восстановление подлокотника двери автомобиля
Восстановление подлокотника водительской двери (Часть 1)
Как я ранее уже писал, решил поставить вместо задних весел, электростеклоподъемники… и вместе с тем и обтянуть обшивки дверей кожзамом вместо тряпок. Но об этом будет некоторое время позже. Пока я хочу показать как я восстановил себе подлокотник водительской двери.
Вот в таком страшно выглядела обшивка двери.
а вот что было вместо подлокотника:
Первым делом, что следует сделать — это отделить двп от пластика (срезать или отпаять, или еще что-то) заклепки.
Далее отделяем старую тряпку (ее я пока не быбрасывал, т.к. буду использовать как лекало для вырезки кожи)
До этого был приобретен стекломат вместе с полиэфирной смолой.
Восстанавливал поэтапно.
Изначально, форма была топорная, и ее я исправил шпатлевкой со стекловоловном:
Также заклеил стекломатом и трещину обшивки у верхней части:
и обклеил всю заднюю часть в 1 слой для жесткости
В итоге вот, что получилось:
Завтра будем покупать кожзам и начнем обтяжку. фотоотчет выложу некоторое время спустя…
Восстановление подлокотников двери.
Доброго времени суток!
Досталась мне машинка с проваленными подлокотниками, видимо бывший владелец очень любил опираться на них и в следствии они проломились, вот думаю как восстановить, ни кто подобного не делал?
Со внутренней стороны фанера, вот она проломилась.
На фото правая дверь, она еще по лучше, а левая совсем провалилась…
Ford Escort 1987, 75 л. с. — другое
Машины в продаже
Ford Escort, 1989
Ford Escort, 1997
Ford Escort, 1997
Ford Escort, 1989
Комментарии 18
у меня такая же проблема правда только с водительской стороны… я тоже думаю мутить со стекловолокном и эпоксидкой… а потом думаю в подлокотнике отверстие под клавиши стеклоподъемников вырезать… вот думаю реально ли то будет)
Я вот думаю где эпоксидки прикупить, а то она дорогая зараза пипец?!
Я эпоксидный клей покупал, может это что то другое, 25 грамм 400 рублей
фига се! я год назад покупал клей ЭДП то есть там в комплекте эпоксидная смола и отвердитель пол литра то ли 50 то ли 150 рублей)
Вот я почему и удивился, может дело в том, что я покупал эпоксидку и отвердитель 1к1 по 25 мг…
ну не знаю) может у тебя эпоксидка там какая особонная)
Да вроде обычная))ну поищу, может найду такую же.
Да оно быстро разваливается…Это я еще маленький, а у людей по крупнее наверно вообще пипец, кто часто на них облокачивается…
тоже началась такая болезнь в углах за ручкой, немного правда, но боюсь и дальше начнет валиться.
Благодарю, я как раз об этих материалах и думал!)Только они тут наверно и уместны)
можешь полистать бортовые журналы. уже кто-то на мк4 ремонтировал карты с помощью стекловолокна и эпоксидки.
благодарю.счас буду рыскать)
стекловолокно и эпоксидка!
Придай форму, залей эпоксидкой, а потом пеной загони — только без фанатизма!
Может заехать на разборку и взять другие? Они по 100 руб были.
На разборках когда называешь марку и год, они смеются и говорят, что такие дрова они уже давно не разбирают!Хотя какие дрова 87 год, что им разбирать, новые машины, что ли?
Я бы с радостью купил на разборке, но у них на эскорта вообще ни каких запчастей нет!Я почти все разборки в кене обколесил!Такая же беда и с крутилками печки была, пришлось восстанавливать старые…
Поспрашивать у нас? Или придется тогда все 4 покупать? Дешевле восстановить?
Ремонт подлокотника дверных карт)
Привет друзья! Очередная моя робота посвящена ремонту карт, на этот раз это восстановление подлокотника дверных карт.Что мы имеем: дверные карты с сильно «пошкодженим» подлокотником, и поломанными кусочками возле защёлки закрывания двери )
Вот в таком виде они мне приехали:
Метода восстановления будет заключаться в таких этапах:
1. Удаление старого кожзама, восстановление элементов подлокотника путём монтажной пены.
2. Кусочек карты возле защелки будит усилен пластиком, подогнанным по размеру
3.Затяжка нового кожзама, при котором остается родная дверная вставка
4. Установка вставок под «карбон»
Приступим, удаляем кожзам, по кромке родной вставки ( дабы её потом приклеить на старое место), фен никто не отменял. Далее нам открывается прекрасный вырванного подлокотника, вырезаем некоторые елементы родного поролона, задуваем это всё монтажной пеной. После суток остывания приступаем к обработке монтажной пены, вырезаем не нужные куски, шкурим, выводим плосткостя ( я это делал в два этапа).
Так как пена пористая то в некоторых местах повыплывали пустые полости 5-6мм, я это устранил путём герметика, тупо их замазал) С подлокотником закончили.
Переходим к отломанным элементам возле защелки, тут всё просто вырезал кусочек из пластика, и приклеил на место отсутствующего куска ( зажал кусочек струбцинами), получилось очень крепко, что не может не радовать)))
Ну а теперь финал, перетягиваем новый кожзамом, монтируем вставку под карбон, пылесосим и наносил полироль для кожзама, всё)))
Ну и по традиции видео:
Перетяжка и восстановление подлокотника.
Приветствую всех заглянувших на огонёк)
Как и следует из заголовка перетянул я таки подлокотничек. Только сперва пришлось съездить на разборку и прикупить новый))) Родной как оказалось дал трещину. Ну об этом я писал в тизере. Вместе с подлокотником приобрёл ещё и руль, что бы долгими зимними вечерами вышивать руль)
Помимо того что родной подлокотник был треснут, так же были ушатаны фиксаторы подлокотника, причём оба) папа выгнут а мама лопнувшая. Не дело, будем восстанавливать всё это. Для замены фиксатора в подлокотнике нужно тоннель снять полностью, т.к. фиксатор можно вытолкнуть из подлокотника только изнутри тоннеля. Плюс когда я менял ручник заметил, что не хватает одной клипсы у самого туннеля — так же было исправлено, взял MASUMA KJ841 ( 15 рублей ) и не прогадал, сели шикарно! Плюс цена ( 95 рублей ) оригинальной клипсы MR402859 через чур завышена. Тут, как бы, выбор очевиден)
MR626793 MITSUBISHI ФИКСАТОР НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛИ Папа
MR626792 MITSUBISHI ФИКСАТОР НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛИ Мама
KJ841 MASUMA КЛИПСА
Возвращаемся к нашему барану подлокотнику. Изначально была мысль сделать по заводу, т.е. материал натянуть и зафиксировать скобами. Как я выяснил родная скоба шла на 4мм.
Решил потренироваться на родной тряпке и лопнувшем подлокотнике, и ни хера у меня не получилось( По какой то причине скоба на 4мм не забивалась, вариант с рукожопием не исключаю! Зато скоба на 6мм залетала на ура, но оказалось что она пролетала пластик с лихвой. По этой причине от скоб было решено отказаться и сажать всё это дело на клей который шёл в комплекте к заготовке.
Ну и начался процесс натяжки и оклейки заготовки к приобретённому подлокотнику) Работал по инструкции с бутылки, а так же советовался по мессенджеру, с мастерами из компании. Благо ребята всегда были в онлайне и всячески пытались мне помочь. Изначально примерил заготовку на подлокотник и зафиксировал её.
Всё осмотрел, понравилось! Приступил к оклейке. По оклейке всё просто: зачистить поверхности, нанести 1й слой, подождать 15 мин, нанести 2й слой, опять 15 минут, начинаем склеивание.
И тут я допустил ошибку — на этапе примерки нужно было по нарезать канавки под рёбра жесткости подлокотника. Т.к. после того как я прижал заготовку к пластику, перевернув их я увидел что швы ушли к чертям собачим! Давай отрывать, а шиш! схватывает клей очень хорошо, так что будьте внимательны! Кое как я это дело выправил, но не до конца, как мне показалось( После, зафиксировал грани биндерами и прищепками.
Как после сказали в службе поддержки что «хитрые приспособления» это «лишний аксессуар»)) Хватило бы просто прижима, дальше работа за клеем. Правда, на тот момент, заготовка пролежала так уже 2.5 часа, и действительно заготовку от пластика хрен отодрать! И я начал сбор подлокотника и инсталляцию его в автомобиль) Воняет Пахнет клей знатно, так что помещение проветривать однозначно! Думал домашние меня за такое придушат)))
Ну и фото готового результата, не судите строго!
Очень понравилось то, что сама заготовка под перетяжку получилась по фактуре как и салонный пластик, это очень порадовало. Так же была идея протянуть строчки швом «макроме», но решил этого не делать, или же стоит — как думаете? Следующим на очереди будет руль, а вот карты придётся клеить по весне, т.к. дома вонять клеем не вариант(((((
На этом пока всё, всем дочитавшим до этого места большое спасибо! Удачи Вам и хорошего вечера!)
Шесть типовых повреждений дверных обшивок авто
Ниже подробно во всем разбираемся.
Царапины глубокие и не очень, потертости, стойкие пятна, разводы от химии, заломы, задиры, прожоги и лопнувший пластик — это все разные виды повреждений, которые случаются на обшивках дверей авто и в равной степени требуют реставрации.
Если буквально рассматривать дверную обшивку как ориентир локализации повреждений, то хит-парад популярных мест выглядит так: верхняя часть вдоль стекла, подлокотник и ручка, вещевой ящик, нижняя часть у сетки динамика, реже торец или боковина.
Среди материалов встречаются: все виды пластика, в т. ч. ПВХ, винилискожа. биэластик, кожа, кожзам, велюр, жаккард, алькантара и обычная ткань. Каждый материал предполагает свою технологию реставрации.
Почему «дверная карта»?
Door trim panel — панель дверной обшивки, так правильно называть кожух, который крепится к металлической двери.
Дверная карта — это декоративная вставка в центральной части кожуха.
Кто и когда начал ее называть «дверной картой» — тайна за семью печатями.
Виды повреждений на обшивках дверей
Начальная цена зависит от вида и размера повреждения. Они определяют себестоимость материалов и количество времени мастера на работу. Дальше кратко расскажу о каждом повреждении.
Потертости на дверной обшивке
Потертости на дверных картах появляются по тем же причинам, что и потертости на сиденье, руле и ручке КПП — из-за регулярного трения одеждой в холодное время года, из-за контакта с голыми руками в теплое и из-за неправильного применения агрессивных очистителей.
Ремонт потертостей сводится к двум последовательным этапам: очистке и покраске. Если кожа уже «набрала» в себя грязь, пот и жир — приходится использовать дегризер и делать локальную химчистку.
Потертости почти всегда реставрируем без разбора дверной обшивки. Щедро оклеиваем укрывной бумагой все вокруг и направленно закрашиваем из краскопульта в два слоя.
Стоимость реставрации: от 2,500 р.
Время на реставрацию: около 60 минут.
Пятна и разводы на дверной карте
Лютая самодеятельность с агрессивной химией или неудачно выбранное место для химчистки, где щелочью сожгли кожу и пластик. Длительная стоянка под дождем с открытым окном или протекающей уплотнительной резинкой… слюни собак, чернила, кровь, вино, кофе. Список возможных причин появления стойких пятен и разводов на дверных обшивках бесконечен.
Пятна и разводы случаются на всех материалах и очевидный способ их удалить — сделать локальную химчистку.
Подобное чистится подобным, потому универсального чистящего средства или чудо-щетки не существует. Какие-то загрязнения «уходят» от щадящего растворителя, какие-то после многократного нанесения дегризера, какие-то надо выпаривать, какие-то высушивать.
Если пятно или разводы «не поддаются», то переходим к плану «Б». Когда пятно до 7 мм, на эластичном материале и рядом со швом — утягиваем, заводя пятно на обратную сторону. Развод на пластике — закрашиваем. Пятнам на тканях и коже, которые невозможно увести «под шов», сносим верхний слой и напыляем новый.
Если пятно «на полдвери» и не поддается никаким очистителям и приговорам мастера — перешиваем.
Стоимость удаления пятен: от 1,500 р.
Время на очистку пятна: от 60 минут до 3 часов.
Царапины на коже и пластике обшивке
Правша с часами на левой руке или браслетом, если часы не носит, часто торопится на работу и домой после, потому что дома супруг/супруга, о чем подсказывает кольцо на безымянном пальце правой руки. Предпочитает леворульные авто, каблуки или ботинки с твердой подошвой, куртки с регулировкой манжет. Всегда садится в машину с сумкой в руках, также выходит…
Это портрет постоянного клиента студии Lewood на услуги регулярного ремонта царапин на дверных обшивках, а кольца, часы, сумки, молнии, каблуки и суетной ритм жизни в мегаполисе — наши лучшие менеджеры по продажам. План выполняют четко и с запасом.
Неглубокие царапины на коже, кожзаме, биэластике и винилискоже реставрируем аналогично потертостям с той лишь разницей, что процесс шлифовки занимает больше времени. Для ремонта глубоких царапин применяем эластичный герметик, чтобы заполнить полости и восстановить текстуру.
Царапины на тканевых, велюровых, жаккардовых обшивках и царапины на алькантаре большая редкость. И способ их ремонта определяем по месту: или напыляем новые волокна, или «уводим» под шов, или полностью перешиваем элемент.
Царапины на пластике — головная боль. Казалось бы, что сложного «шлифануть и закрасить», но увы… Для каждого вида пластика требуется своя краска, иначе она облезет в первую неделю. Какой пластик какой краской реставрировать определяет мастер, целиком и полностью полагаясь на свой практический опыт.
Стоимость реставрации: от 2,500 р.
Время на реставрацию: от 60 минут.
Прожог на двери
Сигареты — очевидная и единственная причина бесячих дырок на дверях авто. Неудачно подул ветер, невнимательно стряхнул пепел, отвлекся от затягивания на экстренную ситуацию, подвез неосторожно курящего друга… обычно бывает по-всякому.
Сложность ремонта прожогов на дверных обшивках сводится к материалу. На коже и кожзаме их легко отремонтировать аналогично прожогам на сиденьях.
Дырки от сигарет на тканевых обшивках реставрировать сложнее. Сначала восстанавливаем тонкую подложку, которая в 10 случаях из 10 оплавляется, а затем напыляем новые волокна, подобранные мастером точно в цвет и размер «родной» обшивке. Если прожог рядом со швом, то стараемся утянуть ткань так, чтобы дырка оказалась под швом. Если от сигареты осталась огромная «дырень» — перешиваем.
Наибольший геморр — прожоги диаметром больше 5 мм на виниле и биэластике. Как бы «не пыжился» опытный мастер, восстановить на 100% текстуру и рисунок не получится. Потому клиентам приходится выбирать меньшее из двух зол: быстро и дешево, но будет слегка заметно, или перешивать, что дольше и дороже.
Стоимость удаления прожога: от 3,000 р.
Время на ремонт: от 90−120 минут.
Задиры и заломы на дверной карте
Все дверные обшивки более или менее твердые и упругие по всей площади. Потому все, что оставляет дырки и взлохмаченную кожу на сиденьях, на дверных обшивках оставляет лишь задиры, заломы и зацепы. Но если на сиденьях чаще все ограничивается повреждением размером с 5-ти рублевую монету, то на обшивках «туши свет».
Положение усугубляется местом, материалом, площадью и глубиной.
Реставрация таких повреждений всегда начинается «от обратного» или, как это называют в бухгалтерии, «по методу ЛИФО». Так, если задир глубокий, то сначала восстанавливается пластик, потом подложка, потом материал обшивки, потом текстура.
При реставрации материала мастер приложит максимум усилий, чтобы его сохранить. Будет вытягивать, распрямлять, прогревать, укреплять, подклеивать, устанавливать бандаж… делать все, чтобы вернуть первозданный вид, не прибегая к герметикам, «имплантам» и заплаткам.
В «тяжелых» случаях, когда родной материал сохранить невозможно, а любые локальные манипуляции в итоге будут выглядеть откровенным колхозом — мастер предложит полную перетяжку поврежденного элемента.
Стоимость ремонта задира: от 3,500 р.
Время на ремонт: от 90 минут.
Вмятины, трещины и сломанный пластик на двери
При ремонте таких повреждений обшивка снимается с двери, а поврежденный участок распарывается по шву.
Если проблема только в износе поролоновой подложки, то меняем ее на новую, с обратной стороны материала ставим укрепляющий бандаж и сшиваем все обратно, в те же дырки.
Если сломан пластик, мастер переходит к этапу «очумелые ручки», где с помощью тонкого паяльника с регулятором, термоклея и всевозможных скрепляющих скоб восстанавливает целостность пластиковой основы, к которой крепится подложка и материал. Звучит невероятно, но в 95% любые подобные повреждения легко поддаются ремонту.
Стоимость ремонта анатомии: от 3,000 р.
Время на ремонт: от 90 минут.
совет:
Никогда не снимайте обшивку двери при температуре ниже 5 °C.
Есть большой риск сломать все клипсы и каркас.
Места повреждения обшивки дверей
Если посмотреть на обшивку двери, как на карту боевых действий, то «под прицелом» окажутся 6-ть мест, на которых происходят все вышеперечисленные повреждения. Часто каждая точка на обшивке отличается материалом, что влияет на стоимость, но об этом ниже.
Здесь расставим повреждения по «своим» местам и разберемся в особенностях их реставрации. Вы поймете, почему ремонт двух одинаковых «дырок» в разных местах дверной обшивки стоит по-разному.
Стоимость ремонта увеличится в зависимости от места повреждения в двух случаях: когда надо снимать обшивку с двери и когда нужно разбирать отдельный элемент этой обшивки.
Например, чтобы закрасить царапины на «уличной» стороне вещевого ящика, его нужно разобрать. Иначе краскопультом или аэрографом туда не подлезть.
Чтобы «увести» прожог под шов — нужно снять обшивку и распороть швы. Только так удастся сохранить родной материал.
Удаление стойких пятен с ткани на сетке динамика часто вынуждает снимать ее с кожуха, чтобы не залить мембрану.
Технология ремонта повреждений на подлокотнике целиком и полностью зависит от его «заводской» сборки. Так на 221-ых Мерседесах он разбирается, а на БМВ нет.
Универсальное правило: если надо снимать обшивку с двери, а потом ставить обратно +1000 р. Лайфхак: привозите уже снятую обшивку.
Если снятую обшивку нужно дополнительно разбирать, чтобы добраться до поврежденного элемента, то еще +1000 р.