какие жидкости есть в мотоцикле
Замена рабочих жидкостей в мотоцикле
Мотоцикл состоит из множества деталей и систем, за техническим состоянием которых нужно постоянно следить. Для хорошей бесперебойной работы мотора нужно одно масло. Для защиты от перегрева антифриз. У тормозной системы свое масло. Все жидкости необходимо регулярно менять.
Замена антифриза в мотоцикле
Антифриз – охлаждающая жидкость, находится в радиаторе, бережет мотор от перегрева. Его меняют каждые два года. Во время замены нужно соблюдать некоторые правила:
Количество антифриза нужно проверять регулярно, ему свойственно испаряться.
Замена тормозной жидкости
Тормозную жидкость, так же как и антифриз, используют не более двух лет. Для замены жидкости и прокачки тормоза возьмите прозрачный шланг. В нем видны пузырьки воздуха. Работайте с осторожностью, тормозная жидкость очень токсична, разъедает краску за несколько минут. Жидкость из бачка сливайте не всю, заборное отверстие должно остаться прикрытым. Опустите один конец шланга в жидкость, второй наденьте на штуцер. Нажимайте на тормоз, пока не пойдет новая чистая тормозная жидкость, которую нужно подливать в бачок в процессе замены.
Замена моторного масла
Прежде чем начать замену масла, нужно точно знать какая марка подойдет. Залить автомобильное масло не пойдет. Чтобы масло легче было менее вязким, его нужно прогреть. Для этого заведите мотоцикл, пусть немного по работает. Откройте сливное отверстие, слейте все масло. Вытащите масляный фильтр и установите новый, идентичный. Перед установкой нового фильтра тщательно протрите все стыки от старых остатков. Установив новый фильтр, закрутите сливной винт. Можно заливать масло, периодически проверяя его уровень.
Вот и все жизненно важные жидкости мотоцикла.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Всем привет! Уже давно меня Волк подбивал написать статью об антифризах и манипуляциях, с ними связанными. Наконец я нашла время это сделать. Так как я уже несколько лет работаю в сфере автохимии, моторных масел и спецжидкостей, консультации по данному вопросу для меня — обычное дело. За всё время работы я насмотрелась на многое: на различные предрассудки касательно цвета антифриза, на неграмотную трактовку информации на упаковке и просто на банальное отсутствие у людей каких-либо понятий или знаний касательно данного вопроса. Поэтому начну с самой простой и основной информации об охлаждающих жидкостях.
Антифриз для мотоцикла
Итак. ОЖ — антифриз и тосол. В чем разница между ними? ТОСОЛ — это тоже антифриз, изначально разработанный и выпускавшийся для ВАЗовских машин в СССР. Тосол — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим. номенклатуре). В настоящее время название «тосол» используют как нарицательное имя для отдельного вида антифризов. У него более жёсткая основа, нет допусков, его очень часто подделывают и рецептура может быть любая. Поэтому, если вы, конечно, любите свою технику, использовать его где-то помимо очень старых жигулей не рекомендую ни в коем случае!
Теперь поговорим об антифризах. И первый же вопрос будет касательно цвета. Я слышала много смешных и не очень объяснений как от «специалистов», так и от простых покупателей относительно того, что означает цвет и какой цвет выбрать: начиная от «я люблю красный цвет — вот и беру красненький», и заканчивая «я подбираю цвет антифриза в зависимости от времени года».
На самом деле цвет антифриза говорит о его классификации. Изначально антифризы изготавливали прозрачными, но позже начали подкрашивать. Делалось это для того, чтобы было легче видеть его уровень в расширительном бачке, обнаруживать утечки (т. к. антифриз довольно токсичен), а японские производители также цветом обозначают температуру замерзания. Но самая основная причина — принадлежность антифриза к определенному классу. На данный момент антифризы классифицируются в основном по стандарту Volkswagen: G 11, G 12 — два основных вида. Недавно появились G 12+ и G 13.
Разберемся подробнее в классификации
G 11 — антифризы зеленого и синего цвета. Гибридный антифриз, появился в начале 90-х. Содержит органические и неорганические ингибиторы (силикаты, фосфаты). Срок службы данного антифриза — до трех лет.
G 12 — антифриз красного цвета. Карбоксилатный антифриз. Появился в конце 90-х. Содержит этиленгликоль и органические карбоксилатные соединения. В отличие от зеленого — образует защитную плёнку не по всей системе, а лишь в местах возникновения коррозии. За счет этого теплообмен куда лучше и срок службы — дольше, до пяти лет. Лучше всего подходит для высокооборотистых и температурно нагруженных двигателей.
G 12+ — лобридный антифриз, цвет — фиолетовый. Появился в 2008 году, основа — органическая. При заливке в новый двигатель срок службы не ограничен.
G 13 — желтый, реже оранжевый антифриз. Появился недавно. Основная задача — экологичность, т. к. в Европе на этом вопросе сейчас помешаны все. На данный момент — самый дорогой антифриз.
Всё это классификации стандартов Volkswagen. Но сразу скажу, что у различных производителей классификации могут быть свои: например, оригинальный Хондовский антифриз G 12 — зелёный. Также хотелось бы предупредить: к сожалению, не все антифризы, на которых написано G 11 и G 12, как бы сказать… являются таковыми. G 11 и G 12 — это допуски, получить которые может только ОЖ, прошедшая все испытания компании Volkswagen и подходящая по всем требованиям касательно химического состава. Но, как вы понимаете, это требует определенных затрат, и многие производители просто «рисуют» эти самые буковки, чтобы привлечь покупателя — сама с таким сталкивалась. Так что совет: покупайте только проверенные антифризы!
Смешивать или нет — вот в чем вопрос
Теперь перейдем к самому часто задаваемому вопросу: можно ли смешивать антифризы разных классов и производителей? Антифризы одного класса и одного производителя смешивать можно: например, синий с зеленым. Не рекомендую смешивать антифризы даже одного класса и цвета, но разных производителей. Поясню почему. В каждом антифризе, как и в моторном масле, есть свой пакет присадок. У разных производителей они могут быть разными, в результате чего, смешиваясь и конфликтуя, они либо перестают выполнять свои функции, либо создают осадок и превращают в желе всё содержимое системы охлаждения. По этой же причине нельзя смешивать антифризы разных классов, пусть и одного производителя — они в любом случае содержат разные пакеты присадок и последствия будут ожидаемы. Если, например, возникла ситуация, когда просто жизненно необходимо долить антифриз, а под рукой не оказалось нужного, лучше всего долить дистиллированной воды.
Как и когда менять антифриз
Менять антифриз стоит раз в два либо в четыре года, в зависимости от класса. Дело в том, что любой антифриз рассчитан на определенный срок службы и по его окончании он перестает выполнять свои функции. Поэтому не стоит тянуть до последнего с заменой — это дешевле, чем покупать новый радиатор или движку. Менять антифриз нужно на много раньше, если вы сильно разбавляли его дистиллированной водой в процессе эксплуатации. Также менять антифриз нужно сразу и не задумываясь, если появились следующие признаки: датчик температуры часто ползет в красную зону, жидкость стала закипать, вентилятор радиатора работает практически постоянно, радиатор остается холодным в то время как двигатель сильно нагрелся или если вы заметили осадок в системе охлаждения. Сливать антифриз нужно когда двигатель остыл, т. к. на горячую в системе охлаждения слишком большое давление из-за температуры охлаждающей жидкости, и можно попросту покалечиться. Перед заливкой нового антифриза, даже если вы не меняете класс, а просто планово перезаливаете такой же антифриз — обязательно нужно хорошо промыть систему. Сделать это можно всё той же дистиллированной водой, либо специальными средствами — кому как больше нравится. Стоит обратить внимание на количество слитого антифриза: во-первых, чтобы знать, сколько заливать нового, а во-вторых, чтоб убедиться, что в системе охлаждения нет воздушных пробок. Для этого сверяем количество слитого антифриза с количеством, прописанным в мануале к мотоциклу.
Ну и напоследок главный вопрос: как правильно выбрать антифриз? Единственно верный способ — заглянуть в мануал по своему железному коню. Производители знают лучше любых других специалистов, что лить в их технику. Эта информация всегда будет в мануале к любому мотоциклу или авто.
Вот, пожалуй, и всё, что я хотела бы рассказать. Если есть вопросы — пишите, обсудим!
Байкеры, профессиональные спортсмены и просто любители двухколесной техники отлично знают, что правильное обслуживание железного коня – залог длительной работы и безопасности на дороге. Поэтому они очень ответственно относятся ко всем деталям, а также к расходным материалам, жидкостям. В статье расскажем, какое лучшее моторное масло заливать в мототехнику для четырехтактных или двухтактных двигателей с воздушным охлаждением или мотоцикла с радиатором.
В зависимости от технических характеристик, стоимости и компонентов, которые содержатся внутри вещества, все горюче-смазочные материалы разделяются на категории. Все они подходят для байков, работающих на четырех тактах.
Минеральное
Является наиболее простым, дешевым, изготавливается как очищенный продукт нефтепереработки и включает очень низкую долю (до 20%) синтетических примесей. Качество жидкости зависит от способа очистки и от того, насколько хорошие присадки были использованы. Оптимальный выбор для байков с V-образным двигателем.
Полусинтетическое
Это аналог предыдущего варианта, но доля синтетики в нем значительно выше – до 50%. За счет этого гарантируется более стабильная работа при температурных перепадах, а также намного лучшее поведение холодного, непрогретого мотора, так как липкость уменьшается, а вязкость остается прежней даже при очень высоких температурах.
Синтетическое
Самый совершенный вариант, с точки зрения долговечности. Процент веществ, полученных органическим синтезом, очень высок и превышает 50-60%. Но точное количество этих присадок, как и их качество, достаточно сильно может меняться в зависимости от класса и стоимости, а также от производителя.
Рекомендации по выбору мотоциклетного масла
Вид выбранной жидкости напрямую зависит от типа двигателя. Он может быть:
Вторая причина для правильного выбора – это как раз классификация мото масла, представленная нами выше. Это изготовление по трем разным технологиям, в результате которых получается минеральный, полусинтетический или синтетический материал.
Есть также не рекомендации, а уже требования, как выбирать товар. В 1998 году был разработан японский норматив JASO T 903, в котором указаны все минимально и максимально допустимые технические характеристики ГСМ для четырехтактных мотоциклов. Одним из основных критериев, который отличал продукт от машинных составов, становится поведение движка при мокром сцеплении. И если жидкость не была сертифицирована по требованиям JASO, то она не может быть рекомендована к использованию производителями мототехники.
Ниже покажем другие параметры, по которым определяют, какое масло лучше лить в мотоцикл.
Вязкость и классификация мотомасла
Мы используем чаще всего распространенную во всем мире американскую систему обозначения SAE. Сейчас продукция не делится по сезонам, ее принято называть внесезонной, таким образом она должна оставаться достаточно жидкой при холодном запуске, а также не слишком растекаться (быть вязкой) при высоких температурах. Для того чтобы понять, какой именно состав по этим показателям перед нами, используется маркировка с буквой W и цифрами. Те значения, которые стоят перед литерой, обозначают минимально возможную температуру, а после – максимально допустимую. Пример: 5W40, 10W30, 10W40 – это не очень вязкие составы, которые хорошо подходят для тех, кто любит кататься в экстремальных условиях, когда с асфальта не везде сошел снег. Это же отличный вариант для питбайков. А вот для тяжелых байков и спортбайков более оптимальный – 10W50, 10W60, 15W50, 20W50 с увеличенной вязкостью.
Двухтактные двигатели
Это часто бывает масло для кроссового мотоцикла (эндуро, питбайк) или для старого советского «Ижа». Также зачастую двух тактов достаточно, чтобы хорошо разогнать скутер или мот на 125 кубов. Есть дешевые смести и очень качественная синтетика, которую стоит заливать, например, для мотокросса или иного интенсивного износа. Например, 800 2T Factory Line Off Road Motul.
Какие показатели качества предъявляются к таким ГСМ? В первую очередь это стойкость к образованию нагара, а также количество выделяемого дыма при сгорании, ведь бензино-масляная смесь сгорает вместе с топливом.
Существует деление масел на категории, вот подходящие для них маркировки:
Но есть еще японская классификация, согласно которой различают:
Почему в такие движки не стоит лить масло для 4-х тактного двигателя? Потому что они обычно содержат большое количество присадок, которые плохо сгорают в топливном баке, оставляя нагар. Это очень загрязняет ваш аппарат, но, конечно, проехать 100-200 км у вас получится.
Отечественная техника
Четырехтактные двигатели
Более прихотливые аппараты с высокой мощностью. Для них важнее всего уровень вязкости, то есть чтобы при нагреве элементов они все равно оставались в достаточно вязкой среде, были покрыты защитной пленкой. Практически весь последующий ассортимент будет направлен на движки с четырьмя тактами, так как они более распространены.
Рейтинг масел для мотоциклов по лучшим брендам
Известность торговой марки – это не самый главный показатель качества. Мы ниже представим перечень конкретных моделей и дадим о них несколько слов. Рекомендуем основывать ваш выбор на индивидуальных особенностях мототехники. Если не знаете, какой состав лучше залить в ваш байк, вы можете обратиться за консультацией в интернет-магазин tvoymoto.ru, здесь представлен широкий ассортимент товаров и работают компетентные специалисты.
ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
Российское производство. Очень выгодная цена (от 139 р). Подходит для техники с 2 тактами, смешивается с бензином в пропорции 1:50. Практически не имеет подделок.
Российское производство. Очень выгодная цена (от 139 р). Подходит для техники с 2 тактами, смешивается с бензином в пропорции 1:50. Практически не имеет подделок.
MANNOL 4TAKT PLUS 10W40
Немецкий бренд. Состав предназначен не только для мотоциклов, но и для любых четырехтактных ДВС. Полусинтетика отлично защищает цилиндры и поршни, а также трансмиссию. Стоимость – от 350 р.
Motul 300V Factory Line Road Racing 10W40
Высококачественная синтетика, которая защищает даже при сверхвысоких нагрузках. Применяется для спортивных байков в условиях гонок. Минусом может быть только расценка – по 1320 р за литр. Высшее место в рейтинге – 5 баллов.
REPSOL MOTO RACING 4T 10W40
Марка полностью специализируется на мототехнике и учитывает все особенности эксплуатации. Это на 100% синтетика. Еще одно достоинство – хорошие моющие характеристики. Цена – 1100 за 1л. Минус – есть не во всех магазинах.
LIQUI MOLY Motorbike 4T 15W-50 Street 4 л
Отметим универсальность немецкого дорогостоящего продукта (более 2 000) – он подходит и для мотоциклов, и для квадроциклов, и даже для моторных лодок.
MOTUL 7100 4T 10W-50
Из особых заслуг ГСМ – очень эффективное снижение трения, из-за чего нагрев деталей происходит намного меньше, а их период эксплуатации увеличивается. К сожалению, найти продукт даже в интернет-магазинах России бывает трудно.
Eni/Agip i-Ride Scooter 2T
Итальянский вариант для двухтактных моторов. Плюс – низкое содержание серы. Это приводит к тому, что смешивание с бензином происходит быстрое и однородное, а в процессе использования практически не образуется нагар.
IDEMITSU 4T Max Eco 10W-30
Это минеральный продукт из Японии с очень высокой экономичностью. Особенно заметен низкий расход масла на дальних дистанциях. Также пользователи отмечают снижение вибраций и шумов.
ZIC M9 4T 10W-40
Южнокорейская смазка, подходящая для высоких нагрузок. Дополнительно она защищает от окислительных процессов и трения.
ELF HTX 3818 SAE 5W-30
Очень многофункционален, но сильнее всего предназначен для байков на гоночных треках. Настолько хорошо сохраняется вязкость при больших скоростях и, соответственно, трении. Цена за него действительно высокая – от 1000 за литр. Если нашли дешевле, скорее всего, это подделка, их развелось много.
ELF MOTO 4 ROAD 10W-40
Из-за влияния на давление внутри мотора улучшается динамика. Большинство отмечают, что дорожные и кроссовые мотоциклы начинают ехать быстрее. При этом износостойкость запчастей также увеличивается.
MOBIL 1 Racing 4T 15W-50
Качественная синтетика с присадками для техники с повышенной мощностью. Финская смазка считается одной из лучших с точки зрения запуска движка, в холодных погодных условиях.
CASTROL Power 1 Racing 4T 10W-40
Полусинтетика, которая очень быстро продвигается по магистралям, гарантируя высокую скорость набора оборотов. Трение и окисление при этом не мешают. Есть недостаток – холодный запуск проблематичен, стоит использовать летом.
KAWASAKI Performance Oils 4-Stroke Engine Oil Semi Synthetic SAE 10W-40
Произведенный брендом известных мотоциклов, продукт, конечно, рекомендуется для всей линейки четырехтактных «Кавасаки». Позиционируется как стойкий к износу, препятствующий появлению ржавчины и очень бережный по отношению к резиновым уплотнителям.
Eurol Motorcycle 10W-40
Хорошая защита на минусовых температурах – масляная пленка держится прочным слоем во время всего использования. Но в Нидерландах недостаточно хорошо предусмотрели наличие добавок для снижения трения.
Для трансмиссии
Необходимо трансмиссионное масло, если системы КП и двигателя смазываются отдельно, а также в случае наличия карданной передачи.
Когда сцепление сухое, подойдут варианты типа SAE 80W90. А если оно находится в масляной ванне, подходящая вязкость – 10W40.
Можно ли использовать автомобильные ГСМ
В теории, да. Но при условии, что горюче-смазочный материал прошел проверку по стандарту JASO, который подтверждает пригодность к использованию в условиях мокрого сцепления.
Второй нюанс заключается в рабочих температурах, они могут не совпадать. Мы не рекомендуем рисковать техническим состоянием вашей техники и заливать в байк только такое масло, какое лучше подходит для мотоцикла.
Обслуживание мотоцикла
Современный импортный мотоцикл технологически мало отличается от современного автомобиля, операции по ремонту и обслуживанию которого вы доверяете компетентным специалистам, поэтому и в случае с мотоциклом лучше озаботиться поиском хорошего сервиса. Но, некоторые простейшие операции вы можете произвести сами. Не столько ради экономии, сколько для приобретения навыка и удовольствия. В этой статье рассмотрим только операции по обслуживанию мотоцикла, никакого ремонта. Частой замене, как правило, подлежат такие расходники, как моторное масло и покрышки, реже антифриз, тормозная жидкость и масло в вилке. По мере износа меняют цепь и звезды, сальники вилки, аккумулятор, воздушный фильтр, свечи и тормозные колодки.
Замена моторного масла
Замена тормозных колодок
Операция простая, но проводить ее нужно тщательно. Если у вас нет уверенности, что вы сможете сделать ее самостоятельно, то лучше довериться специалистам. Для того, чтобы заменить колодки достаточно открутить два болта, крепящие тормозной суппорт к вилке, снять его и, выкрутив фиксатор колодок, удалить их и вставить новые. Обратите внимание на противоскрипные пружины. Запомните их положение в суппорте и при установке новых колодок не забудьте и про них. Прежде, чем вставлять новые колодки придется развести в разные стороны тормозные поршни. Следите за тем, чтобы в то время пока суппорт снят, никто не нажал на рычаг тормоза. Если такое случится, то поршни могут выскочить из своих гнезд и вернуть их обратно будет весьма сложно. После замены колодок и установки на место суппортов и колеса не забудьте несколько раз надавить на рычаг тормоза, чтобы поршни в суппортах заняли рабочее положение.
Замена тормозной жидкости
Если нет возможности сделать эту операцию в сервисе, то можно попробовать выполнить ее самостоятельно. Часто мотоциклисты пренебрегают заменой тормозной жидкости, а зря. Тормозная жидкость гигроскопична – быстро впитывает влагу, теряет свои свойства и подлежит замене Мы рекомендуем менять ее раз в два три года, а уж если покупаете не новый мотоцикл, то тем более.
Для начала ослабьте винты крепления крышки главного тормозного цилиндра, то место, куда вы будете заливать новую тормозную жидкость. На старых мотоциклах для этого иногда приходится использовать ударную отвертку. На штуцер для прокачки наденьте прозрачную трубку. Для этой цели подходит трубка омывателя от любого отечественного автомобиля. Надавливая на рычаг тормоза слейте всю тормозную жидкость. Если у вашего мотоцикла два тормозных диска, то сливайте из обоих. Если в резервуаре для тормозной жидкости обнаружите грязь, то попробуйте аккуратно удалить ее чистой салфеткой. В главных тормозных цилиндрах некоторых мотоциклов на донышке встречается металлическая пластина, при промывке ее желательно вытащить. Промыть систему можно новой тормозной жидкостью, не используйте для промывки ничего другого. Прокачка тормозов осуществляется так же, как и на автомобиле: несколько нажатий – спуск, до тех пор, пока не исчезнут пузырьки в сливной трубке. Но, в отличие от автомобиля, может потребоваться выпуск воздуха в месте крепления шлангов к главному цилиндру. Не забудьте проложить ветошью места, куда может попасть тормозная жидкость, она разъедает краску.
При полной замене тормозной жидкости может долго не появляться давление при нажатии на рычаг за счет образовавшейся воздушной пробки в главном цилиндре. Здесь может помочь легкое постукивание по корпусу цилиндра металлическим предметом или кратковременное и несильное нажатие на рычаг тормоза, при этом руль мотоцикла должен быть повернут так, чтобы отверстие на дне бачка было как можно выше.
При прокачке не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости и своевременно ее подливайте.
Уход за цепью
Ремонт шин
В любом автомагазине вы можете купить комплекты для ремонта и камер и бескамерных шин, а так же баллончики с герметиком. Инструкция по применению есть на упаковке каждого из таких ремкомплектов. Ремонтировать шины самому можно, но если есть возможность сделать это в шиномонтажной мастерской, то рекомендую отправиться туда. Если вы решили отремонтировать покрышку самостоятельно, то четко следуйте инструкции на упаковке ремкомплекта. Для ремонта бескамерных шин продаются наборы из фрезы, шила, нескольких жгутиков и клея. Особенно прошу обратить внимание, на то, что прилагаемую к комплекту фрезу для зачистки отверстия, нужно обязательно вращать только в одну сторону до тех пор, пока не пропадет скрип. Этот скрип появляется при трении фрезы о нити корда. После того, как зачистите отверстие, смажьте его клеем при помощи фрезы. Не жалейте клей, смажьте так же и вводимый жгутик и шило, которым этот жгутик будете вводить. Затем вставьте шило со жгутиком в место прокола так чтобы снаружи покрышки остались концы жгута приблизительно сантиметр-полтора, а затем поверните на пол-оборота и вытащите шило, торчащий наружу жгутик обрежьте ножом. Если жгутик свободно входит в отверстие, то можно поставить еще один, но имейте в виду, что такое большое отверстие в покрышке опасно и стоит ее поменять.
Баллончики с герметиком можно использовать исключительно как аварийное средство, чтобы добраться своим ходом до шиномонтажа.
Для ремонта камеры придется снимать колесо. Если у вас нет под рукой вулканизатора, навыка и инструмента по разбортовке покрышки, то лучше со снятым колесом сразу отправляться в мастерскую. Отремонтированная покрышка, особенно переднего колеса потенциальный источник опасности. По мере износа резины увеличивается вероятность выпадения ремонтного жгутика, помните об этом и не тяните с покупкой нового колеса. Замена бескамерных шин делается на шиномонтаже, поскольку для их посадки потребуется воздух высокого давления.
После установки колес обязательно проверьте работоспособность тормозов, для этого несколько раз нажмите на соответствующие рычаги. Разведенные при снятии суппортов колодки должны вернуться на место.
Давление в шинах в среднем составляет 2-2,3 кг/кв.см для переднего колеса и 2,2-2,5 для заднего. На тяжелых мотоциклах эти цифры могут отличаться в большую сторону. Вы можете найти эти значения на наклейке на левой стороне маятника.
Можно ли поставить заднюю покрышку шире, чем стандартная?
Можно, но, во-первых, вы сразу почувствуете, что мотоцикл стал неохотно поворачивать на низких скоростях, во-вторых, более широкая шина может задевать за элементы подвески или цепь. Задайте себе вопрос, что вам важнее, внешний вид или управляемость?
Обслуживание передней вилки
Конечно же, разбирать вилку нужно в сервисе, но может возникнуть желание сделать работу самостоятельно или ближайший сервис находится за сотни километров. Самая распространенная операция – замена сальников. В гаражных условиях возможна замена сальников на обычной телескопической вилке. Самым большим препятствием на пути разбора вилки является гайка на дне стакана, которая может прокручиваться в момент разборки. Для фиксации этой гайки требуется длинный шестигранный ключ, чаще всего на 22 и 24, но бывают и исключения. Даже если у вас получилось разобрать вилку, то такая же ситуация может случиться при ее сборке, поэтому рекомендую хорошо подумать, стоит ли делать ремонт самостоятельно. Если у вас под рукой нет такого ключа или сварочного аппарата для его изготовления, то лучше не начинайте.
Прежде чем разбирать вилку, пока она находится еще в траверсах, ослабьте болты-пробки в верхней части вилки. Затем ослабьте траверсы и вытащите перья вилки, предварительно сняв колесо и тормозные суппорты. На некоторых мотоциклах встречаются стопорные кольца в верхней части пера вилки, не забудьте снять их.
Осторожно открутите пробки в верхней части вилки, помните, что снизу на них давит пружина. Слейте масло и приступайте к разбору. Чтобы отделить перо вилки от стакана нужно открутить винт в нижней части стакана удерживая гайку вышеупомянутым длинным ключом. В некоторых случаях этот винт выкручивается без удерживания гайки. Чаще всего такое происходит, когда пружина еще находится в пере, поэтому рекомендую, прежде чем снимать вилку попробовать открутить нижние винты. После того как вы вытащите перо аккуратно извлеките пыльник, затем стопорное кольцо и сальник. Собирайте в обратной последовательности, для установки нового сальника можете использовать старый в качестве оправки.
Масло для вилки делиться условно на три вида по степени вязкости: soft(5), medium(10) и hard(15). Встречается еще extra soft (2,5) Соответственно, чем более вязкое масло, тем большее сопротивление оно будет создавать при ходе подвески.
Вилки перевернутого типа и задние амортизаторы рекомендуем разбирать в сервисе.
Замена свечей и аккумулятора
Аккумулятор не вечен, средний срок его службы 3-5 лет. Как правило, он «умирает» после длительного хранения в разряженном состоянии. Когда на вашем мотоцикле утром он крутит не так бодро, как раньше или разрядился до такой степени, что трещит реле стартера, то покупайте новый. Правда, не всегда эти симптомы – признак слабости аккумулятора. Возможно, загрязнились щетки стартера(крайне редко на старых мотоциклах) или возникли проблемы с зарядкой (чаще всего). Уровень заряда легко проверить обычным тестером.
Если заменить аккумулятор достаточно просто (кроме Ямахи ТДМ), то с заменой свечей на рядном двигателе придется повозиться. Для начала узнайте какие свечи применяются на вашем мотоцикле. Если у вас нет мануала для вашего мотоцикла и вам не хочется выкручивать свечи, чтобы узнать их номер, то можете спросить у продавцов. Для свечей NGK есть каталог, в котором указаны практически все мотоциклы.
Чтобы добраться до свечей иногда приходиться снимать бак и воздушный фильтр. Свечной ключ, как правило на 16, прилагается к набору инструмента для мотоцикла. Не переусердствуйте с затяжкой, затягивайте с усилием «от руки» с коротким рычагом, сорвать резьбу в головке достаточно легко, ремонтировать потом будет очень сложно. При замене свечей постарайтесь не перепутать местами высоковольтные провода. Обычно, на каждом из них есть маркировка к какому из цилиндров данный провод подходит, если такая маркировка отсутствует, то постарайтесь запомнить или зарисовать что и куда должно идти или просто меняйте свечи последовательно. Нумерация цилиндров на рядных поперечных двигателях начинается слева, на V-образных моторах спереди.
Не выбрасывайте старые свечи, покажите их специалисту, он сможет по их состоянию определить, насколько правильно работает мотор вашего мотоцикла.
Воздушный фильтр. Антифриз.
Замена воздушного фильтра и антифриза не требует каких-либо специальных навыков. На большинстве мотоциклов для этих операций может потребоваться снятие топливного бака. Причем вовсе необязательно его снимать полностью, достаточно просто открутить и развернув на 180 градусов, положить на раму. Воздушные фильтры бывают двух видов: поролоновые и бумажные. Бумажный фильтр просто меняйте на новый, поролоновый можно помыть и пропитать специальным маслом. Мыть поролоновые фильтры нужно теплой водой с обезжиривающим моющим средством, не применяя растворителей. После просушки фильтрующего элемента, пропитайте его в соответствии с инструкцией на флаконе с жидкостью для пропитки.
Перед заменой антифриза дайте мотоциклу остыть. Сливная пробка системы охлаждения, как правило, находится в корпусе помпы, если не нашли, то можно снять нижний конец шланга, идущий от радиатора вниз. Когда будете сливать старый антифриз, не забудьте открыть заливную крышку радиатора. В процессе заполнения радиатора новой жидкостью следите, чтобы не образовалась воздушная пробка в системе охлаждения. Для этого нужно покачать мотоцикл из стороны в сторону или кратковременно завести мотор, проследив при этом за уровнем антифриза в радиаторе. Расширительный бачок заполняется по меткам и отдельно от системы.
Мойка
Нужно ли мыть мотоцикл, и как?
Мыть мотоцикл вручную достаточно утомительно и неэффективно. Лучше всего воспользоваться услугами ручной автомойки. В принципе, процесс мало чем отличается от мойки автомобиля, но есть и различия. Для начала дайте двигателю мотоцикла остыть. Если мойщики согласятся помыть ваш мотоцикл, покажите им места, куда желательно не направлять струю воды под давлением. Это радиатор – его ребра легко гнутся под напором, приборы, замок зажигания и пульты на руле, ну и конечно не стоит наполнять водой глушитель. При мойке цепи следует знать, что сильный напор воды может повредить сальники между звеньями, здесь требуется такая же осторожность, как и с мойкой радиатора. Перед тем, как отдать мотоцикл на помывку, поинтересуйтесь, есть ли там шланг со сжатым воздухом. Попросите мойщика, чтобы он просушил им все приборы и пульты, замок зажигания и крышку бака. После выезда с мойки не разгоняйтесь, обязательно убедитесь в работоспособности тормозов, мокрые колодки могут сработать не сразу.
Зимнее хранение
Что делать с мотоциклом зимой, где и как его хранить?
Когда сезон подходит к концу стоит задуматься о месте хранения мотоцикла. Желательно, чтобы это был теплый охраняемый гараж. Если у вас такого нет, то можно договориться с друзьями – мотоциклистами, живущими поблизости и арендовать вскладчину место в многоярусном паркинге. Три-четыре мотоцикла помещаются туда легко. Можно открыть любой мотожурнал и найти объявления салонов, предлагающих услуги зимнего хранения. В таком случае вам могут предложить еще услуги по консервации и техобслуживанию. Не забудьте оформить все документально. Оставлять свою технику в ракушке или под открытым небом на зиму не рекомендуем.
Существует большое количество рекомендаций по консервации мотоцикла. Мы хотим обратить внимание на те, которые нужно делать обязательно и какие делать не нужно. Из обязательных работ: купите в магазине автохимии стабилизатор топлива, заполните бак бензином и добавьте эту присадку в соответствии с инструкцией по применению. Дайте двигателю немного поработать, чтобы смесь бензина и стабилизатора прошла по топливной системе. В полном баке не будет собираться конденсат от перепадов температур, а стабилизатор не даст топливу разложиться и давать нежелательный осадок, кроме того, весной вы с меньшими проблемами заведете двигатель. Снимите клеммы аккумулятора. Зимой желательно его заряжать приблизительно раз в месяц, если у вас есть зарядное устройство. Накройте мотоцикл чехлом.