сузуки сх4 дергается при разгоне в чем причина
Сузуки сх4 дергается при разгоне в чем причина
Доброго вечера,мужики! Прошу помочь разобраться с проблемой. В движении, при оборотах двигателя от 1500 до 2000 появляются мелкие подергивания автомобиля и по ощущениям стала хуже разгоняться. Диагностика ничего существенного не выявила кроме небольшого сбоя в работе лямбды, но вину списали на бензин,т.к. его октановое число оказалось ниже 90. Хотя заправляюсь я только на газпромнефти и только 95. Заправился на «Терминале»,но ничего не поменялось. Понимаю,что через монитор проблему не вылечить,но может у кого-то была такая проблема и у него есть «таблетка»?Заранее спасибо!
попроуй свечи поменять у меня на тазе такое было. вылечил заменой свечей:D
Да сам уже прихожу к выводу, что все проблемы из-за зажигания.(чудес то не бывает)
zyzyki sx4, на диагностике сканер подключали к Диагностическому разъёму OBD (прошу прощение за тавтологию)?
Пробег у автомобиля какой?
Пробег 42000. Диагностику аж два раза проходил и ничего.
Про сканер Я так и не понял, подкючали к нему или нет? (можно диагностику провести с фонариком и молоточком).
Если проблеммы в катализаторе, инжекторе, системе зажигания, он (сканер) должен показать коды неисправностей. Подёргивание также может быть связано с работой кондиционера.
Диагностику проходил у оф.дилера. Лично я не присутствовал при диагностике, может они её и проводят с молоточком и фонариком. Все что нашли описано выше. Дергание и при отключенном кондее.
Да я уже промыл все что можно и не только машине:sm_lol:,но и дилеру. Говорю же катушки с проводами проверяли,инжектор с форсунками мыл и винсом и ультразвуком,диагностику делали аж 2 раза.:sm_nezn: Чего еще то промыть. D
тогда:sm_dymat: остаётся ждать когда неисправность проявится в полном виде. как то читал на новом спотидже была такая тема дилеры разобрали весь движок в поисках гада:evil: в итоге нашли кусочек пенопласта от упаковки в топливной рампе
Вот этого бы не хотелось.
Попробую,спасибо за совет.
завтра заеду к дилеру и попробуем прокатиться со сканером,может тогда эта неисправность выскочит
Тупит при разгоне
GrandVita
Бывает здесь
dankvart
Наш человек
Ответ: Тупит при разгоне
Причин может быть много.
Для начала рекомендую посмотреть напряжения в разных режимах с MAF, сравнить с референсными значениями. Поглядеть при температуре ОЖ более 80 градусов значения топливной коррекции и УОЗ. Провести функциональный тест на смесеобразование со сканером. Оценить в графическом режиме отображения сигналов сигнал с O2-sensor.
Это самое начальное, далее по результатам увиденного на сканере.
GrandVita
Бывает здесь
Ответ: Тупит при разгоне
Где же его взять, сканер? Почитала, почитала, так и не поняла придумали парни или нет, как через шнурок подцепить ЭБУ. А с нашими сервисами, которые не пускают в ремзону, оценить внутреннее состоянии подопечного очень проблематично.
Поэтому остается уповать на старый дедовский метод, последовательная проверка, думы, прочистка и замена явных причин: промыть форсунки, заменить свечи, подсосы, дроссельная, ДМРВ….. чего ещё может быть? Послушать людей, которые сталкивались с подобным косяком.
Наверно стоит самостоятельно (с привлечением супруга конечно) повторно промыть дроссельную заслонку и во очи оценить состояние загрязнения, но только блин…… надо было додуматься япошкам сделать её напрямую зависимой от охлаждающей жидкости, представляю какой гемор со сливанием «антифриза» или попытками пережать патрубки.
И вот ещё что, кто нибудь самостоятельно менял ДМРВ, какова сложность работ? надеюсь не через слив масла с топливом :hilarious:
KonAn
Продвинутый новичок
Ответ: Тупит при разгоне
И вот ещё что, кто нибудь самостоятельно менял ДМРВ, какова сложность работ? надеюсь не через слив масла с топливом :hilarious:[/QUOTE]
ДМРВ стоит на верхней крышке воздушного фильтра. Бери да меняй
Сузуки сх4 дергается при разгоне в чем причина
Suzuki SX4 (2010 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Сузуки сх4 дергается при разгоне в чем причина
Suzuki SX4 (2010 год). Рывки при троганьи с места
Причины рывков и вибрации при трогании с места
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Сузуки сх4 дергается при разгоне в чем причина
dolphin, правильно, пока МОЗГ не отреагирует, есть флуктуации:)
Квист, Какая детонация? вибрация увеличивается потому что энергия каждой вспышки становится больше, бензина то больше подается.
ИМХО, сузука когда переводила древний движек на евро 4/5 путем снижения оборотов ХХ (и не только) не стала углублятся в настройку механической части двигателя. В результате возникают резонансные явления при определенных условиях.
то при этом появляется рокот и двигатель при этом просто начинает колбасить. Очень больша тряска двигателя и вместе с ним трясётся воздухозаборник. вот эта детонация!
С чего это обороты падают? у нас же не карбюратор.:)
ЭБУ увидив падение оборотов из-за подачи нагрузки «потдаст газку» и обороты востановятся.
Обороты при этом постоянны. Держатся на 700.
Денчик,ну да,наблюдается кратковременный провал оборотов,пока мозг не поймет шо они упали.Еще такое бывает когда климат включается.
У меня не кратковременное явление. Обороты постоянно на 700. И двигатель постоянно сильно трясёт.
У меня было много машины с АКПП, но что-то здесь слишком
вот эта детонация!
не, это не детанация.
airatka, может пора помыть форсунки? и сделать ревизию свечей.
Может бензин не качественный(с низким октановым числом или малым кол-вом антидетонационных присадок)?
врят ли это повлияет на ХХ.
врят ли это повлияет на ХХ.
Ну тут уже не просто вибрация, а прям «колбасит»:).
ЗЫ, так в 98 бензина меньше, чем в 95:), а «мочи» больше.
была такая проблема правда с ауди, под нагрузкой начинал вибрировать двигатель, решил проблему заменой катушки зажигания!
Обороты на 800 обороты нормальные
да, совершенно верно!
Шум исходит оттуда, где левое колесо.
AntonM, значит еще одно изменение в ходе рестайла, у меня их точно 4 прям в колодцах свечей.
AntonM, значит еще одно изменение в ходе рестайла, у меня их точно 4 прям в колодцах свечей.
У меня 100% так, как на картинке:
http://s16.radikal.ru/i191/1204/90/3bf73711b373.jpg (http://www.radikal.ru)
Скорее всего система зажигания с четырьмя катушками более надежная, по этому на нее и перешли
подскажите что делать. машину колбасит при включеном D.подушку верхнюю поменял. свечи тоже. 95 залил. ничего не помогает. правый дворник по стеклу как колбасил так и колбасит
Выше писали:
2. Разряженный (старый более 2-3 лет) аккум. Замерить напряжение на клеммах при заведенном двигле на холостых (при трясучке). Акуум зарядить или поменять на новый.
Расколбас правого дворника лечится прилепливанием неодимового магнита, весом граммов 20 на поводок.
к чему потом дворник магнитится?
Добрый день уважаемые форумчане.
Недавно купили жене SX4 12г. 1,6 автомат. Пробег 67т. км. Состояние у машины отличное, но выявилась маленькая проблема.
При прогретом движке на положении драйв, при нажатом тормозе периодически чуть (50-100) плавают обороты и появляется лёгкая вибрация. При этом при движении всё отлично. Бегает машинка очень хорошо.
При этом понятно, что после покупки я сразу заменил все жидкости, фильтра и масло + ремень.
Пошёл вначале самым простым путём. Поменял свечи, промыл дроссельную заслонку. Всё по прежнему. В сервисе при диагностике никаких проблем с машиной не выявлено. Аккум стоит годовалый.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Хлопот это не доставляет, но. Не люблю, когда что-то не так в машине.
Буду благодарен за помощь и совет.
А то у меня опыта по эксплуатации сузуки нет. Всё больше дизельные джипы 🙂
У меня такая же шняга. Вот думаю, может дело в генераторе? Потому что заметил, если отключить все приборы трясет меньше
У меня\ такая же фигня. Вот думаю, может виной генератор?
Хммм. А генератор как может такой эффект давать? При включении вентилятора? :sm_nezn:
Модель авто весь немолода, форум давний, все грабли уже «наступлены»?:)))))))))
ЗЫ а вот мне то каково с сузучим шумом и дрожью после предыдущей бензинки V6, прикиньте. sm_lol:
Видимо сегодня я нашел ответ! В субботу еду проверять и если подтвердится, то буду рад поделиться с решением!
Будем ждать. Даже самому интересно 🙂
Видимо сегодня я нашел ответ! В субботу еду проверять и если подтвердится, то буду рад поделиться с решением!
Спасибо за инфу! Попробую обязательно!
генератор и аккумулятор работают в норме
сняли гену и после проверки поменяли реле регулятор генератора.