какие зазоры должны быть на клапанах 139qmb
Фотоотчет: Регулировка клапанов на китайском скутере (139QMB, 157QMJ)
Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.
Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.
Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.
Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.
Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят
А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.
Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.
Зазоры
Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.
Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.
В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.
Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.
Подготовка
Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.
Инструменты
Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.
Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.
С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.
Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.
После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.
Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.
Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.
Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.
Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.
После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.
Величина зазоров
Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.
Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:
Периодичность
Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.
Санкт-Петербургский Скутер Клуб
Обьединение любителей скутеров и мотоциклов
Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей
#1 Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей
Сообщение Kurgen » 27 авг 2015, 00:11
Текст честно потырен отсюда. Самый, на мой взгляд, толковый. Немного добавил отсебятины.
1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).
2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:
• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;
• снимаем клапанную крышку.
На некоторых моделях это можно сделать прямо на скутере, где-то придётся разобрать половину пластика и есть такие, что придётся даже двигатель с мопеда снять. Это смотрим по ситуации самостоятельно.
Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!
• вращая коленчатый вал совмещаем метку «T» (у разных производителей по разному) на роторе генератора с выступом на картере. 
для наглядности на фото снят пластиковый кожух вентилятора, но это делать не обязательно (помним про резиновую пробку смотрового окна, которую мы уже извлекли)
Выпускной клапан почти всегда помечен буквами EX на опорах. (соответственно на фото показан впускной клапан)
4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя ключом «на 9». Резьба там правая. 
5. Пассатижами вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с небольшим сопротивлением, но не свободно и не клинится между клапаном и толкателем.
Очень важно не зажать щуп! Достаточно часто бывает, что во время затяжки щуп прижимают и он меняет свою толщину. Проверить или исправить это никак невозможно, так что лучше подольше повозиться с затяжкой, чем получить испорченный щуп.
6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.
7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.
9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.
Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом
MOTO-ARENA.ru
На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.
Регулировка клапанов на двигателях 139gmb и подобных
Регулировка клапанов на двигателях 139gmb и подобных
Прежде всего хочу предупредить всех, кто собирается обслуживать самостоятельно скутерную и мопедную технику, регулировка клапанов, на первый взгляд простая операция, требует от исполнителя, прежде всего аккуратности и выполнение всех рекомендаций изложенных в этой статье.
Прежде всего рассмотрим регулировку клапанных зазоров на скутерных двигателях объёмов 50-150 куб.см.Отличие будут только в размерах клапанных зазоров, которые кстати указывают заводы изготовители в своих мануалах.
Итак начнём. Прежде всего снимаем задний пластик скутера, и «унитаз», чтобы можно было добраться до места действия.К слову говоря, на некоторых конструкциях скутеров достаточно снять «унитаз», чтобы добраться до клапанной крышки головки цилиндра и произвести регулировки.
Регулировку клапанных зазоров производим на холодном моторе в помещении с температурой от +15 до +25 гр.
1. Устанавливаем поршень в ВМТ такта сжатия. Обращаю на это внимание потому, что двигатель 4-х тактный и поршень в ВМТ может быть 2 раза за рабочий цикл.
2. Снимаем правый кожух принудительного обдува двигателя(вентилятора).Перед нами откроется ротор генератора с нанесёнными по торцу метками.
3. Так, как вращение коленчатого вала происходит по часовой стрелке то мы одеваем торцевой ключ на центральный болт крыльчатки вентилятора и вращая совмещаем отметку «Т» выбитую на роторе генератора с приливом на картере двигателя.
4. Щупом измеряем зазор между между толкателем и стержнем торца клапана. Для двигателей объёмом 50-90 куб.см (например 139 QMB и его аналогов, в стоковом и тюнинговом исполнении) клапанные зазоры составляют: для впускного клапана-0.05мм; для выпускного клапана-0.1мм.
5. Накидным ключом ослабляем затяжку контрогайки регулировачного винта толкателя.
6.Берём пассатижи (с узкими губками) и вращая регулировочный винт, одновременно контролируем зазор нужным размером щупа.Зазор считается выставленным правильно, если он двигается под усилием в нем с натягом.Это самый ответственный момент, щуп не должен двигаться свободно и недолжен защемлятся между толкателем и торцом клапана.
7.Не вытаскивая щуп с измеряемого зазора, придерживаем регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контрогайку. Внимание! Контрогайку затягивать со всей силы нельзя-сорвёте резьбу и достать такую гайку проблемматично даже в г.Москве.
8.После затяжки контрогайки ещё раз проверяем установленный зазор.Хочу сразу предупредить, что удержать регулироврчный винт и затянуть контрогайку с первого раза вряд ли удастся, как правило эту процедуру выполняют несколько раз, прежде, чем будет достигнут нужный результат.
9.Регулировку второго клапана выполняем в том же порядке.
10. После всех регулировочных работ, прежде, чем поставить клапанную крышку на место, убедждаемся, что ничего не оставили внутри.
11. Собираем всё снятое на место и заводим двигатель.При правельной настройке клапанных зазоров двигатель работает мягко, без посторонних шумов.
Двигатель 139 qmb какой зазор в клапанах должен быть
Регулировка клапанов на скутере
Многие «счастливые» обладатели китайских скутеров, знают не по наслышке насколько важна своевременная регулировка клапанных зазоров. Не успел вовремя отрегулировать клапанные зазоры и все, — клапан прогорел. Особенно важно проверить клапанные зазоры сразу после покупки нового скутера, так как иногда с завода клапана бывают «зажаты». Что само собой в дальнейшем приведет к их прогоранию, так что новички имейте ввиду этот момент.
Ниже приведены основные рекомендации когда и в каких случаях следует производить регулировку клапанных зазоров.
Если вы купили новый китайский скутер, то даже не пытайтесь его заводить пока вы не отрегулируете зазоры клапанов
Также нужно регулировать клапанные зазоры сразу после обкатки (1500 км) и далее через каждые 4000 км пробега скутера
После снятия головки блока цилиндров (например вы поменяли поршневую группу или заменили распределительный вал, цепь, прокладку) нужно обязательно отрегулировать клапанные зазоры
[stextbox Регулировать клапанные зазоры можно только на холодном двигателе (в идеале температура двигателя должна быть 18 — 25 градусов).[/stextbox]
Для регулировки зазоров, нам надо снять крышку клапанов.
[stextbox нам нужно провернуть распределительный вал так, чтобы клапаны были свободными (не зажаты), для правильного положения распределительного вала (при котором клапаны будут свободными) на его звездочке есть три метки (две риски и одно отверстие)[/stextbox]
Чтобы повернуть распределительный вал в нужное нам положение, со стороны генератора в кожухе охлаждения есть специальное отверстие, в котором находится гайка (14)
Откручиваем контргайку на коромысле (резьба правая).
Выкручиваем регулировочный болт (откручивать его удобно плоскогубцами) так чтобы можно было вставить щуп.
Для китайских скутеров с двигателем объемом 150 CC зазор выпускного клапана ставим 0.07 мм — 0.1 мм, впускного 0.05 мм.[/stextbox]
[stextbox регулировки клапанов, проверните несколько раз двигатель скутера заводной лапкой и заново проверьте зазоры клапанов если зазоры изменились — отрегулируйте их по новой.[/stextbox]
139QMB (двигатель скутера): краткая характеристика и устройство
На российских мототранспортных рынках представлен широкий ассортимент китайских скутеров, которые, несмотря на разнообразие марок и моделей, оснащаются только двумя типами двигателей — двухтактными и четырёхтактными.
История двигателя 139QMB
Самой большой и популярной категорией являются четырёхтактные двигатели, наиболее востребованным и известным среди которых является модель 139QMB. Первая модель двигателя 139QMB была разработана в 90-х годах компанией «Хонда». Спустя десять лет разработка была использована Китаем для массового производства двигателей. Итоговый вариант после многочисленных переработок стал одним из лучших двигателей для мототранспорта: на сегодняшний день его закупкой и последующей продажей под маркой «Хонда» активно занимается Япония.
Особенности двигателя
Официальным производителем двигателя для скутеров 139QMB является корпорация «Хонлинг», которая оснащает данным мотором мотосредства не только своей марки, но и других брендов. 
Корпорация занимается продажей силовых агрегатов другим производителям. Сам мотор весьма узнаваем: особенности устройства двигателя 139QMB и его маркировка, нанесённая на левую часть картера, сразу же дают понять, какое именно сердце бьётся у скутера.
Никаких изъянов мотор не имеет, не требует особого отношения и спокойно сносит небольшую небрежность и халатность. Производитель даёт на свою продукцию гарантию, распространяющуюся на первые 5 тысяч километров. Этого пробега новому двигателю скутера 139QMB 4т достаточно для полноценной обкатки и притирки всех элементов и узлов систем. 
Общий эксплуатационный ресурс мотора составляет порядка 20 тысяч километров за исключением 5 тысяч обкатки при средней скорости езды в 90 км/ч. Технические характеристики двигателя 139QMB неплохие: его мощности хватает на двухместный полноразмерный скутер.
Аналоги — двигатель 1P39QMB
Китайскими разработчиками был создан аналог японского двигателя 139QMB — мотор с маркировкой 1P39QMB, который по своему внешнему виду полностью повторяет оригинал. Несмотря на всю схожесть, отыскать различия всё же можно: зазоры клапанов у 1P39QMB не регулируются. Аналогичная ситуация с карбюратором: перед непосредственной эксплуатацией он требует тщательной очистки и корректной регулировки. Китайские копии двигателей 139QMB, конечно, со своей задачей справляются, однако их основным назначением было снижение итоговой стоимости мототранспорта. Бюджетные варианты скутеров комплектуются именно такими версиями двигателей, которые хороши только для непродолжительных поездок на невысоких скоростях. 
Перед началом эксплуатации обязательно проводят полноценную обкатку двигателя 1P39QMB. Оптимальный режим работы мотора начинается только после 2 тысяч километров пробега, однако спустя 10 тысяч километров все его технические характеристики падают, и он теряет в динамике и мощности.
Двигатели 157QMJ
Помимо весьма популярной модели — двигателей 139QMB — корпорация «Хонлинг» занимается производством и других версий силовых агрегатов, одна из которых — 157QMJ. Её устанавливают на дорогостоящие модели скутеров известных брендов. По своим техническим параметрам и показателям функциональности и надёжности данная версия является полным аналогом 139QMB. Кроме того, конструкционные особенности модели сильно напоминают другие японские двигатели массового производства.
Преимуществом 157QMJ является повышенный эксплуатационный ресурс — порядка 25 тысяч километров. Двигатель может похвастаться мощной динамикой и высокой максимальной скоростью. Впрочем, есть у него и свой минус — слишком высокая цена в сравнении с предыдущими версиями моторов.
Двигатель D1E41QMB
Мотор D1E41QMB — единственная модель двухтактного двигателя китайского производства. Отличительной чертой данного мотора от остальных представителей категории силовых агрегатов является наличие в конструкции цепной задней передачи. Бесперебойная работа такого двигателя обеспечивается смешением бензина и масла в пропорциях 40 к 1. Рабочий ресурс мотора — порядка 10 тысяч километров, после которых возникает необходимость в ремонте. Недостатком двигателя является вынужденное скоростное ограничение — не более 50 км/ч.
Обкатка двигателя
Неправильно проведённая обкатка двигателя 139QMB в большинстве случаев приводит к выходу из строя поршневой системы. Между деталями новой ЦПГ возникает трение, что приводит к повышению температуры двигателя.
Обкатка мотора скутера осуществляется следующим образом:
После проведения подобных манипуляций можно осуществлять саму обкатку скутера. Ручку газа в первые 100 километров пути не стоит выкручивать более чем на 1/3 её полного хода. Максимальная скорость не должна превышать 30 км/ч. На 15–20 км/ч скорость можно увеличить на следующие 300 километров пути — за это время двигатель должен более-менее раскрыть свой потенциал.
По истечении процесса такой обкатки в обязательном порядке меняется масло.
Регулировка клапанов двигателя проводится каждые 500 километров пробега.
Тюнинг двигателя
Первое, что стараются изменить при проведении тюнинга двигателя 139QMB, — это кубатуру. С этой целью стандартную поршневую систему заменяют на 82сс. Одновременно с этим устанавливается новая головка цилиндров с увеличенными клапанами. Поршневая система меняется вместе с распредвалом, поскольку для её корректной работы требуется большее количество топливно-воздушной смести. Новый распредвал поможет увеличить объём поступающей топливной смеси, однако замена карбюратора всё равно потребуется.
Замена карбюратора
Стандартный карбюратор после замены описанных выше элементов для дальнейшего функционирования двигателя не подойдёт — вместо него устанавливают бюджетный CVK18, оснащённый диффузором на 18 мм. Одновременно с этим желательно приобрести набор жиклёров разных размеров, поскольку придётся немало попотеть, чтобы корректно настроить карбюратор.
Воздушный фильтр
Полностью убирать фильтрующий элемент или заменять его на фильтр нулевого сопротивления не рекомендуется — это может привести к загрязнению карбюратора. Специалисты обычно рекомендуют убирать заглушку, которая устанавливается на входе в воздушный фильтр.
Во многих отзывах, которые затрагивали сборку двигателя 139QMB после тюнинга, говорится об установке воздушного фильтра нулевого сопротивления. Несмотря на то что данное решение одно из самых популярных, оно не всегда является целесообразным и оправданным.
Причина кроется в том, что установка такого фильтра приводит к быстрому загрязнению карбюратора. Основная причина использования фильтра нулевого сопротивления — необходимость в более богатой топливной смеси после монтажа увеличенного поршня. Однако избежать этого можно установкой нового распредвала и заменой жиклёров в карбюраторе.
Отдельно стоит отметить, что стандартный карбюратор, оснащённый диффузором на 16 мм, устанавливается вместе с поршневой системой 62–72сс, в то время как поршневая 82сс оснащается карбюратором с диффузором 18 мм.
Для замены желательно приобретать набор жиклёров, поскольку для регулировки карбюратора может понадобиться несколько разных вариантов.
Вариатор
Повысить эффективность стандартного вариатора скутера и использовать его полный потенциал можно только после установки увеличенного ремня. Одновременно с ним приобретается набор новых грузиков — они все должны отличаться по весу. Для вариатора крайне осторожно и кропотливо подбирается необходимый вес грузиков, поскольку от них зависит максимальная скорость мототранспорта и динамика его разгона.
Коммутатор
Для проведения тюнинга скутера достаточно приобрести классический коммутатор без ограничения числа оборотов. Для четырёхтактного двигателя оптимальным вариантом из предложенных на рынке станет специальный универсальный коммутатор.
Итоги
Двигатель 139QMB — один из самых популярных и востребованных силовых агрегатов для мототранспорта. Перечисленные манипуляции с мотором являются одним из наименее затратных и эффективных вариантов тюнинга. Он является наиболее целесообразным и бюджетным, поскольку замена деталей двигателя на более качественные обойдётся дороже, чем приобретение другой модели скутера с усовершенствованным двигателем.
MOTO-ARENA.ru
На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.
Регулировка клапанов на двигателях 139gmb и подобных
Регулировка клапанов на двигателях 139gmb и подобных
Прежде всего хочу предупредить всех, кто собирается обслуживать самостоятельно скутерную и мопедную технику, регулировка клапанов, на первый взгляд простая операция, требует от исполнителя, прежде всего аккуратности и выполнение всех рекомендаций изложенных в этой статье.
Прежде всего рассмотрим регулировку клапанных зазоров на скутерных двигателях объёмов 50-150 куб.см.Отличие будут только в размерах клапанных зазоров, которые кстати указывают заводы изготовители в своих мануалах.
Итак начнём. Прежде всего снимаем задний пластик скутера, и «унитаз», чтобы можно было добраться до места действия.К слову говоря, на некоторых конструкциях скутеров достаточно снять «унитаз», чтобы добраться до клапанной крышки головки цилиндра и произвести регулировки.
Регулировку клапанных зазоров производим на холодном моторе в помещении с температурой от +15 до +25 гр.
1. Устанавливаем поршень в ВМТ такта сжатия. Обращаю на это внимание потому, что двигатель 4-х тактный и поршень в ВМТ может быть 2 раза за рабочий цикл.
2. Снимаем правый кожух принудительного обдува двигателя(вентилятора).Перед нами откроется ротор генератора с нанесёнными по торцу метками.
3. Так, как вращение коленчатого вала происходит по часовой стрелке то мы одеваем торцевой ключ на центральный болт крыльчатки вентилятора и вращая совмещаем отметку «Т» выбитую на роторе генератора с приливом на картере двигателя.
4. Щупом измеряем зазор между между толкателем и стержнем торца клапана. Для двигателей объёмом 50-90 куб.см (например 139 QMB и его аналогов, в стоковом и тюнинговом исполнении) клапанные зазоры составляют: для впускного клапана-0.05мм; для выпускного клапана-0.1мм.
5. Накидным ключом ослабляем затяжку контрогайки регулировачного винта толкателя.
6.Берём пассатижи (с узкими губками) и вращая регулировочный винт, одновременно контролируем зазор нужным размером щупа.Зазор считается выставленным правильно, если он двигается под усилием в нем с натягом.Это самый ответственный момент, щуп не должен двигаться свободно и недолжен защемлятся между толкателем и торцом клапана.
7.Не вытаскивая щуп с измеряемого зазора, придерживаем регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контрогайку. Внимание! Контрогайку затягивать со всей силы нельзя-сорвёте резьбу и достать такую гайку проблемматично даже в г.Москве.
8.После затяжки контрогайки ещё раз проверяем установленный зазор.Хочу сразу предупредить, что удержать регулироврчный винт и затянуть контрогайку с первого раза вряд ли удастся, как правило эту процедуру выполняют несколько раз, прежде, чем будет достигнут нужный результат.
9.Регулировку второго клапана выполняем в том же порядке.
10. После всех регулировочных работ, прежде, чем поставить клапанную крышку на место, убедждаемся, что ничего не оставили внутри.
11. Собираем всё снятое на место и заводим двигатель.При правельной настройке клапанных зазоров двигатель работает мягко, без посторонних шумов.
Регулировка зазора клапанов на 4-тактных скутерах
Застучал двигатель или просто пришло время проверить клапана? Читаем, задаем вопросы.
Настройка зазора клапанов
Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.
Когда необходимо производить регулировку
— После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ;
— Мотороллер не заводится или заводится с трудом;
— С трудом набирает обороты;
— Постоянно глохнет;
— Мотор издает звенящий шум.
Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы. Описание распространенных проблем, возможные причины возникновения и способы устранения будут опубликованы на нашем сайте.
Внимание:
— Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!
— Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!
— Возможно, после регулировки зазора потребуется настрйка карбюратора (читайте на сайте).
— Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.
— За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.
— Плоскогубцы
— Крестовая отвертка
— Ключи 9 и 8 мм (головки)
— Щуп для установки зазора клапанов(нам понадобится 0,05 и 0,1 мм).
Шаг 1. Подготовительные работы.
Приготовте 3-4 баночки или другие емкости для шурупов, гаек и др. маленьких деталей. Так мы ничего не потеряем в процессе работы.
Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить(две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см фото).
Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает.
Шаг 2. Крышка вентилятора.
Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:
Шаг 3. Крышка головки цилиндра. Снимаем крышку головки цилиндра:
Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена трубка подачи бензина). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:
Чтобы совместить выступ и риску ВМТ, изпользуем торцевой ключ и вращаем вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до достижения ВМТ. Чтобы узнать, что это действительно ВМТ, легонько двигаем ключем, при этом коромысла клапанов не должны двигаться. Если они двигаются, то это не ВМТ, крутим вентилятор дальше, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока риска и выступ не совместятся.
Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.
Внимание! Если Вы ставите новую головку — перед регулировкой выкрутите максимально регулировочные винты клапанов! Иначе по неосторожности можно погнуть клапана.
Шаг 5. Регулировка / Проверка зазора клапанов. Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировачным болтом.
Если это не удается (из-за отсутсвия или незначительного зазора) или зазор слишком большой, то ослабляем контрогайку М9 и крутим плоскогубцами или подходящим ключем болт настройки. По часовой стрелке – зазор уменьшается, против часовой – увеличивается. При этом держим щуп между клапаном и регулировочным болтом.
Щуп должен плотно сидеть межде ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключем или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.
Вот мы и настроили клапан впуска.
То же самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.
С настройкой клапанов покончено. Производим сборку в обратном порядке, ставим все части на место (крышка головки, облицовка вентилятора, сиденье).
Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.