как залить пол под навесом

Как правильно залить двор бетоном?

Обустройство приусадебной территории может быть выполнено как простое бетонирование двора своими руками, с заливкой дорожек и прочной надежной площадки для проезда и стоянки автомобиля. И если вы приняли решение улучшить территорию возле дома именно таким образом, то не торопитесь приглашать специалистов для выполнения этой работы.

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Земляные работы

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Установка опалубки

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.

Конструкция устанавливается по краю размеченной или выкопанной площадки, определяя контур будущей бетонной конструкции. Закрепление выполняется вбитыми с обеих сторон кольями.
Допускается распирать элементы опалубки, находящиеся друг против друга в траншее.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Источник

Как залить площадку бетоном своими руками: подготовка, процесс работы и полезные советы

Пространство возле частного или садового дома часто используется как парковка для транспортного средства, именно здесь проходят встречи с друзьями и родственниками. Поэтому многие хозяева облагораживают участок, забетонировав его.

Как залить площадку бетоном своими руками: советы и рекомендации по подготовке и проведению работ собраны в материале.

Для чего нужна бетонная площадка

Забетонированная площадка выполняет следующие задачи:

Служит твёрдой ровной поверхностью, где можно припарковать или оставить транспортное средство.Уменьшает количество грязи во время дождя, сугробов снега, сорняков на грунте.Позволяет установить дополнительные декоративные либо функциональные элементы (мангал, фонтан, садовые статуи, беседку).Служит удобным пандусом для въезда на территорию участка.Декорирует и придаёт завершённый вид придомовой территории.

Плюсы и минусы заливки бетоном

Преимущества заливки площадок бетоном по сравнению с другими стройматериалами:

дешевле, чем тротуарная брусчатка;прочнее, чем асфальтовое покрытие;надёжнее, чем щебень, который проседает под весом автомобиля при длительных осадках.

Достоинства бетонной поверхности при самостоятельной заливке:

Универсальность.Низкая цена сырья.Износостойкость.Простота и удобство монтажа.Стойкость к воздействию агрессивных веществ и химикатов.Высокая пожаробезопасность, негорючесть.Длительный срок эксплуатации без необходимости реконструкции.Возможность самостоятельного проведения работ по ремонту.

К недостаткам площадок из бетона относят:

неустойчивость к воздействию влаги;низкие эксплуатационные характеристики при нарушении технологического цикла заливки;остающиеся на покрытии пятна от бензина или масла, которые портят внешний вид площадки;вероятность возникновения бетонной пыли, если не покрыть поверхность краской или клинкерной плиткой.

Подготовительные работы

Подготовку участка к бетонированию начинают с проведения земляных работ. Их характер и сложность зависят от типа грунта и исходного рельефа поверхности.

Сначала участок обмеряют и размечают деревянными колышками, затем снимают верхний слой грунта толщиной 25–30 см. В местах, где есть углубления и склоны, землю подсыпают, а на пригорках и возвышенностях снимают слой меньшей толщины.

Если снятый слой грунта плодородный, то его раскидывают по клумбам и грядкам, подсыпают в цветочные вазоны. В случае когда земля глинистая или суглинистая, в дальнейшем её используют по своему усмотрению.

Этот шаг необходим и для удаления корней и остатков растений, которые при гниении образуют пустоты. Полости в основании снижают эксплуатационные характеристики площадки, приводят к проседанию.

Далее сооружают водоотводящий слой, который выведет лишнюю влагу из бетонного основания. Дренаж состоит из 2 прослоек:

Речного мелкого песка толщиной 5 см. Его засыпают прямо на грунт и утрамбовывают, поливая водой из шланга.Щебня мелкой фракции (слой 7–8 см). Камни разравнивают по поверхности (на этом этапе ещё легко подкорректировать рельеф) и трамбуют.

Полученное основание готово к дальнейшей работе.

Процесс заливки

Непосредственный монтаж основания из бетона происходит по следующей схеме:

Монтаж деревянной опалубки.Обеспечение гидроизоляции.Установка армирующей сетки.Монтаж строительных маячков.Приготовление цементного раствора.Заливка и разравнивание состава в опалубке.

Эти шаги выполняют последовательно за 1 день или делят на несколько дней для удобства, однако пропускать какое-либо из действий нежелательно.

Установка опалубки

Заливку цементного раствора производят в рамку из:

дерева;ДСП, ДВП, фанеры;листового пластика;металла;шифера.

Опалубка (в бытовых условиях чаще всего применяются доски и брусья из дерева) необходима для того, чтобы цементный раствор не растекался по поверхности, а застыл в необходимых границах и форме.

Для слоя в 15–20 см деревянные бруски ничем не укрепляет, толщина цемента свыше 20 см нуждается в дополнительных подпорках.

Доски устанавливают по периметру участка, по точкам, ранее размеченным колышками, формируя высокие борта. С внешней стороны их подпирают подкосами, упирающимися в основание вбитых кольев.

Роль опалубки в некоторых случаях выполняют стены прилегающих к площадке зданий, строений и сооружений.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой выполняет следующие функции:

исключает попадание влаги в нижние слои бетонной площадки;препятствует быстрому впитыванию воды из цементного раствора в грунт сразу после заливки;исключает прорастание сорной травы под бетоном.

Для повышения влагостойкости бетонного покрытия используют:

широкую плёнку из полиэтилена;гидроизол;кровельный материал гидростеклоизол;рубероид.

Между собой отдельные элементы гидроизоляции скрепляют скотчем либо строительными скобами, чтобы листы не разошлись в процессе заливки жидкого цементного раствора.

Армирование

Армирующую решётку (металлическую сварную сетку) устанавливают для таких площадок, которые предназначены для значительных нагрузок, в том числе стоянок транспортных средств.

Если забетонированный участок предполагается использовать как площадку возле мангала или беседки, то укрепление делают из кусков железа.

Соорудить сетку можно и самостоятельно, связав длинные прутья арматуры между собой проволокой угловыми и крестовыми узлами. При этом сетчатое основание изготавливают с размерами ячеек 10 на 10 см или 15 на 15 см.

Армирующий слой устанавливают на 1–2 см выше, чем щебень, либо вплотную на гидроизоляцию. При этом сетки располагают на расстоянии 45–50 см от краёв опалубки.

Монтаж маяков

Маяки используются для определения уровня заливки и создания ровной горизонтальной поверхности. Для бетонирования площадки возле дома как маяк оптимально подойдёт металлопрофиль – он длинный, узкий и достаточно жёсткий, чтобы не прогнуться под весом цемента.

Маяки рекомендуется монтировать с учётом уклона на 2–3 см в одну из сторон: так вода после дождя и снега будет стекать с площадки.

Рейки располагают поперёк прямоугольной опалубки на противоположных краях, закрепив их в цементно-песчаном растворе (в пропорциях 1 к 4). Советуют также приварить металлические профили к арматуре, но это необязательно.

Между двумя установленными маячками протягивают шнур либо верёвку, по уровню которой монтируют новые. Расстояния между этими элементами не должно превышать 50-60 см.

Приготовление цементного раствора

При оборудовании бетонной площадки используют готовый цементный раствор либо самодельную смесь.

В первом случае состав изначально качественный и работоспособный, но удорожит работу. Созданный собственноручно раствор обойдётся дешевле, но требует дополнительных затрат по времени по взвешиванию компонентов, приготовлению, замешиванию и доставке к месту работ.

Для заливки площадки готовой смесью рекомендуется использовать бетон М400: эта марка способна выдержать механическую нагрузку, которую создает легковой автомобиль на поверхность.

Приготовление раствора происходит путём смешивания следующих ингредиентов:

Также для работы нужны совковая лопата, ёмкость для перемешивания и 7-литровое ведро, чтобы донести раствор до строительной площадки.

Для получения состава идентичного М400 смешивают цемент, песок и щебень в пропорциях 1:4,2:2,5, а затем добавляют воду до густого состояния. Перемешивают смесь до тех пор, пока песок не распределится равномерно по составу.

Если щебень подсыпался перед армирующим слоем как дренаж, то в цементный раствор его не добавляют. Консистенция готовой смеси в таком случае будет менее плотной, но текучей и густой.

Для покрытия участка площадью 10 м2 слоем раствора 15 см понадобится 50 мешков строительной смеси.

Заливка

Залить цементный раствор в опалубку просто только на первый взгляд: это трудоёмкий процесс, требующий сноровки и больших трудозатрат. От того, насколько качественно выполнены работы, зависит внешний вид площадки.

Непосредственно перед заливкой обустраивают термошвы или технологические зазоры, которые компенсируют тепловое расширение стройматериала. Они представляют собой тонкие полосы фанеры толщиной до 5 мм, которые устанавливают поперёк, заливают раствором, а при первом схватывании, вынимают.

Если перед заливкой не предусмотреть температурные швы, то сделать их возможно уже после высыхания раствора, прорезав болгаркой.

Начинают заполнение опалубки с дальнего угла, постепенно продвигаясь к внешней стороне, соблюдая уклон поверхности. Чем быстрее пройдёт заливка, тем прочнее будет основание.

Большие по размерам участки разделяют на сегменты, устанавливая промежуточные временные элементы опалубки. После заливки одного квадрата сразу переходят к заполнению следующего, не дожидаясь высыхания.

Небольшие площади заливают раствором за один раз, а затем выравнивают. Первоначальное наполнение делают на 4–5 см выше уровня строительных маяков. Излишки убирают штукатурным правилом и рейкой, которую перемещают по металлопрофилям вдоль.

Ещё жидкое основание штыкуют кусками арматуры, чтобы избавиться от пузырей воздуха и вывести избыточную влагу. Завершая работы, при помощи водного уровня проверяют ровную заливку поверхности.

Обработка площадки во время твердения

Окончательно поверхность бетонной площадки высыхает за 1–2 суток. Чтобы участок просох равномерно с необходимым для дальнейшей эксплуатации уровнем влажности, его накрывают пластиком либо присыпают слоем опилок толщиной 1–2 см.

Для придания дополнительной шероховатости и улучшения сцепки колёс автомобиля с бетоном поверхность стяжки в первые дни сушки прорабатывают металлической щёткой, образуя борозды.

Высохшую площадку зачищают широким шпателем, чтобы убрать дефекты заливки и наплывы раствора. Площадка по всей толщине становится пригодной к эксплуатации через 14–20 дней.

Советы и рекомендации

Чтобы забетонированный участок служил долго и исправно, рекомендуется учитывать в работе такие нюансы:

Работы по бетонированию производят при температуре от 5 до 25–27 градусов тепла.Для дренажного слоя берут щебень мелкой или средней фракции, потому что крупные фрагменты сразу не утрамбуются надёжно. Впоследствии это приведёт к смещениям водоотводящего слоя и появлению трещин в бетоне.Если на участке, который планируется забетонировать, проложены инженерные сети и системы коммуникаций, их рекомендуется укрыть защитными коробами.В случаях когда заливка за 1 день невозможна, площадку заполняют по слоям: в первый день 10 см и во второй день столько же. Если заливать по сегментам, между частями останутся неровности и трещины.При заливке раствора в жаркую погоду бетонную поверхность до момента полного высыхания накрывают полиэтиленовой плёнкой, а на протяжении первых 2 недель дважды в день поливают водой из шланга. Так в бетоне сохранится необходимый уровень влажности, площадка не растрескается.В условиях глубокого промерзания грунта монолитная заливка при низких температурах покроется трещинами, поэтому рациональнее прибегнуть к модульной заливке отдельными сегментами.При самостоятельном изготовлении арматурной сетки для укрепления основы не советуют приваривать прутья друг к другу: это лишит конструкцию подвижности.

Бетонирование придомовой площадки – процесс затратный по времени и усилиям, но позволит существенно сэкономить семейный бюджет. При поэтапном выполнении работ и соблюдении рекомендаций заливка участка бетоном проходит без сложностей и не требует специальных строительных навыков.

Правильно забетонированная поверхность прослужит долго, украсит территорию и будет функциональна в использовании.

Источник

Какой наливной пол выбрать для улицы

Покрытия для улиц должны быть морозо- и водостойкими, исключительно прочными и долговечными. Серия наливных составов для наружных работ отвечает всем этим критериям, надо лишь внимательно отнестись к выбору.

Характеристики самовыравнивающихся смесей чернового типа

Что такое наливные полы для подготовительных работ

В эту группу относятся составы на цементной, цементно-гипсовой и гипсовой основе. Сфера применения – выравнивание основания под дальнейшую отделку ламинатом, паркетной доской, линолеумом, ковролином и т.п. Используются также для ремонта подстилающего слоя и устранения мелких дефектов на нем. Смешивается с водой, образуя высокоподвижный (жидкий) раствор, который легко наносится и распределяется по полу. После застывания получается прочное, ровное, сухое основание, соответствующее требованиям строительных нормативных актов.

Если перед вами стоит вопрос о том, какую смесь использовать для наружных работ, прислушайтесь к рекомендациям производителей. — только цементный наливной пол для улицы. Состав подобран таким образом, чтобы сформировать плотное, влагостойкое покрытие толщиной 6-10 см, выдерживающее нагрузку на сжатие не менее 200 кг/см 2 (20 МПа).

Объясним, почему нужно обращать внимание именно на этот показатель при выборе смеси. Нагрузочный коэффициент прямо указывает на область применения стройматериала. Приведем пример: Bergauf Erste Grund заявлена как самонивелирующаяся масса, работающая толщиной до 8 см. Прочность готового покрытия через 28 суток определена производителем в 20 МПа. То есть наливной пол от Бергауф подходит для устройства садовых дорожек, площадок хозяйственного и развлекательного назначения и прочего. Можно использовать в качестве стяжки для открытых беседок, патио и т.п.

Для парковок, гаражей открытого типа, кемпингов, отделки территорий возле жилых, производственных и общественных строений лучше подойдет Bergauf Boden Street, коэффициент прочности на сжатие которого начинается от 30 МПа, а допустимая толщина слоя – от 6 до 70 мм.

Совет! Все производители наливных смесей промышленного назначения настоятельно рекомендуют после отверждения использовать финишное защитное покрытие для улиц (топпинг, полимерные мастики и т.п.).

Еще один немаловажный фактор – морозостойкость, обозначаемая литерой F. Рядом всегда указывается количество циклов заморозки-разморозки, которые выдержит полотно при полном погружении в воду. Эта характеристика во многом зависит от типа и количества используемых модифицирующих присадок. Разумеется, чем дороже смесь, тем лучшие компоненты применяются. Так, для Основит Ниплайн Т42 заявленный коэффициент составляет F50, а для Ceresit CN178 – F100.

Если вы не уверены, можно ли приобретенную смесь использовать на улице, а на упаковке не указана степень морозостойкости материала, проверьте самостоятельно. Тест очень простой:

Кусочки наливного пола проверяются на водопроницаемость.

Черновой наливной пол на улице также можно сформировать из полимерцементных смесей сухого типа. Их отличие от аналогов в том, что небольшой процент (от 5 до 15%) вяжущего заменяется синтетическими водорастворимыми эластомерами, которые хорошо взаимодействует с цементным «тестом».

Так называемый полимерцементный камень отличается отличной адгезией к большинству оснований, низкой водопроницаемостью, химиостойкостью, повышенной пластичностью и самое главное – исключительной прочностью.

Этим видом смесей производят отделку пола на промышленных объектах, формируют резервуары для воды и нефтепродуктов, взлетные полосы аэродромов, паркинги для крупнотоннажной автотехники и проч. В быту и для мелких работ практически не используется. Во-первых, нет необходимости, так как есть множество подходящих продуктов в мелкой и средней расфасовке. Во-вторых, это очень дорого. К примеру, выравнивающая масса для пола Remmers Multiplan 25 кг стоит от 4200 руб./мешок. А поскольку она применяется в комплексе с грунтовкой стоимостью более 3000 руб. и полимерным покрытием с ценником от 10 000 руб., то становится очевидным – напольная отделка для частника выйдет просто золотой.

Подведем вышесказанное. Наливные полы с пометкой «для наружного применения» — это смеси исключительно на основе цемента. В преимуществах:

Технология заливки черновых наливных полов на улице

Терраса перед домом из наливного пола.

Частные парковки, садовые дорожки, спортивно-развлекательные площадки, территории вокруг строений, коммерческие паркинги – основание любого объекта формируется по следующей схеме:

Шаг 1. Подготовка основания

Устройство наливного пола при наружном применении существенно отличается от классического процесса. В первую очередь это связано непосредственно с основой. Ее температура должна быть не ниже +5 ºС, а влажность соответствовать СП 29.13330.2011. Последний показатель проверяется контактным или бесконтактным влагомером. Марочная прочность поверхности, согласно нормативам, устанавливается в пределах от М150 и выше.

Рекомендуемые условия: температура от +5 до +30 ºС, относительная влажность воздуха – от 40 до 80%.

Базовую стяжку или бетонную плиту необходимо очистить от грязи, пыли, клеевых, масляных и лакокрасочных загрязнений. То есть все, что может помешать адгезии материалов, требуется убрать.

Шлифование бетонного основания.

Неровности, выступы, слабые участки шлифуются наждачной лентой, а еще лучше — мозаично-шлифовальной машиной. Трещины, выбоины расшиваются и заполняются быстросохнущими составами. Образовавшаяся пыль и мелкий мусор удаляется строительным мощным пылесосом. Далее поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя. Вся эта работа должна проводиться за сутки до заливки.

Важно! Грунтование – обязательный процесс. Если вы пропустите этот шаг, велика вероятность того, что у раствора ухудшится растекаемость, а в период твердения будут образовываться трещины, слабые участки.

Естественные или насыпные грунты (включая слабые), необходимо тщательно уплотнить вибротрамбовкой либо создать искусственную насыпь из щебня, гравия, песка. Толщина подлежащего слоя рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок по вышеуказанным санитарным правилам. Если есть вероятность образования капиллярного подъема воды (капиллярный подсос), основание нужно защитить цементными гидроизоляционными составами (Bergauf Hydrostop, Penetron) либо настилом разделительного слоя (полиэтиленовая пленка, геотекстиль).

Чтобы площадь заливки была ограничена, по периметру можно установить деревянную опалубку.

Шаг 2. Приготовление раствора

Все инструменты и емкости должны быть чистыми. Воду температурой от +10 до +20°С налить в ведро в заранее рассчитанном количестве (см. инструкцию наливной смеси). Пропорции соблюдать строго, так как избыток ведет к расслоению и растрескиванию, а недостаток – к уменьшению прочности.

Далее нужно всыпать сухой компонент и тщательно перемешать строительным миксером или дрелью с насадкой на скорости примерно 400-600 об/мин. Раствор должен быть однородным, без комков. Выждать несколько минут и снова перемешать. Смесь готова и должна быть выработана в течение 30-40 минут.

Шаг 3. Формирование наливного пола

Аккуратно вылейте раствор, распределите шпателем и выровняйте раклей с удлинительной рукояткой. В первые 4-5 суток после заливки новому полу противопоказаны сквозняки, прямые солнечные лучи, поэтому поверхность нужно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков и накрыть пленкой или тентом (после того как пол схватится).

Нарезка усадочных швов.

Особенности наливных полов для финишной отделки

Самовыравнивающиеся чистовые смеси: характеристики и виды

Полиуретановый наливной пол для наружного применения.

К этой категории относятся тонкослойные высокоподвижные составы на полимерной основе. После отверждения образуется бесшовное покрытие с повышенными прочностными показателями. Применяются на завершающем этапе для защиты поверхности от истирающих нагрузок, укрепления и обеспыливания бетона. Нередко с их помощью создают антискользящий пол с красивым декоративным эффектом. Востребованы в гаражах, на парковках, террасах, придомовых территориях и т.п.

Наливные финишные полы – это одно- или двухкомпонентные компаунды. В первом случае полимеризация происходит в результате связывания эластомером влаги из воздуха. Во втором процесс начинается со смешивания отвердителя (активатора) с базой. Бывают смеси:

Наибольшее распространение получили первые два вида, так как остальные используются в основном на крупных промышленных объектах.

Эпоксидный наливной пол для наружного применения.

По мнению специалистов, компаунды на полиуретановой базе более эластичны, хорошо перекрывают небольшие трещинки и мелкие дефекты основания. Рекомендуются для территорий, полностью или частично защищенных от прямых солнечных лучей, так как покрытие под их воздействием со временем желтеет. Применяются для крытых веранд, балконов, уличных кафе, выставочных объектов и т.д.

Эпоксидные составы создают очень прочную на истирание пленку, поэтому хорошо подходят для паркингов, придомовых территорий с высоким уровнем пеших нагрузок, проезжих областей, развлекательных комплексов и т.п. Поверхность частично ремонтопригодна.

Покрытие на базе смол эпоксида можно эксплуатировать без защитного навеса, так как ни жара, ни дождь со снегом такому полу не страшны. Во многие составы вводятся УФ-протекторные добавки, поэтому они долго «держат» цвет.

Отличие смесей для внутренних и наружных работ – в морозостойкости. Чтобы готовое покрытие не растрескалось из-за температурных скачков, в компаунды добавляют модифицирующие присадки, обеспечивающие необходимую эластичность покрытиям.

Полимерные составы удобны тем, что их можно наносить практически на любой материал минерального, цементного или органического типа: бетон, кирпич, камень, асфальт, шифер, металл, дерево и другие. Некоторые составы работают даже по таким капризным поверхностям как мрамор и керамическая плитка полированная. После нанесения компаунд герметизирует и упрочняет основание, обеспыливает. Монолитное покрытие очень легко содержать в чистоте, но сложно повредить. Минимальный срок службы – 10 лет и более.

Устройство тонкослойных финишных наливных полов

Базовые требования к основанию у всех производителей идентичны: абсолютно ровная, прочная (от 200 кгс/см 2 ), сухая (до 4% СМ) поверхность. Не должно быть:

Все дефекты устраняются шлифовкой, фрезеровкой или пескоструйной обработкой. Ямки, выбоины заполняются быстросохнущими ремонтными составами. Допустимая температура основы для работы — от +10 до +25 °С, относительная влажность воздуха – не более 80%.

Смешивание Основы и Активатора наливного покрытия

Перед заливкой поверхность можно загрунтовать 1-2 раза. Желательно использовать материалы одной серии. После высыхания смешать компоненты, разлить по поверхности, распределить равномерно шпателем и прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.

Эпоксидные составы, как правило, более густые, чем полиуретановые. Похожи на мастику или эмаль для пола, только слой получается более толстым – до 3 мм. Поэтому наносится малярным валиком. Чтобы создать антискользящую поверхность, по ней после окрашивания рассыпаются чипсы или другие декоративные мелкозернистые наполнители. Через 3-7 суток пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник