как поднять пол на балконе пеноблоками

Балкон из пеноблоков своими руками

Окна Проф >> Всё про балконы и лоджии >> Балкон из пеноблоков, из газоблоков: какими блоками лучше выложить лоджию

Для обустройства балконов и лоджий нужно выбирать легкие и функциональные материалы. Одним из них является пеноблок, состоящий из цемента, воды, песка и пенообразователя. Его пористая структура обеспечивает оптимальную звуко- и теплоизоляцию, а также соответствует требованиям пожарной безопасности. Рассмотрим, по каким критериям следует подбирать блоки для балкона, из каких этапов состоит процесс кладки, а также как именно соорудить балкон из пеноблоков своими руками.

Как выложить балкон пеноблоками

Пеноблоки, изготовленные из разновидности ячеистого бетона, часто применяются для возведения парапетов и утепления балконов. Главными достоинствами материала являются невысокая цена, малый вес и несложный самостоятельный монтаж. Согласно средним расчетам, квадратный метр кладки из пеноблоков весит около 60-70 кг, что, как минимум, вдвое легче аналогичной кирпичной кладки.

Для того чтобы соорудить балкон из пенобетонных блоков, потребуются следующие инструменты и материалы:

При монтаже пеноблоков может возникнуть трудность с их сцеплением, поэтому в этих целях рекомендуется применять именно клей-цемент вместо обычного цементного раствора. В результате пространство между блоками будет минимальным, что улучшит теплоизоляционные показатели материала.

Толщина пеноблока для балкона

Для возведения парапетных стен на балконах применяются стандартные пенобетонные блоки с 20-ти сантиметровой толщиной. Если материал применяется только для утепления, каждый блок можно распилить вдоль на две равные части.

Кладка пеноблоков на балконе

В первую очередь, нужно провести ряд подготовительных работ:

Далее можно приступать к приготовлению рабочего раствора. Для этого требуется в необходимых пропорциях соединить клей-цемент с водой и замесить строительным миксером или вручную.

Укладывать пеноблоки следует при температуре воздуха выше 0°.

Начинать кладку необходимо с первого ряда в разбег, соблюдая последовательность:

Работы необходимо выполнять с максимальной скоростью, потому что пеноблоки быстро впитывают жидкость из раствора, вызывая его затвердение.

Можно ли выложить пол из пеноблоков на лоджии

Ввиду незначительного веса пеноблоки могут использоваться для обустройства пола лоджии. В данном случае материал выполняет утепляющую функцию и скрывает неровности. Каждый пеноблок перед укладкой следует разрезать вдоль на две части.

Процесс укладки пеноблоков на пол лоджии следует начинать от самого дальнего угла, нанося необходимое количество раствора и моментально удаляя его излишки.

После просыхания пола, его можно покрыть любым отделочным материалом на выбор.

Утепление балкона пеноблоками

Утеплить балкон при помощи пеноблоков можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Балкон из пеноблока без отделки

Балкон из газобетона

Газосиликатные и газобетонные блоки применяются при строительстве или утеплении балконов и лоджий. Достоинствами этих материалов являются:

Для обустройства балкона из газобетонных блоков рекомендуется применять клей-цемент, который обеспечит прочность и предотвращает появление мостиков холода.

Чаще всего применяются блоки с размерами 30 х 20 х 10 сантиметров. По плотности материал должен соответствовать маркам D400-D500.

Как и в предыдущих случаях, прежде всего, нужно сделать разметку. При этом важно, чтобы середина опорной кладки располагалась под верхними точками крепления будущей оконной рамы — приблизительно в пяти сантиметрах от края верхней плиты перекрытия из железобетона.

Чтобы обеспечить прочность лоджии из газобетона, раствор для начального ряда газоблоков должен быть более густым, чем для укладки последующих рядов. Проверить его консистенцию можно, погрузив шпатель — он должен ровно стоять.

Готовим цементный раствор

При укладке первого ряда требуется обильное использование клеящего состава. После плотного прижатия блока к поверхности пола излишки клея должны составить не менее двух-трех сантиметров. Все остальные ряды из газоблоков нужно укладывать с разбежкой.

При наличии труб на балконе, их необходимо обойти, срезав с блоков лишние участки. Для заполнения пустот, которые образуются в результате этого, подойдет обычная монтажная пена. Применять ее нужно в минимальных количествах, поскольку разбухая, она может вызвать растрескивание газоблока.

Когда все ряды будут уложены, нужно затереть швы специальным составом, который заполнит все пустоты.

Как выложить парапет на балконе из газобетона

Для кладки парапета из газобетона потребуются:

Работы должны выполняться в следующем порядке:

Чтобы парапет получился устойчивым и крепким, ему необходимо армирование. Проще всего его сделать с помощью металлической ленты с перфорацией. Ее нужно уложить поверх готового парапета и прикрутить саморезами. Дополнительно можно уложить ленту на каждый ряд газоблоков с внутренней стороны.

Закрепление кладки парапета арматурой

Утепление балкона газобетонными блоками

Для утепления балкона лучше применять газоблоки, имеющие толщину около 10-12 сантиметров, чтобы не сильно уменьшать полезное пространство. Для этого следует обрезать стандартный материал с помощью обычной ножовки.

Процесс укладки прост. С нижнего края стены наносить на нее нужное количество цементного клея и прочно прижимать. После заполнения первого ряда все последующие выкладывать в шахматном порядке. Лишние куски газоблока срезать ножовкой.

Отрезаем лишнюю часть пеноблока

Какими блоками лучше выложить балкон

Чтобы определить, какой материал для обустройства балкона лучше — газобетон или пенобетон, нужно ознакомиться с характеристиками обоих.

Газоблоки обеспечивают более комфортный микроклимат на балконе. Они обладают высокой морозостойкостью, в связи с чем не нуждаются в дополнительном утеплении. Поверхность этого материала легче покрывается штукатуркой.

Для блоков из пенобетона характерны более выраженные влагостойкие свойства. Однако по весу он немного тяжелее. Поэтому правильнее всего подбирать материал, исходя из климатических условий.

Источник

Теплый пол на балконе из пенобетона?

Трижды герой флейма

Кирпично-монолитный дом, плита балкона из железобетона. После переноса одной перегородки в квартире осталось немного целых и не очень остатков пенобетона толщиной 10см. Материал легкий, с низкой теплопроводностью. Возникла идея на балконе (будет застеклен) вместо стяжки выложить пенобетон (например, на плиточный клей или кладочную смесь для пеноблоков), дальше пенофол, ламинат. Под ламинатом, возможно, плёночный теплый пол.

Масса, кмк, получится не больше, чем при заливке стяжки, зато теплоизолированность значительно лучше.

Затея хреновая? Какие плюсы, какие минусы?

Дважды герой флейма

Трижды герой флейма

Ступенька не получиться.
Пенобетон 10см
+
Пенофол, ИК тёплый пол, ламинат ещё сантиметра 2
При выходе с балкона придётся спрыгивать на пол?

Ступенька выйдет как раз вровень с порогом оконно-дверного блока.

Кирпично-монолитный дом, плита балкона из железобетона. После переноса одной перегородки в квартире осталось немного целых и не очень остатков пенобетона толщиной 10см. Материал легкий, с низкой теплопроводностью. Возникла идея на балконе (будет застеклен) вместо стяжки выложить пенобетон (например, на плиточный клей или кладочную смесь для пеноблоков), дальше пенофол, ламинат. Под ламинатом, возможно, плёночный теплый пол.

Масса, кмк, получится не больше, чем при заливке стяжки, зато теплоизолированность значительно лучше.

Затея хреновая? Какие плюсы, какие минусы?

залейте стяжку. утеплите пенополистиролом. тп лучше в стяжку в этом случае и плитку. если ламинат то пленочный тп. но тут много нюансов есть. у меня тоже была идея из этого авна стяжку сделать. но я отказался. если что стучите в личку.

п.с. за бесплатно не работаю

Кирпично-монолитный дом, плита балкона из железобетона. После переноса одной перегородки в квартире осталось немного целых и не очень остатков пенобетона толщиной 10см. Материал легкий, с низкой теплопроводностью. Возникла идея на балконе (будет застеклен) вместо стяжки выложить пенобетон (например, на плиточный клей или кладочную смесь для пеноблоков), дальше пенофол, ламинат. Под ламинатом, возможно, плёночный теплый пол.

Масса, кмк, получится не больше, чем при заливке стяжки, зато теплоизолированность значительно лучше.

Затея хреновая? Какие плюсы, какие минусы?

да и к тому-же если это у вас балкон, а не лоджия то нужно основательно утеплить это раз, отсечь все мосты холода это два. и мощность тп должна быть 200-250 вт на квадрат. либо делать просто холодное помещение. без должного утепления и отопления теплым это помещение не станет.

п.с. за бесплатно не работаю

Дважды герой флейма

Что не делается. не делается

Аватарку сам сделал ))

Не работал с таким материалом. Но и заливать пол цементом считаю смысла нет. Очень большая нагрузка. Зачем? Плюс остекление.. делайте либо этим материалом либо на лагах с утеплением. Легче. Теплее. Выровнять можно в 0. Под ламинат пленочный теплый мат.

п.с. за бесплатно не работаю

Трижды герой флейма

Источник

Как поднять пол на балконе до порога?

Остекление и обшивка балкона сопровождается обустройством нового пола, и обычно напольное покрытие поднимают до уровня порога или немного ниже. Такие же работы могут выполнять позже, в ранее благоустроенном балконе, чтобы обеспечить более удобное и безопасное передвижение.

Особенности открытого балкона

Балконная плита защемлена в стене под прямым углом, но ее профиль отличается от прямоугольного — верхняя плоскость относительно нижней имеет уклон не менее 3% (ГОСТ 25697-2018). Но даже если лицевая плоскость плиты не имеет уклона (что допускается по согласованию с заказчиком), то в условиях стройплощадки на балконе делают стяжку пола балкона с уклоном в сторону улицы.

1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона стяжки к наружной стороне балкона – 10–15 см

Таким образом обеспечивают отвод осадков наружу, но из-за уклона перепад уровня пола у порога и ограждения может достигать нескольких сантиметров.

Другая особенность в том, что пол жилого помещения выше на несколько сантиметров пола открытого балкона. И вместе с порожком самого балконного блока получается довольно большой перепад высоты.

В нормативах нет четкого указания какая должна быть высота порога балкона снаружи, есть только оговорка, что любые пороги должны быть безопасными для передвижения жильцов. Обычно в таком случае руководствуются предписанной высотой лестничных ступеней — не более 20 см. Но на практике это условие часто не соблюдают, и высота порога снаружи относительно плиты бывает более 25 см.

Даже в условиях открытого балкона слишком высокий порог неудобен, а при остеклении и благоустройстве до уровня закрытого помещения не нужен и уклон. Именно поэтому пол на балконе поднимают, выравнивают и стелют покрытие, соответствующее условиям эксплуатации.

Подготовительный этап

Перед началом работ по обустройству чернового пола надо обследовать и подготовить основание — поверхность балконной плиты. Обычно ремонт плиты проводят на этапе подготовки балкона к остеклению, но не всегда в это же время поднимают пол до уровня порога. И если это делают по истечении нескольких лет после остекления и обшивки, нужна повторная профилактика поверхности основания.

В общем виде последовательность мероприятий подготовительного этапа выглядит следующим образом:

После устранения дефектов поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, и в зависимости от того, на какую суммарную высоту надо поднять общий уровень чистового покрытия, выбирают способ обустройства чернового пола.

Виды чернового пола

Есть три вида способа выравнивания чернового пола перед финишной отделкой: пол на лагах, регулируемые полы и стяжки. В свою очередь каждый вид имеет несколько вариантов устройства:

Пол балкона на лагах

Балконная плита служит точно таким же основанием для деревянного пола, что и железобетонная плита перекрытия. Здесь, в отличие от деревянных перекрытий, нет необходимости использовать для лаг брус большого сечения, так как величину пролета между опорными стойками (подставками) можно сделать любой. Поэтому для деревянного пола на балконе используют не брус сечением 150х80 мм (как рекомендовано для пролетов длиной 3 м), а брусок сечением 50х50 мм или 70х50 мм. Даже с помощью такого небольшого бруска пол можно поднять на высоту более 10 см, а заодно и выровнять.

Если балкон надо утеплить до условий жилого помещения, то лаги укладывают не в один ряд (ярус), а в два.

1 — бетонная плита, 2 — черновой контрбрус, 3 — лаги, 4 — утеплитель на основе базальтового волокна (минвата), 5 — фанера

Пол на лагах в один ряд

Перед началом работ определяют высоту, на которую надо поднять пол на балконе. Новый уровень относительно плиты рассчитывают как сумму высоты бруска, чернового и чистового покрытия. При этом учитывают, что у балконной двери должен остаться небольшой порожек, приблизительно такой же, как изнутри комнаты — от 2.5 см до 4 см. Если расчетный уровень окажется недостаточно высоким, то первый брусок монтируют не на плиту, а на подставках.

Расстояние между подставками одной лаги зависит от сечения бруска, породы и сорта древесины, шага раскладки лаг, толщиной настила чернового пола. Для таких расчетов при проектировании перекрытий на деревянных балках есть соответствующие методики и онлайн калькуляторы, но можно воспользоваться уже готовыми рекомендациями, которые есть и в табличном виде. И если для пролета в 3 м (ширина стандартного балкона) достаточно балки сечением 15х8 см (120 см 2 ), то под брусок сечением 5х5 см (25 см 2 ) подкладки можно устанавливать с шагом 50-60 см, а при сечении 7х5 см (35 см 2 ) шаг увеличивают до 70-80 см.

На практике эти расстояния актуальны лишь для продольно уложенных лаг. Поперечные лаги кладут на три опоры, и, с учетом зазоров до стены и внутренней обшивки ограждения, расстояния между ними будет 30-40 см.

Независимо от схемы раскладки лаг опоры к плите крепят в три ряда. Первый и третий ряд — на расстоянии 5-6 см от стены и обшивки длинной части ограждения, второй ряд — на равном удалении между первым и третьим рядами. От схемы раскладки зависит лишь расстояние между опорами.

Есть три схемы расположения лаг в один ярус (или в один ряд по вертикали):

Общая последовательность работ по выравниванию пола следующая:

Пол на лагах в два ряда

Обустройство пола на лагах в два яруса (ряда) проводят так:

Монтаж ДСП на 16 мм

Полезная видеоинструкция:

Регулируемые полы

Есть два вида регулируемого пола: на лагах и на фанере. Выпускают готовые регулировочные комплекты, но их можно изготовить самому, взяв за основу стандартный крепеж: шпильки, гайки и шайбы.

Регулируемые лаги

Применяют когда высота, на которую поднимают пол, лежит в пределах 7-22 см. Заводские комплекты делают из прочного полимера группы ABC в виде полых опорных втулок с внешней резьбой.

Под эту резьбу в лагах с определенным шагом сверлят отверстия. Для регулировки высоты внутренняя полость опор имеет сечение в виде шестигранника под специальный ключ.

Схема установки выглядит так:

Регулируемая фанера

Отличие от предыдущего вида состоит в том, что опоры вкручивают не в лаги, которых нет, а в вырезанный по размеру первый лист фанеры. Для этого в нем сверлят отверстия, а на них с помощью саморезов крепят пластиковые втулки с резьбой, в которые затем ввинчивают опоры-болты.

В этом случае раскладку опорных стоек производят по тем же правилам, что и для отверстий в лагах — в зависимости от типа напольного покрытия. А расстояния от внешних краев периметра до опор не должно быть более 6 см.

Высота, на которую можно поднять пол с помощью регулируемой фанеры, лежит в пределах 3-7 см.

О выборе утеплителя и необходимости пароизоляции деревянного теплого пола на балконе

Выбор минеральной (базальтовой) ваты для утепления деревянного пола на балконе не случаен. Насыпные утеплители проигрывают ей по теплопроводности и удельному весу. А оба показателя важны для балкона, где каждый килограмм на счету. Минеральная вата в два раза легче самой легкой марки вспученного перлита, и в 5-7 раз — керамзита, при гораздо меньшей теплопроводности.

Лучше минеральной ваты лишь экструзионный пенополистирол (ЭППС). Но при утеплении ЭППС пола на бетонной плите, получится, что лаги окажутся полностью закрыты материалами с очень низкой газопроницаемостью, а такая изоляция вредна для древесины.

Если снизу расположен открытый, «холодный» балкон или улица, то пароизоляция балконной плиты не нужна. Газопроницаемость бетона очень низка, и при незначительной разнице температур пары воды не «продавливаются» через плиту в пирог пола. Если балкон снизу утеплен и обогревается, то укладка пароизоляционной пленки поверх плиты — рекомендована.

Укладка пароизоляционной пленки поверх минеральной ваты обязательна по двум причинам:

Выравнивание стяжкой

Есть разные виды стяжки: классическая (мокрая), полусухая и сухая (сборная). Первые два вида отличаются лишь процентным содержанием воды и технологией укладки. Кроме того, мокрые и полусухие стяжки бывают тяжелыми или легкими (зависит от вида связующего и наполнителей), обычными или утепленными. Какой стяжкой и на какую высоту можно поднять уровень пола на балконе, для каждого случая надо считать отдельно.

Пример расчета нагрузок

Исходные данные:

Результаты расчетов:

Условно свободными остается не более 190 кг допустимой нагрузки. А это средний вес двух взрослых людей (по 80 кг) плюс одна небольшая тумбочка. И даже деревянный пол на лагах уже не «вписывается» в норматив.

Важно! Именно поэтому при остеклении балкона обязательно усиление плиты.

Усилить плиту можно с помощью обвязки из широкополочного уголка и приваренных к ней подвесов или укосов, крепящихся к фасаду.

Мокрые и полусухие стяжки

С помощью мокрой или полусухой стяжки из ЦПС пол на балконе можно поднять на небольшую высоту. И вот почему:

Итого: общая высота, на которую можно поднять пол мокрой или полусухой стяжкой у порога балкона, составит 4 см (плюс напольное покрытие).

Если использовать легкие стяжки плотностью 700-1000 кг/м 3 (например, с частичной заменой кварцевого песка на вспученный перлит), то можно поднять уровень пола на 7-10 см. На такие же показатели можно выйти, используя сухую стяжку.

Сухая стяжка

При утеплении плиты экструзионным пенополистиролом высота поднятия пола с помощью легкой стяжки вырастет до 20 см. Так как между выравнивающим и финишным слоем есть еще сердечник из ЭППС, толщина которого может составлять до 10 см.

Видео по укладке мокрой стяжки с утеплением:

Сборные стяжки

Для плиты из примера выше понадобится выравнивающий слой 4 см у порога и 7.2 см у ограждения. Вес 1 м 2 составит 53-59 кг. Вес всего слоя на плите — около 150 кг. Оставшихся 110 кг хватит, чтобы поднять уровень пола еще на 6 см, итого: 10 см.

Другой вариант сборной стяжки представляет собой комбинацию двух видов. А пирог пола выглядит так:

Источник

Как поднять пол на балконе

Всем привет!

Есть у меня один товарищ. По профессии строитель. Занимается ремонтом квартир, коттеджей, офисов. А недавно к нам пришел клиент, который хотел перед утеплением лоджии поднять пол на несколько сантиметров.

Я порекомендовал своего друга, дал его номер телефона и попрощался с клиентом до момента, когда он поднимет пол на своей лоджии. Прошло всего пару дней и он снова вернулся, отсыпая благодарности за рекомендации и подготовленный пол.

Ну а я позвонил товарищу после этого и расспросил о всех тонкостях и технологиях подъема пола на лоджии и балконе. Записал все в блокнот и подготовил эту статью. Надеюсь будет полезна.

Зачем нужно поднимать пол?

Очень часто случается так, что приняв решение о присоединении балкона или лоджии к комнате, многие владельцы квартир сталкиваются с проблемой разного уровня полов, так как во многих домах уровень пола на балконе значительно ниже комнатного. И вот здесь возникает масса трудностей для семей с маленькими детьми, людьми с ограниченными возможностями.

Кроме того, разная высота пола – явление неудобное и для взрослого полноценного человека, так как требует максимальной концентрации внимания, и процесс перемещения по квартире не даёт возможности расслабиться и больше напоминает квест.

Бывает так, что на балконе имеются неровности, углы наклона, которые мешают в повседневной жизни, а также тогда, когда пол нуждается в утеплении, и необходимости поднять его от 15 см до 30 см. Такие частные случаи тоже приводят к необходимости поднятия его.

Так или иначе, если вы столкнулись с проблемой разной высоты пола на балконе, а также неровностей, то ограничиться толстым ковром или подставкой вам не удастся, потому как любые временные меры требуют дальнейшего капитального изменения, и в этот момент возникает закономерный вопрос: как своими руками поднять пол на балконе?

Как изменить уровень пола на балконе?

Начать работы необходимо с подготовки помещения. Для этого необходимо очистить балкон от ненужных вещей.

Негодную стяжку удаляют посредством молотка и зубила. Полы, вне зависимости от метода работы, обрабатываются грунтовкой и средством от грибка и плесени.

Не менее важным моментом как поднять пол является его утепление. Лучше всего это делать керамзитом или пенопластом.

Итак, высоту, можно изменить несколькими методами:

1. Сухая стяжка. Данный метод похож на процесс утепления пола балкона керамзитом. Сухой стяжкой принято называть конструкцию из сыпучего материала, сверху которого укладывается слой гидроизоляции, закрытой досками для пола. Напомним, что керамзит является великолепным утеплителем, что очень актуально, если балкон не был утеплён.

От качества и плотности утрамбовки будет зависеть прочность основания пола балкона.

2. Цементная стяжка. Цементная, или цементно-песочная стяжка – возможность поднимать пол на балконе не более чем на 8 см. Изготавливается опалубка из досок, поверх сухой и зачищенной балконной плиты укладывается слой гидроизоляции.

В качестве гидроизоляционного материала прекрасно подойдёт как рубероид, так и пергамин либо плёнка повышенной плотности. Сверху заливается песчано-цементный раствор с добавлением керамзита. Пропорции песка и цемента — 3:1. Вторым слоем, для выравнивания поверхности пола, заливается тот же раствор, только без керамзита.

3. Поднятие с использованием лаг. Если вы решили настилать полы балкона из дерева, вам потребуются изготовить и установить лаги. Лагами принято называть каркасы из балок, поверх которых укладывается любое деревянное покрытие.

Изготавливаются они их деревянных брусьев прямоугольного сечения. Ширина лага должна быть в полтора – два раза меньше её длины. Для крепления лагов используются металлические уголки. Древесину можно использовать не самого высшего сорта, однако важно убедиться, что она достаточно просушена.

Чтобы исключить поражение насекомыми, грибком и бактериями, перед укладкой древесину тщательно дважды обрабатывают антисептическим раствором.

Ширина лагов не должна быть слишком большой, иначе финальное покрытие под ногами будет «играть». Самым оптимальным расстоянием между брусьями – от 20 см до 40 см.

Последовательность укладки пола следующая:

Если вы остановили свой выбор на деревянном покрытии, можете ознакомиться с фото и видео материалами технологии его установки.

Как поднять пол на балконе с помощью металлического каркаса

Начинать необходимо с чертежа каркаса с замерами ширины и длины основания балконной плиты.

В основе каркаса – металлический прямоугольник, сваренный из металлических уголков. При желании усилить конструкцию, можно приварить промежуточные прутья диаметром больше 10 мм с шагом в 50 см.

К каркасу привариваются крепления-ножки, соответствующие желаемой высоте пола. Каркас покрывается антикоррозийной грунтовкой, затем красится. Рамка крепится к полу и стене при помощи анкеров.

До того, как начать монтаж, настелите на пол балкона слой гидроизоляции, покройте его жидкой мастикой, а сверху установите металлическую рамку. Внутрь рамки поместите слой утеплителя.

При наличии зазоров между каркасом и листами утеплителя, их можно заполнить посредством монтажной пены. Поверх каркаса крепятся доски.

Процесс отделки

После того, как подняли уровень пола на балконе, открытым остаётся вопрос, чем его отделать? Многие мастера считают керамическую плитку наиболее популярным и практичным методом отделки балконного пола.

Кроме того, вы использовали метод цементной стяжки, и планируете оформить его под плитку, вы можете установить систему обогрева пола. Это особенно актуально, если вы желаете использовать помещение балкона в качестве жилой комнаты.

Зная, как поднять пол на балконе, вы сделаете переход между помещениями беспрепятственным, а также сможете утеплить помещение и сделать настил из наиболее подходящего вам материала. И у вас исчезнет необходимость в преодолении всевозможных ступенек и порогов при переходе из комнаты на балкон.

Четыре способа поднять пол на балконе своими руками

Как поднять пол на балконе и не допустить ошибок при этом? Как выполнить эту работу правильно и своими руками?

Постараемся ответить на эти вопросы и подробно описать распространенные способы поднятия пола.

В этой статье вы обязательно почерпнете полезную информацию, чтобы поднять пол на балконе своими руками.

Поднять пол на балконе можно быстро и все работы можно выполнить самому, ведь как правило — площадь очень небольшая.

Поэтому справиться с такой работой вполне можно за несколько дней. А если выбрать первый способ и усердно поработать, то и за день.

4 способа поднять пол на балконе

Сразу скажем, что на самом деле их может быть и больше, но применять стоит только проверенные и многократно использованные способы.

Потому что балкон, в большинстве случаев — это выступающий элемент здания. Его прочность ниже, чем у межэтажного перекрытия.

Допустив ошибку в расчетах и превысив допустимую нагрузку на квадратный метр, вы можете разрушить балкон. Последствия будут весьма печальные.

Рекомендуемые ниже способы позволят вам своими руками, без опаски, выполнить работу по подъему уровня пола.

Первый способ

Сделать деревянный пол. Это самый простой, быстрый и надежный способ поднять высоту пола на балконе. Деревянная конструкция не имеет большого веса.

Собранный из дерева пол прочен и долговечен, при надлежащем соблюдении правил гидроизоляции. Его можно поднять хоть на 10 см, хоть на 15 см, хоть на 20, хоть на 30.

Для его возведения понадобится пиломатериал. Точное его количество, вид (брус, плаха, тес) и размер зависит от поставленной задачи и площади балкона.

Поэтому ниже представлены только общие рекомендации. Из них будет понятно, как надо действовать.

Балкон нужно отчистить от всего что там есть. Устранить все щели, дыры и отверстия, замазав их раствором или полимерной мастикой. Вымести и вымыть, если необходимо, поверхность.

Провести замер его длины и ширины. Уточнить высоту, на которую его необходимо поднять. Проверить уровнем наклон основания и найти его самую высокую точку, если она есть.

Имея все необходимые размеры, проводят расчет необходимого количества пиломатериала. Брать лучше всегда с запасом, чтобы не бегать потом в поисках небольшого кусочка бруска или другого материала.

Допустим, нам надо поднять уровень на 17 см. Значит, можно взять брусок 5Х5, доску 5Х10 и влагостойкую фанеру толщиной в 1,5 см.

Последовательность работ будет следующая: разрезаем доску на одинаковые отрезки, которые будут свободно входить по ширине балкона.

Расстояние между ними делаем равным 50 — 70 см — 15, 20 или 30 см будет мало. Но перед эти укладываем гидроизоляцию с напуском на стенки — рубероид или пеноизол.

Можно и какой-нибудь другой аналогичный материал. Главное чтобы влагу он не пропускал.

Пилим брусок на отрезки, равные этому расстоянию (между ранее установленными досками) и вставляем их между ними. Достаточно двух в каждой секции, размещенных с противоположных краев.

Сшиваем их гвоздями или саморезами, с помощью металлического уголка.

С помощью уровня выравниваем плоскость получившейся конструкции. Где-то подрубаем, где-то, наоборот, подкладываем. И так пока не выровняем. После этого сверлим дырки в основании балкона.

Прикрепляем над ними уголки и анкерами фиксируем конструкцию. Помните, что все работы, выполняемые своими руками, нужно проводить с соблюдением техники безопасности.

Далее, лаги укладываем по всей длине балкона, оставляя сантиметровые зазоры по краям, и прибиваем брус 5Х5. У нас получается что-то типа обрешетки.

Расстояние между брусками берется произвольное, в зависимости от ширины балкона. Таким образом, уровень пола поднялся уже на 15 см (10+5=15), а уложив на него фанеру, мы получим 16,5 см.

Зафиксировав фанеру шурупами, обрезаем торчащую гидроизоляцию вровень с поверхностью. Оставшиеся 5 мм уберет линолеум или ковролин.

В случае необходимости утепления такого пола, нужно использовать минеральную вату или пенопласт. Утеплитель режут и вставляют между лагами. Он должен лежать там плотно, без зазоров.

В случае появления щелей — их необходимо заполнить монтажной пеной.

Второй способ

Применение металлоконструкции. С помощью данного способа можно легко поднять пол на уровень 20-30 см.

Для устройства такого пола понадобятся профильная труба или уголок, сварочный аппарат и сварщик, куда ж без него.

Подготовительная работа проходит, как в приведенном выше примере. С помощью сварки изготавливается металлический каркас по форме основания балкона.

Он поднимается на импровизированных ножках на уровень необходимой нам высоты для пола.

После проведения сварочных работ, конструкция фиксируется анкерами или строительными дюбель-гвоздями к основанию балкона.

Далее, на нее застилается черновое покрытие пола. Это может быть фанера, ОСП, шпунтованная доска и пр.

Хорошо бы предусмотреть размещение поверх металлоконструкции деревянной обрешетки. Она улучшит процесс крепления чернового пола.

В качестве чистового слоя, на таком полу можно использовать не только линолеум или ковролин, но и паркет, ламинат и кафельную плитку.

Третий способ

Применение сухой стяжки. Это один из самых перспективных способов, который почему-то редко используется. Сделать сухую стяжку и поднять пол можно своими руками примерно на 15 — 20 см.

Процесс этот несложный, не грязный, в отличие от мокрой стяжки, и занимает мало времени.

Для проведения работ по поднятию пола, понадобится керамзит, направляющие профиля, гипсовые панели для пола. Панели имеют со всех сторон паз в виде четверти.

Только на двух перпендикулярных сторонах он расположен сверху, а на двух других снизу. Так они образуют замок при укладке.

Подготовка основания стандартная: заделать щели, вымести поверхность и раскатать гидроизоляцию.

Можно использовать рубероид, пеноизол или обычную полиэтиленовую пленку. Гидроизоляцию укладывают с запасом и фиксируют на стенках.

Устанавливают направляющие профиля, они же маяки. Выставив нужный уровень и зафиксировав профиля, начинают от дальнего края засыпать керамзитовую крошку.

Сыпят не жалея — с горкой. Затем начинают разравнивать и утрамбовывать правилом.

Керамзитовая крошка при хорошем уплотнении почти не садится. Поэтому разровняв достаточную площадь для укладки гипсовых панелей, их сразу и укладывают.

Если панели слишком большие, то их обрезают и подгоняют по размеру.

Положив панель, ее фиксируют саморезами и продолжают работу дальше. Зафиксировав последнею панель, получают готовый пол. По нему можно сразу ходить.

Он не требует дополнительного утепления, так как керамзит прекрасный теплоизолятор.

Четвертый способ

Заключается в использование цементно-песчаной стяжки для того, чтобы поднять пол. Все работы можно выполнить своими руками, но метод не всегда можно применить.

Использование цементно-песчаной стяжки допустимо, если высоту пола на балконе надо поднять на 8-10 см. Если вы хотите поднять пол на 20 см, то лучше воспользоваться другим способом.

Перед началом работ необходимо убрать все лишние с основание. Заделать все щели.

Найти самую высокую и самую низкую точку. Используя самую высокое место, как точку отсчета уровня, наносят разметку на стены.

Уровень необходимо рассчитать так, чтобы в самой низкой точке слой стяжки не превышал 8 см.

По периметру пола прикрепляют демпферную ленту, можно для этих целей использовать пеноизол.

Для облегчения конструкции, можно использовать, в качестве наполнителей, керамзит или полистирольную крошку.

Когда раствор застынет, можно укладывать любой вид напольного покрытия. Если балкон был утеплен и являлся частью квартиры, то пол можно сделать теплым.

Осуществлять монтаж электрического теплого пола своими руками или обратиться к специалистам — решать вам.

Однако помните, что при устройстве такого пола, на бетонное основание необходимо уложить слой фольгированного пеноплекса, а на него уже заливать стяжку.

Кстати, как вариант, чтобы поднять пол можно использовать плиты экструдированного полистирола — он же пеноплекс. Плиты пеноплекса твердые и имеют пазы.

Их выпускают разной толщины: 3, 5, 10, но до 20 см. Можно подобрать необходимую.

Выкладываем их на необходимую высоту для поднятия пола, армируем. И заливаем сверху цементно-песчаной стяжкой.

Слой раствора, при такой конструкции пола, не должен быть меньше 5-7 см и не больше 10 см.

Используя базальтовую фибру или армирующую сетку из стекловолокна, можно добиться увеличения прочности цементно-песчаной стяжки в несколько раз. Как видите, вышеперечисленные способы достаточно просты. Большинство работ можно провести своими руками.

Зная их, можно не думать о том, как поднять пол на балконе, а сразу приступить к выполнению поставленной задачи.

Как поднять пол на балконе своими руками — инструкция от профессионала

Балкон должен быть практичным и удобным. Его можно использовать для хранения вещей или превратить в продолжение комнаты, оборудовав там еще одну зону отдыха для всей семьи, но для этого, помимо понятия пола, его необходимо будет еще и утеплить.

Неровный пол на балконе может доставлять массу неудобств как в плане установки там мебели, так и попросту при уборке помещения.

Кроме того, подняв пол на балконе, вы можете избавиться от неудобного порога между лоджией и комнатой. Бывают ситуации, когда разница уровней сильно бросается в глаза, тем самым очень портя внешний вид помещения.

Если вы приняли решение заняться полом самостоятельно, но не знаете, как поднять пол на балконе своими руками, то статья, приведенная ниже, поможет вам в этом.

Основные расходные материалы и инструменты

Разумеется, прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться в том, что все для нее необходимое есть в наличии. А понадобится нам следующее:

В зависимости от того, каким способом вы планируете поднять пол – этот набор может несколько отличаться, для каждого конкретного случая.

Подготовительные работы

Подготовка балкона к началу работ по поднятию пола своими руками достаточно проста и обычно не занимает слишком много времени.

Первое, что необходимо сделать – это полностью убрать с балкона все, хранившееся там вещи. Ничто не должно мешать дальнейшему проведению работ.

Второе – при присутствии на балконе старой стяжки обязательно нужно выполнить ее демонтаж до самого основания плиты. Эту работу можно проделать применяя молоток и зубило.

Далее, необходимо удалить с балкона образовавшийся строительный мусор, собрав и выбросив все оставшиеся куски старой стяжки.

После этого пол обрабатывают специально предназначенной для бетона грунтовкой (конечно, только в том случае, если у вас действительно бетонный пол).

Чтобы предотвратить возникновение плесени и развитие бактерий – брус следует обработать антисептиком. После полного высыхания – можно приступать непосредственно к работе.

Поднятие пола при помощи цементной стяжки

Будьте готовы к тому, что эта работа окажется трудоемкой и грязной.

В первую очередь вам понадобится провести тщательную чистку всех выбоин и имеющихся трещин. Если они достаточно глубокие – лучше заделать их раствором из песка и цемента.

Для пола, обустраиваемого на открытом балконе, стоит предусмотреть незначительный уклон от стены дома.

Далее, займемся сооружением опалубки. Для этого по периметру балкона устанавливаются доски, толщиной примерно 2,5 мм. Также можно использовать толстую влагостойкую фанеру. При помощи металлических уголков закрепляем угловые узлы.

Теперь в напольную опалубку нужно уложить материал для гидроизоляции. В качестве него можно использовать специальную мембрану, рубероид, пергамин или пищевую пленку высокой плотности. Настил листов производится внахлест на 15-20 см. Края гидроизоляции нужно вывести на высоту опалубки.

Теперь можно приступать к закладке армирующего материала.

Заливку бетона лучше всего производить в 2 этапа. Сначала сделать замес на основе мелкого гравия или керамзита, а затем сделать второй, более жидкий слой. Он и станет выравнивающим слоем.

Устройство «сухой» стяжки

Чтобы приступить к устройству на балконе сухой стяжки и произвести утепление пола, важно заделать на нем все имеющиеся щели. Это касается не только непосредственно пола, но и стены, которая к нему примыкает.

Периметр балкона необходимо оградить защитным барьером, который можно соорудить из влагостойкой фанеры большой толщины или досок. Между стеной и обрешеткой нужно оставить зазор в 8-10 мм для укладки туда теплоизолятора.

Что касается высоты защитного барьера, то она должна равняться той высоте, на которую необходимо поднять пол минус высота, которой будет равняться толщина напольного покрытия.

Обрешетка должна быть установлена таким образом, чтобы при укладке на нее доски последняя оказалась расположенной строго горизонтально.

Теперь можно произвести закладку гидроизоляционного материала. Подойдут как специальные мембраны, так и пергамин, рубероид или даже пищевая пленка высокой плотности. Листы гидроизоляции важно наложить внахлест сантиметров на 15-20, а ее края вывести на высоту самой опалубки.

Теперь займемся засыпкой сухого сыпучего материала. Главное требование – чтобы его состав был однородным. Хорошо подойдет для этих целей мелкозернистый шлак, перлитовый, кремнеземный или кварцевый песок или керамзит. Отсыпка укладывается вровень с обрешеткой и как следует утрамбовывается.

Опираясь на обрешетку, настилаем на стяжку фанеру 10-12 мм или укладываем половые доски.

Поднятие пола при помощи лаг

Производим стандартную процедуру по очистке поверхности пола и устраняем все выбоины, тщательно их заделывая.

Теперь займемся установкой лаг. Нам необходимо получить конструкцию, представляющую собой деревянный каркас, расположенный по всему периметру балкона. Вдоль него, а также посередине, должна быть уложена доска.

Для этого возьмем доски толщиной в 2,5 см и установим их на ребро. Это будет та высота, на которую и будет поднят наш пол. Скрепить их между собой можно при помощи металлических уголков.

Когда конструкция готова — займемся укладкой гидроизоляционного материла, в качестве которого подойдет рубероид, пергамин или плотный полиэтилен. Укладку производят внахлест, а края выводят на обрешетку.

Далее, производим закладку утеплителя. При использовании пенопласта обязательно заполняют образовавшиеся между ним и обрешеткой щели при помощи монтажной пены.

А вот при использовании минеральной ваты придется заняться укладкой гидроизоляции еще и поверх нее, поскольку этот материал обладает гигроскопичностью и при намокании лишается теплоизоляционных свойств.

Поверх обрешетки производят настил половых досок. Также для этого подойдет фанера 10-12 мм или два слоя ГКЛ.

Осталось установить финишное покрытие (линолеум, ламинат, керамическую плитку) и работу по поднятию пола можно считать завершенной.

Итак, мы рассказали об основных возможностях того, как можно самостоятельно поднять пол на балконе. Приведенные выше рекомендации помогут вам не только поднять пол, но и выровнять его, а также утеплить, если в этом есть необходимость, создав комфортное, удобное и уютное дополнительное помещение.

Поднять уровень пола

Эта технологическая операция трудоёмка, но может быть выполнена самостоятельно своими руками, для чего и советуем изучить основные этапы и технологии перед началом рабочего процесса, с описанием нескольких вариантов и материалов которые можно применить.

Поднимаем уровень пола на несколько сантиметров

При необходимости поднять пол всего на несколько сантиметров задача упрощается, так как можно обойтись без специальной подсыпки и использования пенопласта, а достаточно просто залить по необходимому уровню цементную стяжку, для этого вполне подойдут сухие строительные смеси для полов, желательно применить качественную смесь пескобетон м300.

Тут важно, чтобы во всём помещении общий уровень пола находился на одинаковых отметках, для чего вначале надо его проверить, лучше всего для таких дел подходит лазерный уровень (стоит он не дорого, а задачу упрощает в разы) к тому же в дальнейшем пригодится в других отделочных работах.

Работать с ним так же просто, установите его в помещении так, что бы луч охватывал как можно больше помещений (если их много) Включите лазер и сделайте отметки по красному лучу, в углах, на середине стен, в дверных проемах, после чего от них отмечается нужное расстояние вниз, там где должен быть уровень пола – это и будет отметка будущего пола.

От полученной линии отнимаем толщину которое займет напольное покрытие, ( к примеру напольная плитка, это 1.2-1.5см с учетом плиточного клея) на первом этаже и в подвальном помещении проводим гидроизоляцию (можно использовать рубероид или специальную обмазочную гидроизоляцию на подобии Глимс водостоп) и можно делать стяжку.

Если толщина стяжки получается минимальной, а в качестве напольного покрытия в дальнейшем планируется использовать паркет, который требует идеальной ровности основания, то надо заливать наливной пол (самонивелирующийся выравнивающий раствор).

При необходимости заливать стяжку более 3 см надо использовать цементно-песчаный раствор при предварительной установке направляющих маячков и выполнять выравнивание пола строго по заданным маякам.

Самонивелир, наливные полы

Перед заливкой пола самонивелиром поверхность покрывается слоем грунтовки глубокой пропитки, после чего состав стяжки замешивается до густоты рекомендованной производителей и выливается в дальний угол комнаты.

Для первичного разравнивания смеси используется широкий металлический шпатель или алюминиевое штукатурное правило, а избежать видимых стыков между замесами самонивелира поможет игольчатый валик, которым прокатывается залитый, но ещё не схватившийся раствор.

Не теряйте в процесс заливки самонивелирующегося раствора метки на стенах и старайтесь максимально быстро работать в одной комнате, так как самонивелирующий материал быстро схватывается, и избавиться от стыков замесов смеси при медленной работе будет невозможно даже при использовании игольчатого валика.

Цементно-песчаный раствор, стяжкой

Если планируется толщина тонкослойной жидкой стяжки от 2 до 5 см, то сначала по длине комнаты в соответствии с необходимой толщиной бетонирования устанавливаются маячки (можно использовать обычные штукатурные), верхняя линия которых должна выходить на отметки, оставленные водяным уровнем.

Закреплять направляющие маячки лучше всего на раствор с быстрым схватыванием, например, гипсовую штукатурку, которая после заливки и затвердения бетона может быть вырезана вместе с маяками. Интервал между маячками не должен превышать 1,5 метра в обычной комнате, но и не надо устанавливать их ближе, чем 120 см друг от друга.

Далее между направляющими набрасывается или наливается цементно-песчаный раствор, излишки которого снимаются длинной ровной рейкой или правилом, а крупные раковины на поверхности стяжки устраняются их заглаживанием широким (от 50 см) металлическим шпателем.

Как поднять уровень пола 10-20 см. Керамзит, пенопласт, полистиролбетон

При желании поднять пол на 6-15 и более сантиметров одним раствором не обойтись, так как это будет и слишком дорого и очень трудоёмко, а кроме этого при слишком большом слое стяжке заметно увеличится нагрузка на перекрытия, что запрещено требованиями по безопасности.

В этом случае на помощь приходят легкие материалы: пенопласт (любой другой лёгкий листовой материал в том числе минеральная вата) полистиролбетон с ранулами политерма или керамзит, который используется как материал для подсыпки и одновременно дополнительно увеличивает звуко- и теплоизоляционные характеристики стяжки.

Сначала, так же как и в вышеприведённом варианте подъёма пола, делаются на стены отметки уровнем, и при необходимости укладывается гидроизоляция, после чего засыпается керамзит или встык укладываются листы пенопласта.

Если использовался слой керамзита более 5 см, то перед заливкой стяжки укрепите будущее основание пола армирующей металлической сеткой с ячейкой от 2/2 до 5/5 см.

Сверху на полистиробетон, пенопласт, каменную вату или керамзит, армированный/укреплённый стальной сеткой точно также, как и в первом примере устанавливаются маячки, и происходит бетонирование.

Если для дальнейшей укладки напольного покрытия (паркета, ламината) требуется идеальная точность, то после полного высыхания основной стяжки поверх возможно выполнить нивелировку 1-2 мм наливного пола – он устранит все мелкие неточности, но лучше конечно выполнить устройство изначально без погрешностей, уделяя самое серьезное внимание маякам по которым выполняется стяжка и не нарушать основные правила: одно из главных — это правильное приготовление раствора.

При соблюдении этой технологии поднять уровень пола в доме можно своими силами, что станет хорошим шагом к экономии бюджета ремонта.

Источник