Что было дальше видео со стройки смешное
Что было дальше видео со стройки смешное
У меня возникла нетривиальная задача. Убраться в доме после строительства.
Был куплен чудо строительный пылесос от компании FUBAG WD 4SP
Приличный с виду и по характеристикам пылесос.
Он отлично справлялся со сдуванием листвы на участке, но вот с главной задачей он не справился совсем.
Строительный Пылесос не смог убрать мусор диаметр, которого в разы меньше диаметра приемного шланга.
Кусочки пены и листва застревает внутри трубы и пылесос перестает сосать. Т.е. пылесос не справляется со своей первоочередной задачей.
Пытаюсь разобраться, в чем соль, и оказывается что адаптер, установленный на шланг имеет отверстие гораздо меньшего Диаметра чем сам шланг. Получается, что диаметр шланга на пути прохождения мусора уменьшается и он застревает.
Возможно данное видео немного затянуто, но эмоции от уборки этим аппаратом просто зашкаливали!
Как можно было допустить подробную оплошность в конструктиве столь простого оборудования мне до сих пор не ясно.
20 мин езды на экскаваторе за 30 с
Сюрприз-сюрприз!
Деньги уже заплатили за импотеку?
Стройка
Плита балкона не «заходит» в дом.
Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 7 | Штукатурка
Пожалуй, самый короткий пост про нашу стройку будет посвящён штукатурке. Разумеется, это обширная тема имеющая немало тонкостей, но с точки зрения клиента в 2021-м году это выглядит так: платишь в районе 500 рублей за метр «под ключ», ждёшь три-пять дней и готово! Даже если у вас трёхсотметровый особняк.
Достигается это использованием механизированной штукатурки — когда раствор замешивается в брутальной шайтан-машине («станции») и подаётся по шлангу-рукаву на расстояние до 200 м и высоту до 120 м (т.е. для квартир в многоэтажках тоже отлично подходит и необязательно поднимать мешки для замеса на этаж).
(штукатурная уберпепяка смотрит на твои 175 м2 как на г*но)
Дорого это или нет — судить не мне, так как опций на выбор особо и не было (заморачиваться вручную никто не хотел), да и интересно было попробовать именно такой метод. Но, кажется, ручная штукатурка выйдет на круг не меньше, за счёт большего количества трудозатрат и сэкономить удасться только если объём штукатурки не очень большой.
(быстро отштукатурить шестиметровый лестничный «колодец» вручную сможет разве что человек-паук)
В нашем случае — это около 600 м2, ведь площадь стен значительно больше, чем площадь пола (т.к. умножается на высоту потолков). Чтобы не замарачиваться с формулами достаточно найти в интернете калькулятор (тысячи их), указать количество и размеры окон и дверей и получить моментальный расчёт. В среднем соотношение площади стен к полу в типовой квартире составляет 1 к 3.
Но если деньги ещё можно посчитать, то скорость реализации подсчёта не требует — она тупо в десятки раз выше. В качестве примера приведу опыт соседа, который делает всё один своими руками и при том же объёме помещений дрючится со стенами уже месяца четыре (правда — набегами).
(дрель, миксер и ведро нервно курят в сторонке)
Не знаю, влияет ли на прочность слоя последовательное нанесение, когда один участок успевает высохнуть до растяжки второго, но единая монолитная одномоментно сохнущая масса почти наверняка прочней. Впрочем, наличие «маяков» (металлопрофилей-направляющих, приклеиваемых на стену), между которыми штукатурка наносится, вероятно этот эффект нивелирует, заодно армируя всю поверхность.
(маяки приклеиваются той же штукатурной смесью и выводятся по отвесу)
Есть и нюансы — во-первых потеря площади (но это касается штукатурки в целом). В прачечную из ванной второго этажа был запланирован бельепровод, но после выравнивания стен он тупо не поместился в просвет до окна, т.к. перепады несущих стен составляли чуть ли не 10 сантиметров.
(толщина слоя конкретная даже на ПГП, что, как мы узнали, улучшает звукоизоляцию)
Во-вторых — влажность. Попадание на стены, вместе со штукатуркой, нескольких тонн воды приводит к установлению тропического климата на пару недель и образованию конденсата на перекрытиях и окнах.
Проветривать и сушить это хозяйство можно, но осторожно — если на улице минус (мы делали в ноябре), вода может кристаллизоваться и прочности покрытию это не добавит. Заливные дожди и высокая влажность могут довести до плесени и грибка. А неправильно использованные тепловые пушки могут пересушить верхний слой, оставив нижний мокрым, что приведёт к растрескиванию или отслаиванию.
В общем, лучше доверить просушку прорабу и вообще не заморачиваться — если стена осыпется это его проблемы.
(мы сушили стены гигантской водяной пушкой, которую запитали от временного котла — газ к этому моменту уже подключили)
Ну а результат, конечно, сногсшибательный — поверхность стен и их геометрия получаются почти идеальными, углы — чёткими, а помещения сразу становятся светлее и похожими на настоящий дом (в этот момент кажется что всё почти готово, хе-хе). А последующий после подсыхания этап шлифовки и глянцевания эффект удваивает.
Единственное, с чем надо определиться до начала — форма откосов окон и дверей. Мы выбрали 90 градусов и не прогадали — с минималистичными подоконниками такой угол выглядит отлично и напольные покрытия стыкуются чётко под 45°.
Впоследствии, несмотря на идеальность, покрытие потребует финишной шпатлёвки «Шитроком» и нанесения микросетки («паутинки») — если предполагается покраска. Под обои сетка не нужна а под плитку — противопоказана: под кухонным фартуком мы её вырезали.
Сложно? Дорого? Да. Но результат того стоит — на идеальность стен уже обращали внимание даже в комментариях.
Кстати, порядок постов я перепутал — штукатурка в нашем случае наносилась ДО электрики (хоть это и контринтуитивно), и, судя по интернетам, это вечный спор в духе «курицы и яйца».
Как я понял, штукатурить удобнее без проводов а нарезать штробу под кабели проще уже на «чистовую» (чем долбить материал несущих стен). Конечно, смотреть как кошмарят готовые стены больно, но при наличии штробореза результат получается в итоге отличный.
В следующем посте я расскажу про лестницу, и тут есть о чём поговорить — лестница это лицо загородного дома и стоить она может запредельных денег, да и вариантов исполнения — десятки, если не сотни. Подпишитесь, если ещё не 😉
Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 6 | Электрика
Когда пришла минимальная определённость по дизайну, детально прошлись с архитектором по розеткам, выключателям и освещению.
Так как в матчасти я практически не разбираюсь, нашей задачей было указать на планировках всех потребителей энергии, расположение и типы розеток и выключателей + показать их связи со светильниками. Остальное же берут на себя инженер и прораб.
В тот момент электрика показалась мне самой сложной технически темой. Впоследствии инженерка (водоснабжение, отопление и канализация) с лихвой перехватила первенство (электричество там тоже присутствует!), а электрика в итоге получилась сама собой и практически не вызвала проблем (тьфу-тьфу).
Если в вентиляции, например, форма, изгибы и расположение коробов под потолком — принципиальный момент (каждый лишний метр и поворот — это шум и снижение производительности), то в случае с электрикой как именно подойдёт провод от щитка не так уж и важно, хоть по диагонали.
(разводку вентиляции придётся продумывать и согласовывать, электрику же можно оставить на усмотрение инженера)
В нашем случае проводка идёт под стяжкой, по полу, напрямую от электрощита к каждому потребителю — такой подход позволяет избежать, на мой взгляд устаревших (и чертовски непривлекательных) распределительных коробок.
Возможно, коробка даёт какие-то преимущества, но в частности это означает что на одной «жиле» у вас работает всё помещение, что, кажется – не гуд.
(этот ёжик будет жить с нами. )
От пола к розеткам и выключателям проводка поднимается строго вертикально — это позволяет впоследствии наверняка знать, где нельзя сверлить стены.
Провода освещения же, напротив — проходят по перекрытиям и скрываются под чистовым потолком. Важно сразу знать по каждому светильнику встраиваемый он или накладной (даже если пока не определились с моделью — это норма) — выводы под встроенные споты зашиваются потолком, а для накладных — с чистового потолка опускается провод.
Это немножко пугало — боялись, что спустя полгода после разводки, электрик не найдёт концы 🙂 Но это паранойя — при наличии опыта и чертежа всё сложится.
Кстати, торчащие из потолка провода накладных светильников мешают его шлифовке и покраске (если планируется ГКЛ, как у нас), это стоит учитывать при самостоятельном ремонте.
В случае с натяжными потолками — такой проблемы нет, хотя под каждый светильник нужно устанавливать «закладные» (основу для прикручивания), так как на саму ткань ничего не подвесить.
(отшлифовать и покрасить область подвесного светильника сложнее)
С чего начать проектирование? Для удобства можно сразу указать дефолтные высоты розеток и выключателей, чтобы не подписывать их каждый раз отдельно (только в случае отличия от значений по умолчанию).
В отличие от большинства теплоинженерных вопросов, где стандарты размыты (всё, как удобно заказчику! кроме, пожалуй, радиаторов) в электрике есть устоявшиеся параметры установки практически для всего.
Так, обычно, выключатели устанавливаются по европейскому стандарту на высоте 90–100 см от чистового пола (здесь и далее все измерения идут от «нулевой» чистовой высоты, которая определяется заранее), а розетки — на высоте 30 см. Расстояние от дверных косяков и углов стен — не менее 10 сантиметров.
В советском стандарте — выключатели располагаются на уровне глаз (160 см), а розетки — на высоте 90 см, чтобы можно было вставить вилку не нагибаясь. Но этот вариант кажется устаревшим, хотя кому-то может показаться удобнее.
Если сделать нестандартную высоту выключателей, например 140 см, использовать европейский и советский стандарт одновременно или расположить выключатели далеко от двери — гости будут долго трогать стену, прежде чем их нащупают 🙂 Но, если уж так получилось, сориентироваться помогают выключатели с подсветкой.
Высоты откладываются от центра (оси) розетки или выключателя, чтобы не прикидывать размеры рамок. Высота рамки обычно ≈80 см, что оставляет около 220 милиметров до пола и позволяет установить плинтус любой высоты.
(прикроватные розетки мы установили на уровне чуть выше предполагаемых тумбочек)
Рамки за телевизорами мы расположили низко, по совету архитектора — 150 мм, и еле попали в них восьмидесятыми плинтусами (150-(80/2)-80=30 мм запаса). Если бы нам приглянулись 12-сантиметровые плинтуса — пришлось бы вырезать отверстие под рамку.
Второй розеточный блок под телевизорами (сверху питание телека и антенна, снизу периферия + HDMI кабель в стене между постами), мы, наоборот, установили высоковато — 1200 мм, что аккурат соответствует удобному расположению подвесного кронштейна и исключает его установку.
В нашем случае предполагались тумбы под ТВ, но этот момент всё равно стоит учитывать и при наличии кронштейна располагать телевизионные розетки ниже.
Также к электрической разводке относятся термостаты отопления, позволяющие разделить помещение на зоны и установить разную температуру в разных комнатах. Тут есть два варианта высоты — над выключателями, на уровне глаз (так сделали мы) или на уровне розеток, если настройка осуществляется, например, по WiFi и часто смотреть в дисплей не требуется или термостат управляет тёплым полом и нужно снимать показания в нижней части теплового градиента.
Установка термостатов в каждом помещении кажется избыточной, но и одним тут не обойтись — такая схема подходит разве что для однокомнатной квартиры. В нашем с женой доме инженерка делалась в начале двухтысячных и сделано именно так — в результате показания температуры снимаются только в коридоре первого этажа, а на втором в спальнях запросто может наступить ледниковый период.
Это кажется не очень критичным, но только не для загородного дома, где при неудачном стечении обстоятельств холодная батарея может попросту лопнуть. Да и комфорта отнють не добавляет — когда приезжают гости приходится проветривать коридор, чтобы система отопления хотя бы включилась.
(электромеханические термостаты мы расположили на уровне глаз)
Альтернатива термостатам — термоголовки, которые на круг обходятся чуть дешевле, за счёт отсутствия необходимости тянуть проводку в котельную и покупать ответную часть (термоэлектрический клапан на коллекторную группу и распределительный блок — коммутатор).
Мы установили термостаты во всех помещениях, кроме кладовки и гостевой спальни — там в целях экономии и эксперимента использовали термоголовки.
К напольным конвекторам с принудительной вентиляцией термостаты обязательны и идут в комплекте. Им необходимо управление оборотами вентилятора, иначе они будут максимальные и конвектор превратится в фен.
С местом расположения термостатов есть нюансы, как и с термоголовками — термостат не должен располагаться на «холодной» стене или близко к источнику отопления для корректности показаний, а от положения и ориентации термоголовки зависит её вторичный нагрев и точность работы.
(если расположить термоголовку вертикально — идущее вверх тепло может уменьшать точность измерений)
Остановимся подробнее на розетках и выключателях, к термостатам и головкам ещё вернёмся в обсуждении инженерки. Сколько розеток нужно для счастья? Опытные люди, включая полюбившегося всем Тёму, говорят что розетки нужны каждые три метра по несколько штук и это весьма близко к правде.
До тех пор, пока электричество не научились передавать по воздуху, запас розеток практически всегда лучше, чем их недостаток — впоследствии, если потребуется подключить что-то неучтённое, по дому не будут валяться удлиннители.
Основные сценари для розеток:
• прикроватные, для зарядки телефона или ночника.
• для пылесоса — в коридорах и тп, чтобы не разматывать шнур на максимум.
• на кухонном фронте: миксер/чайник/тостер/диспенсер/СВЧ/etc
• ТВ — понятно, иногда делают две рамки сверху и снизу, как у нас.
• ванна — фен, зубная щётка, плойка.
• рабочее место / компьютерный уголок
• «нижнее» освещение — торшеры, например у дивана, настольные лампы, гирлянды и т.д.
(пример возможных потребителей и расположения розеток из интернета)
Кроме этого, существует масса их видов и назначений (при этом устанавливать все виды можно в общую рамку).
• С заземлением и без (у нас все — с заземлением, но без него выглядят лаконичнее)
• С влагозащищённой рамкой IP44 для установки в санузлах
• С захлопывающейся или раздвижной крышкой от брызг и любопытных детей
• С внутренними «шторками» в дырочках. Также от детей, пытающихся запихнуть мамину заколку в отверстия (если давление происходит только на одну из шторок — они не откроются).
• USB-розетка (будьте внимательны — они в 20-30 раз дороже обычных). Бывают чисто юсбишные, бывают мутанты два USB + обычная розетка.
• TV-розетка (бывает оконечная и проходная, зависит от схемы подключения антенны)
• Интернет-розетка (бывает в комплекте с ТВ или с двумя разъёмами — патчкорд можно распаралелить)
• Акустическая — чтобы провода от домашнего кинотеатра не болтались по комнате или под плинтусом. Дорого.
• Пустая, для вывода кабеля, например HDMI
• HDMI — также очень дорогая, поэтому обошлись заглушкой и заложенным кабелем в стене, который торчит немного неэстетично но скрывается за телеком. При всей кайфовости, с HDMI и акустическими розетками есть нюансы — расположение кабелей рядом с силовыми на более-менее больших длинах может давать наводки и помехи, что не порадует видео- и аудиофилов.
• Заглушка — если один из подрозетников не пригодился или сделан с запасом.
В местах доступа детей мы установили розетки с шторками, в котельной и санузлах — влагозащищённые с крышками, чтобы случайный всплеск воды не попал внутрь. Все остальные — обычные, с заземлением.
Производителя выбрали Schneider Electric, серия Atlas Design — недорогая и лаконичная, продаётся в Леруа и Кастораме (хотя удобнее заказывать на официальном сайте), есть много вариантов цветов и материалов. Из похожих аналогов есть Siemens, но он подороже.
На несколько USB розеток таки пришлось разориться, уж больно удобно, хотя, конечно, этот стандарт устарел (на смену ему приходит USB-C и такие розетки уже появляются). Впрочем, неизвестно и сколько протянет HDMI — поживём увидим!
Интернет-розеток у нас 4 — двойные и сдвоенные с ТВ (запас ethernet-выводов карман не тянет а на скорость/качество сигнала это не влияет). Расположили их в телевизионных рамках (под смарт-тв и приставки) и одну — под лестницей, для принтера и роутера первого этажа (возможно, вообще, обойдёмся одним).
Там же под лестницей располагается питание базы робота-пылесоса (открытая лестница и пространство под ней — пылесборник, она как дюжина полочек с которых вся грязь летит вниз). На мой взгляд, как и без посудомойки, без робота с автоматическим опорожнением контейнера в большом доме не обойтись, особенно с животными, и его расположение/питание стоит продумать сразу.
Кстати, если подрозетник всего один, а розеток захотелось установить две — есть сдвоенные варианты на широкой рамке. С другими розетками в один пост двойные не объединяются.
Кроме этого, обязательно стоит предусмотреть уличные выводы — видеокамер, вызывных панелей домофона, освещения, розеток, воды. Например, чтобы осветить веранду, подключить фонарики или мойку высокого давления.
У нас из специфических для загородного дома штук присутствует также подсветка ступеней лестницы — крайне полезно, если не хочется оставлять на ночь верхний свет. К слову, на рынке есть только одна (!) компактная и элегантная модель подсветки ступеней, размером не со стандартный подрозетник.
С выключателями тоже не всё так просто. Они бывают:
• Проходные и нет (когда свет включаешь в одном месте — а выключить можно в другом: очень удобно, например, для коридора, лестницы или прикроватного бра)
• Перекрёстные — если в дополнение к двум проходным нужен третий между ними.
• Одно, двух и трёхклавишный (если нужно подключить несколько источников света, многорежимную люстру или разделить группу светильников на зоны).
• С подсветкой клавиш или без
• Диммеры (поворотно-регулируемые) — если яркостью света хочется управлять (нужны специальные лампочки или диммируемые LED-светильники)
• Сенсорные — несмотря на эффектный вид, не очень удобные и дорогие.
• Автоматические, с датчиком движения (либо отдельный датчик движения где-нибудь под потолком) — несмотря на удобство часто бесит 🙂
Сидишь, например, в туалете, и через минуту нужно махать руками, чтобы не остаться в темноте. Или гости не могут найти, как свет выключить. Или реагирует не сразу, а когда ты уже врезался в стену (на чувствительность датчика влияет, например, цвет одежды). Но, например, для прихожей, когда свет включается едва ты открыл дверь с сумками наперевес — мастхев.
• Кнопочного (звонкового) типа — когда требуется однократное нажатие и возврат в исходное положение. Так, например, у нас организована подпитка отопления (выключатель управляет насосом, расположенным в бочке в подвале, откуда в замкнутый отопительный контур поступает чистый теплоноситель системы «вода из пятёрочки»)
(чудеса проходных выключателей — при включении трека отключалась люстра. Временный баг)
Собственно, определившись с необходимым комплектом розеток, выключателей, светильников и электроприборов (посудомойки, стиралки, холодильника, вытяжки и тд) можно приступать к раскладке.
Разумеется нюансов много, например даже газовая плита требует питания электроподжига, о чём иногда забывают, да и над вентиляцией уже придётся подумать, если, например, в санузлах она будет принудительная, с электровентилятором.
Но, в основном, планирование розеток и выключателей напоминает дизайн интерфейса, чем они собственно и являются и наследуют те же принципы проектирования: например, очевидность для пользователя — чтобы понять какой выключатель к чему относится без запоминания.
Скажем, если расположить в ванной выключатель вертикально с двумя закрытыми шторками розетками — создастся впечатление, что у вас три выключателя и по несознанке можно нажать не туда. Я решил этот вопрос перекомпоновкой, но и просто разнести их в пространстве уже снимает проблему.
(что из этого выключатель? Подскажет взаиморасположение)
По той же причине не следует делать слишком много одинаковых управляющих элементов рядом. Соблазн организовать «диджейский пульт» в большом помещении есть всегда, но лучше сработает контекстное расположение: например подсветка кухни — на фартуке, а стола и островка — поблизости от них.
Или, если возможности разнести нет — использовать выключатели с разным количеством кнопок, добавить диммер и тп, чтобы запомнить назначение каждой клавиши было проще.
(чем больше управляющих элементов рядом — тем сложнее запомнить их назначение без подписей)
На чертеже связь выключателей со светильниками отмечается разноцветными линиями — и рисовать их настоящее удовольствие, ведь они могут быть любой формы, лишь бы не сильно пересекались и не мешались друг-другу и восприятию остальных элементов.
Поздравляем! Ваша часть сделана, закупаем светильники, комплектующие и рамки и отдаём всё инженеру.
Он сам определит, к какому потребителю какое сечение провода подвести (LED-лампочка и посудомойка потребляют сильно разные значения), сколько потребуется автоматов (отдельные для розеток и выключателей) и какие нужны дополнительные комплектующие (защита от поражения током, всяческие стабилизаторы-выпрямители и т.д.)
Тут, конечно, я отхвачу, так как есть мнение что мы, как обычно, «переплатили», и 40 автоматов плюс километр проводов это перебор. Но, во-первых, это удобно — по выбитому автомату сразу ясно, кто из потребителей закоротил, да и возможность отдельного отключения, например, холодильника для его разморозки — бесценна.
Кроме того, как не специалист, я просто не имею права пытаться на этом скроить. А если в этом вопросе нет доверия инженеру — не стоит его и нанимать, чем бегать потом по сторонним специалистам с перепроверками ради трёх копеек экономии (а у каждого консультанта — своя правда).
Сам электрощиток, кстати, бывает двух видов — обычный (их разделяют по количеству влезаемых автоматов) и коммутационный (медиа-шкаф) для оптики и скрытого размещения роутера (у нас такого нет).
(финальный вид электрощита)
А вишенкой на торте станут подписи автоматов. Можно, конечно, сделать пометки маркером, но это не так надёжно (сотрётся) и не слишком эстетично, поэтому существуют специальные наклейки, которые можно сгенерить самостоятельно в весьма клёвой проге (низкий поклон авторам!)
Я делал макет наклеек сам по фотографиям щитка и, несмотря на первый приступ паники, всё получилось — по артикулам непонятных приборов можно определить их назначение, а подписанные автоматы вообще сложно перепутать.
(промежуточный макет наклеек)
Наверняка я что-то упустил, тема слишком объёмная для одного поста. Задавайте вопросы и подпишитесь — в следующей серии обсудим тонкости штукатурки.
Кстати порядок я немного перепутал — штукатурили мы до разводки электрики и это довольно важный момент, т.к. интуитивно кажется, что нужно делать наоборот. Но штробить штукатурку куда как проще и чище, чем капитальные стены.