Что будет если цинкарь попадет на краску авто
Цинкарь — популярный но не самый лучший преобразователь ржавчины
Большинство металлов очень прочные, надежные, но под воздействием ряда факторов могут ржаветь. Для защиты от коррозии разработаны различные методы, которые можно поделить на два типа – электрохимические и консервационные. Достоинства тех и других сочетает в себе средство «Цинкарь», пользующееся высокой популярностью среди мастеров.
Препарат для удаления ржавчины «Цинкарь» – описание
Преобразователь ржавчины «Цинкарь» был впервые выпущен в 1993 году фирмой «Агат-Авто» (Москва), которая специализируется на косметике, химии для авто. Он предназначен для борьбы со ржавчиной на любых стальных основаниях, которые подвержены коррозии.
Состав
В основе состава находятся ортофосфорная кислота, марганец и цинк, причем последние присутствуют в форме солей. Все элементы подобраны строго согласно разработанной рецептуре, в противном случае свойства раствора поменяются.
Область применения
Лучше всего «Цинкарь» зарекомендовал себя именно при обработке стали, но он работает и на иных металлах, сплавах, подверженных ржавлению. Основная цель применения – преобразование и удаление очагов коррозионных поражений, а также дальнейшая защита поверхностей от действия атмосферных, климатических факторов. Использовать состав можно на машине для очищения отдельных элементов, а также на:
Пользоваться им можно в бытовых целях, чтобы нейтрализовать ржавчину на инструментах, стальных деталях механизмов.
Воздействие на ржавчину
Состав способен создавать на поверхности металла защитную пленку. После нанесения он разрушает окисные формы железа, которые и представляет собой ржавчина, трансформирует их в фосфаты. Одновременно с участием марганца развивается эффект легирования, цинк при этом активируется в месте очагов электрохимической коррозии, ликвидируя их. Итогом становится появление прочного, надежного защитного слоя на металлических изделиях.
Форма выпуска и норма расхода
Средство выпускается в виде жидкости, помещенной в небольшие и средние упаковки-флаконы с закручивающимися крышками. Данный раствор предназначен для обычного нанесения кистью, как краска. Вместимость флаконов составляет 60, 500, 1000 мл. Также «Цинкарь» реализуется в баллончиках с распылителем, имеющих более удобный способ нанесения путем орошения изделий. Для профессионального использования «Цинкарь» производится в канистрах по 10 л.
Расход состава зависит от метода нанесения, количества слоев, выраженности существующих коррозионных процессов. На один квадратный метр основания расходуется 110-340 г состава.
Инструкция по применению
«Цинкарь» несложно использовать для самостоятельной работы своими руками: им можно красить металл подобно лакокрасочным материалам. Поэтому многие автовладельцы для ремонта машины не обращаются на станции ТО, а предпочитают сделать работу самостоятельно. Инструкция по применению должна соблюдаться строго, иначе эффективность средства серьезно снизится.
Подготовка поверхности и нанесение преобразователя
Перед покраской важно провести предварительные мероприятия. Без очищения от рыхлой ржавчины, которая уже свободно отделяется, наносить «Цинкарь» нельзя. Для этой цели можно использовать любые способы: тереть изделие щетками, абразивными средствами, наждачкой, чистить скребками, ножами, шпателями. Лучше всего приобрести специальную щетку по металлу, а для значительных по размеру поверхностей – шлифовальную машинку или дрель с насадкой. Старую краску нужно отскрести или смыть в обязательном порядке.
Нередко на дне средства «Цинкарь» формируется осадок, поэтому перед использованием его надо хорошо встряхнуть. Составы в баллонах распыляют без дополнительных приспособлений, для растворов в емкостях, канистрах потребуется тара небольшого размера, кисть, валик. Старые поверхности рекомендуется предварительно покрыть грунтовкой по металлу в 1-2 слоя.
После подготовки можно приступать к основной работе. Наносят средство, полностью смачивая поверхность, дают первому слою просохнуть. После появления белого или сероватого налета по нему проходят жесткой щеткой, чтобы убрать не вступившие в реакцию элементы, затем приступают к нанесению второго слоя.
Каждый слой повышает защитные качества создаваемого антикоррозионного покрытия, усиливает его физические и химические свойства. Обычно хватает двух обработок, но порой приходится выполнять 3-4 нанесения (если «Цинкарь» используют на важных или подверженных износу участках). Для удаления ржавчины без потребности в дальнейшей защите металла можно произвести только одну обработку.
Время высыхания
Один слой состава сохнет в среднем 30-40 минут. Точное время зависит от типа нанесения, условий окружающей среды (указанная цифра характерна для комнатной температуры воздуха). После высыхания следует приступать к финальной обработке покрытия.
Нужно ли смывать «Цинкарь» после нанесения
Сухую поверхность металла протирают ветошью. Далее приступают к смыванию состава. Делать это нужно обязательно, только тогда эффективность применения будет высокой. Под смывкой понимают удаление полученного налета, созданного в результате высыхания преобразователя. Если данный этап пропустить, под налетом металл продолжит ржаветь.
Смывание делают при помощи концентрированного раствора кальцинированной соды, уайт-спирита, силиконовой смывки. При наличии мягкой губки можно промыть основание и обычной водой, но без приложения значительных усилий, чтобы не повредить пленку. После мытья изделия и его высыхания можно осуществлять окрашивание, если это требуется. Обычно покрасочные работы делаются для получения более презентабельного вида конструкции.
Грунтование и защита кузова после применения преобразователя
Для профилактики образования ржавчины в будущем рекомендуется усилить защиту кузова или иных изделий при помощи грунтования (если покраска не планируется). Особенно тщательно наносят грунтовку на область сварных швов и открытых участков, регулярно контактирующих с окружающей средой. Для грунта стоит выбирать качественные средства для работы по металлу. Профессионалы производят подобные манипуляции в специальных камерах. Своими руками наносить грунт можно кисточкой.
Как повысить эффективность использования состава
Чтобы результат обработки металла был более долговечным и качественным, нужно соблюдать такие советы:
Требования техники безопасности
При соблюдении рекомендаций по безопасности «Цинкарь» не вызовет проблем при нанесении и хранении. В составе его присутствует ортофосфорная кислота – горючее, легковоспламеняющееся вещество, поэтому трудиться следует вдали от источников тепла, огня. Чтобы не навредить здоровью, в помещении нужно обеспечить качественное проветривание, а все манипуляции осуществлять в респираторе, перчатках, защитной одежде. При попадании состава на кожу ее промывают водой с мылом, при появлении покраснений и боли срочно обращаются к врачу.
Прочие рекомендации по применению средства:
Как избежать возможных неудач
Случается, что после применения средства ржавчина появляется вновь. Чаще всего виной бывает несоблюдение технологии, которая подробно описана в инструкции. Например, струя из баллончика может ложиться неравномерно, если держать его с расстояния меньше или больше 15-20 см от поверхности. Некоторые забывают встряхивать раствор перед работой, отчего он может расслаиваться. Кисточку при нанесении надо сильно прижимать к основанию, чтобы обработка была более тщательной, и не оставалось непрокрашенных мест.
Преимущества и недостатки «Цинкарь»
Средство имеет массу достоинств, и одно из них – возможность применять его для широкого спектра изделий, начиная от разнообразных транспортных средств и заканчивая бытовыми приборами и сложными конструкциями. Прочие преимущества таковы:
Недостатки у средства тоже есть. Инструкцию по его нанесению нужно соблюдать строго, иначе должного результата не добиться. Состав подходит только для ранней и средней степени поражения металла коррозией, а при сильном разрушении лучше применять сварку. Состав токсичен, и работать с ним надо осторожно, с соблюдением мер индивидуальной защиты.
Результат применения
«Цинкарь» считается одним из самых эффективных преобразователей ржавчины. При его применении участки поверхностной коррозии буквально растворяются с переходом окисей в фосфаты. Также на металле создается защитная цинково-марганцевая пленка, которая предохраняет изделие от дальнейшего ржавления.
Отзывы пользователей
Большинство отзывов носит положительный характер, пользователи отмечают полное удаление ржавчины и отличную защиту металла в будущем:
«Я обработал средством «Цинкарь» старые колесные диски. Ржавчина таяла прямо на глазах, сразу появлялась ровное матовое покрытие. Теперь всегда буду применять состав, если потребуется, он должен быть в наличии у каждого автовладельца».
«Использую «Цинкарь» не первый год, избавляюсь с его помощью от ржавчины на кузове старой машины. После нанесения наблюдается шипение, идут пузырьки, и ржавчина исчезает. К сожалению, приходится повторять обработки несколько раз за год, но меня это устраивает, ведь расход минимальный».
«Если запустить деталь так, что слой ржавчины будет слишком толстым, «Цинкарь» не поможет, но приостановить коррозию все равно получится. Лучше применять его вовремя, не дожидаясь серьезных проблем, при этом наносить в 2-3 слоя, тогда эффективность будет выше».
9. Печальный опыт: попробовал преобразователь ржавчины
Вчера после мойки решил попробовать пройтись по рыжикам преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. До этого читал инструкцию к нему и много разной информации в интернете. Собственно, захотелось посмотреть, как он действует в деле. Попрыскал преобразователем под ручки дверей и под саблю.
Вернулся я к машине через час и что вижу — там, где остатки преобразователя скатились вниз по дверям, появился бледный налет. Сначала пробовал оттереть водой, затем водой с содой — один фиг. В панике поехал к полировщикам, где мне сказали, что преобразователь выел лак с поверхности. Местами даже появились точки, где уже был виден грунт. Короче полная жопа.
Причем в интернете особо нигде не наталкивался на информацию по поводу взаимодействия ортофосфорной кислоты с лаком, а в инструкции, кажется к «цинкарю» вообще написано, что никак не влияет на не ржавые участки ЛКП.
Будет время — сделаю фото. Выглядит конечно не красиво и что с этим делать не очень понятно. Вернее понятно — перекрашивать детали, но я же такой умник попрыскал везде и подтеки есть на каждой двери (где-то больше, где-то меньше). Теперь вот боюсь, что без лака поверхность быстро начнет ржаветь :(. Есть смысл попробовать поверх просто бесцветный нанести? Чисто для защиты, понятное дело что внешне изъяны никак не уберет.
Такая история, господа. Вывод — наносить преобразователь только локально на ржавчину, исключая любое его попадание на ЛКП, иначе все может закончиться печально.
PS: полировщик сказал попробовать белые подтеки убрать с силитом — не помогло.
Ещё раз о средстве «Цинкарь»
Данная заметка имеет своей целью еще раз обратить внимание на правила использования указанного средства.
Постоянно сталкиваюсь с записями/утверждениями/вопросами о необходимости промывки водой или щелочным раствором металлических деталей после их обработки фосфатирующим составом «Цинкарь».
Так же очень часто встречаются нарекания в адрес данного средства в части плохой адгезии ЛКП.
Рассмотрим по порядку:
1. «Цинкарь» — антикоррозионное средство на основе ортофосфорной кислоты с добавлением солей фосфата марганца.
Основа действия данного средства — химическая реакция между железом или продуктами его коррозии с ортофосфорной кислотой, в результате которой происходит преобразование железа или продуктов его коррозии в соли железа (в данном случае — фосфаты железа).
Важно понимать, что химическая реакция происходит до полного исчерпания молекул кислоты, и в течении протекания замедляется.
2. В ходе химической реакции образуются не только соли железа, но и вода. Вода образуется при любой реакции оксидов и гидроксидов металлов с кислотами.
3. Особенность солей фосфатов в том, что они имеют:
1) высокую степень адгезии к основному металлу;
2) слоисто-пористую структуру.
Понимание всех трёх моментов дает следующие правила применения средства «Цинкарь» или подобных:
1. СОБЛЮДЕНИЕ инструкции к средству!
Именно это правило обеспечивает удаление воды, образовавшейся в ходе химической реакции из фосфатного слоя.
Именно у тех кто торопиться, и рано наносит ЛКП, на деталях развивается подплёночная коррозия.
Время высыхания можно сократить, применив нагрев обрабатываемых деталей до +40С. Нагрев дополнительно повысит качество фосфатного слоя.
2. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ после обработки! Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя влагу как губка! Как следствие — развивается подплёночная коррозия.
В состав средства «Цинкарь», в отличии от ряда подобных составов ещё входит «комплексообразователь»- это некий состав, дающий после высыхания полимерную плёнку. Поэтому сухой фосфатный слой после средства «Цинкарь» более резистивен к воде.
3. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ЩЕЛОЧНЫМИ РАСТВОРАМИ после обработки!
Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя щелочной раствор, и щелочные соли останутся в фосфатном слое даже после высыхания. Как следствие — крайне слабая адгезия ЛКП. Через непродолжительное время краска начинает сходить лоскутами.
4. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОСТФАТНЫЙ СЛОЙ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ! Причина та же — слоисто-пористая структура фосфатного слоя, поглощающая влагу и растворы.
Зачем тогда нужен такой состав?
1. Преобразование продуктов коррозии железа в стабильные элементы, что останавливает дальнейший процесс коррозии.
2. Создание на поверхности металлических деталей покрытия с высокой степенью адгезии.
3. Обеспечение высокой адгезии ЛКП к металлическим деталям за счет частичного поглощения (пропитывания) фосфатного слоя компонентами ЛКП.
Р.S. Помните! Только изучение материально части, технической документации и вдумчивое применение материалов и оборудования дуют максимальное качество, при минимальных затратах!
Всем успехов в труде!
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?
Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!
Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!
Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.
На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))
Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.
Как правило способ применения у всех одинаковый!
Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.
Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!
Наносить кистью! Стараясь получше втереть!
3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).
Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!
5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).
А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!
6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.
Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»
Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!
Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.
Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.
Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!
Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!
Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))
По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))
Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!
После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!
Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!
Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!
Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!
Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.
Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!
А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!
Комментарии 316
я работал полиформом так рекомендуют только насухо протерать без смывания (сам полиформ похож на цинкарь только чуть лучше защищает его пленка и чуть быстрее он сам уберает иржу)
На всех их так советуют, но на практике все не так однозначно!
на практике под покраску авто не нужны соли, которые лезут от промывки (разве что с содой и быстрой последующей протиркой и сушкой)
Пунктом №2 делаем тщательное обезжиривание. Я без обезжирки пробовал на чистом металле — пятнами получилось. Переделывал.
Так после любого преобразователя чистое железо будет ржаветь с новой силой!
Так это же кислота!
да я прочитал инструкцию, в которой было написано что с»якобы создаёт плёнку, препятствующую дальнейшему окислению металла» и почему-то был спокоен, но почитав драйв и различные отзывы, понял что допустил ошибку, т.к. через года полтора-два стали вылезать «жучки» ((((
Это да, сколько уже народа наступило на эти грабли…
Я извиняюсь за глупый вопрос…Чем нужно смывать цинкарь после нанесения и обработки?
гасить водой с содой, но тут же высушивать поверхность!
а как данный преобразователь влияет на лкп? допустим если есть косячок, по типу ржавого скола, если капнуть в него крохотной каплей, краска разрушится?
краску не разрушает
Тоже пользую «Цинкарь», всегда смываю/счищаю. Оправдывает свою цену!
Брал за 170 рублей две недели назад.
Хотел спросить совета. Значит есть в наличии преобразователь ржавчины Hi-Gear с муравьиной кислотой. Пробовал брызгать на очищенные и не очень железки и потом в сырости хранил смотрел на результаты. Там где он нанесен лучше заметно, чем без него:) Но после высыхания образуется темная пленка, почистив которую под обнаруживаешь как бы застывшую коррозию. Она не идет дальше, но никуда и не делась…И на баллончике написано что можно после наносить грунтовки, краски. Как считаете надо им обрабатывать металл или лучше ортофосфорной кислотой? После могу на металл нанести кислотный антикоррозийный грунт, далее мастику, герметик и пр. Основной вопрос надо ли наносить сначала этот преобразователь с муравьиной кислотой, а потом кислотный грунт или сразу грунт?
я всегда смываю старый преобразователь преобразователем))) прошелся по поверхности зубной щеткой или любой другой с хорошей жесткостью а потом вытираю насухо тряпкой.ну а потом уже обезжириваю.раньше я применял ваш способ удаления высохшего преобразователя с поверхности бензином или другой похожей жидкостью.удаляется плохо и тогда я решил попробовать по другому.мне этот способ нравится тем что в процессе удаляются все то что раньше было ржой, остается металл.попробуйте эксперимента ради.
жиги в Африке по 20 лет ездят…и кузов в состоянии нового, так что всё от условий/климата использования зависит)))
смотря над какой машиной возится
мазду нет смыла обрабативать она полюбому згниет ранше 15 лет я лично б5 еще гнилой не видел
Ну вот и представь, все стали такие умные и перестали покупать вёдра которые ты продаёшь! Что будешь делать? Купишь новую, но через 4-5 лет и она начнёт гнить, продать не получится (все люди уже умные вёдра не берут). Что делать?
Если раз сделаь то ипаться не будешь, а будешь гонять на чистокровном немце. А если ты ездишь до момента пока, что то не отвалиться, то базару ноль.
Я не еду до последнего, при малейшем подозрении на стук, шум, гул. Сразу ремонт, подход к машине очень педантичен, машина для меня не поджопник, поэтому 10 летние немецкие вёдра обходятся в содержании очень дорого, дёшего обходятся тем для кого машина поджопник и катают до последнего в сервис привозят таких на эвакуаторе, меня машина не разу не подвела и на эвакуаторах я не катался, так как всегда было своевременное безумно дорогое обслуживание. просто надоело в этот сундук деньги складывать. — туда можно постоянно вкладывать.
Эх, щас бы суппорта покрасить. А по теме, только из за внимательных и добросовестных хозяев ходят достойные авто прошлого десятилетия.
Гонишь)у меня жига 82 года, по металлу на полу ни одного очага ржи…впервые варилась и обрабатывалась в 88м году и до сих пор
Форд был 90года…по состоянию лучше чем нынешнее уе6ище года этак 2005, сейчас такой же форд, только 87года, состояние вполне себе, но запущен малость.вложения минимальные, откатался 25лет, от катается ещё столько же
Несобираюсь ездить на одной машине пол жизни. 2-3 года и она надоедает.
Кому как)значит такой ценитель прям
Ещё раз говорю, кому как
Так вы покупаете «одноразовую» машину и потом всем говорите, что все машины — одноразовые. Их (современные) не создавали быть обслуживаемыми. 100 тыщ и в помойку. Иначе завод встанет.
Я вот разбираюсь в обслуживании и предпочитаю качественно обслужить и забыть проблему. Нафиг мне машину менять, если я в своей во всём разобрался и знаю как свои 5 пальцев?
Vag — реально 100 тыс и в помойку. Япошки дольше живут ( мне моя хонда устраевает, и как я уже сказал машины я меняю каждые 2-3 года, приедается одно и тоже)
Годная статейка! А еще не желательно газами ортофосфорной кислоты дышать! Поговаривают, потом зубы хрупкими становятся
добрый день! вы пишите что кислотный грунт и преобразователь ржавчины разные вещи! очень хочу узнать в чем отличие и чем лучше обрабатывать если нет возможности вычистить коррозию как следует
Приветствую! Посоветуйте каким грунтом воспользоваться для обработки скола под покраску на пороге с пяти рублевую (примерно) монету?!
Привет! Ты собираешьсь локально подкрасить только это пятно?
Да! На пороге обнаружил скол до металла, хочу локально покрасить, не знаю каким грунтом лучше обработать. С остальными процессами всё понятно пока!
Привет! Почему эпоксидный?
не пропускает влагу и пары на металл
Борьба со ржавчиной, как борьба с раком…»больной» все равно умрет…чуть попозже.
Больного из частей не соберешь) А тут всегда можно поврежденное отрезать да новое приварить))
а что если содой гасить после обработки преобразователем?
тоже можно, но от воды надо будет оперативно просушивать!
Итак вот я прошелся пескоструем дальше какие мои действия?что в первую очередь и дальше по списку?днище.задние лонжи.частично задние крылья и частично салон.про сварочный грунт я понял что маст хэв.что еще обязательно?хочу сделать по хорошему и очень надолго.
Думаю если прочитать все части вы будете знать ответ на этот вопрос
а можно ли вместо цинкаря кислотник? первичный грунт
это как бы разные вещи
Привет что думаешь про преобразователь Полиформ красный?
привет! не сталкивался
Непонятно чем не нравится образованная пленка на металле. Она дополнительно будет защищать от коррозии. Что к ней грунт (в последствии краска) плохо прилипает?
пробовали по ней красить?
Потом если туда влага попадёт то будет ещё хуже чем до ремонта!
пробовал грунт наносить. Нормально вроде бы. Потом правка на окраску, а антикор. Это в арках, на видимых частях кузова конечно не пройдет.
По моим наблюдиниям ни к чему хорошему это не приведёт((
по моим наблюдением однозначно.первым обработал кингурятник, потом латку.после покрытия не смывал, так как прочитал что сие есть благо, я просто сверху прошелся грунтовкой.зима закончилась, кенгурятник облез, латки в пятнах ржи.у меня были сомнения насчет смывки водой, слышал про соду но в каких пропорциях ее смешивать не знаю.да и какая сода нужна, техническая или пищевая.пока что решил остановиться на обезжиривателе, потому как не вода))) на крайний случай бензин.
Уайт спиритом можно смывать цинкарь для последующей покраски грунтом?
Вместо преобразователя решил после зачистки наносить кислотный грунт Body 960 Wash primer с отвердителем 1л+1л (весьма дорогой зараза), затем акриловый и краска
я купил цинкарь зачистил клаппанную крышку обработал преобразователем смыл его водой и потер шкуркой и ржавчины стало ещебольше, чем смывать? надо ли шкурить?
много лет пользуюсь цинкарем еще не подводил
а если заделывать небольшой скол. и там немного ржавчины проступило. После цинкаря какой грунт надо капнуть, чтобы дальше краску+лак наложить с ремкомплекта?
Толково написано, буду пробовать. В моём случае есть несколько рыжиков, вздутия краски не крыле и сколы после снятия молдинга. Хочу эти места зачистить, обработать заодно от ржавчины по твоей схеме и подкрасить по крайней мере на первое время. Подскажи пожалуйста, а какой грун посоветуешь в такое ситуации использовать, а то я не шарю, а их походу не мало, всякие кислотные-хренотные?
спасибо за подробное описание
а подскажи, вот такой вопрос, если уже совсем запущенно, а именно:
машина американец, кузов оцинкован по заводу, бывшие владельцы меняли заднее левое крыло, тупо отрезали\заварили, но блин, всё не по феншую сделали, в местах сварки пошла дикая ржа(рыхлая уже), но самое печальное это то, что в этих местах сварки на пороге имеются дыры диаметром от 0.5 до 2см =(.
сегодня возможное зачистил дрелью с насадками, понимаю что сдёр заводской цинк, но вся ржавчина не ушла, осталось много глубоких мест и дыры, если применить цинкарь, боюсь патом из трудных мест его не отмыть. Если я грунтану поверх него в некоторых труднодоступных местах, ржавчина вылезет вновь?
полиформ красный возможно получше цинкаря, 
Цинкарь оч хорошо но ни какой соды и воды ни в коем случае, вода енто коррозия, а мы от неё избавляемся, после удаления рыхлого лкп вместе с ржавчиной, болгаркой, убираем рыхлость до чистого железа, металл сухой и таким должен остаться, потом цинкарь-сушка-обычный обезжириватель-цинкарь-сушка и так 3-4 раза-обезжириватель-шкурка 600-кислый грунт-шкурка 400-акриловый грунт-шкурка 100,150-волосатая шпатлёвка-универсальная шпатлёвка-заполнитель-эмаль, всё. 2 года всё хорошо.
гель просто зверь — проверенно
А ещё недавно в продаже появился преобразователь, то же на основе ортофосфорной кислоты +цинк в красных круглых бутылках с белым пульвиком сверху в литровых упаковках, и доп. флаконы по 0,5 л, пробовал, во-первых чуть дешевле на 10т.р. бел., во — вторых эффект ещё лучше чем у цинкаря! Разобрали очень быстро.
Очень четко изложено!
Спасибо!
Чем промывать после использования преобразователя на основе ортофосфорной кислоты?Просто водой или надо что-нибудь в ней растворить, соду например?
либо большим количеством проточной воды, либо с содой
либо большим количеством проточной воды, либо с содой
Мне в магазине сказали смыть обычным обезжиревателем, растворителем и ацетоном не рекомендовал)
а что можешь сказать про фирму wurth?
а как вот этот преобразователь? Преобразователь ржавчины со структурным модификатором KERRY KR-240, и KR-540
www.drive2.ru/l/7186916/
А чем правильнее смывать и как сушить?
смывать водой, сушить на воздухе ( или феном для волос )
слушай, www.drive2.ru/l/5928707/ что посоветуешь? некоторый говорят купить цинкарь, удалить ржавчину им и покрасить с грунтом…
скажу так, был тут один советчик, тоже советовал преобразователь убирать р=ром соды, завтра фотки скину, что получилось через пол года, будешь в ужасе, и объясню почему это происходит, и как правильно преобразователь убирать-никакой воды!
Выше пост про ужас при смытии цинкаря водой с содой и что потом ужас что будет. Я и спросил что значит в топку воду с содой а взамен что? Бензин как писал автор блога?
бензин, растворитель, жа что угодно! лиж бы не на водной освнове!
Спс прочел, так как новичек еще то каша в голове. Но понял одно, косячнул. В салоне иногда сзади появлялась вода, видимо стекло заднее подтекает. Ну я сегодня все там зачистил хорошо под сиденьями пассажиров и дно пассажиров и нанес цинкарь. Жду сутки, но теперь понимаю что ночью малый дождь снова влага попадет и сильней будет ржаветь. Надо было сначало найти где подтекало, стекло заднее переклеить а после ржавчну лечить. А что скажите насчет растоп?
Растоп не пробовал, да ты не расстраивайся, от воды преобр.ничего не будет, главное сегодня вытри насухо Сухой тряпкой, счисть щеткой что сможешь, а остальное вытри бензом, растворителем…
Ок именно так и хотел сделать.
а зачем потом преобразователь?
Если хочется чтоб наверняка то можно, но после этого опять почистить электролизом у уже потом красить.
Причем можно не загоняться с грунтами и просто покрасить хаммерайтом!
не нашёл у нас хаммерайта…
наверно плохо искал)))
как вариант есть заменитель от Aльпины — Direkt auf rost
в райцентре 100% нету…
сейчас во Владимире поищу…года 2 назад покупал с молотковым эффектом…две зимы на улице и ни одной ржавчинки…
Да, хорошая штука! а что красил?
боковушки скамейки на улице…
Если хочется чтоб наверняка то можно, но после этого опять почистить электролизом у уже потом красить.
Причем можно не загоняться с грунтами и просто покрасить хаммерайтом!
Хаммерайт хорошо без грунта ложится? Имеет ли смысл залить хаммерайт лаком? на суппорта
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…
Я вновь не получил ответов. К сожалению тот же набор эмпирических опытов и набор домыслов граничащих с заблуждением. Видимо мне не к кузовщикам, а к химикам…
Друзья! Вся фига в том, что мы как слепые котята — мажем наши авто неизвестно чем под разными брендами и наименованиями, не имея никакой возможности с точностью осознать, а что же происходит на химическом уровне, когда мы мажем, красим, обрабатываем. А если бы знали — то приблизились бы в наших трудах к научной точности и шанс успеха приблизился бы к 100%.
Смешно — но брендов гораздо больше, чем химических соединений из которых эти бренды изготавливаются, т.е. все эти торговые марки просто разливают в свои красивые банки составы из двух трёх дюжин реактивов которые в массовых масштабах производит химическая промышленность, и разница в качестве определяется жадностью фирмы — как в том анекдоте «Евреи! Не жалейте заварки!»
Поэтому правы те мастера, которые, как я однажды прочитал: «Даже шпатлёвку сам свою замешивает!».
Цинкарь и другие преобразователи ржавчины — они действительно работают существенно по-разному и именно из-за добавок, которые в них присутствуют помимо ортофосфорной кислоты. Если нужен чистый эффект отъедания ржавчины, то лучше купить в спец-магазине ортофосфорную к-ту, разбавить как следует, а не как на заводе и вперёд. А то странно получается — покупать Цинкарь, с магнием и цинком, который типа создаёт защитный цинковый слой (и он его действительно создаёт) чтобы потом тратить доп. усилия по смыванию этого защитного слоя.
Есть, например преобразователи с добавлением серной кислоты — он не даёт никакой липкой плёнки, но создаёт ровный серый налёт — очень похожий на фосфатную плёнку — что есть несомненное благо.
Вот кто-бы объяснил, что за липкая плёнка остаётся после цинкаря?
Тем паче, что иногда он реагирует по-другому и получается приличный такой серый слой — как-будто и правда цинка, а ещё если мазать цинкарь поверх толстой ржавчины, он создаёт твёрдый слой тёмного цвета и мне интересно — можно ли так «консервировать» ржавчину — ну типа, чтобы доездить пару лет, а потом заменить деталь.
Вопросов масса — ответов ноль.
Это оттого, что нужно реально изучать тему, становиться химиком-любителем, а иначе… снова киллометровые простыни одинаковых споров с одинаковыми вопросами и аргументами.
фосфорную кислоту используют для очистки железа от ржавчины (оксидов железа) — всем известный факт.
но почему именно она?
фосфорная кислота, убирая с поверхности металла его оксид, с самим железом реагирует очень медленно.
оксид железа превращается в растворимую соль FePO4, которую смывают даже водой (а лучше эфирным растворителем или бензинами) вместе с остатками кислоты
2 H3PO4+Fe2O3 = 2 FePO4+3 H2O по определению реакция нейтрализации.
из формулы видим, что нужно 2 моль кислоты на 1 моль оксида железа — следственно мы нуждаемся в сравнительно большем количестве фосфорной кислоты по отношению к обрабатываемой площади.
ну а как в будущем предотвратить окисление — это другой уже вопрос.