выставление маяков для штукатурки стен лазерным

Как использовать лазерный уровень для штукатурки стен?

Давным-давно, когда я старался постоянно повышать свои навыки и узнавать что-то новое об отделке не только беседами со «старшими товарищами» или просмотром соответствующей тематики роликов на YouTube, но и время от времени читал советскую техническую литературу для учащихся ПТУ (кладезь информации, кстати, большинство сведений актуально до сих пор) в какой-то из книжек по штукатурным работам мне довелось прочитать, что трудозатраты на их проведение при строительстве дома достигают около 30%. По моему скромному мнению, автор несколько преувеличил их значимость, но тем не менее штукатурка — это тяжелый монотонный труд, искренне ненавидимый многие строителями. Мой друг по поводу штукатурки выразил свои чувства так: «Давай я тебе скажу просто — даже если у меня не будет никакой работы, за штукатурку я никогда не возьмусь!» 🙂

Сегодняшняя статья для тех, чья позиция не столь принципиальна по отношению к штукатурным работам. В ней мы рассмотрим, как использовать лазерный уровень для облегчения этого нелегкого труда. Если говорить утрировано, то, по сути, штукатурка — это перенос n-количества кубов раствора на стену. Следовательно, что сократить продолжительность и трудозатратность работы нам необходимо уменьшить объем материала. Сделать это надо без потери качества. При этом для проведения последующих отделочных работ толщина штукатурного слоя значения не имеет, лишь бы ровная поверхность без изломов. Поэтому надо сделать его минимально возможным. И в этом нам поможет лазерный уровень.

Подходит для этих целей как «ведерко» (нужна модель 4V/1H — 5-ти лучевая), так и кирпич (подойдет любая модель с вертикалью в 360 градусов). Если брать во внимание удобство использования, то лучше пользоваться уровенем 2-го вида. Расстояние от луча до стены, при упирании защитной призмы в нее, составляет 9мм (в различных моделях этот показатель разнится от 8 до 11мм).

Хороши эти уровни для штукатурных работ еще и тем, что подавляющее большинство из них имеет в числе своих аксессуаров металлическое основание.
В подставке есть 3 винта, назначение которых заключается в смещении зафиксированного корпуса уровня в продольном или поперечном направлении, а также вращении вокруг своей оси.

Сначала требуется оценить бугристость намеченной для оштукатуриванию поверхности. Поэтому ставим уровень к стене таким образом, чтобы проецируемый луч проходил параллельно ей. В этом нам поможет диагональный винт, очень плавно смещающий корпус вокруг своей оси.

Тут следует иметь ввиду, что отталкиваться надо от качества кладки. Обычно, насколько бы заваленной или волнистой стена не была, первый ряд стараются выложить ровно. К тому же, следует иметь ввиду — будет ли в этом помещении прямые углы или нет. Если будут, то луч не обязательно должен быть параллелен.

Установили прибор, смотрим. Луч не должен «ползать» по стене. В противном случае, в этом месте находится бугор. Есть 2 варианта при таком раскладе: а) сместить площадку с уровнем назад. Необязательно передвигать всю конструкцию, достаточно воспользоваться ранее упомянутыми винтами; б) удалить мешающий нарост. На этом этапе требуется выставить лазерный уровень в таком положении, при котором его луч будет проходит в миллиметре от самой выступающей точки на стене.

После того, как цель будет достигнута можно в нескольких местах промерить рулеткой расстояние от стены до луча, чтобы примерно прикинуть требуемое количество раствора. Можно этого и не делать. А вот поставить риски на полу по концам нижней линии, чтобы потом легко и непринужденно установить прибор на то же место, сделать крайне желательно.

Дальнейшие действия будут зависить от вида маяков и способа их установки/образования. Я, обычно, делаю т.н. «натертые», из штукатурного раствора. Для их создания требуется определенная сноровка. Плюс их можно делать при помощи заранее вкрученных и выставленных в одну плоскость саморезов. Или сначала выставить на определенное расстояние от стены лазерный уровень, затем нанести карандашом на правило риски и по ним уже ориентироваться, придавливая раствор. Поэтому опишу более простой в исполнении способ, в котором будем применять 6мм металлические штукатурные маячки.

Размечаем места под маяки. Также используем лазерный уровень для этого. Расстояние между маяками — длина правила минус 20-30 сантиметров. Не слишком напряжено тянуть раствор 1,5м правилом, поэтому рекомендую ширину между полосами делать 1,1-1,3м, с отступом от стены со стороны отсчета 10-15см.

Пробиваем перфоратором отверстия под дюбеля. Достаточно трех: два от пола и потолка на расстоянии 10-15см и одно посередине.

Теперь снова берем лазерный уровень. Опять же, на этом этапе есть несколько вариантов приведения шляпок саморезов в одну плоскость:

1) устанавливаем уровень в прежнее положение на ранее нарисованные отметки (мы их сделали на этапе «промерки» нашей поверхности). И выставляем шляпки саморезов, чтобы через них проходил луч;

2) от ранее сделанных отметок отступаем несколько см, и уже по новым устанавливаем луч уровня. Берем крестовую отвертку и вкручиваем саморез до тех пор, пока от шляпки до стены не останется 2-3мм. Начинать надо с самореза, который находится на самой выступающей части стены. Делаем карандашом черту на отвертке (можно наклеить на нее малярную ленту). И закручиваем оставшиеся саморезы, используя эту метку в качестве ориентира.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Это делается в случае параллельного стене прохождения линии луча! Если линия проходит не параллельно, то выставляем в плоскость саморезы под крайние маяки. Затем между нижними (верхними) протягивается шнурка и по ней «загоняются» в одну плоскость саморезы для средних маяков. И, потом уже, используя эти саморезы, выгоняются остальные.

Выходим на финишную прямую — замешиваем раствор для фиксации штукатурных маяков. Если глаз остёр, то ровненько снизу до верху по линии накидываем небольшими бугорками раствор. Если не особо, то на помощь снова приходит лазерный уровень: включаем вертикаль и по ней распределяем штукатурные массы. Места с саморезами обходим стороной.
Вдавливаем металлические маяки в раствор. Несильно во всех местах кроме тех, которые у маяков. Там до упора.

Берем правило. Удобнее всего изначально 3-х метровым, отпиленным под размеры потолка комнаты. Плавно, но настойчиво подталкиваем маяки к неизбежной встрече с саморезами.

Утопили все, отложили правило, замазали. Ждем, пока раствор основательно затвердеет, чтобы можно было свободно работать по нему правилом.

Вот так быстро и удобно при помощи лазерного уровня мы можем выставить минимальный слой штукатурки.

Источник

Как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем

Тот, кто заселялся в жильё в советские времена, прекрасно помнит, в каком состоянии были стены: углы завалены, поверхности шершавые и неровные, плоскость выступала «животом беременной женщины», штукатурка осыпалась. Отдельная история о полах с потолком. Времена изменились, и требования к качеству стен тоже. Созданы СНиП (строительные нормы и правила), задокументированные в виде актов, где описываются допустимые отклонения по качеству штукатурки. Для того, чтобы соответствовать этим нормам, старые методы выравнивания уходят в прошлое, и всё чаще применяют новейшее оборудование — лазерные уровни.

Виды маяков

Маяки штукатурные бывают разной конфигурации и из разного материала. Рассмотрим их подробнее.

Металлические

Обычно это алюминиевые или оцинкованные Т-образные профили, которые легко деформируются и прогибаются под воздействием нагрузки. Они фиксируются к стене точечно штукатуркой под маяк на небольшом расстоянии друг от друга. Ребро профиля — рабочая поверхность, которая должна смотреть наружу, а к стене крепятся крылья с перфорированными отверстиями.

Деревянные

Старый проверенный метод — установка маяков из ровных реек, шириной в 4 см. Достоинства — дешевизна и жёсткость материала. Крепят профили к основанию гвоздями или саморезами, предварительно сделав углубления для шляпки, чтобы выступающая часть не мешала движению выравнивающей планки, которую делают из деревянных досок или фанеры.

Чтобы штукатурный раствор не ложился толстым слоем, по углам правила делают углубления. Их насаживают на деревянные профили, и движениями снизу вверх разравнивают поверхность. Дерево имеет свойство разбухать от влаги, во избежания чего маяки и направляющие пропитывают олифой или обматывают скотчем.

Пластиковые

Этот вид маячков по внешнему виду идентичен металлическим, но по свойствам отличается тем, что пластик не подвержен коррозии, а профили можно не удалять, оставляя внутри штукатурки. Изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), применяемого не только в строительстве, но и в других сферах производства. Цена на этот материал невысокая, он лёгкий и гибкий. Из минусов — появление ломкости при низких температурах и при механическом воздействии.

Многоразовые стальные

К этой категории относятся три вида маяков — трубчатые, прямоугольные и квадратные. Они прочные, используются многократно не только для стен, но и для стяжки полов. Недостаток состоит в большой толщине, деформации при извлечении и высокой стоимости.

Самодельные

Струнные

Ещё один интересный способ — установка струнных маяков. Для этого отмечают вертикальную линию на месте будущего профиля, внизу и вверху устанавливают швеллера, а по отметке с периодичностью где-то в метр прикручивают саморезы. Металлическую проволоку прикрепляют к верхнему и нижнему креплениям и натягивают. Направляющие готовы к применению.

Лазерные уровни для маяков

Для того, чтобы установить любые из видов маяков идеально ровно, используют лазерный уровень, который фиксируют к стене вакуумными присосками или магнитными держателями. При помощи луча изучают стену, то есть находят самую выступающую точку, и от неё ведут все вычисления для установки маяков на нужную толщину штукатурного слоя.

Плюсы и минусы маяков

Эта таблица поможет выбрать подходящий вид направляющих для создания безупречной плоскости.

Взвесив все плюсы и минусы, можно выбрать именно тот вариант, который наиболее приемлем в той или иной ситуации.

Необходимые материалы и инструменты

Установка маяков для штукатурки подразумевает использование следующих инструментов:

Рабочие инструменты всегда надо держать в чистоте, а к материалам для работы относится бережно, чтобы не деформировать.

Расчёт количества линий маяков

Количество линий зависит от того, какой длины правило. Его концы должны опираться на маяки, но так, чтобы до краёв оставалось по 15-20 см. Так, если длина правила 1,8 м, то расстояние между профилями варьируется от 1,4 м до 1,5 м. Разметку начинают с углов, от которых отступают не менее 10 см. От общей длины стены отнимают 20 см и делят на 1,4 или 1,5, получают количество линий.

Общие подготовительные работы

Способ установки маяков для штукатурки хоть и разный, но подготовительные работы всегда одинаковые. Не важно, из какого материала сделаны стены: кирпич, бетон, ГКЛ, газоблок или пеноблок. Перед тем, как установить профиля, поверхность необходимо обработать. Порядок подготовки:

	1.Жёсткой кистью убирают пыль и крупные осыпающиеся частицы.
	2. На углах между неоднородными стенами накладывают армированный скотч во избежание образования трещин.
	3. Впадины заделывают стекловолокном и замазывают штукатуркой, предварительно расширив и обработав грунтовкой проблемную зону.
	4. Плоскость покрывают грунтом глубокого проникновения 2-3 раза по вертикали и по горизонтали.
	5. Рассчитывают количество линий под профиля, соответственно столько же будет и маяков.
	6. Находят самую выпираемую точку и при установке направляющих учитывают этот факт.
	7. На стенах делают вертикальные отметки при помощи лазерного инструмента. Если такого не имеется, то берут ровную двухметровую рейку, к которой привязывают выверенный пузырьковый уровень.
	8. Если используются металлические или пластиковые маяки, то их укорачивают ножницами по металлу, многоразовые профиля отрезают пилой, делая на 10 см короче высоты стены.

После окончания подготовительных работ приступают непосредственно к установке направляющих. Помимо того, что каждая из стен должна быть плоской, геометрию комнаты также необходимо выдержать: если это стандартная прямоугольная комната, то и углы между стенами должны быть под 90º.

При помощи лазерного нивелира это делается легко и просто. Сперва выбирают любую из стен, по которой впоследствии будут ровняться остальные стены, пол, потолок. Лазерный уровень устанавливают в одном из углов выбранного объекта на полу или стене, можно воспользоваться и штативом. Луч должен проходить через две примыкающие стены относительно выбранной на расстоянии 5 см от краёв. На основном объекте выбирают самую выпуклую точку и отмечают её маркером. На ней устанавливают первый маяк. По нему выравнивают все остальные.

Установка маяков на гипсовую шпатлевку

Для крепления профилей на гипсовую шпаклёвку сначала разводят раствор. Для этого подготавливают инструменты и материалы, чтобы всё необходимое находилось под рукой, и не пришлось отрываться от основной работы, чтобы найти нужную вещь.

Подготовка

Рабочий процесс

Раствор начинают наносить с углов. Расстояние между набросами делают 15-20 см. Чем больше отклонение от вертикали, тем толще делают слой шпаклёвки. Маяк прикладывают осторожно, сверяясь с лазерным уровнем или пузырьковым, который крепят скотчем на длинную выверенную рейку.

Если слоя шпаклёвки недостаточно, профиль осторожно отводят от стены и набрасывают дополнительный раствор. После установки боковых направляющих, которые должны находиться на расстоянии 10-15 см от краёв, крепят промежуточные.

Завершение

Когда штукатурка высохнет, маяки снимают. Не удаляют их только в двух случаях: если стена впоследствии будет обкладываться плиткой, если профили сделаны из пластика. В случае оклейки обоями или покраски маяки обязательно удаляют, особенно оцинкованные. Во время оштукатуривания правило многократно касается ребра маяка, оцинкованный слой повреждается, это даёт дорогу для развития коррозии, а ржавым пятнам проступать сквозь шпаклёвку.

Маяки лучше фиксировать не штукатуркой, а шпатлёвкой. Штукатурка имеет свойство при высыхании давать значительную усадку. Это повлияет на правильность геометрии маяков — их притянет к стене, а в местах фиксации получится вогнутость.

Монтаж маяков с помощью саморезов

Этот способ удобен и прост. По этой методике установить профиля сможет даже новичок.

Подготовительный этап

На стене уровнем делают вертикальную разметку маркером для будущих маяков. Подготавливают дюбеля или деревянные чопы с саморезами нужной длины и крестовидную отвёртку.

Необходимые работы

Заключительные действия

После того, как штукатурка высохнет, маяки срывают, а саморезы выкручивают. Появившиеся углубления грунтуют и заполняют смесью. При штукатурных работах отмечают места, где находятся фиксаторы. Маячок сложно снять, не удалив крепление.

Установка натертых гипсовых маяков

Эти направляющие не металлические, а полностью сделаны из гипса. Их сложнее устанавливать, но потренировавшись, можно справиться и с этой задачей. Главное преимущество этого метода — экономия штукатурки, времени и сил. Есть много способов натирки, в этой статье описан один из них.

Подготовка инструмента и материалов

Для натирки гипсовых маяков потребуется:

После того, как инструменты и материал подготовлены, приступают к монтажным работам.

Монтажные работы

	1. По уровню выставляют опорные саморезы на расстоянии друг от друга меньше длины правила около 20 см. Очень удобно использовать лазерный нивелир, который устанавливают так, чтобы лазер шёл параллельно стене. Первый саморез фиксируют отвёрткой, закрутив на нужную глубину. На стволе отвёртки маркером отмечают линию попадания лазера. Все последующие саморезы прикручивают до совмещения лазерного луча с отметкой на стволе.
	2. В строительных магазинах продаются специальные отвёртки с разноцветной разметкой. В этом случае просто запоминают цвет линии, и закручивают шуруп до тех пор, пока лазер не совпадет с нужной цветной отметкой.
	3. Следующий этап — установить профиль с левой стороны опорных саморезов на расстоянии 2 см от них. Правило широкой стороной должно свободно проходить между шурупами и металлическим шаблоном.
	4. Далее приступают к нанесению гипсовой дорожки. Раствор замешивают до консистенции жирной сметаны и наносят на боковую стенку швеллера со стороны опорных саморезов, шляпка которых должна быть видна, либо сделать пометку в том месте, где она находится. После нанесения шпаклёвки на всю длину шаблона берут правило и приставляют его к шляпкам плоской стороной. Шурупы должны находиться по бокам правила. Удаляют лишний раствор одновременно и с будущего маяка, и с профиля.
	5. Дав немного схватиться раствору, профиль убирают, предварительно открутив шурупы. Делают это осторожно, чтобы шпаклёвка не потянулась. Для формирования нового маяка швеллер очищают от шпатлёвки.

Завершение процесса

После высыхания гипсовой дорожки саморезы выкручивают, углубления, оставшиеся от них, замазывают, а с маяка снимают лишнюю смесь шпателем, затем зашкуривают. Гипсовые направляющие в итоге должны иметь прямоугольную форму.

Проверка ровности поверхности лазерным нивелиром

Когда стены под маяки оштукатурены, необходимо проверить плоскость на ровность, которую лучше всего сделать лазерным нивелиром. Для этого его устанавливают таким образом, чтобы луч лазера падал на проверяемую поверхность под углом 45º.

При выпуклости, луч отклонится от вертикали на ту величину, на сколько стена выпирает от основания. И наоборот, при впадине, он отклонится от прямой линии на величину глубины. Передвигая уровень и проецируя линию по всей стене, можно увидеть все дефекты, неровности и исправить их.

Сейчас в продаже есть разные виды лазерных нивелиров: точечные, линейные, ротационные, комбинированные (несколько видов в одном корпусе). Точечный проецирует точку по вертикали, по горизонтали или под углом. Ротационный проецирует линию путём быстрого вращения зеркала, что позволяет сохранить яркость отметки на большом расстоянии, поэтому его используют чаще снаружи. В линейном луч проходит через призму, которая увеличивает его в размерах и оставляет проекцию на плоскости. Последний вариант самый удачный для установки маяков в помещении.

Забудьте «дедовские» методы, на смену пришли новые технологии более точные и простые в применении. Надо всего лишь изучить теоретическую часть, проконсультироваться у тех, кто имеет опыт в строительной сфере, потренироваться, и результат не заставит себя ждать. Ровная геометрия комнат приятно потешит самолюбие того, кто справился с непростой задачей — самостоятельно правильно выставил маяки лазерным уровнем и оштукатурил стены.

Видео по теме

Как штукатурить потолок своими руками: 8 этапов оштукатуривания по маякам и без

Установка маяков для штукатурки стен: 7 этапов выставления и монтаж своими руками

Как штукатурить стены своими руками правильно: 6 этапов как быстро оштукатурить неопытному человеку

Крепеж для маяков под штукатурку: 5 видов креплений маячкового профиля и монтаж держателей

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Источник