вольво хс90 шумоизоляция дверей
Виброизоляция («шумка»). Часть 1.
Выдался свободный выходной…материал был закуплен заранее…погодка хорошая…самое время заняться любимой машиной.
Что имеем…XC90…
Прогнав тестовый диск на разных громкостях имеем весьма неплохие показатели по штатной виброизоляции. Минимум дребезга, гула и прочих гадостей.
Что касается акустики в целом, а именно головок…это конечно не B&W, Tannoy и тем более не Revel какой-нибудь.
Но! Система весьма неплохо отыгрывает музыкальный диапазон. Единственное что реально хотелось бы улучшить…это чистоту и акцентированность ВЧ.
Ладно, хватит прелюдий. Результатом 3 часовой прослушки на разной громкости стало: резонанс обшивки задних дверей на 120Гц и гул обшивок дверей в диапазоне 60-80Гц.
Паразитных металлических дребезгов (как часто бывало на старых машинах) тут нет. Сказалась проклеенная конструкция двери.
Правда есть металлическая вибрация…но увы от нее не избавиться — резонирует механизм стеклоподъемника.
К данной работе я подошел без фанатизма. В соревнованиях по автозвуку я участвовать не планирую…модернизировать аудиосистему в перспективе тоже.
Так что я четко знал что меня не устраивает и что я хочу добиться.
Была куплена упаковка Вибропласта М1 от STP.
Металлическая основа дверцы, с полостью, оно же ребро жесткости.
Эту самую полость обклеиваем кусками вибропласта. Для лучшей адгезии обклеевыемые элементы обезжириваем а сам вибропласт после вырезания в размер и снятия защитной бумаги прогреваем феном.
Далее установка. Все места соприкосновения с другими элементами или кузовом (обычно проклеены ворсистой тканью), а так же пистоны проливаем силиконом.
Собираем в обратной последовательности.
Теперь сама дверь багажника.
Снимаем пластиковые накладки вокруг стекла.
Рис.5 Верхняя накладка держится исключительно на пистонах, поддев пальцами со стороны стекла или обшивки потолка аккуратно тянем вниз.
Сама обшивка двери. Держится на пистонах и 2-х саморезах под TORX25 спрятаных под плафоном фонарика и ручкой.
Добраться до самореза под плафоном можно так…подковырнув отвертку в специальную прорезь в плафоне, тянем на себя. Отщелкнув плафон, отключаем разъем лампочки и выкручиваем саморез.
Второй саморез прячется под крышкой ручки. Опять же наш друг-плоская отвертка или металлическая линейка. Поддев с верхнего края ручки, тянем на себя. Ручка отщелкнется и саморез легко доступен.
Сама дверь стеклопластиковая и в виброизоляции не нуждается. Так что памятуя что лучшее враг хорошего не трогаем ее.
Снятая панель двери. Обезжириваем.
Наклеиваем на участки не имеющие ребер жесткости куски виброизоляции. Для многих кусочков удобнее делать сначала из бумаги (хорошо использовать снятую до этого с других элементов защитную бумагу) шаблоны, по которым уже вырезать элементы из вибропласта.
Пластмассовые боковые элементы, обрамляющие заднее стекло. Снимаются по принципу вцепился-дернул-оторвал. Держаться на 3-х металлических «крокодильчиках» каждая.
Так же проклеиваем кусочками вибропласта.
Крышечка внутренней ручки 5-той двери. Видно как она в местах контакта с основной панелью проклеена ворсистой тканью.
Все эти места (ткань, защелки) проливаем силиконом.
Собираем все обратно, пропшикивая все силиконом.
Все. С дверью багажника покончено.
Делаем шумоизоляцию «по кругу»
Всем привет!
Время бежит, километры на одометре наматываются, а ничего серьезного с машиной не происходит, что не может не радовать.
А в планах на машину у меня оставались 2 вещи:
1. Поставить сетку на решетку радиатора.
2. Прошить движок великим и могучим Polestar-ом.
Но почитав статью уважаемого Егеря о эффекте от прошивки, а точнее полном его отсутствии, я пока для себя решил отложить вопрос добавки 50Нм и стал думать куда пристроить освободившийся бюджет.
И после того, как постоял в пятничной пробке и слушая веселый «а-ла-лэ-ла-лэ» и «ун-ца-ун-ца» из соседних машин, я понял что пора взяться за шумку. Арки я уже делал и эффект небольшой от этого появился, а контора, проверенная по работе, тоже была.
Немного подумав я выбрал пакет, в котором делают следующие работы:
1. Шумка дверей 3 слоя
2. Шумка пола салона – 3 слоя
3. Шумка пола багажника – 2 слоя
4. Шумка арок внутри машины – 3 слоя
5. Шумка крыльев – 2 слоя
6. Bonus – сетки на гриль радиатора
Шумку потолка не стал делать – там панорамная крыша и от 30 см железа эффекта не будет совсем.
Машину отдал в субботу утром и была готова к вечеру воскресенья.
Ниже приведены фото процесса работы. Сразу прошу извинить за их качество. Ребята работу делают хорошо, но вот руки на фото у них точно не заточены. Из 50 фотографий четких наберется с 10-к, не более. К остальному не придраться. Машину осматривают при приеме минут 20 проверяя работу всех механизмов. Потом еще идет фотографирование всех затертостей/микроцарапин в салоне, которые сразу не увидишь. И только после документирования всего и вся у тебя принимают машину. Сдают так же – можешь облазить всю машину вдоль и поперек. Проверяя работу всех кнопок ( а вообще то так и надо – ведь всё отключают от питания)
машину полностью разобрали, видно что стандартная шумка никакая, что дает повод радоваться за качество сборки наших авто
Полная шумоизоляция Volvo XC90
Volvo XC90 — автомобиль из премиум-сегмента шведского производителя, который по определению должен быть тихим. Данная модель выпускается без глобальных изменений более 10 лет, что говорит о том, что она удачная и качественная. Но владелец автомобиля, приехавшего к нам в студию, пожаловался, что за пару лет эксплуатации после покупки в салоне, подустал от шума в дороге и поставил задачу сделать машину тише и комфортнее.
Работать решили самыми лучшими материалами, которые есть сегодня на российском рынке. Полную шумоизоляцию Volvo XC90 начали с крыши. Аккуратно сняв потолок руками в чистых перчатках, обезжирили металл кузова и обработали его вибропластом серии Dark, толщиной 2 мм.
Вторым слоем на крышу положили акустический войлок — шумоизоляцию толщиной 1 см.
Следующим этапом полной шумоизоляции Volvo XC90 стали двери. Аккуратно, не сломав ни одного пистона, сняли обшивки. Высверлили заклепки с креплений штатной акустики и демонтировали динамики, чтобы иметь возможность обработать вибропластом наружный металл двери. Обезжирив его, раскатали слой виброизоляции серии Gold, толщиной 2 мм. Внутренний металл двери обработали им же. А под обшивку положили слой сантиметровой шумоизоляции, которая летом, в жару не издает неприятных запахов. Заклепали динамиики на место и собрали двери. Таким образом были шумоизолировали все двери кроссовера Volvo XC90.
Далее приступили к следующему, долгому и кропотливому этапу полной шумоизоляции Volvo XC90 — обработке пола и багажника. Демонтаж деталей салона, чтобы получить доступ к металлу кузова автомобиля, занял порядка 6 часов. Аккуратно, не спеша, детали салона снимали и раскладывали по порядку в картонные коробки. Получив полный и удобный доступ к металлу пола, обработали его вибродемпфером серии Dark толщиной 4 мм. Чтобы качественно положить его на металл, перед работой материал нагрели.
Вторым слоем на пол положили шумоизоляцию толщиной 4 мм. Обработали максимум поверхности. Постарались как можно дальше шумоизолировать кузов под торпедо, в ноги водителя и пассажира.
Багажник Volvo XC90 виброизолировали так же, как пол салона. В боковинах постарались максимально высоко обработать стойки, так как владелец жаловался на шум из багажника кроссовера.
Вторым слоем багажник Volvo XC90 обработали качественным шумоизолятором толщиной 4 мм.
Потом приступили к процессу сборки салона автомобиля. Все детали аккуратно и не спеша поставили на свои места. Проверили все стыки салона. Пропылесосили труднодоступные места пола под сидениями.
Счастливый владелец отзвонился нам после того, как доехал на авто до дома. Volvo XC90 наконец то стал соответствовать должному уровню комфорта, недоработки экономных европейцев были устранены.
Шумоизоляция своими руками.
В деревню на постой. И снова я, и снова шурин. 3 дня на всё — не тут то было.
Разобрать салон не просто. А собрать вообще беда. Для всего остального есть левая резьба.
Чтобы не облегчать себе поставленную задачу, мы перепутали разбор машины с отдыхом под шашлык и пиво на природе. Всё работы начали делать на открытом воздухе (а ведь пустой, тёплый, отапливаемый и электрифицированный гараж был) — начиная с 3-его дня пошёл дождь. Спасибо тёще с её многометровыми плёнками — возвели над машиной теплицу из-за кресел (далее по тексту).
И Vida нам не помогла — на ноутбук с Win10 не встала — пришлось всё делать практически наугад.
По порядку — как снять центральные стойки мы так и не допёрли — но это даже оказалось к лучшему, потому как в какой то момент весь потолок держался на них, обрезке доски в багажнике и зелёной клипсе в переднем плафоне. Центральная клипса в задней части салона, как мы поняли, одноразовая — заменили. Внутренняя окантовка люка тоже держит потолок. Как снять потолок в одиночку — героизм или глупость — не представляю.
Сломали многие клипсы внутренних задних порогов (поставили новые) и погнули немножко пластиковые направляющие — короче варвары.
Передние кресла стояли на вытянутых ремнях — их мы тоже не решились отсоединять, но дуракам везёт (в противостоянии теплица/дождь победила плёнка).
Раскрыт секрет уже как 9-го года долгожительства аккумулятора — он тут на 90 Ач с током холодного пуска 800 А — что-что, а на более ёмкий и мощный аккумулятор 1-ый хозяин не поскупился (хотя скряга тот ещё).
Для того чтобы подвинуть передние кресла (а двигать их было не нужно) пришлось поворачивать ключ без центрального заднего кресла — словили ошибку по подушкам (SRS AIRBAG RECRUITMENT URGENT 25) — лень принести и подключить было. Сброс клемм на ночь ничего не дал. А вот у дилера стерлось всё раз и навсегда.
Сломали немножко правую внутреннюю обшивку в багажнике (одна из направляющих сидит теперь на саморезе), правую заднюю стойку багажника что с динамиком, подрали креслом карту передней правой двери (два оленя), сломали(!) корпуса обоих крюков для ремней по левой обшивке багажника (наивные, при сборке пытались посадить на штатные болты — теперь новые сидят на 20 с шайбами а не на 16), центральную нижнюю заглушку стойки пришлось тоже поменять.
А теперь собственно говоря о хорошем и не очень. Материала было взято:
Aero+ 3 мм 10 листов (4м2), Сплэн 4 мм 4 листа (2.8м2 — 1 лист оказался не тронутый), Noiseblock 2 мм 20 листов (4м2 — 6 листов лишние), Акцент премиум 10 мм 2 листа (1.5м2), Aero 2 мм 12 листов (4.8м2), Бипласт премиум 15 мм 9 листов (6.75м2 — 2 листа не влезло).
Также докупили ролик прикаточный, заклёпочник (правда динамики посадили на болты с фиксатором резьбы разъёмным), набор клипсосъёмников (пригодились пару раз). Инструмента было много хорошего, но удивил фен для волос — Bosch PHD9760/9769. Грел просто прекрасно.
Пол/багажник — Aero+, Сплэн, Noiseblock.
Арки задние — Aero+, Акцент премиум и Бипласт премиум.
Крыша — Aero, Бипласт премиум.
Двери — Aero наружный/внутренний слои и обшивка Бипласт премиум.
Капот/дверь багажника — Aero, Акцент премиум, Бипласт премиум.
И естественно вся штатная шумка была утрамбована по своим местам.
Шумоизоляция дверей
Давно порывался написать про проделанную работу… но руки все никак не доходили… Еще в августе сделал шумоизоляцию дверей собственными силами… Ни без помощи друга конечно…) За что в очередной раз выражаю ему огромную благодарность…))) Честно говоря… без помощи и опыта Сергея… «зашумившего» уже ни одну сотню машин… данный процесс у меня бы подзатянулся на неопределенное время…
Также хотелось бы выразить благодарность Николаю klek … ЦУ которого в части касающейся разборки дверей и иных тонкостей оказались весьма полезными…) Еще раз всем огромное Спасибо!
А теперь по порядку…
Израсходованные материалы:
— вибропласт сильвер 2 мм – 15 листов (размером 1,0 х 0,75 м) стоимостью 175 руб. лист;
— вибропласт сильвер 3 мм – 2 листа (размером 1,0 х 0,75 м) стоимостью 225 руб. лист;
— антискрип 5 мм жесткий – 1 лист размером (0,75 х 1,0 м) стоимостью 260 руб.;
— изолонтейп 3008В с метализированной пленкой – 2 листа (размером 1,0 х 1,25 м) стоимостью 375 руб. лист;
— обезжириватель – 1 бутылка;
— тряпки одноразовые – 1 рулон.
Подготовка дверей:
Что касается разборки дверей… особо много про данную процедуру писать не буду… поскольку про нее уже написано немало …
Основные моменты… перед тем как отключать фишки питания блока управления стеклоподъемниками рекомендую вынуть ключ из замка зажигания… и не включать зажигание пока блоки не будут помещены на место… рискуете нарваться на ошибки… которые потом придется удалять в сервисе… (причем… как показала практика… не каждый сервис с этой проблемой может справиться…)
Снятие обшивки не представляет большой проблемы… изначально снимаете пластиковый треугольник (на передних дверях)… он крепится на трех пластиковых клипсах… и достаточно легко снимается… но не переусердствуйте… клипсы под ним слабоватые… могут сломаться…
Если у Вас машина оборудована BLISом… то нужно будет еще отсоединить и фишку указанной системы… она находится как раз под треугольником…
Затем снимаете пластиковую накладку над ручкой (которая серебристого цвета)… Снимается она элементарно… достаточно поддеть вверх с двух сторон (с правой и с левой…) отверткой… Накладка достаточно прочная… поэтому можете вытаскивать ее вполне уверенно…не боясь ее сломать…
Но если у Вас талант разрушения… то делайте это без особого фанатизма…))))
Под указанной накладкой прячутся два torx болта… на 20 (если мне не изменяет память)… по сути это единственные болты удерживающие панель… все остальное держится на клипсах… Откручиваете данные болты… но полностью вытаскивать их не стоит… пусть болтаются в ручке…
Далее засовываете пальцы под угол панели… после чего резкими но аккуратными рывками снимаете обшивку…
Отдельно стоит отметить… что для снятия обшивки я покупал клипсосъемник… но признаюсь честно… он мне вообще не пригодился… поскольку все снималось и без него очень хорошо… клипсы достаточно прочные…
После того как обшивка окажется у Вас в руках… аккуратно отсоединяете тросик тяги от ручки двери… она крепится на двух пластиковых зажимах… и фишки блока управления стеклоподъемниками… (на передних дверях их по две… снизу и сбоку… на задних дверях по одной фишке)…
Затем аккуратно снимаем всю проводку с двери… она крепится также на клипсах… которые легко снимаются при помощи тонкой отвертки либо ножа… Нужно просто отогнуть один край… аккуратно вдавить усик крепления клипсы внутрь… после чего повторить эту процедуру с другой стороны… и кроме того на передних дверях необходимо снять пластиковую накладку через которую проходит проводка… открыв технологическое отверстие… Также для удобства следует отсоединить фишки идущие к зеркалам…
После этого переходим к колонкам… крепятся последние на вытяжных заклепках… Многие предпочитают с колонками не заморачиваться… и оставить их на месте… но по опыту скажу… технологическое отверстие под колонкой очень Вам пригодится при оклейке дверной филенки (внутренней части двери…) тем более… если Вы хотите сделать «шумку» качественно… а не на «отлюбись»…)))
Банально высверливаете данные заклепки… если мне не изменяет память сверлом на 4,5… после чего отсоединяете фишку идущую к колонке и откладываете последнюю в сторону…
И вот начинается самый геморрный… (на мой взгляд…) процесс… Вооружаетесь тряпкой… обезжиривателем… и начинаете подготавливать поверхность к оклейке… для этого Вам нужно будет оторвать все антискрипные прокладки… и полиуретановую накладку закрывающую основное технологическое отверстие… после чего оттираете оставшийся клей…
Также следует обработать обезжиривателем всю поверхность двери… куда намереваетесь клеить шумоизоляцию… Нижнюю часть двери изнутри обрабатывайте без особого фанатизма… поскольку она залита смазкой… которую лучше не трогать по многим соображениям…
Подготовка материала:
Поскольку клеить большими кусками шумоизоляцию не вполне удобно… да и в некоторых местах практически нереально… мы с Сергеем нарезали листы вибропласта на куски размером 15 х 35 – 40 см… (т.е. изначально нарезали по меньшей стороне листа полоски по 15 см… (крайняя полоска останется 20 см…) которые потом разделили пополам…)
Процесс оклейки:
Оклейку начали естественно с филенки (т.е. внутренней части двери…) процесс банален… подробно описывать его не буду… остановлюсь на основных моментах…
Сначала примеряем кусок… потом снимаем защитный слой с вибропласта… нагреваем его феном… приклеиваем кусок на нужное нам место и хорошо прикатываем его к двери…
Здесь стоит сразу уточнить… прикатывали вибропласт мы не валиками… (как выяснилось… не совсем удобная это вещь…) а банальным торцевым гаечным ключом на 10…) Ровные участки очень хорошо прикатывались ручкой от валика…)))
Рекомендую запоминать местоположение отверстий для крепления проводки… а еще лучше сфотографировать дверь… либо… что еще лучше… двери клеить по очереди…)))
Поскольку мы с Сергеем клеили обе передние двери одновременно… с поиском некоторых отверстий возникли небольшие трудности… Но с этой задачей мы успешно справились…)
После поклейки каждого листа вибропласта… мы сразу вырезали… либо прокалывали необходимые отверстия…
Так как внутри каждой двери проходит ребро жесткости… вибропласт мы проклеивали над и под указанным ребром… само ребро мы не проклеивали… поскольку особой надобности в этом нет…
Важное уточнение!))) Сергей… как человек опытный… расположил фен и место для нарезки кусков вибропласта… (в нашем случае это была поверхность чемодана с инструментами…) немного в стороне… а Ваш покорный слуга… расположил данные инструменты непосредственно рядом с дверью… из соображений «экономии времени и исключения из процесса беготни»… Сергею же приходилось постоянно ходить туда – сюда…
Как впоследствии выяснилось… (утром следующего дня…)))) решение Сергея оказалось действительно мудрым…)))
Все мышцы моих ног просто изнывали …) в принципе… я человек достаточно подготовленный… и со спортом дружу… но практически 8 часов проведенных на корточках… дали о себе знать… ноги болели еще дня два…)))
Собственно… вот так незаметно мы перешли и к затраченному времени… Как Вы уже поняли… оклейка 4-х дверей в два слоя… (филенка… и каркас двери…) заняли у нас двоих со всей подготовкой и окончательной сборкой 8 часов… Причем большую часть времени отнимает все же подготовка… очистка поверхности двери… и т.д.
Стоит отдельно отметить… что клей… используемый инженерами и конструкторами Volvo для крепления антискриповых прокладок и полиуретановых накладок… ооооочень качественный… к рукам прилипает не менее качественно… и достаточно проблематично отмывается…)
После проклейки филенки и каркаса двери вибропластом… мы вернули на свои штатные места проводку и колонки… которые приклепали при помощи вытяжных заклепок… (таких же как у производителя…)))