сгнил пол в бытовке как исправить

Из-за чего гниет пол в деревянном доме на даче? Обзор и советы по ошибкам укладки +Видео

Домовладельцы каменных и деревянных домов очень часто сталкиваются с гниением балок перекрытия на первом этаже, а так же частей пола. Почему гниют полы в доме?

Причины того, что пол гниет

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Профилактика гниения пола

Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.

Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.

Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.

Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

Низко расположенный продух подполья

Специалисты, которые выступают за перекрытие вентиляционных отверстий, считают, что этот шаг уменьшает тепловые потери, строения через пол.

Те же специалисты, которые выступают против перекрытия отверстий для вентиляции, считают, что это может вызвать сильный перепад температур, вследствие, чего на стенах подполья выступает конденсат, что пагубно будет влиять на состояние деревянного пола и создать благоприятную среду для защиты плесени и грибков.

Конструкции перекрытия первого этаж

Правильно сделанный пол делают следующим образом:

В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем удачи!

Источник

Что делать если сгнил пол: ставим «диагноз» и определяем пути ремонта

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

Источник

Как защитить дно бытовки от гниения

Часто бытовки на даче или на стройплощадке возводятся с применением дерева. Это хороший строительный материал, который податлив обработке и удобен в эксплуатации, однако он подвержен гниению. Соответственно, чтобы продлить срок службы постройки, необходимо защитить древесину от воздействий влаги, грибка, насекомых. Особенно разрушению подвержено дно бытовки: ему надо уделить первостепенное внимание.

Материалы для обустройства пола

Сложнее осуществлять сборку пола самостоятельно. Для этого рекомендуется использовать высушенную и выструганную древесину, например, шпунтованную доску. Желательно, чтобы толщина доски составляла 35 мм. Обрезная сырая древесина меньшей толщины годится для создания черновых полов.

Способы защиты от гниения

Как показывает практика, проще всего защитить древесину от гниения, вообще исключив попадание влаги на ее поверхность. Поэтому дно бытовки чаще всего подшивают листами рубероида. Этот материал разработан специально для гидроизоляции поверхностей и обладает такими преимуществами, как:

Кроме рубероида, для отделки дна бытовок могут применяться оцинкованные стальные листы. Они характеризуются прочностью и продолжительным сроком эксплуатации. Правда, оцинкованные листы предназначены для обработки кровли, поэтому с их установкой под дно жилого сооружения могут возникнуть затруднения из-за волнообразной поверхности материала.

Если же попадание влаги на деревянные части исключить невозможно, материал придется обрабатывать лакокрасочными материалами. В первую очередь, это натуральная олифа – пропитка, проникающая вглубь древесных волокон и предотвращающая их насыщение влагой. Олифу наносят на поверхность материала в горячем виде, подогрев на водяной бане. Сразу же после обработки древесину прогревают строительным феном или проглаживают утюгом, раскаленным до температуры больше 150 градусов. Эту процедуру повторяют несколько раз до тех пор, пока дерево не впитает олифу полностью.

Желательно проолифить дерево до использования. После того, как монтаж дна бытовки выполнен, стыки досок можно замазать густотертой краской – это один из самых эффективных способов предотвратить гниение пола, хотя и трудоемкий.

Еще одним способом защиты древесины является покраска. При этом доски должны быть сухими. На их поверхность сначала наносят слой грунтовки, затем в 1-2 слоя окрашивают масляными красками на основе цинковых белил, железным либо свинцовым суриком. К окраске можно приступать, только если вы абсолютно убеждены в том, что доступа воды к дереву нет.

Источник

Что скрывается за низкой ценой на бытовки?

Оглавление

Вопрос навскидку – купил бы барон Ротшильд бытовку эконом класса для своих работников? Правильный ответ – нет! Автор знаменитого изречения “Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи” был бы прав, иначе он никогда не сколотил себе огромного состояния. Выбрасывать деньги на ветер – моветон, плохая привычка, а покупка дешевых бытовок не что иное, как прямые финансовые риски.

То есть бытовка должна обладать безупречным качеством исполнения, надежностью и прочностью для обеспечения необходимых условий проживания или временного нахождения в ней работников. Зачастую временные бытовые сооружения применяются в горах, где из-за транспортной недоступности построить капитальные здания практически невозможно и, по существу, являются единственным местом проживания.

Современный Российский рынок завален “разнокалиберными” бытовками, произведенными в сомнительных условиях, из подручных материалов, неквалифицированными рабочими. В погоне за быстрой прибылью, нарушаются технологии изготовления, дилетанты-производители пренебрегают стандартами и техническими условиями на данный продукт, а количество обеспечивается за счет низкого качества.

Сравнительно низкая цена таких бытовок делает их привлекательными для многих покупателей. Однако, сэкономить получается не всегда, а точнее – вообще не получается, и вот почему.

Раз дефект, два дефект, три дефект…

Пройдемся по бытовке снизу доверху, и посмотрим, из чего же она сделана, насколько соответствует нормам и правилам производства.

Каркас бытовки эконом класса

Металлический каркас бытовки, как правило, бывает выполнен из сортового проката – швеллер, уголок. Стойки 90х90 мм, продольные балки – швеллер 12. Утепление производится минеральной ватой – 50-100 мм.

Каркас получается тяжелым, а так как диагональные и длинные стороны не имеют усиления, то соответственно имеют место провисания, расхождения углов. Следствием является повреждение стеновых панелей и кровли. А если такую конструкцию необходимо будет передислоцировать краном или перевезти на новое место? Ответ напрашивается сам собой – потери геометрии и деформаций несущего каркаса не избежать!
Далее. Для строповки наварена арматура, тогда как по технологии должны быть специальные заводские отверстия в каркасе.

Конечно, можно бытовку хорошенько отопить, чтобы согреться. Но и тут свои проблемы. А точнее – проблем нет, так как отопление, как таковое, отсутствует.

Нет отопления – нет проблем! 🙂

Стены

Немного разобравшись с каркасом, перейдем к вопросу о стенах.
Наборные панели, панели собственного, зачастую, кустарного производства. Утеплитель укладывается в деревянную обрешетку, которая не обрабатывается огнебиозащитными составами, либо покрывается не по технологии. Это абсолютно недопустимо, исходя из правил пожарной безопасности, так как является прямой угрозой для жизни и здоровья людей.

Используемый “горе-производителями” утеплитель марки URSAM-11 или М-15 применяется только! как кровельный и ни в коем случае не стеновой (согласно техническим условиям производства). Утеплитель марки URSAM-11 или М-15 имеет самую низкую плотность и не предназначен для вертикального крепления (укладки). Уложенный в стены такой утеплитель начинает сползать, образуя пустоты, еще при транспортировке на объект. Таким образом, промерзание стен неизбежно, не говоря уже о неприемлемых характеристиках по теплопроводности, которая для панелей кустарного производства составляет Λ = 0,042 Вт/мК.

Кроме того, из-за недостаточной толщины панелей покрытия и стен, в холодное время года разница температур приводит к образованию конденсата. На поверхности в 15 кв.м. за сутки образуется до 3-х(!) литров воды. Этого уже больше, чем достаточно, для повышения влажности в помещении больше допустимых показателей. В свою очередь повышенная влажность приводит к повреждению внутренней отделки, намоканию и замерзанию утеплителя, потери им теплоизоляционных свойств. А это означает то, что однозначно будет увеличение расхода электрической или тепловой энергии на отопление помещения.

Образования плесени, грибка и коррозии в таких условиях покажутся наименьшими из зол.

В связи с перечисленными выше факторами, необходимо отметить отрицательное воздействие повышенной влажности на людей, которым “посчастливилось” поселиться в таком временном сооружении. Это:

Становится понятным, что требовать от работника, живущего в подобных условиях, вынужденного постоянно заниматься восстановлением своего здоровья, выполнения каких-либо суточных норм, нереально.

О воздействии плесневых грибков на организм человека говорить излишне, так как об этом известно всем еще со школьной скамьи. Назовем лишь некоторые из болезней человека, которые могут быть вызваны плесенью:

Исследования в области влияния грибков плесени на человека еще не закончены, поэтому представленный список болезней далеко не полный.

Отметим также разрушительное влияние плесневых грибков на электрооборудование. Кроме того, плесень оказывает деструктивное воздействие на любые строительные и отделочные материалы, делая их абсолютно непригодными для эксплуатации.

И еще несколько слов о коррозии. К образованию ржавчины приводят следующие факторы:

Как следствие, мы получаем снижение эксплуатационных характеристик металлических элементов бытовки, потерю внешнего вида и постепенное разрушение сооружения.

С полом также все обстоит не лучшим образом, а именно:

К чему приводят подобные грубые нарушения технологии производства временных бытовых сооружений?

Следствием повышенной влажности помещения, его недостаточной вентиляции всегда является гниение пиломатериала. Особенно усугубляется это тем, что его обработка биозащитным составом, как правило, не производится. Если же, к тому же, в помещении имеются санузел и душевая, то влажность переходит все допустимые пределы, а гниение пиломатериала еще более ускоряется. И в итоге, гарантированная утрата эксплуатационных свойств, образование плесени, деформации, потеря геометрии, разрушение внутренней отделки помещения.
Как жить в таком помещении, даже если это временно?

Окна деревянные ОС, без покраски, водоотливы отсутствуют.

Нарушения технологии установки окон во временных бытовых сооружениях выражаются в следующем:

Но и это еще не все!

Двери

Дверь во временное бытовое сооружение деревянная, обитая снаружи оцинкованным листом (не атмосферостойкая). Тогда как должна быть металлическая дверь с утеплителем.

Крыша

Что же мы видим на самом деле?

Крыша сооружена из металлических листов 2 мм! (вместо положенных 0,5 мм), уложенных внахлест и проваренных сплошным сварным швом. При этом кровельные листы привариваются к каркасу. Толщина 2 мм обусловлена тем, что, как правило, доморощенный производитель не имеет соответствующего сварочного оборудования. Металл меньшей толщины сварочный аппарат элементарно прожигает.

Еще в момент разгрузки с машины, стропальщик, находясь на кровле, может собственным весом повредить сварной шов. Тогда как покрытие должно быть рассчитано на восприятие постоянной нагрузки (собственного веса) и временных (снеговой покров, горизонтальное давление ветра) нагрузок, возникающих при эксплуатации. Впоследствии через повреждение могут ожидаться затекания дождевых вод. Сварной шов может быть поврежден и при передислокации бытовки, так как углы по диагонали провисают и сварной шов просто лопается.

Общая кровля

Протечка кровли однозначно приведет к таким недопустимым факторам, как:

А теперь представим себе, что находимся внутри такого помещения, обладающего всеми описанными выше дефектами.

Дискотека-авария?

И это только воздействие повышенного уровня шума. А если добавить воздействие холода (зимой) и жары (летом), повышенную влажность помещения, испарения, неприятные запахи, постоянную вибрацию полов, стен, дверей и окон, то получатся все “50 оттенков серого” проживания в бытовке. скорее, проживания “по-черному”.

Вот, как рассказывает о бытовке человек, которому “посчастливилось” пожить там некоторое время (стилистика и грамматика сохранены):

Но для подведения окончательного итога по данной категории модульных зданий нужно упомянуть еще о нескольких важных факторах.

Отопление

Как уже упоминалось выше, в стандартной комплектации оно отсутствует.

Степень огнестойкости

Сборка

Используемые материалы

Материалы самые экономичные, не отвечающие требованиям стандартов. Часто заменяются теми, что на данный момент попадутся под руку.

Наличие сертификации на продукцию

Логистика

Финансовая прозрачность

Гарантийные обязательства

Срок эксплуатации

Рассчитаны к использованию «на одном объекте», на короткий промежуток времени.

Но и это еще не все!

После эксплуатации

Проектирование

Как такового проектирования нет, и не было, в связи с примитивностью узлов и конструкций.

“А напоследок я скажу…”

У вас были проблемы с законом? Будут!

Выписка из законодательства

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ
СанПиН 2.2.4.548-96
Разработаны: НИИ медицины труда РАМН (Афанасьева Р.Ф., Репин Г.Н., Михайлова Н.С., Бессонова Н.А., Бурмистрова О.В., Лосик Т.К.); Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (Устюшин Б.В.); при участии Санкт-Петербургского НИИ гигиены труда и профзаболеваний (Синицина Е.В., Чащин В.П.); Госкомсанэпиднадзор России (Лыткин Б.Г., Кучеренко А.И.).
Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

Должностные лица и граждане РСФСР, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности» (статья 27).

Только создав достойные условия социально-бытового обеспечения работников, можно ожидать получения стабильных производственных результатов.

Неоправданно завышенные расходы на обслуживание, текущий ремонт и на утилизацию временного бытового сооружения, неприемлемые условия проживания в них работников, проблемы с представителями власти сводят к нулю соблазн купить бытовку за малые деньги.

“Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи”.

Источник