Источник

Дефектовка деталей двигателя

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

1. Осмотрите блок, особенно внимательно — опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.

Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.

При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой — так дефекты видны значительно лучше.

Рис. 5.14. Схема измерения цилиндров: А — пояс наибольшего износа; Б — зона измерения после растачивания и хонингования; В — пояс наименьшего износа

3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров. Диаметр цилиндра измеряйте в трех поясах (рис. 5.14). В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в продольном и поперечном). В зоне над поясом А (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в этой зоне и в остальных поясах можно судить об износе цилиндров.

Цилиндры на заводе-изготовителе обрабатывают под три размерные группы:

А (72,000-72,010 мм)
В (72,010-72,020 мм)
С (72,020-72,030 мм)

Овальность и конусность не должны быть более ±0,05 мм. Если максимальное значение износа больше 0,08 мм или овальность превышает указанное значение, расточите цилиндры до ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,1 мм), оставив припуск 0,02 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром составлял 0,03-0,05 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.

4. Проверьте отклонение от плоскостности привалочные поверхности блока и головки блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости:

В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение более 0,1 мм, замените блок.

5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).

6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вставив его в канавку наружной стороной и перекатывая по канавке.

7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

8. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.

9. Измерьте диаметры поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 19 мм от кромки юбки.

Поршни номинального размера изготавливают трех размерных групп:

А (71,960-71,970 мм)
В (71,970-71,980 мм)
С (71,980-71,990 мм)

Диаметры ремонтных поршней увеличены на 0,1 мм. По результатам измерений определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,03-0,05 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней номинального или ремонтного размера. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор более 0,15 мм, необходимо подобрать поршни номинального размера к цилиндрам или установить поршни ремонтного размера с расточкой и хонингованием цилиндров: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

10. Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку.

Номинальный (расчетный) зазор:

Если кольцо велико по высоте и зазор мал, доведите высоту кольца до нужного значения, шлифуя его на наждачной бумаге, уложенной на стеклянную пластину. Если кольцо мало по высоте и зазор велик, подберите ремонтное кольцо, увеличенное на 0,1 мм.

11. Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.

Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо в глубь цилиндра поршнем.

Зазор должен составлять 0,2-0,4 мм для верхнего компрессионного кольца, 0,5-0,7 мм для нижнего компрессионного кольца и 0,2-0,4 мм — для маслосъемного. Если зазор недостаточен, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор больше допустимого, замените кольцо.

12. Все поршни номинального и ремонтного размеров изготовлены с высокой степенью точности и не требуют предварительной сортировки и подбора по массе. При необходимости можно установить в отдельные цилиндры бывшие в употреблении поршни, если они в хорошем состоянии. Балансировка двигателя при этом не нарушится.

13. Измерьте нутромером внутренний диаметр Db посадочного места шатуна в сборе с крышкой.

Перед измерением затяните шатунные болты номинальным моментом.

14. Измерьте микрометром толщину Т шатунных вкладышей.

При отсутствии специальной насадки на микрометре для измерения вогнутой поверхности вкладыша можно воспользоваться небольшим шариком. После измерения вкладыша необходимо будет вычесть из полученного размера диаметр шарика.

15. Определите зазор между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала. Это можно сделать двумя способами: путем измерения диаметров шеек коленчатого вала и толщины вкладышей (см. п. 14) или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки. 16. При первом способе измерьте микрометром диаметр Dн шатунных шеек. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв — 2T — Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,021-0,060 мм.

17. При втором способе:

— уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами, установите крышки коренных подшипников и затяните болты их крепления моментом, указанным в приложении 1 (см. «Сборка двигателя»);

— установите в блок цилиндров шатунно-поршневую группу (см. «Сборка двигателя»);

— отрежьте от упаковки часть с отрезком калиброванной пластмассовой проволоки необходимой длины;

— раскройте упаковку и аккуратно извлеките из нее отрезок проволоки;

— положите на шейку коленчатого вала обрезок калиброванной проволоки;

— установите крышку шатуна с установленным в нее вкладышем. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая окончательно, затем отверните их на один оборот, затяните моментом 19-21 Н-м (1,9-2,1 кгс-м) и доверните еще на 40°±2°. При этом не проворачивайте коленчатый вал;

— снимите крышку шатуна и по сплющиванию проволоки определите зазор с использованием шкалы, нанесенной на упаковку проволоки.

Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельно допустимого, замените вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины.

Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, уменьшенного на 0,127 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).

Шейки шлифуют, помимо наличия общего износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм.

При перешлифовке шатунных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо ставить соответствующее клеймо, например «Ш 0,127».

Поскольку поверхность шеек коленчатого вала азотирована, после пере-шлифовки надо снова обработать (азотировать) поверхность шеек и после обработки опять проверить диаметры шатунных шеек.

18. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. К боковым торцам верхнего вкладыша третьего коренного подшипника приварены опорные полукольца упорного подшипника коленчатого вала. Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.

19. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При их обнаружении замените вал.

20. Измерьте микрометром наружный диаметр Dн коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей, — расчетным способом или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,025-0,040 мм.

Если фактический расчетный зазор не укладывается в этот диапазон, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельно допустимого, замените на этих шейках вкладыши новыми номинальной толщины.
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера (с уменьшением диаметра на 0,127 мм), замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).

Шейки шлифуют, помимо наличия износа, если на них появились забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм, уменьшая диаметр на 0,127 мм.

При перешлифовке коренных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо ставить соответствующее клеймо, например «К 0,127».

Поскольку поверхность шеек коленчатого вала азотирована, после перешлифовки снова необходимо обработать (азотировать) поверхность шеек и, обработав их, вновь проверить диаметры коренных шеек.

21. Проверьте параллельность упорных буртиков средней коренной шейки: если они непараллельны, коленчатый вал погнут и должен быть заменен.

22. Промойте каналы коленчатого вала, для чего залейте бензин в радиальные каналы, предварительно заглушив их с одной стороны деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин и промойте каналы бензином, впрыскивая его резиновой грушей. Деревянные заглушки снимите после промывки соединительных каналов. При необходимости повторяйте промывку до вытекания чистого бензина.

23. Очистите поверхности поршневых пальцев от лаковых отложений, предварительно размягчив их в растворителе. Осмотрите пальцы. Пальцы с трещинами, чрезмерным износом в месте контакта с бобышками поршня и следами от проворачивания в верхней головке шатуна замените.

Поршневые пальцы и отверстия в бобышках поршней изготовлены с большой точностью. Поэтому поршневые пальцы изготавливают номинальным диаметром 17,970-17,974 мм, обеспечивающим зазор 0,008-0,016 мм между ними и отверстиями в бобышках поршня.

Сопряжение поршневого пальца и поршня проверьте, вставляя предварительно смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. При температуре окружающей среды 20 °С палец должен входить в отверстие при нажатии большого пальца руки и не выпадать из бобышки в вертикальном положении поршня с поршневым пальцем. Выпадающий из бобышки палец следует заменить другим. Если палец снова выпадает, замените поршень с пальцем.

При наличии нового комплекта запасных частей не используйте повторно выпрессованные поршневые пальцы.

Источник