расперло опалубку при заливке фундамента как исправить
Расперло опалубку при заливке фундамента нужно ли исправлять
Существует множество нюансов при работе с бетонным раствором, про некоторые из них мы расскажем в этом материале.
К заказу бетонной смеси необходимо подходить очень ответственно. Например, Вам необходимо залить ленточный фундамент, для которого необходимо 50 кубов раствора. Норма выгрузки одного куба равняется 10-ти минутам, то есть для 50-ти кубов нам необходимо 500 минут (8 часов).
50 кубов Вам повезут на десяти автомобилях, как положено, по графику. И любая непредвиденная проблема может создать конфликтную ситуацию. Представьте: при выгрузке первого миксера смещается, к примеру, арматурный каркас. Второй автомобиль уже подъезжает, а на устранение неполадки необходимо время. И, даже учитывая минимальную неустойку, работы растягиваются на 10-15 часов.
Мы не предполагаем сейчас действительно катастрофические ситуации как, например, осыпание траншеи, повлекшее за собой заваливание техники, или подобные форс-мажорные обстоятельства, предугадать все ситуации невозможно. Но процесс заливки бетона необходимо производить по непрерывной технологии, чтобы в итоге получилась цельная конструкция.
Как попытаться избежать непредвиденных ситуаций и залить фундамент, что называется, «на одном дыхании», мы и расскажем в данной статье.
Советы по методам заливки с учетом швов.
Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.
Методы заливки фундамента частями.
Можно ли заливать ленточный фундамент частного дома частями.
Заливка фундамента частями.
Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.
Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.
Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.
Бетон не прощает ошибок.
У меня по первому опыту заливки были косяки, так как где-то недоглядел за подсобником, а где-то не придал значения. Сегодня попытаюсь рассказать, что нужно с большой ответственностью подходить к заливке бетона.
Что может происходить, если допустить ошибки при заливке бетона:
Может сломаться или разъехаться опалубка и бетон может вытечь.
У меня так при заливке начала разъезжаться опалубка, у знакомого сорвало блоки и полился бетон при заливке армопояса, но у него было 5 человек, и они быстро переделали и зачерпали весь вытекший бетон.
Вот пример с форума:
И ещё много у кого были схожие проблемы. Вот ещё пример:
И хорошо, если много рабочих на заливке – можно быстро всё исправить. Но если 2-3е, то можно вымотаться, а также переплатить за ожидание миксера.
Стенки опалубки могут деформироваться.
Если льются стенки, то представьте себе массу бетона, давящую на стенки опалубки и если опалубка слабая и не сломалось, то есть вероятность её продавливания и тогда получатся неровные стенки.
Кубический метр бетона имеет массу примерно 2300-2500кг. На примере ниже стенка толщиной 15см, при высоте 2,5м на каждый погонный метр давят примерно 900кг. Неудивительно, что при слабой опалубке её распёрло.
Или вот здесь недоглядел при заливке армопояса на внутренних стенах и мне пришлось срезать лишнее, чтобы потом не делать толстый слой штукатурки:
Плохое уплотнение.
Помимо надёжной опалубки, ещё важно хорошо провибрировать бетон, чтобы не получилось, как на фото выше. Причём часто такое можно заметить только постучав по предполагаемому месту.
Быстрая потеря влаги.
Помимо того, что бетон необходимо правильно залить, за ним ещё нужно правильно ухаживать. Потеря влаги приведёт к трещинам, поэтому важно правильно ухаживать за созревающим бетоном. Для этого необходимо накрыть, либо периодически проливать бетон, а также не спешить снимать опалубку.
Выводы:
Все эти ошибки могут привести к трудоёмкому/дорогостоящему исправлению, если не к более печальным последствиям. Поэтому важно не пытаться сэкономить на опалубке, сделать её надёжной. На заливке иметь несколько человек, желательно с опытом. Перед заливкой всё ещё раз перепроверить и укрепить. Правильно провибрировать бетон и ухаживать за ним. А ещё – строить по проекту.
Выперло опалубку как ее теперь.
В месте соединения двух щитов «раздуло» опалубку, не выдержал брус внизу щита. Укрепил место излома двумя вбитыми в грунт ломами. Цуко, гадюка, сломался в самый неподходящий момент, «в сущности не удивительно» 😀 готовность на момент поломки была под 90%, бетон в опалубке уже начал «подсыхать». Решил просто укрепить место излома, долил бетона, до необходимого уровня. Жду когда схватится бетон и ломаю голову, как теперь «пузырь» этот удалять? Болгаркой? В принципе по плану дальнейшая штукатурка этого бетона с колеровкой. Или есть еще какие способы выравнивания? Отбойный молоток (за неимением такого, не предлагать)
Igoreh@
Отбойный молоток (за неимением такого, не предлагать)
Igoreh@
Давайте по делу? Послезавтра опалубку снимать. В наше время перфораторы для сиих целей существуют.
Pavel_A
Намного выперло? Фундамент высокий? Может исправить немного штукатуркой и забить?
Nikofar
Снимай опалубку, пока не поздно. Если прошло больше двух суток
Nikofar
И применялись ли добавки для ускорения схватывания?
Nikofar
М.. да. Такую матовую фразу по поводу таких «советов» и таких «советчиков» сейчас стёр, заглядение!
Igoreh@
Самопальный бетон, цемент марки м-500, наполнитель как положенно по технологии. 5 частей, щебень-песок.
Nikofar
Если цемент не очень свежий, хотя бы месяца три-четыре от даты выпуска
Свежий цемент, июльский. Но думаю как и вы, топором или лопаткой саперной управиться. 😊 Да конечно не жалко, чего его жалеть? Заточим, проблема не велика. Про плиточный клей, спасибо огромное. Очень дельный совет! Обязательно воспользуюсь.
Болгарка с алмазным диском, делаются надрезы под уровень ровного бетона и скалываются.
Mower_man
Болгарка с алмазным диском, делаются надрезы под уровень ровного бетона и скалываются.
Да ладно вам! Бетон-то молодой совсем. Он и от пука рассыпится, главное пукнуть точнее 😀 Перофратора тоже не имею, по причине ненадобности. Дрель с перфоратором, все ей и делалось.
Перофратора тоже не имею, по причине ненадобности.
Причина у Вас отпала сама собой.
Тоже на фундаменте выперло снтиметров на 20. Срубил топором на 5-6 день.
Пузо было около 2 м длиной, потребовалось около 40 мин. всего.
Igoreh@
В месте соединения двух щитов «раздуло» опалубку, не выдержал брус внизу щита. Укрепил место излома двумя вбитыми в грунт ломами. Цуко, гадюка, сломался в самый неподходящий момент, «в сущности не удивительно» 😀 готовность на момент поломки была под 90%, бетон в опалубке уже начал «подсыхать». Решил просто укрепить место излома, долил бетона, до необходимого уровня. Жду когда схватится бетон и ломаю голову, как теперь «пузырь» этот удалять? Болгаркой? В принципе по плану дальнейшая штукатурка этого бетона с колеровкой. Или есть еще какие способы выравнивания? Отбойный молоток (за неимением такого, не предлагать)
Только замаскировать.
Снимать опалубку и тыркать в бетон не надо.
Не надо, и кувалдой тоже: бетону трещины не нужны.
Потому рецепт: купить насадку для шлифовки бетона (не для резки, а для шлифовки) на большую-большую (какая только есть) болгарку и ей, значит.
Вообщем засада полная, «поросенок мой, мутантом оказался»(С) 😀 Покупайте Вольский цемент! 😊 На 4-й день от роду, с топром подходить смысла не было. Поступил как Mower_man посоветовал, болгарка и диск алмазный, правда его хватило только на 2 метра, 😊 Выступающие кусманчики арматуры угробили махом. Помимо алмазного, еще и по камню пару дисков было, так теми вообще маленький кусочек вырезать удалось. Заметил, что по сухому хреново режут, приходилось место резки время от времени водой поливать. Ну и вторая засада, разлетаются они, на счет 2. Первый улетел удачно, противоположном от меня направлении, в соседский гараж. 😀 А вот со вторым повезло меньше, мне в левую ногу прилетел. Последний осколок из ноги в полпервого ночи выковырял. Со всеми перепитиями выпелено около 2-х с половиной метров. Еще как-раз на день осталось. Поразила, прочность бетона! Это-ж надо так схавится за такой короткий промежуток времени.
panzerhaubitz
Потому рецепт: купить насадку для шлифовки бетона (не для резки, а для шлифовки) на большую-большую (какая только есть) болгарку и ей, значит.
Вот тоже чего-то об этом задумался. Хотя. Музейный пол в фундаменте не айда?
Расперло опалубку. Как исправить?
Доброго времени суток.
Для полноты картины начну с начала. Дом 9,6*9 м с крыльцом 1,5*3 м планируем строить из газобетона, 1 полноценный этаж и высокая мансарда. Перекрывать ж/б плитами.
Фундамент свайно-ростверковый. 20 свай глубиной 3,5-3,8 м от уровня земли. Лента — шириной 40 см, высотой 1 м. Армирование по 3 прутка 12 арматуры сверху и снизу, соединены 6 и 10 арматурой через 20 см. Ширина каркаса 25 см, высота — 85 см.
Собственно проблема. В субботу заливали ленту фундамента, н едостаточно укрепились и расперло верх опалубки, одна из строн (правая на фото) вся танцует и на ней получилось здоровое яйцо, ширина фундамента увеличилась сантиметров на 10, а то и больше. Даже если отбросить эстетическую сторону, т еперь очень переживаем как это может сказаться на несущей способности фундамента, его сопротивляемости боковым нагрузкам, ко всему прочему это несущая стена.
Как можно исправить эту выпуклость? Если начать сдалбливать эту шишку, не пойдут ли трещины внутрь фундамента?
Фото пострадавшего (хотя не очень хорошо видно саму выпуклость, но заметно, что вся правая стена кривая) :
имхо ничего не будет, не стоит переживать.
Вообще не вижу поводов для переживания. Обошьёте потом навесным цокольным фасадом, который и спрячет Вашу кривую ленту.
А вот зазор между ростверком и грутном должен быть. Чтоб пучением, снизу, на ленту не давило.
единственный недостаток кроме дизайна/отделки — это перерасход бетона. отдалбливать не надо точно.
скажите, пожалуйста — параметры опалубуки (толщина доски, частота стоек (1м?), сечение подпрок(50*50?)),
а главное — что именно дало сбой — например, прогиб наклонных подпорок или их плохое закрепление в низу..
..а то мне скоро самому заливать (высота до 1,4 метра над землёй с расширением вверзу).. внутреннюю опалубку выставил, но пока не закреплял ещё.. наружной (с ЭППС10) пока нет..
Заливал бетон высотой 1.8 метра — поломало упорные доски 50 мм и согнуло опалубку… Получилось тоже «яйцо» выпуклость 10 см.))
Под ростверком сделали подушку из ПГС, утрамбовали виброплитой, полщина получилась в среднем 30 см. Поэтому ленту ставили прямо на нее.
опять помесь ужа со слоном…
зачем вам тогда сваи?
Потому, что так сказали )))))….. Кто-то же сказал, что лента «яйцом» — это жутко страшно…. А о том, что её снизу переть будет — не сказали…. От ерунды сон потеряли, а реальной опасности то и не видим…..
ПГС (или что угодно) действительно кладут под ростверк.. но с одной единственной целью — вытащить его оттуда после застывания ростверка, и оставить зазор от ростверка до грунта 15-20см.. иначе — силы пучения будут действовать на ростверк, т.к. грунт под домом будет промерзать и расширяться (глинистый грунт при наличии влаги в нём — а у нас везде так)..
И тем не менее, много где так строят — и в ус не дуют.
сваи, кстати, тоже будут способствовать промерзанию (если не утеплить их вместе с ростверком)..
зачем вам тогда сваи?
ну с точки зрения опирания на глубокий плотный грунт — это хорошо.. только относительно несущей способности грунта..
Заказывали бетон с запасом, поэтому хватило. Перерасход от изначальных расчетов составил примерно 2 куба
Опалубку делали из досок толщиной 32 и 25мм, заказывали 25, привезли вперемешку. Стойки через 1 м плаха 100*50мм, снизу такая же горизонтальная, упертая в клин. Диагональная подпорка — брусок 50*50.
Вот так она выглядела перед заливкой, красивая и ровная:
1. Вертикальные плахи с двух сторон получились несоостны. На фото видно, что горизонтальные доски, которые держат верх в одной стороны закручены в брусок, с другой — в доску, из доски их вырывало. Там где срывало несильно — на ходу укрепляли подвесами для гипсокартона, очень помогло и спасло от дальнейшего распирания. К слову, в центральной стене стойки совпали друг напротив друга. и доски были закручены в них. Это единственная стена, которая не деформировалась.
2. Наклонные подпорки выдержали, но надо было упирать их в стойки из плахи, в некоторых местах внизу сорвало крепления и подпорки уперлись в землю. Так же можно было сделать их длинее и немного положе.
3. Верхние следовало бы стянуть проволокой.Просверлить и насквозь протянуть проволоку, накрутив снаружи на куски арматуры или бруски. В тех местах, где сильно расперло и подвесы уже не могли спасти ситуацию, закручивали в стойки 2 длинных самореза, длиной 90мм и на них натягивали вязальную проволоку. Такое крепление устояло и не дало опалубке развалиться совсем. Если бы укрепили проволокой сразу, думаю этой темы не было бы вовсе…
Вот такие выводы сделали. Надеюсь, что понятно изъяснилась
Залили криво бетон. Как исправлять?
19 лет на сайте
пользователь #3750
Залили криво бетон, во время залития бетона бетононасосом повело опалубку. как исправлять.
Со строителями мирно видно не разойдемся. набрали денег вперед и кормят завтраками. видно и суды будут и т.д.
Это подпорная стена на ней ничего не будет возводится. постоянно будет под дождем, снегом и т.д. Варианты всевозможных штукатурок отпадают, так как через нное количество лет это все отвалится.
Варианты сошлифовывать
бетон М250 на щебне, пока прошла только неделя.
на первой стене выпячивание на 1.5 мп.
на второй стене выпячивание на 4-5 метрах,
на третьей стене выпячивание на 2-3 метрах.
7 лет на сайте
пользователь #1182446
12 лет на сайте
пользователь #149203
50 уе) и шлифмашинку (80-150 уе), после чего предаться шлифованию самостоятельно.
Либо еще плюнуть и оставить, как есть.
19 лет на сайте
пользователь #3750
50 уе) и шлифмашинку (80-150 уе), после чего предаться шлифованию самостоятельно.
Либо еще плюнуть и оставить, как есть.
Да и с опалубкой напороли понадеялись что маленькие пятачки распорок в землю не уйдут. хотя можно было подложить швейлер, который в 2 метрах лежал.
Расперло опалубку при заливке фундамента как исправить
прошу прощения за второй пост сразу в срочно вопросы
залил монолитный ленточный фундамент, при устройстве опалубки допустил ряд ошибок (а вот торопиться не надо и слушать советчиков, был план все испохабили)
итог опалубку расперло в разных местах в разной степени плюс заливалось не всклинь так как на выравнивание опалубки по уровню забили, хотя в общем установлено и залито по уровню, но плюс минус
стены будут возводится по технологии несъемной опалубки из пеностирола, цоколь не предусматривается(фундамент минимально над землей 200мм), но есть время меня образумить
вопрос как выронять плоскость ленты под установку опалубки
надеюсь понятно изложил
стены будут возводится по технологии несъемной опалубки из пеностирола
Ну Вы, блин, даете.
ну а я то не догодался про еще один слой 😯
вопрос в том как устанавливать опалубку для еще одного слоя?
в фундамент засверливаться для установки стенок опалубки?
Зеленый Кот: Ну Вы, блин, даете.
а где то уже изложены претензии к этой технологии? кроме огромного количества испаряемого стирола столь ядовитого для организма? интересновыслушать мнение
а где то уже изложены претензии к этой технологии? кроме огромного количества испаряемого стирола столь ядовитого для организма? интересно выслушать мнение
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
так как фундамент при заливке расперло на рисунку он называется основной фундамент, в разных местах на разный размер он шире выравнивающего слоя
отмостка так нарисована не случайно т.е. она какбы опирается на фундамент
гидроизоляция естественно не такой толщины, но прошу обратить внимание на то, что гидроизоляция заканчивается науровне отмостки (под отмосткой тоже гидроизоляция забыл нарисовать)
традиционно гидроизоляция исполняется полностью для всего фундамента, но мне не ясно каким образом она связывается с отмосткой и как потом отделывать ее (ту часть которая над землей, цоколь)
еще вопрос нужна ли теплоизоляция фундамента изнутри
итого:
утепленная отмостка на 1.5 метра, утепление фундамента до отмостки внахлест на стены
2. очень спорный момент это утепление полов.
если пол не утеплять, будем греть землю и вообще холодно
если утеплять полы, то подполье получится холодным, я планирую пока деревянные полы так как боюсь усадки дома
запутался я с утеплением
итого:
утепленная отмостка на 1.5 метра, утепление фундамента до отмостки внахлест на стены
2. очень спорный момент это утепление полов.
если пол не утеплять, будем греть землю и вообще холодно
если утеплять полы, то подполье получится холодным, я планирую пока деревянные полы так как боюсь усадки дома
to igor:
1. услови не обязательное, но я слабо представляю себе отмостку чисто на грунте не связанную со стенами
2. если подполье не отапливаемое, то смысл в утеплении фундамента непосредственно
3. забыл нарисовать отсечку между стеной и цоколем
4. заменять только разбором полов, либо поверх делать стяжку, по периметру края досок срезаются чтобы организовать заливку пяток
вообще деревянные полы это палево, т.к. требуют обслуживания и разного рода конструктивных излишеств (например утеплять сам пол не получится, т.к. пеностирол воду не пропускат и нужно оставлять вентиляционный зазор, чтобы доски не сгнили)
итого
1. идея с деревянными полами думаю ошибочна (не думаю, что снимать линолиум, паркет для замены полов, сильно увлекательное занятие)
2. с теплоизоляцией полов теряется смысл утепления фундамента (поправте меня, но через 0.5 метра бетона проморозится основание фундамента? хотя согласен лишним утеплить не будет )
нету у меня пока в голове концепции утепления
. если подполье не отапливаемое, то смысл в утеплении фундамента непосредственно
Пожалуй, Вы правы, тем более, если подполье неэксплуатируемое (ну то-есть что-то вроде погреба. Утепление цоколя и пола снизит теплопотери помещений, утепление под отмосткой уменьшит глубину промерзания грунта. Но вот ИМХО проведение в таком подполье водяных коммуникаций может быть проблематичным. Хотя, полагаю, их целенаправленная теплоизоляция обойдётся дешевле утепления фундамента по-кругу.
внесем поправки для ясности
1. фундамент мелкозаглубленный, никакого погреба итд не планируется
2. стены технология несъемной опалубки
3. полы пока неизвестно какие
вот тут мы добрались до самого интересного, в соседней ветке затрагивались вопросы теплоемкости стен
т.к. фундамент непосредственно связан со стенами и через него передается холод, то идея утепления фундамента в какойто мере оправдана
но если брать несъемную опулубку из ЭППС, пено-газоблоки, то утеплен или нет фундамент фиолетово, т.к. внутренняя часть стены обладает малой теплоемкостью и теплопроводностью
а вот если стены теплоемкие, то ИМХО без утепленного фундамента будем через стены/фундамент греть улицу
т.е. утепление фундамента вещь полезная, НО как вся эта конструкция распределяет влагу/конденсат?
может быть идея теплоизолированного внутреннего корпуса дома и не теплоизолированного подполья не так плоха, НО что делать с точкой промерзания
а если полы деревянные, то для их эффективной эксплуатации даж не знаю что придумать
лаги подшивают снизу и кладут утеплитель по душе и карману. Раньше советовали для вентиляции этого пространства сверлить дырочки по углам(себе делал), сейчас такого не встречал.
на счет дырочек не понял
А для вентиляции подпола отверстия в цоколе и никаких проблем типа
Просто у кого к чему душа лежит- вроде такого: для меня теплый пол это толстый ковер под ногами и зачем тогда трубы
поправте меня если я не прав,
на 1куб пескобетона уходит 8 мешков цемента, если заливать полы 10х10 толщина 10см, необходимо 10 кубов, следовательно 80 мешков цемента плюс песок итого при цене 1го мешка у нас 300р необходимо 2400 тысячи и например камаз песка 2500р плюс арматуры пусть на 10тысяч рублей
итого 36,5 тысяч на полы (утеплитель пока не считаем)
где я ошибся в рассчетах.
тему состав бетона постараюсь найти (но на будующее если не тяжело можно постить ссылки)
использование щебня я не предусматривал, т.к. честно не знаю как получить на этоом составе ровную поверхность
полноть считать я не стал, т.к. в первом приближении получилось выгоднее заливные полы по грунту, но может я где не на то помножил или поделил?