вольво не работает замок двери
Ремонт и разбор замка двери VOLVO S40 с бесключевым доступом
Данный пост — больше инструкция. Тем, кто точно не полезет внутрь дверного замка — можно не смотреть:)Будет много текста, а сначала вступление и как появилась проблема:)
Картинка для затравки, но почему бы и нет?))
Решил тут одним ноябрьским вечером исправить ситуацию с шумкой в машине и убрать все поскрипывания и потрескивания от музыки, которые порядком подбешивали. Также дребезжало переднее пассажирское стекло, когда было полностью закрыто, поэтому приходилось его приоткрывать на 5 мм и только потом, музыка играла без дребезжания. Началось совсем недавно, решено было не откладывать. Тем более, как оказалось, у Димы www.drive2.ru/r/volvo/s40_ii/528013797156193162/ была аналогичная проблема.
Ну а чтобы не лазить по нескольку раз и не выламывать клипсы, решил сделать сразу ШВИ, обслужить все механизмы внутри, все промазать и забыть еще тысяч на 200 км 🙂
По части шумки будет отдельный пост, ибо делал «грамотно» настолько, насколько позволили полсотни роликов и куча статей и профильных сайтов в сети (еще б руки такие же иметь), плюс будет особенность с потолком и люком — не нашел постов еще.
По поводу разбора карт — написано много, смысла писать нет. Подключить что-то не туда — будет сложно, но я умудрился после 8 часов работы затупить:)
А вот то, как мы с Димой попали с замком и хреновым ремонтом кем-то до меня — это не описать ни с матом, ни без него.
Состояние двери на фото. Хотел зашумить, не снимая средней панели, но не вышло в итоге.
Разобрав дверь, заглядывайте внутрь обязательно.
Весь этот песок сначала аккуратно достаем отверткой как лопаткой — получилась пригоршня, потом очень мокрой тряпочкой и отверткой опять же — собираем остатки.
И пока возились со всем этим делом, у нас отлетает щелкунчик (фиксатор, язычок, проволока) — который блокирует двери (хз, как он правильно зовется) на фото ниже.
По замене дверных замков есть посты на драйве, но все какие-то бестолковые. В итоге самое полезное — это видео от ХС 70. Ссылку даю.
Решили слегка заглянуть и исправить проблему по быстрому.
Слегка откручиваем замок с наружной стороны двери, где защелка сама, отодвигаем и видим причину поломки
Он был сломан до нас и мало-мальски заделан проволокой и просто примотан сам щелкунчик, чтобы работал. Видимо, понимали, что лезть туда — это сущий трешак и проще измудриться и сделать кое-как. Непонятно как он держался вообще.
Понимаем, что толково сделать уже его не получится и надо менять. Но машину на ночь оставлять без замка вообще не хотелось и решили один колхоз сменить на другой:)))временный, пока найду запчасть.
Смотрите, что получилось. Потребовалась канистра из под масла (обязательно Лукойл:) из которой была вырезана пластиночка и простая пластиковая стяжка. Путем ковыряния, сверления, все было кое-как собрано обратно, лишь бы работало пока.
И она работала:) только не на возврат. Т.к. не было пружинки, которую человек вставлял на видео, доводчик этот не работал на возврат. Но на ночь хватило.
На следующий день, охренев от цен на замки в сборе (да еще бесключевые не найдешь), решено было лезть до конца. Нашел б\у задний замок, передний в 5 раз дороже.
Нам нужен только этот белый солдатик.
Цена вопроса 900 руб. Работоспособность не важна в принципе.
Главное соблюсти сторону замка — правая, левая.
Радости было у сына больше, чем от подарков на Новый год, ибо ему разрешили разобрать это все дело:)
Может кому нужны детальки — пишите.
Далее постараюсь по памяти описать последовательность действий при разборе.
Снимаем карту и панель, что держит моторчик стеклоподъемника.
По съему замка с двери тоже ничего сложного, только вытащить его из проема нужно постараться.
Открутить все торксы с торца двери, один под резиновой заглушкой. Далее вытащить личинку для ключа из ручки и открутить еще один болтик.
Но прежде чем вынуть весь механизм, нужно отсоединить провода от бесключевого доступа, а фишка эта крайне неудобная и места мало.
В итоге удалось аккуратно поддеть только канцелярским ножом, не заточенной стороной.
Далее все слегка поворачиваем и вынимаем из дверного проема.
Далее отсоединяем все тросики и провода. Тросики просто повернуть градусов на 90 и вынуть из пазов, а с фишками — главное найти замок в них, потому что они заизолированы. Но с отверткой все можно сделать.
Удалив все лишнее, отсоединяем механизм самой ручки — тоже ничего сложного вроде бы.
Вот он как выглядит, слегка дьявольски:)
а вот так, с металлическим каркасом выглядит сам замок. Не знаю, как у других, но на видео и в заднем замке, что купил — такого нет. Да и в малочисленных постах, что есть — тоже другое все.
Далее есть пара защелок с разных сторон. Отсоединяем опять лишние детали корпуса. До этого момента, все как на видео.
Эта защелка вызодит крайне туго, пришлось на изгиб по максимум брать.
А вот дальше пошли различия. У нас замок запаян, легко его не отогнуть.
Но выход есть в виде пары малозаметных болтиков, которые нашел не сразу.
откручиваем их-так отсоединяется корпус. остается только сам замок. Смотрим как на фото.
Далее снимаем эту металлическую пластинку.
и дальше аккуратно отстегиваем цилиндрическую крышку и вуаля — отодвигаем панель замка, что прилегает к торцу двери, тем самым давая доступ к солдатику.
Аккуратно снимаем солдатик, чтобы не потерять полестаровскую пружинку и меняем. Обратно вставить эту пружину крайне сложно, поэтому лучше сделать это отдельно, а потом надеть на место. На фото постараюсь передать, как она правильно должна сидеть.
Ремонт замка дверей Volvo XC70 (2014)
Сначала небольшая предыстория.
Этой зимой перестала запираться и открываться задняя левая дверь. Ну то есть, хоть с брелока нажимая, хоть кнопкой в салоне, «солдатик» на двери чуть дергается вверх-вниз, но замок ни блокирует, ни разблокирует. При этом механически, ну то есть ручкой на двери и самим солдатиком замок и открывался, и запирался. Спустя пару недель ручного запирания-отпирания (с периодическим оставлением автомобиля с открытой дверью на весь день по забывчивости), все само собой чудесным образом починилось.
К началу лета уже и забыл об этом, но тут одна за другой, с разницей в несколько дней, так же стали себя вести водительская и задняя правая двери. Беглый анализ интернетов показал, что официалы устраняют проблему полной заменой замка за более чем 20-25 килорублей каждый. Немедленно проснувшаяся Жаба методом настойчивого и регулярного удушения заставила принять решение о самостоятельном ремонте.
Забегая вперед, скажу, что абсолютно ничего сложного в этом нет. Все получилось. Ремонт одной двери занимает порядка 30-40 минут времени. Кроме того, и тут на Драйве, и на других форумах уже есть несколько статей с подсказками, так что писать свою сначала я не стал.
Понимание того, что проблема массовая, пришло через месяц, когда зимняя – задняя левая дверь снова перестала работать. Тут, что называется терпение лопнуло и было решено задокументировать весь процесс ремонта и поделиться им со всеми, кто столкнулся с такой же ситуацией.
Все, вступление закончилось. Собственно описание процесса:
Что понадобится:
Обязательно:
— накидной ключ или головка на 7 мм (для передней двери еще на 8 или 10 – не помню)
— биты TORX T10, T20, T25, T30
— удлинитель для бит (не знаю как это правильно называется, поэтому см. фото)
— небольшая шлицевая отвертка
Очень желательно:
— пластиковая монтажка (я просто купил набор из пяти разных штук за 200 рублей)
— фонарик
— любая густая смазка
Все фотки сделаны на задней левой двери. Задняя правая — зеркальная. Для передних все почти то же самое, есть только пара небольших отличий — будут упомянуты отдельно.
Шаг 1 — снимаем обивку двери.
Выковыриваем заглушку под дверной ручкой. Подцеплять нужно снизу чем то тонким и пластиковым. Моя монтажка оказалась толстовата, использовал старую пластиковую карту.
Выкручиваем винт TORX T25 (на передней двери — два винта).
На передней двери опускаем стекло пластиковой монтажкой с переднего края подцепляем и отщелкиваем треугольник с пищалкой. Отсоединяем провод от пищалки.
В любом месте внизу двери подцепляем монтажкой пластиковую панель и просто по очереди отщелкиваем движением на себя несколько защелок по периметру. Тянуть можно смело и довольно сильно, сломать там что то вряд ли получится.
Немного отодвигаем низ от двери и аккуратно без резких движений (внутри провода прикреплены) снимаем движением вверх. Если не идет, значит не все защелки отцепились.
Оттягиваем верхнюю часть на себя, и той же пластиковой монтажкой отцепляем тягу замка.
Для передней двери отцепляем в самом низу проводок подсветки порога.
Теперь, пока еще не отсоединили проводок стеклоподъемника, можно сразу опустить его в нужное положение. Отводим панель в сторону, открываем на двери большую круглую резиновую заглушку и опускаем стекло, пока не увидим в отверстии пластиковый держатель стекла. На передней двери таких заглушек две и под ними нужно увидеть головки шестигранных болтов то ли на 8, то ли на 10.
Все, теперь можно просто руками отцепить проводок стеклоподъемника и отставить пластиковую панель в сторону.
Шаг 2 — снимаем дверную панель со стеклоподъемником и замком в сборе.
Той же пластиковой монтажкой довольно сильно надавливаем на язычок защелки (на предыдущей картинке — номер 3) второй рукой чуть шевелим стекло и тянем вверх. Как освободится — поднимаем его руками до самого верха и крепим малярным скотчем. Стекло в направляющих ходит не совсем свободно и чуть что не падает, поэтому его можно лишь немного придавить одной рукой в то время пока второй крепим скотч. Тем не менее для надежности я крепил на 3 — 4 полоски скотча в два слоя.
На торце двери вынимаем пластиковую заглушку, и используя удлинитель, освобождаем винт TORX T25 под ней до тех пор, пока крышка (я не знаю как назвать по другому) дверной ручки не начнет свободно двигаться рукой. До конца винт выкручивать не стоит.
Вынимаем крышку дверной ручки. Вынимаем ручку. Если у Вас бесключевой доступ, то еще нужно отсоединить контакт. Вот тут очень толково описано как это сделать. Откручиваем саморез под ней.
Выкручиваем три винта TORX T30 на торце двери (на передней — еще один саморез чуть ниже).
Снимаем тягу «солдатика». Для этого освобождаем резиновую заглушку и аккуратно поворачивая тягу вниз и на себя, отцепляем ее. На передней двери, как я помню, тягу можно не отцеплять.
Головкой на 7 откручиваем все болты на внутренней панели двери.
Аккуратно без резких движений отлепляем панель от двери (она может быть слегка прилипшей), оттягиваем на себя переднюю сторону панели и потихоньку вытаскиваем ее на себя и вперед (на этой фотке — на себя и вправо). Сила тут не нужна, если не идет, нужно легонько пошевелить, так как панель может цепляться рамкой стеклоподъемника за выступы сверху и снизу. Также нужно следить за жгутом проводов в передней части, чтобы не повредить его.
Когда вытащится, можно для удобства отцепить клипсу крепления жгута от панели. После этого панель можно спокойно поставить на землю рядом.
Шаг 3 — снимаем и разбираем замок.
Отцепляем два тросика. Для этого поворачиваем его наконечник по или против часовой стрелки и просто вынимаем на себя. После этого отщелкиваем его крепление. Это, пожалуй, самое неприятное место. Нужно одновременно отгибать тоненькой отверткой пластиковые лепестки (лучше с одной стороны и по очереди) и при этом тянуть на себя тросик с креплением. С третьего раза у меня уже ловко стало получаться, но с первой провозился минут десять.
Отцепляем две пластиковые защелки с двух сторон замка.
Снимаем клемму и тянем замок вверх. Вторая защелка отцепится сама, или ее немного придется пошевелить.
Ура, замок снят. Вот как он выглядит отдельно.
Отворачиваем винт 3 и снимаем пластиковый кожух. Он с одной стороны держится на липучке. Отклеиваем.
Отворачиваем два винта и отсоединяем части замка друг от друга.
Тут важный момент. Нужно запомнить или сфотографировать взаимное расположение белых тяг на обеих частях замка. Они либо обе вверху, либо обе внизу. При сборке они должны вставиться обратно друг в друга.
Откладываем металлическую часть в сторону, она нам пока не нужна. На пластиковой части находим и аккуратно снимаем пружинку, запомнив перед этим как она была вставлена (она так криво установлена, что при сборке потом стойкое ощущение что собрал неправильно).
Снимаем белую пластиковую пимпочку, просто поддев ее монтажкой и потянув.
Выкручиваем саморезы TORX T10 и аккуратно раскрываем коробку. Вот что внутри:
Шаг 4 — замена самого моторчика.
Вынимаем пластиковую рейку.
Поддев снизу вынимаем моторчик.
Немного чистим (просто отверткой или ножом) контакты.
Вставляем новый моторчик. Я на всякий случай добавлял немного Литола на червяка (червяк — это желтая зубчатая фигня на валу моторчика).
Возвращаем на место белую пластиковую рейку.
Шаг 5 — Собираем все обратно.
Все шаги сборки в обратной последовательности. Вот на что при этом нужно еще раз обратить внимание:
— После соединения половинок пластиковой части замка не забыть вставить на место пружинку (ну ту, которую очень легко потерять).
— При соединении двух частей замка обе пластиковые тяги должны быть или обе внизу или обе наверху.
— После установки обратно в дверь всей панели в сборе с замком убедиться что кончик рамки наружной дверной ручки вставился в отверстие в двери и торчит наружу.
— При установке на место самой дверной ручки и ее крышки убедиться что резинка на двери не перекосилась и не вывалилась.
— Не забыть установить стекло на место. Для этого освободить его от скотча, придерживая рукой. Опустить вниз и надавить до щелчка. Заглянуть в отверстие под заглушкой и увидеть что язычок защелкнулся. Для передней двери то же самое, но только заглянуть в два отверстия, убедиться что стекло вошло в оба паза и затянуть два болта.
— Внешняя панель одевается сверху вниз и затем прищелкивается по периметру средней силы ударами рукой.
Сделай сам: Ремонт замка передней боковой двери в XC60
Заранее, ещё весной, я прикупил пару моторчиков в алиэкспрессе, предварительно изучил проблему и схему ремонта, дело оставалось только за малым — желание и время. В изучении проблемы мне очень помогли материалы Ремонт замка водительской двери XC60 за авторством tabulent, за что огромное ему спасибо! Материалов на данную тему в сети содержится великое множество, т.к. аналогичная проблема рано или поздно постигает почти всех владельцев Vольво.
И вот, на пороге стоит уже очередная зима и ждать дальше больше нельзя. В этот по летнему тёплый выходной было время и самое главное — желание. Впрочем, желание было всегда, его не может не быть, особенно когда узнаёшь стоимость замка с артикулом 31416681 (замок двери передней левой) — 13112 руб., плюс работа… Нет, уж лучше я сам: моторчик из китая порядка 400 рублей, плюс 3 часа времени если ну очень неспешно.
Процесс ремонта замка у многих «рукастых» владельцев Vольво в БЖ ранее уже был расписан, я же попробую рассказать о некоторых своих нюансах. Начиная большую или сложную для себя работу, сначала боишься, что не справишься, но в процессе понимаешь, что всё это не так уж и сложно и вполне по силам сделать самому без посторонней профессиональной помощи. Итак, глаза боятся, а руки делают.
1. Инструмент: Torx 10, 20, 25 и 30 (я пользуюсь Wera Kraftform Kompakt 60 RA, желательно длинные биты от 80 мм); комплект пластиковых съёмников для панелей облицовки (например); шестигранная головка на 7 мм, небольшая трещотка; в дополнение к трещотке для удобства желательно иметь удлинитель (например, всё это есть в таком наборе).
2. Включаем питание автомобиля (Положение ключа I) и опускаем стекло ремонтируемой двери так, что бы верхняя точка стекла была поднята над горизонтальным уплотнителем двери на 18 см. Делается это для того, что бы потом, после демонтажа панели двери, не возиться, удерживая на коленке панель, подключая её к бортовой сети и ловя нужное положение стекла. В этом положении (18 см) фиксаторы стекла займут нужное положение и будут хорошо видны и доступны через резиновые заглушки карты двери.
3. Выключаем питание, приступаем к снятию панели передней боковой двери. Предварительно стоит сказать, что бояться здесь нечего — в отличие от многих других автомобилей (например, как у меня это было в Mazda CX-5), у Vольво при снятии панели двери защёлки не отламываются.
Набросал из различных картинок подробною схемку снятия панели передней боковой двери:
Так же, для лучшего визуального восприятия, сделал более подробные уточняющие фото с комментариями:
4. Не бойтесь отсоединять разъёмы питания и управления устройств на панели и карте двери — они все разные по форме соединения и при последующем монтаже обратно даже при большом желании их не перепутать, каждый разъём подходит только к своему гнезду. Динамик НЧ откручивать и отсоединять от карты двери не нужно.
5. Сняв панель двери и отсоединив от неё всё, открываем две резиновые заглушки на карте двери и убеждаемся, что фиксаторы стекла находятся в нужном положении. Аккуратно нажимая на фиксаторы, освобождаем стекло и подтягиваем его до конца вверх проёма окна двери и там закрепляем за арку бумажным скотчем.
6. Снимаем наружную ручку двери. Для этого сначала с торца двери снимаем заглушку, внутри в некотором отдалении (прим. в 6-7 см) находится винт, он расположен под углом относительно торца двери и направлен в сторону личинки замка наружной ручки — откручиваем его всего на 3 оборота (не более).
Потом, покачивая личинку замка, пытаемся её вытянуть из двери, если не идёт — то откручиваем винт ещё немного и делаем так до тех пор, пока личинка не освободится и вытащится.
Вытаскиваем скобу наружной ручки: для этого тянем ручку как обычно это делаем при открывании двери и ручка выходит, под ней видим ещё один винт, который так же откручиваем.
7. Откручиваем с торца двери три винта Т30, удерживающие непосредственно сам замок.
8. Откручиваем шестигранной головкой на 7 мм все винты по периметру карты двери. Отсоединяем зелёный разъём управления боковым зеркалом. Кстати, винты идут очень туго, т.к. имеют фиксацию, они с краской на резьбе (на левом фото), на правом фото видно форму защёлок крепления панели двери.
Заметил, что ответной частью от панели двери вокруг защёлок протирается краска от микровибраций панели. В последствии, при сборке, я эти места и сами защёлки смазал сверхлипкой смазкой Liqui Moly Pro-Line Haftschmier (арт. 7388) — она не текуча и крепко держится даже за гладкие вертикальные поверхности (фото смазки я недавно выкладывал здесь).
9. Всё освобождено, отсоединено и отключено, всё готово к извлечению из корпуса двери карты двери вместе с прикрепленной к ней замком. Для этого сначала поднимаем карту немного вверх и, удерживая так, тянем на себя низ карты, выводя его (а точнее, направляющие стекла) из ниши двери и далее аккуратно вытаскиваем карту в сторону по направлению к петлям двери.
После извлечения карта двери всё ещё не свободна — она «привязана» к двери достаточно длинным и толстым защищённым жгутом проводов. Длины жгута хватает, чтобы аккуратно поставить на землю карту и приступить к отсоединению от карты непосредственно замка. Пока карта двери к вам наружной стороной, чуть отгибаем резиновый чехол замка и освобождаем из пластиковых зацеплений замка металлическую ножку кнопки запирания двери (т.н. «солдатик»):
10. Замок (а это весьма большая и тяжелая конструкция, на фото ниже она обведена мной синими пунктирными точками) крепится к карте двери изнутри посредством трёх направляющих и фиксируется двумя защёлками. Нажимаем (вдавливаем) упоры (на фото ниже они указаны двумя красными стрелками), защёлки освобождаются. Отсоединяем разъём управления замком (на фото он указан жёлтой стрелкой). Вдавливаем внутрь карты резиновую заглушку троса внутренней ручки открывания двери (зелёная стрелка). Отсоединяем замок от карты двери путём снятия с направляющих.
11. Всё. Замок у нас в руках, в стационарных условиях разбираем его. Инструкций по его разборке в сети очень много (например, здесь), но даже и без них, даже несмотря на видимую сложность конструкции — там всё достаточно просто и интуитивно понятно. Единственно, в самом конце при разборке корпуса нужно снять заглушку с белого рычажка и, чуть поджав три усика внутри, снять этот рычажок.
Да, корпус моего замка стянут резиновым чехлом с хлястиком внизу (для удобства снятия потянув за хлястик).
Данный чехол защищает все внешние подвижные рычажки, а также предохраняет от случайной утери пружинки (на фото замка в разборе указано желтой стрелкой):
Мой замок имеет наклейку, на которой в числе прочего указана дата производства замка — 6 мая 2015 года. Ненадолго же хватает моторчика. Кстати замок (передней левой двери) имеет артикул 31416681 и произведён в Германии. Ради интереса я разобрал старый моторчик — внутри всё в угольной грязи, сами щётки с сильной выработкой. Грязь там именно от угольной выработки, т.к. внутри корпуса замка всё в идеальной чистоте, без единой пылинки и в чистой заводской смазке. Так же, шток моторчика имеет значительный продольный свободный ход (люфт) порядка 2 мм, у нового моторчика люфта почти нет.
И, как говорится, что бы два раза не вставать, раз уж разобрал дверь — заодно произвёл виброизоляцию двери, в некоторых местах подклеил маделин, где-то смазал.
На всё это у меня ушло около 3 часов неспешной работы. Руку набил и теперь если что — можно спокойно менять остальные моторчики по мере их выработки.
Моторчики покупал в алиэкспрессе здесь, сейчас там по 12 штук партия, но на момент покупки лоты (партии) были с меньшим количеством, я брал 2 штуки за 774 руб.