как проверить актуатор двери тестером
Ремонт актуатор цз водительской двери
Всем доброго времени.
Проблему заметил в виде сработки сигнализации после постановки в охрану. (дверь не всегда закрывалась с первого раза) Первое время не придавал значения но в скоре дверь перестала открываться с первого раза, при снятии с охраны.
Какое-то время с этим мирился, переодически закрывал и открывал ключом но ноги донесли руки).
Для снятия замка необходимо снять карту двери, затем выкрутить винты с лквой половины пластиковой накладки, до гаек стеклоподьемника.
Снять тросик с ручки и пропустить внутрь двери.
Далее выкрутить винт через отверстие в двери, чтоб снять пластиковую накладку с одной из тяд наружней ручки.
Отщёлкнуть фиксаторы с тяг и освободить их
Выкрутить три винта крепления самого замка, с торца двери
Замок вытащил через отверстие в накладке, крутить-вертеть и он выйдет в сборе. С тягами и тросами.
Отсоеденить актуатор от замка не сложно, всего три винта. Фотки не делал.
Мой актуатор не был проклеен, разделил я пополам с небольшим усилием. Может кто-то уже лазил. Если склеен то нужно пройти шлицевой отвёрткой по периметру корпуса.
Я разобрал не снимая флажки но рекомендую, перед разборкой, выкрутить эту пару винтов и снять флажки.
Так после разборки весь механизм останется на одной половине если подталкивать пальчики, в процессе разьединения.
Осмотрел механизм — все выглядит целым. Взялся за моторчик как самое вероятное.
Снять заднюю крышку двигателя помогла узкая шлицевая отвёртка работать нужно осторожно, можно проткнуть руку.
Сразу открылась причинная картинка:
Одна из щетак сгорела, вторая вот-вот.
Моторчика у меня не было, поэтому в поисках альтернативных решений разобрал универсальный актуатор
Мотор в нутри круглый но щеточный узел похож
Отмвл заводской моторчик очистителем и «пересадил » микрохирургически) щетки в заводской узел
Собрал моторчик и все потраха в корпус и проверять. На деле мотор не стал крутиться как нужно. Подключил на 12в и он с лёгкостью останавливался пальцем.
Решив что ему конец нашёлся альтернативный вариант у друга — актуатор от ауди или нисана с крышки багажника.
Было решено протолкнуть вал двигателя на якоре, потренироваться на якоре с круглого мотора — все вышло хорошо.
Тисками и длинной головкой на 13 полностью протолкнул вал. Собрал моторчик и стало очевидно что нужно двинуть ещё на 2мм. Следующая попытка стала фатальной и вал согнулся( выбывая из игры.
Взялся за родной вал.
Почистил от нагара и графитной пыли щели между ламельками, померял обмотки и по прибору все стало как и на нисановском моторчике. В первый разбор упустил момент с чисткой.
Собрал моторчик в родной корпус но с крышкой от нисановского донора. Все дело в корпус и опять мимо( мотор явно стал крутить но работало это все неоднозначно. То двигались рычажки, то нет. На замке вовсе при закрывании все двери закрывались а водительская открывалась, при открывании — закрывалась и даже так, через раз.
Занёс на работу и стал, все-же разбираться как оно там все движется 🤯
На деле все не сложно. Мои ошибки это сборка механизмов по обе стороны а потом стыковка;
Не подогнул сразу дорожки на рычажках, возможно был плохой контакт.
В общем по итогу все разобрал в кучу открутив рычажки, очистил от смазки, протёр корпуса. Убрал остатки клея который остались после промежуточных склеек. (клеил тремя точками)
Собрал все на одну сторону без мотора и пружинки в большой шестерне — покрутил, посмотрел как оно все движется.
Нанёс немного смазки на дорожки, подогнул усики контактов и собрал механизм на одну сторону.
Робот Q&A: как проверить мотор актуатора (и заработать на короне). ч. 1
Ииии… снова возвращаюсь к роботу. Люблю его.
Дело было в начале зимы 2019 года. Прихватил мороз и заодно он прихватил за яйчишки мой актуатор. Ошибка P0810. Я ждал этого. Снял актуатор прямо на парковке и заменил мотор. В следующие морозы ошибок больше не было. Так я и узнал, что козлит моторчик. Об этом имеется запись тут >>.
Стал я размышлять о том, что может портиться в коллекторном двигателе постоянного тока. Подшипники и щётки там новые. Остаются постоянные магниты и обмотки якоря. Деградировали и размагнитились магниты? Почитал. Вряд ли — размагничивание происходит при довольно высоких температурах, не думаю, что мотор до таких разогревается. Что может быть с обмотками? Например, короткое замыкание (КЗ) витков из-за повреждения изоляции обмоточного провода. При помощи чего ищут КЗ? Гугл услужливо предлагает варианты.
Я выбрал одну из реализаций так называемого ИКЗ (Индикатор Короткого Замыкания). Купил конструктор для самостоятельной сборки здесь. Всего 700 рублей с доставкой почтой. Быстренько спаял.
Принцип действия прибора понравился. Забавный. Вот схема:
На транзисторе T1 собран автогенератор, который использует катушку индуктивности L1 в качестве передающей антенны. Если имеется КЗ, то в попавшем в переменное магнитное поле контуре из короткозамкнутых витков возникает явление самоиндукции, т.е. в замкнутом контуре наводится ЭДС самоиндукции и начинает бежать ток, который в свою очередь производит магнитное поле. Замкнутый виток начинает излучать электромагнитные волны. Это излучение и принимается при помощи катушки L2, начинает светиться красный светодиод LED1.
Проверяю чудо-прибором якорь больного моторчика и таки да, приборчик показывает КЗ! А если прибор врёт? Исправный мотор установлен на машине — с чем сравнить?
Покупаю б/у моторчик от Короллы. У прибора тоже на него светится красный глаз. Проверяю моторчик от Яриса — тоже светит красным. Что за дела?!
Мне остро нужен новый, достоверно исправный референсный мотор для экспериментов. В продаже есть только новые моторчики для Короллы, но они длиннее на сантиметр и без дополнительных приседаний в Свифт не лезут. А вот в Ярисе таких ограничений нет — я специально смотрел.
В общем, шла уже вторая половина декабря 2019 года, и приспичило мне купить моторчики актуатора в Китае. (тут потихоньку начинает играть тревожная музыка).
На alibaba.com нахожу производителя, переписываемся с менеджером. Минимальный заказ 10 штук, по 50$ штука, срок изготовления 15 дней. И ещё надо их привезти. Тяжёлые — доставка будет недешёвая. Куда ж их девать потом?! Да поди продам. Что ж, придётся потратиться ради поиска истины.
Посылаю фото желаемого моторчика с приложенной рулеткой, даже согласуем цвет пластика разъёма.
Я даже шучу не получу ли я заказ только весной. На дворе 18 декабря, и я почти угадал. Выкупаю заказ. Один известный кэшбэкер, который на LET начинается и на OP кончается, что-то не прислал мне кэшбэк после покупки, а сумма покупки-то не маленькая и кэшбэк должен был капнуть ощутимый. Я спрашиваю кэшбэкера: где-на? Они запустили процедуру поиска кэшбэка.
И вот уже середина января. Я говорю: где-на? Китаец что-то начинает выдумывать про рано начавшийся Новый год. (снова партия тревожной музыки, уже громче).
Но теперь мы-то знаем, что COVID у них попёр. Это сейчас, а тогда я просто начинал злиться. Ладно, договорились, что я спрошу в конце февраля.
Начало марта. Где-на?! (та-да-да! Тревожная музыка звучит на всё железку. Апогей! Бьют литавры!)
У нас эпидемия, бла-бла-бла. Я сразу понял намёк — я всё ловлю на лету. Открываю кейс на алибабе по возврату денег. По воле случая, на тот момент арабы залупились на демарш Сечина, и на валютном рынке возникла фигура «свеча Сечина». Рубль пригнулся.
В общем 500$ вернулись мне на карту бОльшим количеством полновесных рублей, даже с учётом комиссии за перевод. И ещё кэшбэкеры прислали 600 рублей. Это всего третья часть от кэшбэка, но всё равно приятно. PROFIT!
А что моторчики? А моторчики сделали в конце марта.
Можете покупать. За 46$ можно сторговаться.
Как проверить актуатор центрального замка
Под фразой «подключение сигналки к центральному замку» чаще подразумевают вот что: в авто находится блок управления ЦЗ, и он продолжает работать, а сигнализацию подключают к нему. Но в некоторых случаях от штатного БУ ЦЗ проще избавиться, и тогда актуаторами будет управлять только сигналка. Случай, когда замок с сигнализацией соединяют напрямую, мы рассмотрим сейчас. Для примера, приводится способ подключения сигнализации Mongoose.
Типы и виды актуаторов
Актуатор – это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.
Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме:
Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто.
Важно понять логику работы микрика: пока тяга не задвинута полностью, тумблер остаётся в положении «открыто». И наоборот: другое положение тумблер займёт, если стержень выдавлен до конца. Проще представить себе, что переключение происходит уже после остановки стержня. Больше тут добавить нечего.
Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы (без микропереключателей).
В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам (рассчитайте суммарную силу тока). Удачной покупки!
Подключение и настройка сигнализации
Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. обмотку подключают к питанию, затем отключают. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.
Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:
Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур. Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке (на схеме он «серый»).
Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.
Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ (речь идёт о «минусовой» клемме).
Силовые провода соединяют скруткой, а точки соединений изолируют. Двигатели актуаторов включают «в параллель». А кто решит исключить предохранитель, пусть пеняет на себя. Кстати, монтаж силовых кабелей лучше поручить опытному электрику.
Программирование основного блока, проверка
Подключили мы всё правильно, а запрограммировать сигналку забыли. Открыв инструкцию, видим, что серый кабель идёт к программируемому входу, а по умолчанию он работает в режиме «концевика». Очевидно, вход нужно переключить в другой режим, и такой вариант в инструкции рассмотрен:
Нам нужна опция «2-3», которую мы переведём в значение «2». Длительность управляющего импульса (опция «1-2») пусть останется в значении «0,6».
Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ. Нажав на собачку водительской двери, мы запираем все замки. Что нам и требовалось. А без перепрограммирования основного блока вряд ли что-то получилось бы.
Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.
Важно помнить: длительность управляющих импульсов нельзя делать слишком большой. Сложно понять, зачем разработчики установили значение, равное 4-м секундам. И хотя по умолчанию оно не используется, ошибиться с программированием возможность есть. Будьте внимательны!
Разбор и ремонт актуатора Priora
Всем привет!
Решил выложить проделанную мной работу, по устранению проблемы с закрытием двери.
Как то раз начал барахлить механизм зак/открытия замка с сигнализации. Кнопка на панели двери: откзак замка, тоже не меняла ситуации. Он вроде пытается открыть или закрыть, но не хватает сил. Тяга двери, ходила свободно, без затруднений. Разбираем дверь, смотрим: тягу двери, двигает вот такой механизм:
Отрываем незаменимую книгу «Руководство по ремонту» и находим:
Правильное называние: электро привод замка двери.
При рассмотрении, выяснилось ему не хватает сил поднять тягу.
Значит этот механизм виновник!
Видать засорилось, надо попробовать почистить!
Чистить там собственно не чего, за исключением можно смазать механизмы замка.
Маленький флажок отвечает за поднятие тяги, большая за центральный замок. При его снятии ни чего не меняется, только теряем функцию центрального замка при закрытии двери с ключа.
Нужно же купить такое, получается не комплект…
Открываем экзист и удивляемся его цене: 2250 рублей!
Это — не мой вариант…
Повторюсь, я сторонник — бюджетных решений!
Полазив на нашем клубном форуме я все нашел.
Бюджетное решение всему актуатор за 100 руб.
Подключение: цвета проводов были на фото(((
Как найти: питание штатного электропривода идет по проводам отличающихся от других их 2. зачищаем проверяем тестером, питание появится при закрытии или открытии и в параллель цепляем наш соленоид.
Так же у DSRm1 были фото крепления актуатора на задней двери.
В процессе эксплуатации автомобилей с центральным замком, владелец может столкнуться с множеством поломок. При этом неисправности могут быть вызваны самыми различными причинами — высоким уровнем влажности, сильными холодами, износом, ошибками в монтаже или регулировке. Как производится ремонт центрального замка, если он не работает? Какие действия предпринимать для локализации поломки? Эти и другие моменты требуют детального рассмотрения.
Особенности конструкции и принципы выявления неисправности
Все поломки центрального замка бывают нескольких видов:
Во всех случаях ЦЗ перестает работать или функционирует со сбоями, что приводит к неудобствам для владельца авто. Чтобы избежать потерь времени, начните с диагностики. Определите, почему не работает центральный замок, а после приступайте к устранению неисправности. Такой подход ускоряет процесс проверки и уменьшает потенциальные финансовые потери.
Работоспособность центрального замка не зависит от каких-либо дополнительных факторов (запущен или заглушен мотор, включено или отключено зажигание). Ключевое условие работоспособности — наличие напряжения в бортовой сети, которое питает блок управления и исполнительные механизмы. При этом клеммы вторичной цепи должны находиться на аккумуляторе автомобиля.
В состав центрального замка входят следующие узлы:
Активатор (главный привод) монтируется в двери автомобиля (водительской и (или) пассажирской). При поступлении соответствующего сигнала, он подает команду другим приводам — на запирание или отпирание замков, установленных в остальных дверях транспортного средства. Так, в случае с электрическим ЦЗ, сигнал поступает на силовые реле и блок управления замком.
Если на машине установлена охранная система, то первый шаг — проверка факта открытия и закрытия замков. Если ЦЗ справляется с задачей, то проводятся последующие проверки. Если реакции при нажатии на переносной пульт нет (не работает центральный замок), проверьте устройство, путем нажатия на кнопку брелка или поворота ключа в замке пассажирской и (или) водительской двери. В случае, когда ЦЗ не срабатывает и вручную, ищите поломку в управляющей или электрической цепи машины. При этом не торопитесь приступать к ремонту центрального замка — попробуйте заменить батарейку (высок риск, что она разряжена).
Центральный замок вообще не работает или срабатывает частично
При наличии незначительных проблем, или в случае полного отказа устройства, определитесь с типом поломки. Так, если на автомобиле установлен электрический ЦЗ, то при активации системы, не будет слышно щелчков реле. В устройствах вакуумного типа, может не сработать компрессор. И в первом, и во втором случае, замки на дверях остаются в прежнем положении.
Проверьте целостность предохранителя, через который питается устройство. Учтите, что число предохранителей может различаться, в зависимости от применяемой электрической схемы. Если неисправный элемент найден, замените его. Но помните, что такая поломка часто является только «вершиной айсберга». Если вставка плавкая перегорела вновь, это свидетельствует о наличии замыкания в системе.
Когда проверка показала исправность предохранителя, но центральный замок не работает, возможны две причины:
Ремонт центрального замка начните с измерения напряжения и проверки — на факт выдачи управляющих импульсов (напряжения на контактах). После убедитесь в качестве контактных соединений и исправности проводки в целом. На завершающей стадии переходите к проверке концевика. Если выключатель «барахлит» или вышел из строя, ремонтируйте или меняйте устройство. Найти концевик несложно — в электрических ЦЗ он установлен внутри активатора.
Еще одна причина неисправности — сбои в работе схемы сигнализации или компрессора управления (для вакуумных замков). Такая работа проводится на последнем этапе диагностики из-за повышенной сложности и низкой вероятности проявления.
В ситуации, когда ЦЗ частично выполняет возложенные на него задачи, к примеру, срабатывает реле или компрессор, то речь идет о частичном отказе. Наиболее распространенная поломка — неполное открытие (закрытие) защелок на дверях. Такая неисправность часто вызвана сбоями в работе фиксатора тяги, объединяющего замок и его приводную часть.
Если проблема с главным активатором, неисправность будет диагностироваться для всех дверей. В ситуации, когда сбои имеют место для какой-то одной двери, то и диагностику привода стоит проводить в ней.
Как устранить частичную неисправность вакуумного ЦЗ?
Одна из распространенных проблем — длительная работа компрессора (дольше 15-20 секунд), до момента работы защиты. Проблема диагностируется следующим образом:
Также для устранения дефекта проверьте целостность магистралей, которые подходят к дверям с неисправным активатором. Диагностировать проблему легко — она выдает себя шипением воздуха. При обнаружении неисправной трубки, замените ее. Если магистрали целые, проблема в приводе (к примеру, разорвалась мембрана). При отсутствии детали под замену (привода или мембраны) покупайте замок в комплекте.
В конце статьи смотрите подборку видео.
Причины — нарушение герметичности магистральных трубок или отсутствие сигнала, направляемого от двери к управляющей плате. В последнем случае сигнал к компрессору не поступает и последний продолжает работать. Возможна еще одна ситуация, когда команда приходит на схему, но последняя никак не реагирует на сигнал и не дает сигнала на включение (отключение) компрессора.
Ремонт центрального замка начните с проверки целостности электрических цепей. Начните с активаторов (приводов) и заканчивайте платой управления. Для измерения напряжения потребуется мультиметр или вольтметр.
Один из вариантов — сравнение каждого из приводов. При отклонении показателей только у одного активатора, можно говорить о его неисправности. После находите обрыв в цепи и ремонтируйте участок. Наиболее слабое звено — дверные гофры. Если провода целые, то причина скрывается в вышедшем из строя концевике. Решение — ремонт или замена устройства.
Для установки нового выключателя разбирайте компрессорный блок и вычищайте контактные соединения от следов окисления. Если упомянутые мероприятия не помогли, проверьте целостность схемы главной платы. Возможно, ремонт потребуется уже ей.
Как отремонтировать электрический ЦЗ?
Если не работает центральный замок электрического типа, то подходы к ремонту будут иными. Главная слабость таких устройств — непереносимость температурных перепадов, а также высокой влажности, характерной для весны и осени. На начальном этапе, поломка проявляет себя сбоями в работе соленоидов, после чего устройства перестают выполнять свои функции вовсе. Лучшее решение — замена устройства на привод, оборудованный моторчиком. В крайнем случае, разберите, почистите и смажьте деталь.
Причины частичного или полного отказа привода в одной (группе) дверей:
Ремонт центрального замка начните с проверки работоспособности устройства, после внешней подачи напряжения (напрямую на привод). По правилам, напряжение подается на один из проводов, что актуально для команды закрытия. Для открытия замка, напряжение на проводе снимается, а в другой проводник — подается.
После анализа результатов, делайте выводы, почему не работает центральный замок, и какие действия производить далее. Здесь возможно несколько вариантов. Один из них — проверка привода и устранения поломки. Еще один путь — контроль цепочки с управляющей платой и реле, с последующим восстановлением поврежденного участка. Чаще всего проблемы вызваны оборвавшимся проводом между кузовом и дверцей машины.
Видео: Вакуумный центральный замок. Схема. Способ проверки
Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь
Видео: Ремонт электропривода центрального замка
Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь