динамики в поло седан в двери

Аудиоподготовка / шумовиброизоляция дверей и замена штатной фронтальной и тыловой акустики. Этапы 5 и 6.

В предыдущих записях была теория и этапы 1 и 2 и этапы 3 и 4 работ.

Ранее было сделано: снята обшивка дверей и старые динамики, помыты и обезжиренны металлические поверхности, зашумленны пластиковые накладки, приготовлены крепления твитеров и проставочные кольца для мидбасов, подготовлена проводка.

Этап 5. Шумка металла

Ждем теплого солнечного дня — материалу фен не нужен, но лишнее тепло будет не лишним, и начинаем!

Металл шумим примерно так:

Бело-черная конструкция клипса+разъем в центре имеет люфт — обмотал её туго изолентой.

Некоторые снимают стеклоподъемник, я предпочёл покарябать руки геморрою со снятием и установкой.

Наружняя часть кусками-полосками, а уличная часть сплошняком, куда достанет рука и прикаточный валик:

Особое внимание зоне за динамиком — там и колеса рядом шумящие (в передних дверях) ну стратегически важное место. Однако не опускаем материалы слишком низко и близко к переднему краю двери — там будет течь-плескаться вода, мочить шумку лишний раз незачем. У меня были отступы 5-10 см от низа и переда двери.

Также утяжеляем пластиковую накладку на всякий случай. Я делал несколько кусков с внутренней поверхности, чтоб не мешалось проводке и кроссоверам:

В задних дверях всё тоже самое, плюс полосочка на защитный W-профиль напротив колонки.

На пространство за колонками клеим шумопоглотитель, также не опуская сильно ко дну двери.

UPD. Это очень правильное решение, но в силу конструктива нашей двери поглотитель отсыревает
и отваливается. Так что впоследствии, по крайней мере из передних дверей, я его вынужден был
удалить! См Работа над ошибками #2.

И на задние так же, плюс оборачиваем защитный W-профиль:

Разойдясь, пристроил обрезки Герметона в дверные ручки:

Собрав дверь и подключив музыку, обнаружил старого знакомого — дребезг в правой двери в такт музыки. А я то думал, что это акустика или обшивка. Пришлось разбирать. Оказалось, это пластиковая крестовина на механизме стеклоподъемника находится в полумиллиметре от металла внутри двери и, играя, стукает об внутреннюю перегородку. Подклеил под это место квадратик антискрипа. На фото крестовина — это белая нижняя пластиковая деталь.

Этап 6. Монтаж и сборка

Монтируем проставки, протягиваем провод, прикручиваем акустику. В процессе монтажа имел возможность сравнить как играет колонка в руке и в двери. Разница колоссальная — именно поэтому надо готовить дверь. Тогда она помогает отыгрывать низы так, что и саб не нужен. Не лишним будет набить в чехлы клемм со стороны мидбаса литола или чего-то подобного, а то из-за влаги в двери может быть окисление.
Подобней см Работа над ошибками #2.

Передние кроссоверы касаются неровного пластика накладки — покроем места упора антискрипом.

Перематываем-доматываем проводку, усики клипс заматываем полностью, исключая любой намёк на контакт пластика с металлом. Мохнатку не жалел — ушла почти вся.

Часть клипс и имеет резиновую или пенную подложку, но при этом некоторые всё равно сохраняют свободный ход — устраняем его антискрипом.
Под места крепления обшивки клеим его же:

Везде, где проводка имеет хоть какую-то свободу — оборачиваем Битолоном:

Это водительская дверь, хорошо виден «кармашек», куда ныряет кнопка открывания багажника. Находится под углом, поэтому кнопка ставится в конце — иначе никак.

Тут пластиковый кронштейн в миллиметре от пластиковой вставки — перестраховываемся Битолоном же:

Готовая передняя дверь:

У задних кроссоверов не стал ничего резать, а свернул провода в моток и завернул в поролон, который зажимается обшивкой. Тут же видно крепление кроссоверов парой хомутов:

Ритуал окропления кровью не помог — именно эта дверь захрипела на большой громкости:

А случилось это потому, что коаксиалы имеют наклонный твиттер с равным углом наклона во все стороны. Я твитеры поднимал вверх, к ушам, и как назло это положение совпало с тем, что выступы на твиттере, где проводки заходят, оказались там же и на большой громкости — амплитуде диффузор мидбаса касался этих пупырышек. Пришлось разобрать обе двери и перевернуть колонку на 180 градусов.

Непонятным осталось назначение хитрой клипсы на передней правой двери. Цеплять её некуда, на других дверях такого нет:

Там же видны следы попыток установить кроссовер в неподходящее место — вот что значит, не дочитал чужие отчеты 🙂

Когда все готово и проверено, что играет — чуток кайфуем и ставим обшивку на место, прикручиваем. Помним о зацепе на передних дверях, не забываем подсоединить все разъемы в водительской двери и в последнюю очередь ставим кнопку открытия багажника.

Установленный твиттер с водительского места:

Думал не ощутить будет отдельно, ан нет — признак явный нашёл. Звуковой сигнал из салона стал менее слышным раза в полтора. Ну и проезде лужи не чувствуешь себя на лодке 🙂

По акустике вместе с шумкой:

Результат превзошёл все ожидания.

Верхи есть, они там, где нужно и их столько, сколько нужно, низы подыргывает сама дверь без всяких призвуков и бубнежа, средние на месте! Все сбалансировано и гармонично. Фронты и тыл друг друга отлично дополняют.

Я люблю слушать не очень громко — и в таком режиме детали не теряются благодаря высокой чусвствительности Морела.

Музыка в авто снова радует. Если б знал — сделал бы первым делом, а не крутил эквалайзер на стоковых бельгийцах. Переслушиваю всё заново 🙂

Изучите подробности установки — я, например, упустил и даже не смотрел в отчётах такой момент, что кроссовер встанет не в любое место и в результате потерял чуток времени на перестановке. Ну и усик на передних дверях — про него тоже надо знать.

Приготовьте все нужные материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться на разъезды.

Берегите динамики во время установки — прикрывайте рукой диффузор, чтобы отвертка/шуруповерт не могли соскочить.

Берегите спину и ноги, пользуйтесь по возможности стульчиком и разминайтесь — поза во время работ крайне неудобная, а время продолжительное.

Акустика куплена в 12Вольт:
www.shop12v.ru

Ножевые клеммы в магазине радиодеталей Микроника:
www.micronica.ru

Шумку не первый раз покупаю тут:
teamcaraudio.ru
При ссылке на сообщество могут дать скидку.

Кабель и клипсы — на авторынке (а можно в Микронике и Exist соостветственно).

Источник

Аудиоподготовка / шумовиброизоляция дверей и замена штатной фронтальной и тыловой акустики. Теория, подготовка, выбор компонентов.

Настало время заняться акустикой в Поло.

Не стало больше сил мириться с родным звуком. Никакой эквалайзер не спасал от отсутствия твитеров и откровенно убогой штатной акустики. Музыку почти перестал слушать — пресно, плоско, неинтересно!

Тем более что Поло теперь сделана шумка арок, крышки и самого багажника, накладки моторного отсека и капота и внешние звуки не так мешают прослушиванию.

Будем исправлять ситуацию:
кардинально — с всей заменой штатной акустики и добавлением твитеров,
качественно — с шумкой всех дверей по уму,
но оптимально — без трат на усилитель, сабвуфер и замену проводки.

Ошибки, которые не будем допускать:
— использовать не те материалы или не по той схеме — лучше ваще не делать, чем кое-как!
— использовать абы какую акустику неизвестных фирм — у нас такая уже стоит;
— делать полдела: только замена акустики, только шумка или только добавление твиттеров — если лезем с разборокой, то надо делать всё! время дороже всего;
— говорить «без усилка всё зря» и ничё не делать ваще.

Я довольно много времени посвятил чтению чужих отчётов студий и частников, теории и характеристик материалов и акустики. Т.к. тщательная подготовка — залог максимального результата.

Как и ранее, выбрал материалы Шумофф. Считается, что они не хуже (а может и лучше) STP, но при этом не так раскручены, дешевле, и не имеют подделок.

Виброизоляция — Шумофф М2, потому что легкий и достаточный для дверей.

Звукоизоляция — Шумофф Комфорт 6 — потому что коэффициент звукоизоляции выше Спленоподобного Шумофф П4 и П8 в разы (80% против 32.5/46.5%!), для дверей — то, что надо! Комфорт 3, думаю, тоже одойдет, в задние двери лучше даже его, там плотнее обшивка сидит и чуть менее важен результат.

Антискрип в рулоне — Шумофф Specific лента — для мест контакта обшивки.

Уплотнитель — Шумофф Битолон 5 лента — для оборачивания проводки, где она имеет свободный ход.

Шумопоглотитель — Шумофф Герметон А30 и Герметон А15, не для изоляции звука снаружи машины, а для поглощения и не допущения отражения звука от динамика внутри двери.

Виброизоляция гасит вибрационную часть шума, звуковые волны как-бы «застревают» в мастике. Клеится без нахлестов — 70-80% поверхности максимум, больше эффекта не прибавляет. Если приходится клеить кусками, то лучше длинными полосками. Качество прилегания и разглаживания влияет на результат больше, чем площадь обработки. Вибра и поверхность должны стать единым потяжелевшим целым без пузырей воздуха.

Шумоизоляция же клеится как можно большими кусками, в идеале — одним, на как можно большую площадь, с нахлестом.

Насмотрелся в отчётах всякого — от укатывания всего и вся в самую тяжелую вибру плюс два слоя толстой шумки до местного приклеивания кусочков самого дешевого безымянного материала с рынка.

Решил использовать типовые шаблоны, с коррекцией под мои материалы и потребности.

С виброизоляцией на наружней (уличной поверхности) делаем всё именно так, с одной оговоркой — не нужно пытаться совать вибру в уголки, до которых не достать прикаточным роликом!

В моем случае относительно тонкая Шумофф М2 (2мм). Разницу между более тяжёлой виброй (3-4мм) и этой вы не услышите (всего 2 дБ или 3% акустических потерь!), а двери перегрузите и денег переплатите.

Для внутренней поверхности металла правый вариант посчитал избыточным и несочетающимся с гарантией на авто — в случае проблем со стеклом или подъемником и надо будет всё сдирать и резать. Так что клеим кусочки вибры Шумофф М2 по левому варианту. Также клеим кусочки на пластиковую вставку — удобнее с внутренней стороны.

На пластиковую карту двери клеим куски вибры Шумофф М2 — чтобы пластик не гремел и не «играл» на громкости.

Этот момент переигрываем полностью — мы не стали закатывать металл двери в вибру, соответственно и в шумку не будем! Шуму пофиг, где будет слой шумки, а вот утяжелить пластик заодно и шумкой будет не лишним. Зато материал — не хрестоматийный тепло и заодно звуко-изолятор аналог Сплена Шумофф П4/П8, а более дорогой и Шумофф Комфорт 3/6! Шумку клеим максимально большим куском (в идеале — одним) на пластиковую карту двери, избегая мест плотного контакта в районе клипс, дверных ручек и просто узких местах.

По контуру пластика клеим антискрип Шумофф Specific в рулоне, им же подклеиваем места возможного контакта элементов стеклоподъемника и клипс с железом.

Проводку, помимо общего заматывания в мохнатую изоленту, там, где есть провисания между клипсами, оборачиваем в Битолон.

Штатная акустика сидит в пластиковых «подиумах», высота которых над металлом 4 см, заглубление динамика от металла 2-2.5 см. Соответственно большую часть этой глубины надо выбрать кольцами, иначе колонки будут сильно заглублены в обшивку, и будут играть в нее, а не в салон, и передние колонки будут мешать стеклоподъемнику.

Посадочные места расчитаны на акустику 16.5 см, штатная же является 13-сантиметровой, встроенной в подиум-перееходник. В двери 4 монтажных отверстия, с равными расстояниями между ними.

МДФ и готовые кольца из него кольца профи единогласно признают неприменимыми. А жаба им радостно поддакивает. Только фанера из чулана, только электролобзик!

С помощью интернета и рулетки определил, что достаточной глубиной штатных колец для выбранной мной акустики (монтажная глубина отличается у разных колонок, в ФПС запас глубины до стекла не более 45 мм) будет

20 мм, т.е. хватит двух склееных колец из 10 мм фанеры, которая осталась с ремонта.

Размер колец — внутренний диаметр 140 мм, внешний 170 мм.

Кольца склеивались с помощью клея ПВА, получившаяся конструкция обмазывалась снаружи им же для защиты от воды, которой в двери в дождливую погоду полно.

Конструктивно динамики повернуты от слушателя. Видел, что некоторые пытаются исправить это доворотом динамика с помощью колец с разной по периметру глубиной. Считаю это бесполезным, ибо, чтобы был эффект — надо доворачивать чуть ли не на 45 градусов, а это невозможно. Да и в случае доворота колонка будет играть под обшивку. Именно поэтому я решил сразу менять и тыловые динамики — они будут восполнять звуковую сцену на средних частотах для слушателей на первом ряду :-), ну и вообще заполнять салон чарующими звуками.

[Это мало кто делает, а зря!] Металл двери напротив отверстия под динамик обклеивается шумопоглотителем Герметон А30 с небольшим запасом. (К сожалению не применимо к Поло Седан — см Работа над ошибками #2) Для того, чтоб звук не уходил под обшивку (ведь глубина установки динамика стала чуть больше) часть пластиковой карты вокруг отверстия клеим полосками шумопоглотителя Герметон А15.

Впереди используем компонентную акустику — мидбасы 16.5 см и твитеры с набором переходников для крепления. Передние мидбасы будем ставить на штатные места, для твитеров идеальным местом ввиду узкой направленности звука пищалок видятся треугольные вставки в дверях напротив зеркал с доворотом пищалки с помощью переходника вверх и назад на слушателя. Сзади в штатные места ставим коаксиальную акустику 16.5 см с поворотным твиттером с доворотом его вверх.

Критериями выбора были:

— «золотая середина» по цене-качеству
— хорошая раскачка без усилителя
— наличие в линейке компонентной и коаксиальной акустики одного уровня
— отсутствие серьезных нареканий в отзывах

Перебрал кучу вариантов DLS, Kick, Hertz, Magnat, но выбор пал на Morel Tempo 6, по отзывам они как раз хорошо играют от ГУ, имеют сбалансированный звук как мидбасов, так и пищалок, годятся для прослушивания на небольшой и средней громкости, имеют кучу восторженных отзывов, в т.ч на Драйве, и вообще «играют дороже своей цены». Колонки лучше выбранных есть, но они стоят в 1.5-2 раза дороже. Есть чуток нареканий про быстрый выход из строя — но мы то знаем, что вероятность всегда 50% 🙂

Это всё теория, а про реализацию — следующая запись.

Источник

8) Замена штатных динамиков, часть 1, тыл)

Всем здрасти! Решил я понять для себя, на столько ли плохи штатные динамики в наших auto.
Решил начать именно с замены динов, именно сначала задних, следом передних, а потом шви дверей, дабы понять постепенную ощутимую разницу, на своем скажем так ухе!)
Так что всё по плану;-)
Сразу скажу где заказывал и почему именно модель

Заехал я в местный магазин автозвука, для заценки качества звучания различных моделей компонетной аккустики (в мыслях morel) послушал то одно, то другое, Morel, Ural, Dls, Pioneer, Hertz, Alpine и ещё всяких, стою слушаю и понимаю что разница в ценах большая, между некоторыми фирмами, моделями а в звучании разница не на тясячи рублей, а особенно когда послушал как в morel tempo ultra 602 звучит электрогитара, да и в целом рок композиции, понял что никаких переплат за morel! Лучше возьму хорошо звучащие Герцы, которые на мой слух отыгрывают все частоты достаточно нее плохо для своей цены)
Вернулся домой и начал поиски того, от куда заказать себе 2 пары динамиков

Сделал заказ, доставили «тк сдек» за 4 дня из Москвы.
Сегодня первый выходной, начал с задних дверей:

Источник

Замена штатных динамиков. Работа над ошибками.

Привет, драйв. Запись для таких же «гениев» автозвука, как я, кто не знает, ну или по крайней мере раньше не знал, что нельзя в передние двери ставить не штатные динамики без проставочных колец. Так то конечно можно, они туда встанут и будут себя нормально там ощущать, но стёкла до конца опустить не получится, будут торчать буквально на 5мм, что само по себе может и не критично, но крайне не желательно.
Я вроде бы много постов на эту тему перешерстил перед заменой штатных динамиков, везде ставили проставочные кольца, но никто не писал, что без них нельзя.
Так вот, пишу: без колец НЕЛЬЗЯ 🙂

Собственно выпилил из фанеры 18мм 4 кольца по шаблону, который был на коробке с динамиками.
промазал монтажным клеем прижимаемые стороны колец и попарно скрутил саморезами. Общая ширина получилась 36мм. Покрасил в чёрный матовый.

Дальше в ход идёт математика, Посадочная глубина динамика 64мм минус 36мм колец равняется 28 мм динамика внутри двери. Штатный динамик внутри двери выпирает на 21 мм.

Как оказалось, внутри дверей бывает очень сыро и без банальной промазки герметиком ставить ни кольца, ни сами динамики нельзя. Герметика дома не оказалось, но остались излишки вибропласта после шумоизоляции. Отделил вибру от фольги и как пластилин раскатал по кольцам. Перед установкой на дверь сильно прогрел феном, чтобы лишнюю вибру выдавило и кольцо везде село плотно.

Затем поливал снаружи на дверь воду и смотрел попадает ли она на кольца. Результат меня не устроил.
Вода стекает по внутренней стенке двери и как раз к отверстию для динамика.
Решил по кругу снутри проклеить кольца вибропластом с нахлёстом на металлическую окантовку отверстия. Вторым слоем на фольгу приклеил всю ту же вибру, но так, чтобы она создала бортик, не дающий каплям, стекающим по внутренней стенке двери попасть в отверстие динамика. Снизу тоже сделал бортик из вибропласта, так чисто на всякий случай. После опять же поливал водой дверь, но теперь уже ни капли не было вблизи динамика.

Ещё пришлось отрезать под корень пластиковую окантовку динамика внутри дверных карт и оторвать герметон.

Ну как-то вот так. Карта села хорошо, кольца не мешают, динамики в пластик не упираются.
Так что не повторяйте моих ошибок.

Источник

#42. Замена акустики в круг

Всем привет!)
По названию все понятно, сменил штатную акустику на акустику от компании
Долго смотрел всякие обзоры, выбирая компоненты себе в авто, из раздела по бюджету.
И сделал таков выбор:

Перед — УРАЛ АК74С
Характеристика:

Тип Компонентная акустика
Размер 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот 45 — 22000 Гц
Максимальная мощность 210 Вт
Сопротивление, Ом 4
Чувствительность, дБ 91

Тип Коаксиальная акустика
Размер 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот 45 — 20000 Гц
Максимальная мощность 200 Вт
Сопротивление, Ом 4
Чувствительность, дБ 91

Ставил сам, на январские праздники, конечно не без трудностей, о них будет чуть ниже.
Начал с задних.

Все разобрав, и высверлив штатные динамики, я начал мучатся с кольцами, они были в диаметре больше, искал другие, но попадались точно в таком же диаметре.
Немного прикинул, и понял, что на зад можно обойтись без колец.
Так и поступил.

По подключению не помню, хоть убей))

Далее переходим к переду.

Если сзади мы обошлись без колец, так-как там окно и так до конца не опускается, то с передом так не прокатит, окно будет упираться в магнит нового динамика)
Было решено уменьшить диаметр колец при помощи лобзика.

Карта налазит, значит можно крепить.
Высверливал новые отверстия, и крепил кольцо на болтики с шайбами, как по мне надежнее шурупов.

Далее динамик крепил уже к самому кольцу, на саморезы, что идут в комплекте с динамиками, правда они были длиннее самих колец(22мм) поэтому я их стачивал на станке.

Все собираем, вставляя новые клипсы в дверные карты, так-как поломались когда устанавливали зеркала

Далее переходим к замене пищалок
Так-как у меня стояли уже пищалки той же фирмы, в одном из обзоров было сказано, что пищалки идущие в комплекте с АК74С лучшие, из тех что есть в продаже, ну раз так, то тоже меняем, плюс они идут уже с встроенным конденсатором.
Крепил как и старые, на герметик, кстати старые еле оторвал)

По ощущениям:
Четче играют штатных широкополосных, громче, нет не каких хрипов, басса меньше, но он качественнее.
Как бюджетный вариант, отлично, но в будущем думаю нужно это дело дополнить бассом в багажник, и поверх дополнить усилителем, но это в будущем, а так играет достаточно пока для меня.
Динамики вроде разыгрались уже за месяц)
Брал в оф. интернет магазине)
Ну и тизерок, ждем сезона)

Будет жирненько)
Спасибо за внимание, и до новых встреч)

Источник