детектор деревянных стоек в каркасной стене
Сборка каркаса: строим дом за 3 недели
Прежде чем приступать к работам по строительству каркасных стен необходимо выполнить утепление платформы и зашить ее листовым материалом.
Участвуйте в нашем конкурсе и выиграйте домокомплект! Принять участие в конкурсе.
Утепление платформы
Проектом предусмотрено расположение лаг пола внутри ростверка. Для лаг мы также используем доску 145*45 мм, напиленную в размер. К нижней части ростверка, а также к каждой лаге с двух сторон крепим бруски 45*45 мм по всей длине для поддержания пенополистирола, выполняющего функцию утеплителя в перекрытии. Упомянутый брусок отнимает от высоты доски 45 мм, таким образом эффективное утепление пола будет составлять 100 мм.
В случае необходимости увеличить толщину утепления в платформе пола, можно вместо ограничивающих брусков прибить вдоль нижнего ребра каждой лаги ограничивающую доску с сечением 20*100 мм. Таким образом платформа может быть утеплена на всю высоту лаг.
Далее выполняем разметку на ростверке с шагом 56 см по осям. Такой шаг продиктован стандартным размером листов пенополистирола – 100 см. Лист утеплителя распиливается пополам, получаем два куска шириной 50 см. Отпиленный кусок укладывается в перекрытие и опирается на набитые на лаги бруски. По одному сантиметру с каждой стороны остается на пенный шов. После тщательного запенивания такое перекрытие получается непродуваемым и в совокупности с настилаемыми сверху листами ОСП не нуждается в пароизоляции.
Заключительный этап монтажа платформы – обшивка ее листами ОСП. Для этих целей мы использовали ОСП толщиной 18 мм с кромкой шип-паз. Обшивка производится в разбежку листов, при этом стыки должны расходиться примерно на половину длины листа. Наличие кромки шип-паз позволяет стыковать листы в любом месте, не согласуясь с лагами.
При использовании обычной кромки, все стыки листов ОСП должны приходиться на деревянные несущие элементы. В продольном направлении – это лаги пола, в поперечном, перпендикулярно лагам, монтируются так называемые бриджинги.
Следует понимать, что после зашивки платформы листами ОСП необходимо обеспечить ее защиту от осадков и укрыть пленкой до момента устройства кровли.
Скромные размеры нашего домика позволяют сразу же перейти к следующему этапу – возведению каркасных стен.
Каркас
Конструкция нашего каркасного дома представляет собой гибрид скандинавской и североамериканской систем. Из американской технологии мы взяли вторую верхнюю обвязочную доску на стенах. Связано это с тем, что боковые стены у нас длиннее шести метров и собираются из более коротких отрезков. Кроме того, что верхняя обвязочная доска соединяет стены воедино, она позволяет распределять нагрузку от стропил на стены более равномерно.
По строительным нормам древесина для строительства каркасных домов должна быть сухая, влажностью не более 18 %. Поэтому мы используем сухие строганные доски, влажностью 10-12 %. Сечение досок для стоек каркаса 45*95 мм, стропила же выполняются из доски сечением 45*145 мм.
При наличии проекта целесообразно весь домокомплект напилить заранее в размер, что значительно сокращает общее время строительства. Строительство каркасных домов методом «платформа» предполагает горизонтальную сборку стен на уже собранном основании с последующим подъемом и фиксацией.
Монтаж происходит следующим образом: подготовленные верхняя и нижняя доска укладываются на платформу и разносятся на расстояние, соответствующее высоте стены. После этого на них делается разметка стоек. Высота стоек у нас 2500 мм, шаг по осям 625 мм. Такой шаг, во-первых, обеспечивает расстояние между стойками соответствующее ширине утеплителя, во-вторых, соответствует ширине листа ОСП– 250 мм (625*2), которым мы планируем обшивать каркас дома изнутри. Высота стоек у нас также неслучайна и соответствует высоте листа ОСП, таким образом вся обшивка нашего каркаса будет произведена листами ОСП практически без отходов, что полностью отвечает концепции нашего строительства.
Стены собираются на гвозди с кольцевой накаткой длиной 90 мм.
После того, как фрагмент стены собран на платформе необходимо максимально точно вымерить его диагонали с помощью рулетки и раскрепить временной укосиной.
Следующим этапом стены поднимаются и также фиксируются гвоздями к основанию и скрепляются между собой.
После этого снимаются укосины, а каркас для жесткости обшивается листами ОСП. Плиты ОСП монтируются с деформационным зазором 3-4 мм.
В месте примыкания внутренних перегородок к наружным стенам мы изначально на торец перегородки крепили полосу из пароизоляции для создания непрерывного герметичного контура. К основному полотну пароизоляции эти полосы впоследствии крепятся двусторонним скотчем.
По срокам вся работа по напиливанию стоек каркаса, сколачиванию, подъему и монтажу стен занимает всего 1-2 дня.
Стропильная система
После сборки каркаса сразу же приступаем к монтажу стропильной системы, чтобы максимально оперативно сделать кровлю. Кровля защитит платформу дома от осадков и позволит в более комфортных условиях осуществлять дальнейшие работы по постройке и отделке дома.
Как отмечалось ранее, крыша у нас обычная двускатная, это самый простой, надежный и недорогой вариант крыш идеально подходящий для дачного домика. Преимущество в простоте изготовления и монтажа, и минимизации риска допустить ошибку, что для самостройщика очень важно.
В этом доме мы применяем наслонную стропильную систему — это когда и верх и низ стропильной ноги имеет опору. То есть верх опирается на коньковый прогон, а низ на обвязочную доску.
Проектный угол ската кровли 21 градус, таким образом, принимая во внимание небольшие габариты дома, можно понять, что у нас не запланирован чердак, поскольку его высота была бы слишком малой для эффективного использования – это также упрощает и удешевляет конструкцию.
Работа по проекту, а не на коленке, позволяет все манипуляции по нарезке стропил в размер осуществлять внизу, строго по чертежам, а уже после нарезки подавать стропила наверх и крепить их по месту.
Стропила мы изготавливаем также из сухой строганной доски сечением 45*145 мм.
Шаг стропил у нас такой же как и у стоек каркаса – 625 мм. Между стропильных ног, по краю стены, монтируются распорки, которые служат для поддержания утеплителя и предотвращают кручение стропил.
Заключительный этап монтажа стропильной системы – устройство фронтонный выносов свесов кровли, которое мы делам на аутригерах или в просторечии на «кобылках». Кобылки крепятся к первой стропильной ноге, смонтированной на доме. Между ними вставляются распорки, ограничивающие утеплитель и придающие жесткость узлу.
В следующей статье расскажем вам об устройстве пароизоляции и утеплении.
Товары, необходимые для строительства дома, можно приобрести в магазинах Леруа Мерлен.
Как производится сборка каркаса каркасного дома
После закладки фундамента, наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников.
Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно.
Фото каркаса каркасного дома
С чего начать строительство каркасного дома?
Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства.
Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы.
Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.
Проверяем ровность фундамента
Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня.
Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.
Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.
Крепление обвязочного бруса уголками
Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. Обвязка нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.
Способы строительства деревянной основы
Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально.
Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен.
Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса.
Каркас дома с крышей
Основой любого каркасного здания является древесина. К ее выбору необходимо подойти со всей ответственностью.
Это может быть доска, брус технической обсушки, брус естественной влажности и клееный брус.
Наиболее предпочтителен клееный брус – он не рассыхается, не теряет свой формы, устойчив к деформации. На втором месте идет брус технической сушки.
А натуральная доска или брус естественной влажности при возведении каркаса при высыхании могут изменить свою форму и потрескаться, что скажется на качестве жилья.
Не забудьте обработать все деревянные элементы каркаса пропитками – огнебиозащитой. Это защитит ваш каркас от жучков и сделает жилье более безопасным.
Для каркасного дома подходят различные сорта древесины, но лучше остановиться на хвойных породах.
Смола, выделяемая сосной, создает дополнительную защиту от насекомых, и наполняет сам дом приятным хвойным ароматом.
Кроме того, отлично подходят для монтажа каркаса дуб, ясень и другие твердые сорта. Сечение бруса должно быть 150/150 мм или 150/200 мм.
Углы каркасного дома
При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии.
От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки. Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек.
Угловая стойка каркаса дома
Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву.
Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус.
Расположение стоек в каркасном доме
Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем.
Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см.
Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей.
Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они.
Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость.
Угловые элементы каркасного дома
Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами.
Важно: обратите внимание на качество бруса, он должен быть ровным, не перекрученным. Доску лучше брать обрезную из центральной части.
Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла.
Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди.
Вариант угловых стоек из досок
Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов.
Установка вертикальных стоек и горизонтальных перемычек
После установки угловых стоек, необходимо выставить и другие вертикальные стойки каркаса. Шаг между стойками должен быть 60-100 см.
В качестве стоек используется брус 150/150 мм или 150/200 мм. Такой размер оптимален для укладки утеплителя.
Элементы каркаса дома
Для того, чтобы выбрать шаг между стойками, необходимо соотнести расстояние между вертикальными стойками каркасного дома с размерами отделочных плит и панелей, которые предусмотрены в проекте вашей постройки.
Большинство отделочных плит обладает шириной 1200 мм, поэтому лучше всего делать шаг стоек 60 см. Облегчит строительство кратность размерам панелей отделки размерам оконных проемов.
Элементы каркаса каркасного дома с оконным проемом
Вам придется устанавливать дополнительные стойки в местах соединения облицовочных плит, если ширина панелей отличается от размера между осями стоек.
Важно: все железные элементы перед использованием смажьте маслом, что убережет их от ржавчины. Известно, что древесина начинает быстрее портиться в местах соприкосновения с необработанным металлом.
Для закрепления каркаса в нужном положении и усиления его жесткости, установите во время сборки временные раскосы.
Лучше на каждую вертикальную стойку поставить по 2 или более укосины.
Установка временных укосин к каждой стойке
После возведения угловых и рядовых стоек, необходимо дополнительно укрепить их горизонтальными перемычками.
Перемычки выполняют сразу несколько функций:
Иногда горизонтальные перемычки рекомендуют крепить гвоздями, вколоченными под углом.
Однако этот способ чреват трещинами в брусе и перекосом стоек во время забивания гвоздей. Используйте уголки.
Схема обвязки и каркаса из бруса
После возведения каркаса производится сборка верхней обвязки. Она соединяет все стены в одну конструкцию.
Проемы под окна в каркасном доме
Во время установки стоек задаем ими дверной и оконные проемы, увеличивая шаг между стойками на ширину проемов.
В результате мы имеет оконные и дверные проемы, бока которых образовываются стойками.
Можно использовать доски шириной 150 и толщиной 50 мм, чтобы произвести верх и низ проема. С помощью уголков доски фиксируются на стойки.
Оконный проем в каркасе дома
При установке проема окон, обратите внимание, что горизонтальные доски должны лежать на стойке, которая в свою очередь крепится к стойкам каркаса.
При этом сверху верхней доски лучше установить хедер — доска на ребре.
Это позволит лучше распределить нагрузку от веса крыши по всей поверхности оконного проема.
Опоры распределяют нагрузку равномерно и передают ее на фундамент
Не забывайте, что проемы лучше сделать выше и шире, чем планируемые окна и двери.
При монтаже потребуется примерно 40 мм пространства, так как такое расстояние потребуется для монтажной пены (20 мм с каждого края).
О том, как самостоятельно поставить окна, читайте здесь.
Сборка каркаса каркасного дома: видео
Шаг стоек каркасного дома: теория и практика
Основа стен любого каркасного дома – несущие стойки. Чаще всего они выполняются из строганой доски (бруса) естественной влажности сечением, как минимум, 40×100 мм, и устанавливаются вертикально по линии стен с шагом в 600 мм.
Почему именно такое расстояние? Это расстояние между краями стоек, или их центрами? Какие факторы влияют на расчет шага стоек, и можно ли изменять указанное значение в большую или меньшую сторону? В данном материале вы найдете обоснованные ответы на все поставленные вопросы, с теоретическими пояснениями и примерами из практического опыта.
Какие факторы влияют на расчет шага стоек каркасного дома?
Основных факторов, оказывающих влияние на расчет шага стоек каркасного дома, можно выделить всего 4:
С учетом этих факторов выясним, почему наиболее часто при строительстве частных каркасных домов применяется шаг стоек в 600 мм.
Шаг стоек каркасного дома и несущая способность стен
Каждая стойка стенового каркаса представляет собой вертикально установленную доску, которая воспринимает распределенную нагрузку от верхней обвязки и передает ее нижней, установленной на фундаменте дома. Естественно, способность выдерживать весовую нагрузку у деревянной стойки далеко не безгранична. То есть, при определенной массе каркасного дома стоек должно быть в таком количестве, в каком они все вместе смогут обеспечить необходимую несущую способность с запасом.
Рассмотрим конкретный пример, из которого вышесказанное станет более понятным. Допустим, есть проект каркасного одноэтажного дома с размерами стен 8×8 метров. При использовании традиционных строительных и отделочных материалов масса такой постройки будет составлять примерно 12 т, то есть, 12000 кг (для расчета веса каркасного дома обычно используется специальная узконаправленная программа-калькулятор).
Одна стандартная стойка, изготовленная из строганой доски сечением 40×100 мм, способна нести на себе нагрузку около 300 кг (данные из специальных таблиц). Соответственно, для того чтобы каркас выдержал массу дома в 12000 кг, таких опор должно быть, как минимум, 40 штук (12000/300=40).
Теперь осталось только равномерно распределить их по линии периметра будущих стен дома. Как было указано в условии примера, размеры постройки составляют 8×8 м. То есть, получается, что длина периметра всех несущих стен в сумме составляет 32 м. Чтобы распределить полученные 40 стоек на таком расстоянии, шаг между соседними опорами должен быть в районе 0,8 м или 80 см (32/40=0,8).
Теперь следовало бы отметить, что полученное значение (шаг) – это не конкретное руководство к действию, а всего лишь минимальное расстояние между несущими опорами каркаса конкретного дома. Меньше можно. Больше – нет. Эта цифра в технологии каркасного домостроения является лишь базовой. Точный же шаг стоек каркасного дома определяется с учетом других факторов, перечисленных выше и описанных далее.
Шаг стоек каркасного дома и утеплитель
Утеплитель является единственным материалом в стенах каркасного дома, который влияет на теплоизоляционные свойства жилья. Согласно технологии он располагается между несущими стойками стенового каркаса. А поскольку производители выпускают свои утеплители со стандартизированными размерами, шаг стоек каркасного дома желательно рассчитывать так, чтобы между ними как раз умещался один элемент утеплителя без обрезки и наращивания. В первом случае будут неоправданные отходы, во втором – снижение теплоизоляционных свойств.
По этой причине в большинстве случаев стойки и устанавливаются с вышеуказанным шагом в 600 мм. При этом, данное расстояние должно измеряться не между краями соседних досок, а между их центрами. В итоге расстояние между стойками при их толщине в 40 мм будет получаться 560 мм (от каждой доски отбрасываем половину ее толщины 20 мм). То есть, шаг стоек и расстояние между ними – это абсолютно разные значения, и путать их не следует.
Так почему же шаг 600 мм и расстояние 560 мм? Наиболее часто используемый плитный утеплитель имеет чистую ширину 600-610 мм. В зазор между стойками шириной 560 мм такие плиты будут укладываться без подрезки, и с требуемым для их фиксации уплотнением.
Шаг стоек каркасного дома и отделка
Аналогично технологией предусматриваются отделочные работы, вернее, типовые размеры листовых материалов, которые крепятся непосредственно к несущим стойкам каркаса. В результате получается так, что, обшивая каркас снаружи стандартными листами OSB, и изнутри листовым гипсокартоном, количество отходов сводится к минимуму.
Шаг стоек каркасного дома рассчитывается, исходя из четырех основных критериев. Во-первых, это суммарная несущая способность каркаса. Во-вторых, ширина плит утеплителя. В-третьих, размеры листов OSB для наружной обшивки. В-четвертых, размеры листового гипсокартона, как основания для внутренней облицовки.
Пошаговая инструкция по монтажу каркаса перегородки
Заполните несколько вопросов, что бы подобрать себе перегородки:
Каркасные перегородки используются для обустройства квартир и разделения помещения на зоны. Правильно установленная конструкция сберегает тепло и приглушает посторонние звуки. От выбора материала для основы зависит прочность и долговечность перегородки.
Материалы и инструменты
Каркас — главный элемент перегородки. Для возведения внутренних стен используют два варианта каркаса: металлический профиль и деревянные балки.
Деревянный брус служит направляющими по потолку, полу и стенам. Параметры и характеристики древесины для каркаса рассчитываются в зависимости от габаритов перегородки и назначения конструкции. Для основания перегородки подойдет пиломатериал из ясеня, бука, сосны, клена — I-II сорта, с обязательным отсутствием сучков. В деревьях хвойных пород содержится большое количество смолы, предотвращающей процесс гниения, такая древесина меньше подвергается повреждению насекомыми и грызунами.
Материал подбирают строго по размеру конструкции. Для сооружения каркаса потребуется брус сечением 60х80 мм. В верхней и нижней части конструкции для устойчивости используют древесный пиломатериал 50х100 мм.
Перед использованием материала потребуется:
Для обработки чаще применяют олифу, которая долго сохнет, но состав проверен на 100%. Перед обработкой вещество подогревают на водяной бане, оно глубже проникает в дерево в теплом виде. Торцы бруса тщательно промазывают олифой или погружают в емкость с антисептическим раствором.
Другие материалы, необходимые для создания каркаса:
Для работы понадобятся следующие инструменты:
Брус тяжелее и дороже металлопрофиля, материал редко используют для возведения каркаса.
Для создания прочного и жесткого основания из металла понадобится профиль двух видов:
Кроме крепежных элементов, используемых при возведении каркаса из дерева, понадобятся саморезы «клопы» для крепления профилей и одноуровневый соединитель «краб». Для создания конструкции из металлического профиля помимо инструментов, используемых при работе с брусом, потребуется еще просекатель.
Небольшие обрезки, которые остаются на полу, утилизируют сразу после завершения процесса. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно.
Для защиты рук во время резки металла необходимы перчатки, чтобы исключить получение травм. При работе и с деревом, и с металлом обязательно нужны защитные очки.
Способы крепления элементов каркаса
Каркасные конструкции не всегда предусмотрены по проекту и непрочно связаны с несущими стенами строения. Перегородки легко демонтируются без разрушения постройки. Конструкции состоят из стоек, обвязки, утеплителя, обшивки и декоративного слоя. Каркасное основание может быть объемным и одинарным. Основу перегородки легко собрать и обшить гипсокартонным листом, такие конструкции разрешается устанавливать даже в деревянном доме. Методика крепежа зависит от постройки и планировки помещения.
Различают 3 основных варианта крепления:
Пошаговая инструкция по установке каркаса
Перед сооружением основания для перегородки необходимо подготовить поверхность и удалить старое покрытие с пола и стен, где планируется размещение конструкции.
Зазор в 0,3 см между стеной и деревянным брусом, приложенным к ней, не считается критичным, но в 0,5–0,8 см и больше повлияет на конструкцию, при фиксировании бруса он прогнется, поэтому поверхность должна быть ровной.
Крепёж профиля
Монтаж каркаса начинается с крепления к полу и потолку горизонтальных направляющих, служащих фундаментом и принимающих на себя вес конструкции. Затем устанавливают вертикальные планки, число которых рассчитывают по чертежу внутренней стены. На полу отмечают место для дверного проема, предусмотренного планом, и устанавливают стойки на всю высоту.
После этого монтируют горизонтальные перемычки. На каждый стык между листами и на середину плиты устанавливается один профиль. Высота конструкции часто бывает меньше стандартной длины направляющего профиля, составляющей 3 метра. С помощью ножниц по металлу отрезают элемент нужного размера.
Инструкция по установке профиля:
Установка стоек каркаса
Стойки — это элементы, которые вертикально устанавливаются на направляющие профили. По высоте перегородки потребуется отрезать два элемента нужной длины и прикрепить к стенам по бокам с помощью дюбель-гвоздей. Остальные стойки крепятся вдоль всего каркаса через каждые 60 см от первых. Соседние листы гипсокартона закрепляются на одной стойке, расстояние между ними измеряется от середины профиля.
С двух сторон дверного проема устанавливается по одному профилю, между которыми ничего нет. В боковые стойки вставляются деревянные бруски и прикрепляются к профилям для устойчивости конструкции.
Для изготовления стоечных элементов используется деревянный брус сечением 50х100 мм либо 50х60 мм, или металлопрофиль. Элементы прикрепляют к направляющим уголками из стали или методом врубок. Соединяют конструкцию с помощью горизонтальной обрешетки, придающей прочность и устойчивость.
Устройство дверного проема
Каркасные конструкции подразделяются на глухие или с проемами. Монтаж сплошной стенки не вызывает трудностей, а устройство места для дверной коробки требует наличия навыков.
При строительстве потребуется учесть:
Внутренние стены, в которых установлены окна и двери, отличаются повышенной звукопроницаемостью, устанавливать шумоизоляционный слой в таких перегородках нет смысла.
Монтаж горизонтальных перемычек
Последний вид — поперечные элементы — монтируют после направляющих и стоек. Перемычки чаще делают из стоечных профилей, отличающихся повышенной жесткостью.
Одной стороной поперечины вставляются в стойки, края которых закруглены, и чтобы закрепить в них перемычку, потребуются плоскогубцы. Далее делают разрез на краю вдоль профиля, чтобы получилось подобие языка, который затем загибают внутрь. Конструкцию прикручивают саморезами длиной 9 мм к ровной стороне вертикальной стойки, а позже обрезают бортики.
После установки поперечин каркас готов. Конструкция должна крепко держаться и не шататься при механическом воздействии.
Лучше использовать три метода крепления деталей на стойки перегородки: на саморезы, металлическими уголками и с помощью врубки. Каркасные перегородки выходят крепче. Крепление с шагом больше метра понижает жесткость конструкции.
Способы усиления каркаса
В местах размещения межкомнатных дверей и на участках крепления тяжелых предметов с помощью установки двух стоечных профилей или деревянных брусков внутри профилей проема, выполняется дополнительное усиление конструкции.
При высоте каркаса, не превышающей 2,6 м, ширине двери не больше 0,9 м, а весе меньше 25 кг допускается монтаж коробки без усиления конструкции. Верхний направляющий UW профиль в этом случае крепят к потолку не дальше, чем на 10 см от стоек проема с каждой стороны.
Обшивка каркаса
Для облицовки каркаса из деревянного бруса и металлопрофиля подходят:
Звукоизоляция каркасных перегородок зависит от количества листов облицовки, наличия воздушной прослойки и толщины изолирующего материала внутри. Обшивка ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2-3 слоя способна держать крепёж и улучшить звукоизоляцию.
Облицовка каркаса гипсокартоном происходит по принципам стеновой обшивки — листы устанавливаются вертикально. При высоте помещения больше длины ГКЛ, цельный материал используют для отделки верхнего ряда, а для нижнего — обрезной. Стыки двух рядов располагают в разбежку, а крепление к стойкам и поперечинам осуществляют симметрично оси боковой стенки профиля. Точки крепежа соседних листов смещают, а шаг составляет не больше 60 см. Электрические кабели и звукоизоляционные материалы прокладывают после облицовки с одной стороны.
Особенность облицовки проема для двери — вертикальные стыки обшивки над проходом не должны совпадать со стойками, к которым прикрепляется коробка, иначе нагрузка от действия распашного механизма приведет к образованию трещин.
Заключение
Каркасные перегородки распространены в обустройстве жилых и офисных помещений. Конструкции отличаются мобильностью установки, разнообразием конфигураций и невысокой себестоимостью. Сооружения, возведенные не до потолка, со встроенными нишами, проемами, витражами или аквариумами смотрятся оригинально.